Как снять подлокотник на фольксваген гольф 6
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Фотоотчет Установка подлокотника в Фольксваген Гольф Плюс (Гольф Плюс)
Подвернулся штатный подлокотник в сборе. Решил его установить в машину.
Первым делом нужно разобрать пластик над тоннелем.
Описания по разборке на Гольф+ нигде не нашел, есть только на Фольксваген Гольф 5.
Поэтому делал по месту.
Как снять самую заднюю часть, легко догадаться, если вытащить резиновые коврики в подстаканниках, там найдутся 3 самореза. Фоток нет.
Следующий этап, снять рамку с чехлом ручки КПП. Нужно вставить 2 отвертки по сторонам, а третьей поддеть рамку.
Защелки на рамке для лучшего понимания:
После этого откручивает 4 самореза, и накладка теперь может сниматься. Не забываем отключить разъемы на прикуриватель и кнопку ESP.
Здесь видно, что осталась только длинная пластиковая накладка, которую нужно полностью вынуть, чтобы поменять на отсек подстаканников со шторкой.
Хочу заметить, что подлокотника на данном этапе нет, там пустое место.
Это делается легко по месту, все саморезы видно, хочу лишь показать два из них, которые нужно найти
Еще одно дополнение, придется открутить рычаг ручника, иначе накладка никак не вынимается. На фото видно 3 гайки на 13.
Теперь должна получиться вот такая картина
Несем домой снятую накладку и меняем отсек для подстаканников. Крепится он на расплавленных клепках. На фото видно уже установленный отсек со шторкой.
Теперь можно собирать конструкцию обратно. Сперва устанавливаем длинную накладку. Потом подгоняем каркас подлокотника. Самое сложное было его продеть через закрученый ручник и попасть в воздуховод для задних пассажиров.
После этого можно постепенно собирать подлокотник, надевать на него кожух и вставлять заднюю панель.
Когда подлокотник полностью собран, можно начать установку всего остального. Проблем со сборкой нет никаких, после того как все было разобрано.
ten70
Admin
Создатель сайта
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
А раньше воздух для задних пассажиров как шёл; шёл, вообще? У нас, кстати, этот подлокотник был установлен в качестве "бонус" комплектации к обычной Trendline. Зато только ASR, а не ESP, - лучше б без подлокотника, да с ESP
Хорошо вышло. Главное, что никаких следов "колхоза", - всё же это уже не 2-й или 3-й Гольф, где дизайн позволяет "народное творчество".
А ещё у тебя открывашка есть. У нас, вот, спёрли на автовозе и дилер, заявив, что "так из во всех машинах воруют; скажите спасибо, что знак аварийной остановки и колесо запасное с комплектом ключей не украли" отказался давать новую. Так что, можно сказать, что у тебя получилось аж "лучше чем новый"
Интересный, кстати, пыльник рычага КПП, - всё же на 5-м Гольфе конструкция кулисы уже заметно отличается от 2,3,4 Гольфов.
Посмотрел в ELSA - всё есть!
Если не нашёл, то "тыкаю носом":
Руководство по ремонту>Кузов>Внутренние арматурные работы>Накладки, кожухи и декоративные щитки>Снятие и установка средней консоли, база - здесь написано с огромным количеством иллюстраций как снимать обычную консоль
Руководство по ремонту>Кузов>Внутренние арматурные работы>Накладки, кожухи и декоративные щитки>Снятие и установка центральной консоли, Highline - здесь написано как снимать консоль c подлокотником
Руководство по ремонту>Кузов>Внутренние арматурные работы>Накладки, кожухи и декоративные щитки>Снятие и установка крепёжного уголка, центральная консоль - здесь написано как снимать железку в консоли, а также держатель бутылок, что сзади
Руководство по ремонту>Кузов>Внутренние арматурные работы>Накладки, кожухи и декоративные щитки>Ремонт заднего держателя бутылок - куча эскизов держателя бутылок во всех ракурсах, ну и про ремонт написано
Из полезного скажу вот что, - саморезы с торксом необходимо закручивать моментом 1,5Нм, а самокнтрящиеся гайки М6 моментом 8Нм то есть слабее чем гайки, держащие компоненты водяной системы охлаждения двигателя, которые у 5 и 4 Гольфов закручиваются с моментом 15Нм, а 3 и 2 Гольфов - с моментом 10Нм.
Как снять подлокотник на фольксваген гольф 6
Однажды, зимою, я как то раз поднял подлокотник и не смог его потом опустить. Плохая погода, настроение, пробки сделали свое - я зарядил по подлокотнику, он чуток опустился и ВСЕ. Теперь, регулировка по высоте происходила только с помощью тонкой отвертки.
Так я проездил полтора года :D Пока не появилось объявление о продаже самого механизма у нас на форуме за вменяемые деньги.
Попросив схему из эльзы в соответствующей теме, понял, что немцы такого подхода просто не запланировали.
Соответственно было ОЧЕНЬ лениво разбирать полностью весь тоннель, что бы добраться до подлокотника. Так и получился этот отчет. Просьба извинить за качество фотографий, снимал на телефон в полутьме :)
Я пропущу процедуру снятия задней панели, соответствующий отчет можно легко найти на форуме.
В общем разбираем обшивку, снимаем саму крышку подлокотника и у нас получается вот такой вид: 
Далее поднимаем подлокотник в самое верхнее положение, берем торкс Т-30 и откручиваем направляющие болты подлокотника с обеих сторон. 
Далее берем клинышек (такой почти в любом магазине автозапчастей есть) и отгибаем аккуратно обшивку, без фанатизма, что бы не сломать ничего и вытаскиваем болты: 
После того, как болты выкручены, аккуратно опускаем подлокотник и тянем его слегка наверх, что бы наполовину вышли шайбы которые находятся между креплением и подвижной частью, вытаскиваем их: 
Потом опять без резких движений тащим механизм вперед (там буду видны направляющие канавки) и получаем виновника торжества, который в довольно плотной смазке и как мне показалось, именно она и замерзает зимой, в общем эти два изделия с пружинками внутри выполняют роль стопора крышки подлокотника: 
Вот заклинивший и погнутый мною стопор: 
Далее я разобрал "новый" механизм подлокотника и взял оттуда эти стопоры с пружинками и аккуратно вставил в обратной последовательности: 
Не забываем "бутерброд" из шайб и фиксатора какого-то :) 
Закручиваем направляющие болты и собираем все остальное.
Теперь механизм полностью в рабочем состоянии.
Снятие пластикового кожуха подлокотника Golf 5
В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 4 мес. назад.
Инструмент
1) Съемник пластиковый (Demontagekeil № 3409)
2) Торкс на 20 (далее Т-20)
Исходное и конечное состояния
Смотрим на места крепления. Для удобства лучше сдвинуть передние сиденья до упора вперёд. Затем открыть подстаканники и посмотреть на место, показанное на фотографии. Там вас будут ждать два Т-20. Откручиваем их.
Далее всё тем же пластиковым клином снимаем пластиковый клапан в нише подлокотника. После его снятия удобно достаётся прорезиненный коврик.
Рассмотрим этот самый клапан.
Ну, вот. Теперь все места крепления кожуха доступны. Их три. Один Т-20 сзади справа. Второй Т-20 сзади слева. Третий Т-20 по центру в нише подлокотника.
После откручивания указанных трёх торксов кожух просто стягивается в направлении ручника. Сначала движение стягивания по-диагонали вверх, а затем горизонтальное.
Следует отметить, что одевать кожух нужно теми же движениями, но в обратной последовательности. На кожухе внизу есть зацепы, которыми он входит в пазы основания подлокотника. К этим пазам ведут двух-сантиметровые направляющие, которые и определяют необходимость движения по-диагонали. Вообще, кожух плотно встаёт якобы на место даже если зацепы на своё место и не встали. Но в этом случае боковины кожуха не плотно прилегают к основанию. Поэтому критерием правильности возвращения кожуха на место является плотность прилегания его боковин.
Ну, и рассмотрим поближе сам кожух.
Снятие центрального подлокотника необходимо, в частности, для регулировки стояночного тормоза. Для этого «Энциклопедии юных сурков» (т.е. руководства по ремонту и эксплуатации) рекомендуют полностью снять центральную консоль с подлокотником. Однако добраться к регулировочной гайке на уравнителе тросов возможно без снятия центральной консоли следующим образом.
Итак, Гольф 5 Вариант, исполнение с центральным подлокотником и вещевым ящиком в нем, 2-мя воздушными дефлекторами и 2-мя подстаканниками сзади.
Инструмент: торкс 20, гибкий удлинитель, пластиковый съемник (или узкий шпатель), хирургический зажим, фонарь.
1. Открываем отсек с подстаканниками и откручиваем 2 самореза.
Взявшись за нижнюю часть, вынимаем подстаканники из монтажного места.
2. Поддевая съемником слева и справа, снимаем панель с дефлекторами обдува, потянув ее за нижнюю часть.
3. Откручиваем 2 самореза крепления облицовки центрального подлокотника по бокам.
4. Откручиваем 1 саморез внутри вещевого ящика подлокотника, вынимаем и отключаем разъем мультимедийного входа «AUX IN».
5. Подняв рычаг стояночного тормоза вверх, снимаем вверх облицовку центрального подлокотника, высвободив ее из пазов крепления в нижней части.
6. Откручиваем 2 самореза крепления центрального подлокотника со стороны задних сидений
и 2 самореза крепления в центральной части (для доступа к правому саморезу вынуть из паза крепления воздуховод и сдвинуть его влево).
7. Центральный подлокотник остается прикрученным одним саморезом, для доступа к которому и необходимо снятие центральной консоли. Однако даже на нем центральный подлокотник со стороны задних сидений приподнимается на 5-6 см, которых достаточно для доступа к регулировочной гайке стояночного тормоза рожковым ключом на 10.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Для установки подстаканников они сначала вставляются в монтажное место, а затем открывается крышка и вворачиваются 2 самореза крепежа.
Как снять подлокотник пассат б6 разборка golf 6
В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 1 год, 1 месяц назад.
Инструмент
1) Съемник пластиковый (Demontagekeil № 3409)
2) Торкс на 20 (далее Т-20)
3) «Трещетка» для Т-20
Исходное и конечное состояния
Смотрим на места крепления. Для удобства лучше сдвинуть передние сиденья до упора вперёд. Затем открыть подстаканники и посмотреть на место, показанное на фотографии. Там вас будут ждать два Т-20. Откручиваем их.
Далее в дело вступает пластиковый клин. Им необходимо провести по периметру отсоединяемой детали, «отщёлкивая» пластиковые защёлки. Затем руками оттянуть на себя нижнюю часть и последующим движением вверх снять деталь. Результат показан на 4 фотографии.
Далее всё тем же пластиковым клином снимаем пластиковый клапан в нише подлокотника. После его снятия удобно достаётся прорезиненный коврик.
Рассмотрим этот самый клапан.
Ну, вот. Теперь все места крепления кожуха доступны. Их три. Один Т-20 сзади справа. Второй Т-20 сзади слева. Третий Т-20 по центру в нише подлокотника.
После откручивания указанных трёх торксов кожух просто стягивается в направлении ручника. Сначала движение стягивания по-диагонали вверх, а затем горизонтальное.
Следует отметить, что одевать кожух нужно теми же движениями, но в обратной последовательности. На кожухе внизу есть зацепы, которыми он входит в пазы основания подлокотника. К этим пазам ведут двух-сантиметровые направляющие, которые и определяют необходимость движения по-диагонали. Вообще, кожух плотно встаёт якобы на место даже если зацепы на своё место и не встали. Но в этом случае боковины кожуха не плотно прилегают к основанию. Поэтому критерием правильности возвращения кожуха на место является плотность прилегания его боковин.
Ну, и рассмотрим поближе сам кожух.
Снятие центрального подлокотника необходимо, в частности, для регулировки стояночного тормоза. Для этого «Энциклопедии юных сурков» (т.е. руководства по ремонту и эксплуатации) рекомендуют полностью снять центральную консоль с подлокотником. Однако добраться к регулировочной гайке на уравнителе тросов возможно без снятия центральной консоли следующим образом.
Итак, Гольф 5 Вариант, исполнение с центральным подлокотником и вещевым ящиком в нем, 2-мя воздушными дефлекторами и 2-мя подстаканниками сзади.
Инструмент: торкс 20, гибкий удлинитель, пластиковый съемник (или узкий шпатель), хирургический зажим, фонарь.
1. Открываем отсек с подстаканниками и откручиваем 2 самореза.
Взявшись за нижнюю часть, вынимаем подстаканники из монтажного места.
2. Поддевая съемником слева и справа, снимаем панель с дефлекторами обдува, потянув ее за нижнюю часть.
3. Откручиваем 2 самореза крепления облицовки центрального подлокотника по бокам.
4. Откручиваем 1 саморез внутри вещевого ящика подлокотника, вынимаем и отключаем разъем мультимедийного входа «AUX IN».
5. Подняв рычаг стояночного тормоза вверх, снимаем вверх облицовку центрального подлокотника, высвободив ее из пазов крепления в нижней части.
6. Откручиваем 2 самореза крепления центрального подлокотника со стороны задних сидений
и 2 самореза крепления в центральной части (для доступа к правому саморезу вынуть из паза крепления воздуховод и сдвинуть его влево).
7. Центральный подлокотник остается прикрученным одним саморезом, для доступа к которому и необходимо снятие центральной консоли. Однако даже на нем центральный подлокотник со стороны задних сидений приподнимается на 5-6 см, которых достаточно для доступа к регулировочной гайке стояночного тормоза рожковым ключом на 10.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Для установки подстаканников они сначала вставляются в монтажное место, а затем открывается крышка и вворачиваются 2 самореза крепежа.
Как снять подлокотник пассат б6 разборка golf 6
— снимаем декоративный кожух путем откучивания самореза(отмечен красным кружочком) и тянем его вниз по направления стрелок(ФОТО №1)
— аналогичная операция проводится и с другой стороны
— далее под этим кожухом мы видим еще один саморез, который нужно выкрутить(отмечен красным) на (ФОТО №2)
далее пербираемся на заднее сиденье и разбираем заднюю консоль
как ее разобрать можете посмотреть
после чего нам открываются 2 гайки на 10(отмечены красным) на (ФОТО №3)
так же отсоединяем имеющуюся проводку
после чего перебираемся на водительское сиденье и продолжаем разбирать
— снимаем для удобства рамку магнитолы потянув ее на себя(указано стрелочками) на (ФОТО №4) лампу Аирбега лучше не отключать, чтобы не выскочила ошибка
далее снимаем рамку климата потянув ее так же на себя указано стрелочками) на (ФОТО №5)
— откручиваем соморезы, крепящие блок управления климатом(отмечены красным) на (ФОТО №6) далее откручиваем еще 2 самореза, крепящих сам туннель(отмечены желтым) на (ФОТО №6)
— отсоединяем разъемы на блоке климата
— далее снмаем пельницу, путем вытаскивания самой перельницым и выкручивания 2-х саморезов (ФОТО №7)
— отсоединяем проводку
— снимаем рамку КПП поятув ее ввер на себя(ФОТО №8)
— отсоединем все имеющиеся кнопари
— поднимаем кожух вверх и отсоединяем фиксатор рычага переключения(ФОТО №9)
— вытаскиваем кнопарь АКПП и снимем саму рукоятку(ФОТО №10)
ФОТО №8 ФОТО №9 ФОТО №10
после чего приподнимем есь туннель за заднюю часть и вытаскиваем из машины (ФОТО №11)
начинаем рабирать сам туннель, а имеено отсоединяем подлокотник
— откручиваем 4 самореза(ФОТО №12)
затем разбираем сам механизм, а именно выкручиваем 4 самореза с двух сторон на(ФОТО №13)
поскольку новый подлокотник был от другой машины, а в ней не было кожанного салона, то пришлось еще поменять декоративную обшивку
— ковырятельным инструментом поддеваем пластиковую крышку(только аккуратнее крепления очень нежные)(ФОТО №14)
— откручиваем еще 4 самореза (ФОТО №15)
и собираем все обратно уже с новым механизмом
ФОТО №14 ФОТО №15
поскольку в новом полокотнике не было разъема под AUX-IN, то по примеру Berish было прорезано отверстие и установлен вышеуказанные разъем
(ФОТО №16)
Подсветку прицепил к кнопкам
далее собирам все обратно и наслаждаемся результатом))))
Кому понравилось не забываем про ЛАЙКИ)))
П.С. ВСЕМ МИРА!)))
Volkswagen Golf 1,9 не очень турбо ›
Бортжурнал ›
Снятие торпеды на гольф 4
Недавно произошла небольшая неприятность, в попу нашего гольфа въехала одна мадам сомнительного возраста на каблуках))) Ну об этом в следующем посте…
После удара, остатки решетки обдува лобового стекла, упали в систему воздуховода
После разборки центральной части торпеды и снятия бардачка я начал снимать руль.
И тут я ужаснулся, сзади на руле не было болтов только отверстия для чего-то, но что туда пихать я не знал, пришлось лезть в интернет. Вскоре я понял, что там нехитрые защелки которые нужно отодвинуть и все будет в ажуре. Отодвинуть их можно засунув отвертку плоскую, в отверстия на задней части руля, после того как пружина отодвинута можно просто тянуть подушку на себя, ЗАРАНЕЕ ОТКЛЮЧИТЕ АКБ, чтобы не было ошибок на приборке.
Снимаем руль заранее наметив грани желательно в 2-х местах, чтобы было удобно выставить все на место, затем снимаем стрекозу, она тоже мешает снятию торпеды.
После того, как руль снят, можно высвободить и вынуть торпеду. После снятия открывается доступ к крышке под которой видны заслонки, откручиваем 2 винта снимаем крышку и видим где торчит остаток решетки…
Решетка извлечена и все собирается в обратном порядке, буквально за 1 час с передыхами.
Все собрано, можно пропылесосить машину от старого поролона, который сыпется и летит из воздуховодов при включении вентилятора.
Затем, я поехал на VW чтобы купить эту решетку. Самое интересное что номер на ней есть, но эти УРОДЫ не продают ее отдельно только вместе с торпедой))) Вот отличный маркетинговый ход, с учетом того что эту решетку изначально сделали из ГОВНОПЛАСТИКА, чтобы она пересыхала и рассыпалась, а затем люди покупали торпеду в сборе, НО ХРЕН ВАМ Китайские друзья уже давно все заколхозили, так что потратив 22 евро я жду посылку из Китая, если кому нужно вот эта решетка
Так что через пару недель все будет по-феншую!
Спасибо всем кто осилил текст, жмем палец вверх!
Снятие приборной панели в Volkswagen Golf 4 / Bora
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
информация подходит для ремонта и других автомобилей
Небольшой отчет по снятию приборки. Проблема — не горит лампа ABS при включении зажигания.
Опускаем руль в нижнее положение, тянем накладку на себя.
В эту ячейку был запихан бинт в большом кол-ве (возможны варианты: вата, жвачка и т.д.). Самое печальное когда отпаян диод
Всё это козни недобросовестных продавцов, не желающих решать проблему с ABS. Надеюсь мой отчёт кому-то поможет
P.S. Свою ABS я отремонтировал благодаря этому отчету.
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Volkswagen Golf III Der Rotesocke › Бортжурнал › Доработка опор передних стоек Заметил что…
Volkswagen Passat Зеленый шершень) VR5 SQ › Logbook › Как ПРАВИЛЬНО выставить зазоры переднего бампера…
autobot › Блог › Комплект объемного нагнетателя Eaton 45 / 62 на Форд Фокус 2…
Снятие и установка панели приборов Hyundai Accent MC Инструменты: Гаечный ключ торцевой Г-образный 10 мм…
Как снять передний бампер Лада Гранта Инструменты: 1. Рожковый или накидной ключ на 10 мм.…
Обслуживаем Volkswagen Golf VI
Оценим трудоемкость обслуживания «Фольксвагена-Гольф», а заодно подскажем, что удастся проделать своими силами, а куда лучше не соваться.
Volkswagen > Golf
На «гольфы» устанавливают великое множество двигателей, все в одной статье не охватишь. Про агрегат CFNA мы уже рассказывали (ЗР, 2011, № 1), поэтому на сей раз тестируем машину с не менее популярным мотором BSE — восьмиклапанником 1,6 л (102 л.с.). Пусть он не самый навороченный в плане техники, зато менее требователен к качеству российского топлива, за что и уважаем. Однако шанс отравить свечи всегда остается.
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.
Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 — к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами — экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.
С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное — не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.
Автоматический натяжитель поликлинового ремня поворачиваем по часовой стрелке ключом «на 16» и, совместив отверстия на секторах, вставляем в них 4-миллиметровую чеку (годится обычный гвоздь).
Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!
«ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ
С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.
Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.
С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна — в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л — и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.
Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).
В редкую ныне на «Гольфе» АКП специалисты советуют вовсе не соваться, поскольку без профессионального сканера, не только замеряющего температуру, но и улавливающего так называемую контрольную точку, правильный уровень масла не проверишь.
НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ
За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой — корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, — еще один минус.
С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.
Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.
Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.
Имея «Торкс-45» для направляющих, с заменой передних колодок управитесь без хлопот. В задних механизмах есть нюанс: наружная колодка приклеивается к постели в скобе, а внутренняя — к торцу поршня. Для этого на металлическое основание колодок нанесен клейкий состав, но, прежде чем их ставить, обезжирьте поверхности. Хотя, по опыту, вскоре все равно отклеятся и начнут пищать. Момент затяжки передних и задних направляющих 30 Н.м, колесных болтов — 100 Н.м.
ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО
Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.
Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:
Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.
Игорь Козлов: «На протяжении всего теста не покидала мысль: чем лучше отделка каждого нового поколения „Гольфа“, тем более нежными и какими-то одноразовыми выглядят некоторые детали под капотом».
Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва) за содействие в подготовке материала.
Как снять подлокотник на Volkswagen Polo
Каждый автомобилист знает, насколько устают руки во время поездок за рулем на длительные и изнурительные расстояния. Практически все современные автомобили оснащаются подлокотником – специальной опорой для локтей. Это стационарная деталь в машине, требующая со временем замены.
Подлокотник меняют новым экземпляром не только по причине его механического повреждения или износа, также замена составляющей комфортного передвижения может потребоваться с приобретением других чехлов для сидений и во время перетяжки салона. Далее на примере популярных среди отечественных водителей автомобилей рассмотрим подробный процесс демонтажа подлокотника.
Необходимый инструмент для снятия подлокотника
Единой как таковой схемы крепления и снятия опоры для локтей не существует. Большинство современных автомобилей имеют различную конструкцию кресел и центральных туннелей. Всё это усложняет работу по установке нового экземпляра. Но, если вооружиться всем необходимым инструментом и подробной инструкцией, то всю работу можно проделать быстро и эффективно.
Список необходимого инструмента:
- Отвёртка с плоским лезвием;
- Торцевая головка на «десять»;
- TORX T20 – T30.
В некоторых ситуациях понадобится более обширный список, но это тот необходимый минимум, который должен быть у каждого водителя, желающего проделывать всю работу в своём автомобиле без существенных временных затрат.
Снятие подлокотника на Фольксваген Поло
Для того чтобы снять подлокотник в Фольксваген Поло необходимо проделать следующую работу:
- Демонтировать задний подстаканник.
- Выкрутить гайку 1 и снять устройство.
Задний подстаканник снимается после нескольких простых действий:
- Первым делом необходимо вывернуть винт 1 с открытого подстаканника.
- Вынимается нижняя часть 2 подставки.
- Вынимается верхняя часть подставки.
Снять подлокотник на Фольксваген Поло довольно просто, необходимо вооружиться всего лишь необходимым набором отвёрток и головок. Вся работа у опытных автомобилистов отнимет считанные минуты, а вот новичкам придется затратить немного больше времени.
В завершении, хочу поделиться интересной статьей с вами. Речь идет о народном депутате Украины, который делает большие вливания в благотворительнын фонды. Глеб Загорий пожертвовал 1 500 000 гривен от лица фармацептической компании "Дарница".
Как снять подлокотник на Фольксваген Поло, Форд Фокус 2 и Лада Приора
Каждый автомобилист знает, насколько устают руки во время поездок за рулем на длительные и изнурительные расстояния. Практически все современные автомобили оснащаются подлокотником – специальной опорой для локтей. Это стационарная деталь в машине, требующая со временем замены.
Подлокотник меняют новым экземпляром не только по причине его механического повреждения или износа, также замена составляющей комфортного передвижения может потребоваться с приобретением других чехлов для сидений и во время перетяжки салона. Далее на примере популярных среди отечественных водителей автомобилей рассмотрим подробный процесс демонтажа подлокотника.
Какой инструмент понадобится?
Единой как таковой схемы крепления и снятия опоры для локтей не существует. Большинство современных автомобилей имеют различную конструкцию кресел и центральных туннелей. Всё это усложняет работу по установке нового экземпляра. Но, если вооружиться всем необходимым инструментом и подробной инструкцией, то всю работу можно проделать быстро и эффективно.
Список необходимого инструмента:
- Отвёртка с плоским лезвием;
- Торцевая головка на «десять»;
- TORX T20 – T30.
В некоторых ситуациях понадобится более обширный список, но это тот необходимый минимум, который должен быть у каждого водителя, желающего проделывать всю работу в своём автомобиле без существенных временных затрат.
Снятие подлокотника на Фольксваген Поло
Для того чтобы снять подлокотник в Фольксваген Поло необходимо проделать следующую работу:
- Демонтировать задний подстаканник.
- Выкрутить гайку 1 и снять устройство.
Задний подстаканник снимается после нескольких простых действий:
- Первым делом необходимо вывернуть винт 1 с открытого подстаканника.
- Вынимается нижняя часть 2 подставки.
- Вынимается верхняя часть подставки.
Снять подлокотник на Фольксваген Поло довольно просто, необходимо вооружиться всего лишь необходимым набором отвёрток и головок. Вся работа у опытных автомобилистов отнимет считанные минуты, а вот новичкам придется затратить немного больше времени.
Осуществляем демонтаж подлокотника на Форд Фокус 2
Снятие подлокотника на Форд Фокус 2 более затруднительный процесс, чем на Фольксваген Поло, но ненамного.
- Сначала необходимо открутить два винта, отмеченных красным на фото.
- Заднюю часть туннеля необходимо подцепить и потянуть на себя, чтобы освободить крепления (четыре пистона, на фото обозначены красным цветом).
- Затем необходимо выкрутить четыре винта (на фото отмечены зелёным).
Дополнительный подлокотник достаётся следующим образом:
- Освобождаются винты задней крыши – 3 шт.
- Снимается крышка, выдвигается подлокотник до конца вперед до тех пор, пока он полностью не освободится.
- Если подлокотник удерживается и не освобождается – вытащите зацепления двух держателей.
На этом демонтаж опоры на Форд Фокус 2 можно считать завершенным.
Демонтаж подлокотника на примере Лада Приора
Снять подлокотник на Лада Приора проще простого. Автомобили отечественного производства не оснащены серьёзной бортовой электроникой, поэтому начинающим автовладельцам нечего опасаться в случае возникновения надобности снятия вспомогательной опоры. Главное – не торопиться и соблюдать порядок действий:
- Поднимается крышка в верхнее положение.
- Снимаются заглушки.
- Откручиваются отмеченные красными стрелками шурупы – 6 шт.
- Отсоединяется верхняя часть опоры.
- Если возникла надобность разобрать устройство – плоскогубцами освобождаются две боковые заклёпки.
Представленные инструкции по снятию подлокотника помогут разобраться с возникшими трудностями во время демонтажа подставки для локтей. Если конструкция центрального туннеля вашего автомобиля несколько другая, то для решения этой проблемы всегда можно прибегнуть к инструкции по эксплуатации, в которой также должна быть приложена специальная схема. Если же инструкции по какой-либо причине нет и снять вспомогательное устройство самостоятельно не представляется возможным, то в таком случае лучше всего доверить всю работу квалифицированным работникам сервисного центра.
Открыть VW Golf — без повреждений
Служба LOCKSERVICE быстро и аккуратно решит любые проблемы с замочной системой, подскажет, как открыть Гольф, когда:
- Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
- Сел аккумулятор;
- Личинки замков неисправны либо загрязнились;
- Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
- Потерялся или сломался ключ;
- Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
- Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
- Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
- Сломался замок в бардачке;
- Не открывается багажник;
- Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
- Не отжимается крышка бензобака;
- Сломался замок крышки заправочной горловины бака.
Самые популярные проблемы, когда нужно открыть дверь Golf, и способы их решения
Если вас застала неприятность в виде разряженного аккумулятора, сломанного замка, заблокированного капота или дверей, не спешите выламывать окно и выбивать замок. Замена механизма потребует дорогостоящего ремонта. Существует ряд способов, которые помогают решить проблемы без серьезных механических повреждений.
1. Не открывается багажник Гольфа
Мероприятия, которые помогут открыть багажник, зависят от источника неприятности. Если дело в заедании запорного механизма, активировать его можно сильным ударом в точку, расположенную выше номерного знака, или в пространство под замком. Далее следует отпереть крышку с помощью ключа. Если не удалось добиться эффекта снаружи, следует подобраться к конструкции со стороны салона. Если крышка не открывается, придется разобрать замок и найти проблемные элементы. Иногда причиной поломки становится часть ключа в отверстии, попадание грязи или воды. Отладка кнопочных контактов и удаление инородных частиц жидкостью WD-40 исправит ситуацию.
2. Открытие капота Гольфа
Заблокированный капот – следствие повреждения тросика: обрыв, соскальзывание, неправильное расположение, растяжение. В подобных ситуациях механизм поднятия крышки блокируется. Существует несколько вариантов, как открыть капот Гольфа:
- Один человек давит на капот, другой из салона тянет рычаг;
- Аккуратно дернуть тросик под приборной панелью;
- Вытянуть оборвавшийся элемент наружу через радиаторную решетку, зацепив его проволокой. Соединить две части в одно целое;
- Поддеть защелку тонким инструментом или подручным средством;
- Снять колесо, попытаться дотянуться до троса через подкрылок.
Чтобы подобные проблемы не повторились, после открытия капота обратитесь в сервисную службу для проверки замка на работоспособность.
3. Как открыть дверь Фольксваген Гольф
Если заблокирована водительская дверь, не открывается задняя дверь на Гольфе, это создает значительный дискомфорт для эксплуатации транспорта. В современных иностранных автомобилях способ с линейкой и проволокой работает редко, производители предусмотрели защиту от такого взлома. Решение проблемы зависит от причины неисправности:
- Неправильное расположение регулятора длины троса блокирует механизм открытия снаружи и изнутри. Потребуется снять пластиковую накладку дверной ручки и откорректировать положение язычка элемента;
- Если к замку не поступает питание, необходимо снять обшивку и дверную карту для диагностики неработающих элементов. На нефункционирующие контакты в дальнейшем подается внешнее питание, работоспособность устройства восстанавливается.
В последнем случае не обойтись без помощи профессиональных мастеров и специального оборудования. Наши работники готовы открыть машину при возникновении поломок замка любой сложности, они помогут открыть багажник Гольфа, капот и двери без повреждения лакокрасочного покрытия и других элементов транспортного средства. Вызов специалиста обойдется гораздо дешевле, чем устранение последствий самостоятельного вскрытия. Мы работаем со всеми сериями Гольфа 2, 3, 4, 5, 6
Если у вас сломался замок, вы потеряли ключи и не знаете, как открыть Фольксваген Гольф, свяжитесь по телефону с нашим сотрудником.
Volkswagen Golf V с пробегом: злая шутка оцинковки и тот самый Вася
Golf не только стал самой популярной моделью в своём классе, но и даже дал этому классу своё имя. Ну а Golf пятого поколения и вовсе совершил маленькую революцию, будучи настолько лучше предшественника, что европейцы даже потерялись и стали покупать его… меньше, чем четвёртый. Впрочем, начало двухтысячных было сложным временем для автопроизводителей, да и конкуренты у него были очень сильные. Зато сегодня эту машинку хотят многие: платформа у него до сих пор достаточно современная, выглядит он неплохо, едет вообще отлично. Правда, иногда ломается. Сегодня расскажем, что у этой машины не так в кузове, салоне, электрике и ходовой части, а во второй части поведаем о том, какой удар владельцу могут нанести моторы и коробки.
В 2003 году Volkswagen выпустил первый автомобиль на новейшей платформе PQ35. Он собрал в себе все самое передовое, что только было у концерна. Golf V не мог не стать прорывом. Кузов раздался в размерах, в задней подвеске появилась многорычажка, бортовая электроника теперь была организована на единой шине с хабами питания и высокой степенью интеграции систем. Гольф мог похвастаться моторами с непосредственным впрыском, преселективными коробками DSG и опциональным полным приводом.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Одновременно с этим за кадром остались повышение сложности и цены конструкции и продолжение тренда на снижение ремонтопригодности.
С появлением нового Гольфа С-класс стал больше, сложнее и дружелюбнее. Платформа PQ35 и родственная ей PQ46 стали базой для десятков моделей концерна на протяжении следующих десяти лет. Так что «родственников» у модели много, но рестайлинга он так и не дождался. Зато уже в 2008 году появился его преемник.
Стандарты качества дизайна и эргономики, заданные в 2003 году, актуальны и поныне. И потому именно пятый Гольф сохраняет привлекательность и сейчас, несмотря даже на все свои недостатки, которых у него, признаться, хватает.
Кузов
Я не устаю повторять, что буквы “ZZZ” в VIN Фольксвагена не имеет никакого отношения к оцинковке, а сама оцинковка — не мифический способ предотвратить ржавчину в принципе, а лишь один из элементов многоуровневой антикоррозийной защиты. Причем помимо достоинств оцинковка имеет как минимум один крупный недостаток: плохую адгезию грунта к металлу. Вследствие этого машины с «настоящей» оцинковкой часто страдают облезанием лакокрасочного покрытия на большой площади даже при небольших его повреждениях.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Да, Golf V отлично оцинкован — практически все элементы кузова выполнены из оцинкованного листа. Покрашена машина тоже очень хорошо, и все уязвимые места максимально прикрыты пластиком. Но сейчас первым машинам этой серии уже больше пятнадцати лет, а самым молодым по десять. И надеяться на то, что сильной коррозии у Golf не бывает, так же наивно, как искать девственницу в доме терпимости. Шансов просто нет: у кузова много проблемных мест, каждое из которых нужно проверять на предмет состояния и возможностей «лечения».
Обратить внимание стоит прежде всего на область между передним крылом и порогом. Там за локером скапливается грязь, и коррозия прокладывает себе путь вдоль по порогу, по крылу и вверх по стойке кузова. Порог склонен к пескострую, а краска от него начинает отлетать кусками при малейших механических повреждениях. Пока машины были новыми, находились те, кто не красил такие повреждениям месяцами, рассчитывая на оцинковку и не зная о том, как она действует. А цинк на панелях склонен заканчиваться, после чего пороги успешно сгнивают. Да и просто накопление внутри порога и за молдингом грязи и влаги со временем его разрушит. Поэтому покрытие надо подновлять, а очаги ржавчины — устранять.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Кромки арок и стыки крыльев и бамперов тоже обычно бросаются в глаза. Замерзший в щелях лед, расшатанные пластиковые клипсы креплений бамперов, грязь и вибрации постепенно ослабляют на этих деталях ЛКП, и ржавчина понемногу лезет наружу.
Коррозия задней двери — традиционная беда всех хэтчбеков и универсалов, которая не обошла стороной и Golf V. Выражена она не так сильно как у предшественника, но все же небольшие следы есть практически на любой машине.
Капот иногда ржавеет не по кромке, а изнутри, на стыках усилителя, по боковым граням. Причём не обязательно замененный во время ремонта, но и оригинальный.
Революционная конструкция дверей со съемной внешней металлической панелью позволяет снизить стоимость ремонтов при небольших повреждениях, не затрагивающих каркас дверей, и цену сборки автомобиля. Но внешняя панель получилась тонкой и хрупкой: завальцовки в передней и нижней частях легко гнутся из-за попадания льда и снега между дверью и порогом или крылом. Да и к механическим повреждениям панели не стойки: легко мнутся и царапаются. Стык внешней панели и каркаса может облюбовать коррозия, которая понемногу подточит дверь изнутри. Но повторюсь: ремонт сравнительно недорогой.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
И ещё посмотрите на молдинг двери, из-под которого часто выглядывает заметная коррозия.
Снизу обычно все очень пристойно. Если машину не били, не “купали” и не ставили каждую зиму в сугробе, то Golf даст фору куда более молодым «японцам».
Тут стоит лишь оценить состояние подрамников и элементов подвески. Встречаются и машины, на которых пытались покорять бездорожье: царапали лонжероны, сдирали пластиковую защиту днища, локеры и так далее. В таких случаях часто не спасает уже ничего.
Фары у Гольфа нежные, пескоструятся легко, а линзовые рефлекторы выгорают. У зеркал могут корродировать алюминиевые кронштейны, а ручки дверей — облезать.
Традиционно для машин на этой базе дверные уплотнения имеют ограниченный ресурс, и при отсутствии ухода они часто теряют герметичность, ухудшая комфорт. Тут помогают специальные смазки и своевременная замена. Без дополнительного ухода уплотнений хватает в среднем на пять-восемь лет.
Облезающий хром, черные накладки стоек дверей, поломки креплений бамперов и выпадение их элементов тоже встречаются часто: возраст уже дает о себе знать.
Иногда можно столкнуться с поломками стеклоподъемников и замков дверей. Это не редкость, но навязчивой проблемой не является.
Салон
В салоне у Golf V даже в самых простых комплектациях есть и мягкий пластик, и хорошие материалы. А уж салоны дорогих способны впечатлить и тех, кто не вылезает из лимузинов. Но… да, возраст безжалостен ко всему. Что-то уже может поскрипывать, что-то — сломаться из-за неаккуратного обращения. А ещё тут можно встретить следы «апгрейдов» и переделок.
В зону риска попадают ручки, крышка перчаточного ящика, многочисленные декоративные заглушки и накладки, задний подстаканник и даже напольная педаль газа. Педаль отрывается от основания при накоплении под ней снега.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Кожа руля обычно до пробегов за 200 тысяч держится молодцом, хотя и начинает неестественно блестеть. И вместе с тем водитель с кольцами на пальцах может её разорвать всего за несколько десятков тысяч пробега.
Климатические системы у машины бывают совсем разными, от полностью ручных до двухзонного автоматического климат-контроля. Износа вентилятора системы можно ждать при пробегах за 200 тысяч. Обычно помогают чистка и смазка, благо тут передняя панель разборная, и половина конструкции доступна за бардачком. Моторы Valeo могут отказывать и при пробеге раза в два меньшем, но тут как повезет. Да и система плавного пуска может добавить хлопот при диагностике: просто проверить мотор, подав питание напрямую — идея не очень хорошая.
Автоматических систем управления климатом довольно много. Системы до 2007 года и после отличаются рядом деталей, так что простой «апгрейд» машин первых выпусков панелью климата от Golf VI чреват сбоями системы рециркуляции из-за изменения схемы работы заслонок. Поэтому такие вещи как расширение диапазона температур и автоматическая рециркуляция по датчику потребуют несколько большего объема работ, чем замена самого блока климата. Как минимум — замены шахты 1K1 820 303 D. А чаще всего ещё и изменений в проводке. Но проблемы у них общие, износ моторедукторов приводов заслонок и сбои блока управления. Характерное потрескивание говорит, скорее всего, о том, что редуктор придется заменить. Ну а сбои блоков управления иногда лечатся с помощью сканера, а иногда придется чинить/менять блок. Блоки управления до 2007 года имеют нежное покрытие кнопок и чисто визуально могут выглядеть изношенными, зато в работе они надежнее более интеллектуальных поздних.
Volkswagen Golf GTI '2004
Но больше всего вредят салону попытки разнообразных улучшений, произведенные кустарно. Замены блоков, новые нештатные прошивки, всякие замены RCD 300-310 на RNS, установка китайских головных устройств, сигнализаций, чехлов, новых подлокотников, накладочек, панелей, сопел вентиляции и всего остального. Обычно работы выполняются не очень профессионально, и арматурные работы заканчиваются использованием нештатных креплений, появлением лишних зазоров и прочих неприятностей. Да и сбоев в электронике после этого “улучшайзинга” обычно много.
Электрика и электроника
Передовая электрическая схема и сравнительно бюджетное исполнение имеют свои последствия. Сложная электропроводка боится вибрации, нарушения изоляции и коррозии. А банальные проблемы с проводкой дверей могут иметь далеко идущие последствия из-за высокой степени интеграции блоков. В общем, будьте готовы к тому, что в случае чего электрик вам потребуется дорогой и знающий машины на этой платформе “от и до”.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Встречаются и поломки исполнительных механизмов. Особенно — у первых, самых старых Golf. К счастью, самодиагностика тут на хорошем уровне, но без VCDS (он же — Вася-Диагност) к машине лучше даже не подходить. А лезть без разбора активировать все подряд, пользоваться услугами непрофессионалов и вычитанными в Интернете “рецептами” зачастую чревато длительным поиском проблем и ремонтами оборудования.
Тормоза, подвески и рулевое управление
К тормозной системе претензий нет, особенно в отношении маломощных версий. Но в силу возраста уже нужно следить за состоянием трубок и шлангов.
Отказы блока ABS редки, датчики также подводят редко. Ресурс оригинальных элементов более чем высокий, но найти десятилетний VW, обслуженный с оригинальными компонентами, сложно. Зато выбор китайских и европейских брендов великолепный. И ресурс будет зависеть от того, насколько много заплатили за запчасти.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Подвески по нынешним временам вполне традиционные: МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Обычно к пробегу в сто тысяч требуется серьезный ремонт задней подвески. В передней подвеске в регулярной замене нуждаются стойки стабилизатора. Сзади всё зависит от того, насколько тяжелых пассажиров вы возите.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Рулевое управление на пятом Гольфе — с электроусилителем, а рейка — ZF первого поколения. Ранними выходами из строя она не грешит. После 200-250 тысяч повышается вероятность отказа датчика момента, но его научились восстанавливать перепайкой шлейфа. В остальном механизм получился надежным, мало склонным к стукам и устойчивым к традиционным ошибкам в обращении с рулевым управлением. И всё же он боится негерметичности, особенно правого сальника, поломок электроники, попадания воды в разъемы и шальных умельцев, лезущих в блоки управления своими немытыми руками.
Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08
Одним словом, пока нельзя сказать, что Golf V — капризная машина, которую надо обходить как можно дальше. Но всё может измениться во второй части обзора, посвящённой моторам и коробкам этого автомобиля. Да-да, там будет про всякие TSI и DSG. И хотя это будет уже в десятый раз, всё равно должно быть интересно.
Читайте также: