Как снять подрамник форд фокус 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Втулки. Коли так вышло, решил я, что не буду ставить оригинальные родные втулки от Ford. Уже много тем создано в FFclub на тему шумности фокусов и стуков как раз таки в местах втулок. В связи с чем было решено заказать передние втулки подрамника от VOLVO, задние от Ford C-MAX. В чём разница обсудим далее.
Тяги. Тоже долго думал по поводу какой фирмы брать. Изначально была мысль Лимфёрдер, но что то все мои покупки этой фирмы оказывались ни ах ти. В итоге — Febi.Только не китайские.
По номерам:
1. Втулки передние VOLVO — Арт. 30666040 — 2 шт.
2. Втулки подрамника C--MAX — Арт. 1327662 — 2 шт.
3. Передние тяги задней подвески Febi — 24211 — 2 шт. (Я бы рекомендовал Febi по этому коду 30000. Дороже, но с новыми болтами. На момент заказа я не знал об этом)
Ништяки приехали!

Замена тяг "косточек" : Ничего сложного в замене этой детали нет (особенно, когда это делаешь ты не ты, а Лёня :) ). Единственное, что вас может тормознуть — это прикипевшие болты. У меня, слава Богу, открутились (но я бы не отказался от новых болтов)

"Замена втулок подрамника"
Тут конечно не всё так просто. Много разбирать и трудно впрессовать.
Снимаем броню.

И тут хочется сказать: родные втулки сделаны из какого то пластика, жёсткие, а от VOLVO и C-MAX более резиновые, особенно места соприкосновения с лонжероном. Есть так же мнение и испытания, которые говорят о том, что втулки volvo и c-max положительно влияют на уровень шума от колёс. По этому поводу, с экспертным мнением по звукам, могу сказать следующее: шум не уходит, он меняет частотный диапазон. Да, на шероховатом асфальте замечено и снижением уровня шума, но втулки это лишь часть большой программы по звукоизоляции ФФ2. Нужен комплекс (демпферы, ШВИ и т.д.)

Собираем всё в обратном порядке.

По ощущениям. Видимо когда владеешь автомобилем долго время, не замечаешь, как он постепенно становится мягче и не собраннее. После замены вышеперечисленного я заметил возвращение жёсткости ФФ, как пару лет назад, даже непривычно как то. Про шум я уже писал, он стал более приятным. И ещё одно важное изменение — пропала вибрация от двигателя на руль при стоянке на холостых и когда заводишь двигатель. И это радует!

Следите за новостями, Сибайцы — посещайте PIT-STOP, близлежащие города — приезжайте на замену ремня ГРМ Форда по самым низким ценам! А всем остальным ни гвоздя, ни железа!
Запчасти: 4050 р.
Работа: 1500 р.

Как снять подрамник форд фокус 3

Снимаем подрамник для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.
Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. «6.1. Ford Focus II. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем пальцы шаровых опор от поворотных кулаков (см. «6.4. Ford Focus II. Снятие рычага»). Подрамник можно снять с рулевым механизмом в сборе, или предварительно разъединив их.
Покажем способ, при котором рулевой механизм остается на своем месте.

Головкой «на 15» отворачиваем по одному болту крепления рулевого механизма к подрамнику с правой и левой сторон.

Подставляем под подрамник регулируемый упор.

Через отверстие в рычаге подвески с каждой стороны автомобиля головкой «на 15» с удлинителем отворачиваем по одному болту переднего крепления подрамника к кузову.

Головкой «на 13» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по два болта крепления усилителя подрамника к кузову.

Головкой «на 21» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по одному болту заднего крепления подрамника к кузову.

Снимаем болт вместе с усилителем.

Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.

Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.

Опуская упор, снимаем подрамник в сборе с рычагами и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
Сборку и установку подрамника выполняем в обратной последовательности. Болты крепления подрамника затягиваем предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).

Устройство передней подвески Форд Фокус, замена передних стоек

Замена передних стоек Ford Focus операция довольно серьезная. Но при наличии инструментов и определенных навыков заменить передние стойки Ford Focus своими силами вполне реально. Для начала предлагаем ознакомится с устройством передней подвески автомобиля.

Сразу стоит предупредить, что любые работы с подвеской автомобиля предполагают последующую процедуру развал-схождения, что позволит выставить колеса в нужном положении. Иначе возможны проблемы с неравномерным износом резины и даже сложностями в управлении, например увод машины в сторону на прямолинейном участке дороги.

Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска Ford Focus снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой. Фото подвески прилагаем.

Устройство передней подвески Форд Фокус

1 — рычаг
2 — шаровая опора
3 — поворотный кулак
4 — ступица
5 — амортизаторная стойка
6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости
7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику
8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости
9 — подрамник

Прежде чем рассказывать о замене передних стоек Фокуса предлагаем ознакомится с устройством самой амортизаторной стойки. Смотрим следующее фото.

Элементы передней амортизаторной стойки Форд Фокус
1 — телескопическая стойка
2 — пружина
3 — упорный подшипник
4 — гайка
5 — верхняя опора стойки
6 — верхняя опорная чашка пружины
7 — буфер хода сжатия
8 — грязезащитный чехол
9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Теперь необходимо открутить стойки сверху, под капотом. Верхнее крепление левой стойки Форд Фокус к кузову совмещено с креплением поперечного усилителя. Верхнее крепления правой стойки крепится просто на трех болтах. Откручиваем болты ключом-головкой на 13 и вынимаем стойки снизу.

Для того, что бы разобрать переднюю стойку Форд Фокус понадобится стяжки, которыми необходимо равномерно сжать пружину.

Затем необходимо открутить верхнюю опору с подшипником. Для этого понадобятся шестигранник на 6 и накидной ключ на 18. Удерживая шестигранник, откручиваем гайку, как на фото.

После разборки стойки внимательно осмотрите опорный подшипник, буфер сжатия и защитный пыльник стойки. Поврежденные элементы заменяем новыми. Для проверки амортизаторной стойки необходимо перемещать шток туда сюда. Если у штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить новой. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока стойки.

Снятие и установка задней подвески Форд Фокус 2

Снимаем подвеску в сборе с подрамником при его повреждении — трещин в металле или деформации, которая приводит к нарушению углов установки колес.
Работу удобнее выполнять с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем задние колеса.
Снимаем подушку подвески системы выпуска, закрепленную на кронштейне подрамника (см. «Замена подушек системы выпуска отработавших газов»).
С двух сторон автомобиля отворачиваем гайки верхнего крепления амортизаторов (см. «Замена амортизатора Форд Фокус 2»).

Отсоединяем держатели тросов стояночного тормоза от продольных рычагов (см. «Замена продольного рычага задней подвески Форд Фокус 2»).

Пассатижами отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов привода.

Ключом Torx T-30 отворачиваем с каждой стороны…

…по три самореза крепления задних грязезащитных щитков…

С обеих сторон автомобиля…

…снимаем с держателей колодки жгутов проводов датчиков скорости вращения колес…

…и разъединяем колодки.

Отворачиваем два болта крепления направляющей колодок тормозного механизма заднего колеса к фланцу продольного рычага и подвешиваем тормозной механизм с помощью проволоки к кронштейну тормозной трубки (см. «Замена ступичного узла Форд Фокус 2»).

Отводим адсорбер системы улавливания паров топлива от подрамника (см. «Замена нижнего заднего рычага Форд Фокус 2»).

Головкой «на 15» отворачиваем по два болта крепления продольных рычагов к кузову с каждой стороны автомобиля.

Устанавливаем под подрамник задней подвески регулируемый упор или подкатной домкрат.

Головкой «на 15» отворачиваем по три болта крепления подрамника к лонжеронам и полу…

…и вынимаем заднюю подвеску из под автомобиля, опуская ее на регулируемом упоре.

Заднюю подвеску можно снять без помощника. Для этого вывешиваем заднюю часть автомобиля, так чтобы колеса касались земли. Отворачиваем болты верхнего крепления амортизаторов (см. «Замена амортизатора Форд Фокус 2»).
Отсоединяем от подвески все провода, тросы, шланги, отворачиваем болты крепления продольных рычагов и подрамника подвески к кузову (как описано ранее). Поднимаем заднюю часть автомобиля выше и выкатываем из-под нее подвеску на колесах.
Устанавливаем заднюю подвеску в обратной последовательности.
Для удобства она может быть установлена без амортизаторов (которые устанавливаются после монтажа подвески).
Окончательно затягиваем крепежные соединения в положении «автомобиль на колесах».
Проверяем и при необходимости регулируем углы установки задних колес.

Как заменить рулевую рейку на автомобиле Ford Focus

Рулевая рейка на автомобилях марки Форд Фокус 1 2 3- его поколения очень часто выходит из строя. Причиной тому является огромное количество внешних и внутренних факторов, к которым можно отнести: агрессивный стиль вождения, плохое состояние дорожного покрытия, плохая затяжка крепежных механизмов, появление коррозии на внутренней втулки, рванные сальники и резинки.

Из-за особенности конструкции рулевой рейки в большинстве случаев ремонт проводится полной заменой агрегатного механизма. Прочитав эту статью вы узнаете, как самостоятельно провести ремонт (снятие и замену)рулевой рейки на автомобиле Форд Фокус, как подтянуть ее, сколько она стоит и что входит в комплект ремкомплекта.

Ремкомплект рулевой рейки Ford Focus – сколько стоит, что в него входит номера артикулов и размеры деталей.

Для более удобного использования рекомендую вам обратиться к таблице в которой я опубликовал популярные ремкомплекты рулевой рейки на автомобиль Форд Фокус.

Порядковый номер/Особенности	Фирма производитель	Номер в каталоге	Цена в 2018 году
1 Аналог	CORTECO	15599925	1200 рублей
2 Аналог	OTOFORM/FORMPART	1575060S	600 рублей
3 Аналог	RTS	9200685	800 рублей
4 Оригинал	EMMETEC	FO9028KIT	3000 рублей

Как видно из таблицы стоит рулевая рейка на автомобиль Форд Фокус 1 2 3- его поколения от 600 рублей до 3000 рублей. Такой большой разбег связан с качеством изготовленного материала. Естественно оригинальные запчасти стоят намного дороже аналогов, но и прослужат они значительно дольше.

Из чего состоит ремкомплект рулевой рейки на Ford Focus

В основном ремкомплект рулевой рейки состоит из следующих запасных частей:

Ремкомплект рулевой рейки (сальники) №AG0008 (цена 3000р.)
Гайка, которой подтягивают рейку, взамен пластиковой штатной №6772170 (цена 150р.)
Втулка скольжения SKF PCM 252815 E

Так же может пригодиться, но не входит в рем. комплект: Прижимная вилка №6317116 (Она как раз прижимается регулировочной гайкой и убирает люфт в зацеплении рейки с шестерней) и Пружина №3707496 (Ставится между прижимной вилкой и регулировочной гайкой)

И так, расходными материалами мы запаслись, теперь переходим к самому процессу ремонта рулевой рейки на Форд Фокус

Все ремонтные работы с рулевой рейкой на автомобиле Форд Фокус (Ford Focus) проводятся только после снятия данной детали. Поэтому именно с этого я и начну нашу, пошаговую инструкция.

Как снять рулевую рейку на Форд Фокус (Ford Focus) 1 2 3 –его поколения

Перед началом всех работ рекомендуется загнать автомобиль на яму или эстакаду.
Откручиваем болты подрамника с двух сторон
Откручиваем болт крепления подрамника, но не до конца, оставляем несколько витков с двух сторон
Откручиваем болты крепления подрамника к выхлопной трубе.
Оттягиваем вниз подрамник, для того чтобы предоставить доступ к болтам крепления рулевой рейки.
Отключаем все блоки проводов от датчика АБС
В салоне откручиваем болт крепления рулевой рейки к рулю.
Теперь снимаем рулевые наконечники.
Снимаем защиту картера, держится она на двух креплениях
Откручиваем подушку от коробки передач
Скидываем реактивную тягу
Ослабляем болты на тяге для того, чтобы можно было легко завести и вытащить рулевую рейку
Вытаскиваем рулевую рейку.

Видео: Как снять рулевую рейку на Ford Focus

Ремонт (переборка) рулевой рейки на Форд Фокус (Ford Focus)

На снятой с автомобиля рулевой рейки необходимо провести диагностику
Затем снимаются шарниры рулевых тяг и сами рулевые тяги.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину. Извлекают сам прижим штока.
Разбирают распределитель. Снимают датчик угла поворота рулевого вала
Извлекают гайку хвостовика распределителя
Извлекают распределитель
С него снимают стопорное кольцо, сальник и верхний подшипник
Извлекают из рулевой рейки опору штока.
Из опоры удаляют центрирующую втулку.
Далее из корпуса извлекают шток, и правый сальник штока.
Все детали рулевой рейки тщательно очищаются от пыли и грязи, оставшихся смазочных материалов.
Затем на токарном станке, производится шлифовка поверхности рулевой рейки.
Далее проводят шлифовку шеек распределителя
При сборке все сальники и резиновые уплотнители рекомендуется заменить на новые. Собираем все в обратном порядке.

Регулировка и протяжка рулевой рейки на Форд Фокус

И так, еще один важный момент. Бывают случаи когда замена рулевой рейки, тяг, наконечников не обязательна. Но на СТО будут пугать вас как все на самом деле плохо и вам можно самостоятельно попробовать протянуть и отрегулировать рулевую рейку своими силами. Приступим:

Для протяжки рулевой рейки автомобиля Ford Focus вам понадобится специальный ключ, который вы можете самостоятельно изготовить из свечного набора или же купить ключ шестигранник на 17.
Снимаем пластмассовую защиту двигателя, это необходимо делать только на яме или на подъёмнике.
Берём лампочку- переноску и плоскую отвёртку, засовываем руку к задней части рейки с задней части подрамника(крайне неудобно и почти ни чего не видно)в месте пересечения рулевого вала и рейки на корпусе нащупываем регулировочный болт(должен быть шестигранник на 17)вокруг него зелёная пластмассовая заглушка(если рейка ещё до Вас не подтягивалась)это заводской стопор(если извернутся то его можно увидеть)его нужно поддеть отвёрткой и выдрать, он довольно хрупкий но повернуть болт не даст(в любом случае он расколется, так как намертво приклеен к регулировочному болту, а усы стопора вставлены в корпус рейки).
Потом берём ключ на 17 покороче, (иначе не подлезешь) и поворачиваем по часовой стрелке (болт на ощупь или пластмассовый или алюминиевый поэтому осторожней но крутится легко).
До упора его тянуть лучше, наверное не надо ориентируйтесь на стук в рейке при резком вращении руля в право-лево, пропал так и хорош.
Стопор конечно можно назад как-нибудь прилепить но смысла от него уже нет, это на Ваше усмотрение.

Вся эта процедура с подготовкой занимает 20 минут, а стук 2 года мне мозги клепал, хотя в автосалоне сказали всё нормально. Им не выгодно её подтягивать это копеечная работа, а вот когда вы её раздолбите они Вам её с удовольствием поменяют, за кругленькую сумму. Гарантийный срок она и со стуком проходит.

Быстрая замена ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 3 с двигателем 1,6 литра 125 л.с

Внимание! При обрыве ремня ГРМ на третьем фокусе гнет все клапаны.

Инструмент и приспособления

Набор фиксаторов Форд.

Подготовительные операции

Даем двигателю остыть. Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик, так же демонтируем защиту картера, если таковая имеется. Сливаем антифриз (отсоединяем патрубок от радиатора).

Пошаговая инструкция

Демонтируем расширительный бачок.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

Вкручиваем в отверстие фиксатор коленвала до упора. Вращаем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Снимаем старый ремень ГРМ

Откручиваем болт шкива привода вспомогательных агрегатов. Блокируем его любым удобным способом, мы использовали универсальный фиксатор, так же можно заблокировать коленчатый вал через маховик, но для этого придется снять стартер. Демонтируем сам шкив.
Открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ (голвка на10).

Замена помпы

Снимаем старую помпу, выкрутив пять болтов (головка на 10).

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место натяжной ролик.
Проверяем что коленвал уперся в фиксатор.
Установку зубчатого ремня начинаем со шкива коленвала далее на муфты VCT и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.
Снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Все довольно просто, поэтому данную процедуру может выполнить любой автолюбитель своими руками в обычном гараже без визита в автосервис.

Поперечный элемент - снятие и установка Ford Focus 1

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что ведущие колеса развернуты прямо вперед.

Установите рулевой механизм в центральное положение и заблокируйте его в этом положении.

Автомобили, изготовленные вплоть до 12.1998 г.

2. Отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.

1. Отпустите верхний болт.
2. Выверните нижний болт.
3. Поднимите втулку.

Автомобили, изготовленные начиная с 12.1998 г.

3. Отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.

Отбракуйте болт за его дальнейшей ненадобностью.

Все автомобили

4. Слейте рабочую жидкость из усилителя рулевого управления.

Снимите бачок.
Дайте жидкости стечь в подходящую емкость.

5. Снимите передние колеса в сборе с шинами. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04.

6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Оставьте гайки крепления наконечников рулевой тяги на месте, чтобы защитить шпильки шаровых шарниров.

Отпустите гайки крепления наконечников рулевых тяг с обеих сторон.

7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используя мягкую ткань, закройте уплотнение шарового шарнира, чтобы предотвратить его повреждение.

Используя специальный инструмент, отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака с обеих сторон.

Снимите гайки крепления наконечников рулевых тяг и отбракуйте их за дальнейшей ненадобностью.

8. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя торцовый ключ на 5 мм, предотвратите проворачивание шарового шарнира.

Отсоедините соединительный рычаг стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора поперечной устойчивости с обеих сторон.

9. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используя мягкую ткань, закройте уплотнение шарового шарнира, чтобы предотвратить его повреждение.

Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от поворотного кулака с обеих сторон.

Снимите теплозащитные экраны.

10. Выверните центральный болт крепления опорной подушки двигателя к коробке передач в блоке с ведущим мостом.

11. Снимите теплозащитный экран рулевого механизма (два болта).

12. Высвободите магистраль усилителя рулевого управления из зажима.

13. Отсоедините магистраль усилителя рулевого управления от рулевого механизма.

1. Выверните болт.
2. Поверните зажим магистрали усилителя рулевого управления по часовой стрелке.
Дайте маслу стечь в подходящую емкость.

14. Подоприте поперечный элемент, используя подходящий домкрат для коробки передач.

15. Выверните болты крепления поперечины (для наглядности опора снята).

16. Снимите поперечину.

Установка

Все автомобили

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в правильности установки шарикоподшипниковых шайб поперечины.

Используя подходящий домкрат для коробки передач и специальный инструмент, установите поперечину и выверьте ее положение.

1. Вставьте установочные штифты в отверстия выверки поперечины и в шайбы.
2. Установите стопорные планки на шайбы и в канавку инструмента, а затем затяните втулку установочного штифта
3. Поднимите поперечину, вводя установочные штифты в отверстия выверки шасси.

2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При затягивании болтов крепления поперечного элемента перемещение поперечины не допускается.

Установите болты крепления поперечины (для наглядности опора снята).

3. Опустите и уберите домкрат для коробки передач.

4. Снимите установочные штифты поперечины.

5. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте уплотнительные кольца круглого сечения на наличие износа, порезов или трещин.

При необходимости установите новые уплотнительные кольца круглого сечения.

6. Подсоедините магистрали усилителя рулевого управления к рулевому механизму.

Поверните зажим магистрали усилителя рулевого управления против часовой стрелки.

7. Зафиксируйте магистраль усилителя рулевого управления в зажиме.

8. Установите теплозащитный экран рулевого механизма (два болта).

9. Установите центральный болт крепления опорной подушки двигателя к коробке передач в блоке с ведущим мостом.

10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь в том, что установлен теплозащитный экран, предотвращающий повреждение шарового шарнира.

Подсоедините теплозащитный экран с обеих сторон.

11. Подсоедините шаровой шарнир нижнего рычага к поворотному кулаку с обеих сторон.

12. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя торцовый ключ на 5 мм, предотвратите проворачивание шарового шарнира.

Подсоедините соединительный рычаг стабилизатора поперечной устойчивости к стабилизатору поперечной устойчивости с обеих сторон.

13. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые гайки.

Подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам с обеих сторон.

14. Установите передние колеса в сборе с шинами. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04.

Автомобили, изготовленные вплоть до 12.1998 г.

15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в том, что передние колеса находятся в положении прямо вперед.

Подсоедините вал рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма.

Автомобили, изготовленные начиная с 12.1998 г.

16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите новый болт. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в том, что передние колеса находятся в положении прямо вперед.

Подсоедините вал рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма.

Все автомобили

17. Залейте рабочую жидкость в систему усилителя рулевого управления и удалите из системы воздух. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-00.

Замена руля форд фокус 1. Нашел оригинальный кожаный руль за 18$. Шик и блеск.

Замена рычага передней подвески Ford Focus 3

Причина замены задних сайлентблоков передних рычагов на моем Форд Фокус 2 — глухие удары со стороны передней подвески при проезде мелких неровностей.

Как показал осмотр, разорвалась резина в задних сайлентах на обоих передних рычагах. Проверяется на подъемнике или яме, покачиванием рычага в районе сайлента монтажкой. Менял при пробеге 141 тыс. км.

Прежний владелец сказал, что уже производил замену.

Были приобретены сайлентблоки Lemforder 3341301 — 2 шт. Они одинаковые, левый или правый без разницы, хотя они немного не симметричные.

Разборка

Начинаем с ослабления гаек колес, потом поднимаем передок и ставим на подпорки, колеса и защиту снимаем.

Чтобы снять рычаг, нужно освободить шаровую опору (ключ на 21) и выкрутить 3 болта. Шаровые в тот раз у меня вышли без использования съемника, в последующие разы он понадобился (Г-образный). Болт спереди в переднем сайлентблоке M14 X 95MM ford 1471996. Два крепят к подрамнику задний сайлент болт M12 x 65MM Ford 1382622.

Выкрутил все болты без особых заморочек, у некоторых они закисают и проходится мудрить, мне повезло. Брал на всякий случай новые, но оставил их на запас.

Видно, что резина разорвана. Даже когда я освободил шаровую, рычаг сразу вывалился вниз, на целых сайлентах его приходится вдавливать с усилием, чтобы выйти из проушины поворотного кулака. Для осевой ориентации на сайленте есть метка (двойной пропил, как прицел), вот эта метка должна при установке визуально делить рычаг вдоль пополам.

Перед демонтажем сайлентов советую сделать замер расстояний указанных на фото, это поможет легко установить рычаг на место и попасть в нужные отверстия.

Я использовал деревянный уголок, одной стороной на торец переднего сайлента, а на второй обрисовал карандашом места установки болтов заднего. Новый забивал и контролировал по этому шаблону.

Снятие и установка сайлентблоков переднего рычага

Так как резина в них была уже порвана, то внешняя обойма была снята без проблем ударами молотка. Силуминовые колечки на торцах можно или также сбить, либо пильнуть болгаркой. Далее уже приступаем с срезанию внутренней обоймы.

Излишки резины срезаем ножом и аккуратно режем болгаркой вдоль, стараясь не задеть сам рычаг, потом прорубаем зубилом. Фото не сделал, слишком увлекся процессом:) Посадочное место на рычаге потом очищаем мелкой шкуркой и можно ставить новые сайленты.

Смачиваем wd-40 и постукивая через проставку по внутренней обойме забиваем новый сайлент. Садится плотно, но забивается не сложно. Контролируем осевую установку по метке и глубину забивки по шаблону, о которых я выше упомянул. Если забить глубже, назад не сдвинуть, так что, тут лучше перебдить. Все готово к обратной сборке.

Примеряем по месту, наносим на болты фиксатор резьбы и закручиваем болты. Если не ошиблись с глубиной посадки, то проблем с закручиванием болтов не возникнет. Передние сайленты в отличном состоянии и замены не требуют.

Чуть прогибая рычаг вниз (он уже будет пружинить на резине новых сайлентов) заводим шаровые на место и затягиваем гайки. Ставим на место колеса и защиту.

Снимаем машину с подпорок и едем наслаждаться умеренной тишиной и собранностью управления.

Как часто может требоваться замена сайлентблоков Форд Фокус

Соответственно, возникает законный вопрос: с какой периодичностью это следует делать. А вот ответ на него, к сожалению, не существует. Потому что продолжительность жизни этих деталей зависит не от одного, а от целого ряда факторов, среди которых:

Стиль управления автомобилем его владельца. Логично, что в процессе резких разгонов и столь же резких торможений все элементы подвески машины будут испытывать большие нагрузки, нежели у аккуратного водителя. Соответственно, у лихача и сайлентблоки прослужат меньше;
Условия эксплуатации автомобиля. На неровных и проселочных дорогах подвеске, опять-таки, придется тяжелее, нежели на городских улицах и, тем более, при езде по трассе. Все это отразится и на сроке службы ее компонентов;
Качества самих сайлентблоков и, в первую очередь, упругости и износостойкости резины этих деталей. К сожалению, эти два ее свойства находятся в обратно пропорциональной зависимости. Так что наилучшими можно считать те изделия, в которых наиболее оптимально соблюдено соотношение упругости/износостойкости;
Но даже если машина большую часть своей жизни проводит в гараже или на стоянке, ее сайлентблоки все равно изнашиваются – их металлические составляющие страдают от коррозии, а резиновые компоненты – от перепадов температур и влажности.

Необходимость установки новых «тихих деталей» определяется в процессе диагностики подвески машины, которая, согласно расписанию плановых ТО, должна производиться не реже, чем через каждые 15 тыс. км. пробега.

Если следовать рекомендациям, изложенным в пользовательском руководстве автомобиля, то замена сайлентблоков Фокус 3 должна осуществляться в процессе каждого третьего ТО, то есть через 45-50 тыс. км. Однако лучше в этом вопросе доверять словам мастера сервиса. Не забывайте, что техническое руководство составлено из расчета среднестатистической машины, а не для конкретно вашего автомобиля. Механик же, видя, насколько изношены все компоненты подвески вашей машины, даст более обоснованные рекомендации.

ВНИМАНИЕ! В пользовательских руководствах для европейских и американских владельцев фокусов эта цифра иная и составляет 100 тыс. км. И дело здесь не в том, что форды российской сборки хуже, например, оригинальных американских. Дело в качестве наших дорог, на состояние которых корпорация Форд Моторс повлиять ну никак не в состоянии.

Замена сайлентблоков подрамника. — logbook Ford Focus Hatchback on DRIVE2

Точный диагноз сможет поставить только специалист автосервиса после визуального осмотра.

И хоть установка новых этих компонентов не является сложной процедурой, доверить ее тоже лучше мастеру станции техобслуживания. Выпрессовка старых и монтаж на их место новых деталей требуют не только определенного опыта, но и наличия специального инструмента.

К тому же удобнее осуществлять эту процедуру, когда машина установлена на подъемник, а не на смотровую яму — в первом случае нагрузка на сайлентблоки подрамника форд фокус 3 элемент будет минимальной. Замена передних сайлентблоков Форд Фокус 3 Стоит отметить то, что замена передних сайлентблоков Форд Фокус 3 мало чем отличается от аналогичной процедуры на задней подвеске. Разница состоит лишь в том, что к передним подобраться несколько проще, нежели к задним.

Поэтому и времени эта операция занимает чуть меньше. Тем не менее, в ее процессе мастеру предстоит частично разобрать подвеску и в некоторых случаях обновить не только требующую замены деталь, но и часть ее крепежных элементов.

Среди признаков неисправности этих деталей следует отметить следующие: Появление стука в области передней подвески; Неравномерность износа протектора ведущих колес; Ухудшение динамики и управляемости автомобиля.

Относительно недавно появились сайлентблоки, в которых вместо резины используется полиуретан.

Сайлентблок / Подрамник на Форд Фокус 3 универсал

А тут такой шанс установить её проще, чем открутить крышку бутылки! Если этого не происходит, обнаруживается люфт, потеки масла, поверхностные повреждения, следует провести замену амортизаторов.

Также нужно убедиться, что исправны примыкающие к стойке элементы. Например, буфер-ограничитель из пенополиуретана, упорный подшипник, поворотный кулак.

Шум от резины, избавление (часть 2)

Для диагностики между поворотным кулаком и рычагом вставляют отвертку. Если обнаружен люфт, опора подлежит замене.

Да и нижний опорный бурт гораздо больше чем у оригинала, тем самым этот сайлентблок на много крепче будет сидеть в подрамнике. С задним сайлентблоком подрамника у focus гораздо все лучше, они по конструктиву такие же как и передние от volvo, мои были в хорошем состоянии их можно не менять, но я уже купил, так что за одним их заменили, задние я купил тоже сайлентблоки подрамника форд фокус 3 от focus, а от c max, на них резиновая часть сайлентблока толще, в теории тоже должно быть комфортнее.

День 2-ой Даже снятие фаски 2х45 на синем сайлентблоке не позволяло впихнуть невпихуемое сайлентблок без юбки на 6 мм больше отверстия.

Оправка была чуть больше втулки куда вставляется сайлентблок, болт был М12 а отверстие в сайлентблоке 21мм. Сайлентблок выЁ…ся как только мог, перекашивался делаясь яйцом.

Мы сдались. Пошел заказывать сайлентблок, взамен сломанного ожидать 2 дня За мной приехал друг разбирал в Бабынино, работаю и живу в Калуге 50кмоткрутив рычаги погрузили ему в багажник подрамник.

Читайте также: