Киа маджентис не заводится причины
Обновлено: 07.05.2024
Киа маджентис не заводится причины
Kia Magentis (2019 год). Трудный запуск горячего двигателя
Причины плохого запуска на горячую
По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:
-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.
Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.
Узлы которые могут стать причинами проблем
-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания
Почему глохнет прогретый двигатель
Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.
-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.
-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.
-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.
-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.
-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.
Не заводится на горячую инжекторный двигатель
Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:
-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Плохо заводится на горячую дизельный двигатель
К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:
-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.
Не заводится на горячую карбюраторный двигатель
Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.
Не заводится машина из-за блокиратора запуска
На некотоых автомобилях, в т.ч. и KIA устанавливаются блокироторы запуска двигателя, которые при определённых условиях могут работать некорректно и доставить хлопоты владельцу автомобиля. Данная замеетка призвана предупредить подобного рода случаи.
Каждая внезапно возникшая неисправность опасна прежде всего своей внезапностью. К примеру, если вы выехали в деревню, остановились рядом с магазином, заглушили двигатель (в мороз –30 °С), купили продукты и пытаетесь ехать дальше, а машина не заводится – приятного мало. А, у меня было дело, когда это произошло зимой в лесу, где поблизости нет людей и тепла; с тех пор постоянно вожу с собой топор – для безопасности жизни. И самое страшное при возникновении такой ситуации – внезапность, неподготовленность водителя. Так, в автомобиле Kia Sportage c механической КПП случалась и такая «странная» неисправность, которая, впрочем, если знать о ней подробнее, не опасна. Разберемся, в чем здесь «собака порылась».
Симптомы
Включаете зажигание, затем режим «стартер», и… никакого эффекта. Индикаторные лампы на панели светятся (не гаснут), щелчка тягового реле под капотом не слышно (шестерня стартера не выходит в зацепление с венцом зубьев маховика), под приборной доской слышен щелчок реле управления стартером, АКБ хорошо заряжена.
На первый взгляд, самое логичное, с учетом того, что пять минут назад машина безупречно работала и ранее не страдала такими симптомами, – предположить неисправность электропроводки, самого стартера, тягового реле в его составе или обмотки статора. Надо бы посмотреть, приходит ли напряжение АКБ (12 В) относительно массы машины к контакту S тягового реле при положении ключа зажигания в позиции «Старт». Но лезть под машину, чтобы убедиться в правильности одной из этих версий, в 30-градусный мороз не хочется. Не будем забывать, что никаких предохранителей в электрической цепи «ключ зажигания – реле стартера – стартер» нет.
Лечение
Нужно первым делом вспомнить обо всех установленных в машине секретках; кроме заводских, их устанавливают еще и в кустарных условиях, нередко этим нравится заниматься самому хозяину.
К примеру, на многих аналогичных моей автомашинах установлена замаскированная секретка (электронное сенсорное устройство) между замком зажигания и рулевой колонкой, смысл которой – заглушить двигатель в течение 5 с (время может регулироваться) пос ле пуска, если к замаскированному контакту не приложен палец человека при запуске двигателя в течение 1–3 с. Я разобрал устройство и с его схемой могу познакомить читателей, собрать его может любой, даже начинающий радиолюбитель. Однако это дополнительное устройство блокировки срабатывает (заглушает двигатель) уже после его пуска. В рассматриваемом случае до него еще дело не дошло. А вот теперь нелишним будет вспомнить о другой секретке, которой оснащены многие автомобили (иномарки и наши марки). Это электрический выключатель, установленный под педалью сцепления (см. рис. 3.1).
Рис. 3.1. Электрический выключатель, установленный под педалью сцепления
Контакты данного устройства включены в разрыв цепи питания стартера, поэтому, если эти контакты не замкнуты, реле стартера под приборной доской «щелкает» (срабатывает), а на стартер (и тяговое реле) ток не течет, следовательно, даже щелчка под капотом не слышно.
Кроме функции секретки (которая в данном случае скорее второстепенна), этот выключатель «спасает» (сохраняет длительный ресурс работы) элементы сцепления в КПП автомобиля и облегчает пуск «холодного» двигателя – при выжатом сцеплении пуск происходит легче.
Разумеется, рачительный хозяин своей «ласточки» знает о том, что при пуске двигателя в режиме стартер надо выжать до конца педаль сцепления, а сразу после пуска ее можно отпустить, и так и делает. Но в зимних условиях, особенно при сильном морозе и особенно при коротких поездках от места посадки до места назначения, когда салон не успевает прогреться как следует, сама природа дарит нам – людям – новое испытание.
Особенности автомобилей с АКПП
В машинах с АКПП на коробке передач предусмотрен дополнительный выключатель запрещения запуска. Он срабатывает при неисправности в АКПП, когда на обездвиженной машине включен один из режимов скорости, и в ряде других случаев. Аналогичным методом можно «вылечить» и все другие автомобили, имеющие специальную секретку (выключатель запрещения запуска, совмещенный с педалью сцепления).
Поиск и устранение неисправностей
1.2.21 Поиск и устранение неисправностей / Kia Magentis
Вероятная причина
- Износ коренных подшипников
- Заклинен подшипник
- Согнут коленчатый вал
- Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените упорный подшипник
Стуки поршня и шатуна
- Износ подшипников
- Заклинен подшипник
- Изношен поршневой палец
- Износ поршня в цилиндре
- Сломано поршневое кольцо
- Замените
- Замените
- Замените поршень, поршневой палец или шатун
- Восстановите цилиндры
- Замените
- Неисправны компенсаторы зазоров клапанов
- Жидкое моторное масло
- Изношены или повреждены шток клапана или направляющая втулка клапана
- Замените компенсаторы зазоров клапанов
- Замените моторное масло
- Замените клапана или направляющие втулки клапанов
- Низкий уровень моторного масла
- Загрязнено моторное масло
- Низкое качество моторного масла
- Ненадлежащим образом собраны поршень и шатун
- Увеличенный зазор в замке поршневого кольца
- Загрязнен воздушный фильтр
- Проверьте уровень моторного масла
- Проверьте состояние масла
- Замените моторное масло
- Отремонтируйте или замените
- Замените
- Очистите или замените воздушный фильтр
- Недостаточная подача масла
- Жидкое моторное масло
- Увеличенный зазор в подшипниках
- Проверьте уровень моторного масла
- Замените моторное масло
- Замените вкладыши подшипников
- Низкое давление масла
- Низкое качество моторного масла
- Износ или овальность шеек коленчатого вала
- Загрязнены каналы подачи масла в коленчатом валу
- Износ подшипников
- Неправильно установлены подшипники
- Нарушение концентричности коленчатого вала или подшипников
- Проверьте уровень моторного масла
- Замените моторное масло
- Проверьте и отремонтируйте коленчатый вал
- Очистите каналы
- Замените подшипники и проверьте систему смазки
- Отремонтируйте или замените подшипники
- Замените
- Неправильное натяжение зубчатого ремня
- Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня
- Пробита прокладка головки блока цилиндров
- Изношенны или повреждены поршневые кольца
- Изношен поршень или цилиндр
- Изношено или повреждено седло клапана
- Замените прокладку
- Замените кольца
- Отремонтируйте или замените поршень и/ или блок цилиндров
- Отремонтируйте или замените седло клапана и/ или клапан
- Низкий уровень моторного масла
- Неисправен датчик давления масла
- Загрязнен масляный фильтр
- Изношены шестерни масляного насоса или крышка
- Жидкое моторное масло
- Открыт предохранительный клапан
- Увеличены зазоры в подшипниках
- Проверьте уровень моторного масла
- Замените датчик давления масла
- Замените масляный фильтр
- Замените масляный насос или крышку
- Замените моторное масло
- Отремонтируйте предохранительный клапан
- Замените вкладыши подшипников
- Закрыт предохранительный клапан
- Отремонтируйте предохранительный клапан
- Не затянуты опоры двигателя (передняя и задняя)
- Не затянут кронштейн крепления коробки передач
- Не затянут кронштейн подмоторной рамы
- Не затянута центральная опора
- Повреждена опора коробки передач
- Повреждена опора подмоторной рамы
- Поврежден вал опоры
- Затяните требуемым моментом опоры двигателя
- Затяните требуемым моментом кронштейн крепления коробки передач
- Затяните требуемым моментом кронштейн подмоторной рамы
- Затяните требуемым моментом центральную опору
- Замените опору коробки передач
- Замените опору подмоторной рамы
- Замените вал опоры
- Утечка охлаждающей жидкости
- Повреждение сердечника радиатора
- Подвергнутые коррозии или треснутые шланги (шланг радиатора, шланг отопителя и т.д.)
- Неисправен клапан крышки радиатора или установка пружины
- Неисправен термостат
- Неисправен водяной насос
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените
- Замените
- Посторонние включения в охлаждающей жидкости
- Замените охлаждающую жидкость
- Неисправен термостат
- Неисправна крышка радиатора
- Забиты каналы или шланги системы охлаждения
- Не натянут или порван приводной ремень
- Неисправен водяной насос
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
- Неисправен электрический вентилятор радиатора или его электропроводка
- Неисправен термодатчик вентилятора радиатора или его электропроводка
- Недостаточно охлаждающей жидкости
- Замените термостат
- Замените крышку радиатора
- Замените или очистите забитые элементы системы охлаждения
- Отрегулируйте натяжение или замените приводной ремень
- Замените водяной насос
- Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
- Замените или отремонтируйте вентилятор радиатора
- Замените термодатчик вентилятора радиатора
- Долейте охлаждающую жидкость
- Неисправен термостат
- Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его электропроводка
- Замените термостат
- Замените датчик температуры охлаждающей жидкости
- Ослаблены соединения
- Повреждены шланги, трубы или масляный радиатор
- Затяните соединения
- Замените или отремонтируйте шланги, трубы или масляный радиатор
- Повреждены элементы
- Замените или отремонтируйте поврежденные элементы
- Ослаблены соединения
- Повреждена труба или глушитель
- Затяните соединения
- Замените или отремонтируйте трубу или глушитель
- Повреждена перегородка в глушителе
- Повреждена резиновая подвеска
- Труба или глушитель контактируют с кузовом
- Повреждена труба или глушитель
- Замените глушитель
- Замените резиновую подвеску
- Отрегулируйте положение системы выпуска отработавших газов
- Замените или отремонтируйте трубу или глушитель
Kia Magentis I (2000-2005) – провинциал
Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA
Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.
На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.
Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.
В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.
Двигатели
Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).
Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.
Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.
В V-образных шестерках - 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) - используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.
Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.
Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).
Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.
После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.
Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.
На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.
О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.
Ходовая
На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.
Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.
Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.
Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.
Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).
Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.
Заключение
Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).
Иммобилайзер не видит ключ
С 1990 года все машины оснащаются иммобилайзером. При сбоях в его работе авто не заводится или почти сразу глохнет, а на приборке горит ключ иммобилайзера. Основные причины неполадок – поломка ключа или блока защиты, низкий заряд батареи. Разобраться в том, почему машина не видит ключ, а иммобилайзер не функционирует как положено, поможет эта статья.
Как понять, что не работает иммобилайзер?
Основные признаки того, что иммобилайзер не видит ключ:
- на приборной панели светится либо моргает индикатор машины с ключом или замком;
- бортовой компьютер выдает ошибки типа «immobilizer, key, secret и т. п.;
- при включении зажигания не слышно жужжания бензонасоса;
- не срабатывает стартер;
- стартер работает, но воспламенения смеси не происходит.
Причины, по которым иммобилайзер не видит ключ, делятся на две категории:
- аппаратные – поломка чипа ключа или самого блока, обрыв проводки, севшая АКБ;
- программные – слетела прошивка, ключ отвязался от блока, глюк иммобилайзера.
Почему иммобилайзер не видит ключ автомобиля
Разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ, поможет понимание принципа его работы. Исправный блок защитной системы устанавливает контакт с ключом, считывает уникальный код и сравнивает его с хранящимся в памяти. Когда считать шифр не удается или он не соответствует прописанному в блоке – иммобилайзер блокирует запуск мотора.
Основные причины, по которым иммобилайзер не видит родной ключ, и пути их решения, собраны таблице.
Если иммобилайзер плохо видит ключ, причинами чаще всего являются плохой контакт, механическое повреждение блока или чипа, низкое напряжение питания. На перечисленные проблемы нужно обратить внимание и когда авто выдаёт ошибку иммобилайзера после ДТП.
Программное отключение иммобилайзера от ЭБУ
Ситуации, когда иммобилайзер не всегда видит ключ из-за прошивки, встречаются редко. Обычно если ПО сбоит, то бесповоротно. Неисправность устраняется повторной привязкой ключа или программным отключение иммобилайзера.
Со случаями, когда при наступлении холодов иммобилайзер не видит ключ, могут сталкиваться владельцы Ford, Toyota, Lexus, Mitsubishi, SsangYong, Haval и многих других оснащенных нештатной сигнализацией с автозапуском при наличии обходчика. Поэтому начинать искать неполадки нужно в блоке обхода. Если метка оборудована своей батарейкой – нужно проверять ее уровень заряда, так как на морозе он быстро падает.
Во избежание проблем с иммобилайзером рекомендуется соблюдать меры предосторожности:
- не разбирать ключ, иммобилайзер и ЭБУ;
- не бросать ключи, не мочить и не подвергать воздействию электромагнитных волн;
- использовать качественные блоки обхода при установке нештатной сигнализации с автозапуском;
- при покупке б/у машины просить у владельца все ключи, листок с записанным кодом иммобилайзера для прошивки новых, а также уточнять информацию об особенностях установленной сигнализации (ее модель, наличие обхода иммо, расположение сервисной кнопки и т. д.).
Можно ли завести автомобиль, если слетел иммобилайзер
Если иммобилайзер перестал видеть ключ, есть ряд способов отключить блокировку. Для начала следует попробовать запасной ключ. Если он недоступен или также не срабатывает, помогут другие способы обхода защиты. Проще всего дело обстоит с более старыми моделями без CAN-шины. Варианты их запуска изложены ниже.
Чип в ключе иммобилайзера
Использование дополнительного ключа
Если отвязался ключ от иммобилайзера, но у вас есть запасной – используйте его. Скорее всего с другой меткой двигатель запустится. В этом случае можно попробовать вновь привязать «отвалившийся» основной ключ, используя обучающий, либо купить новый и привязывать его.
При наличии сигнализации с автозапуском, если не работает иммобилайзер, завести машину можно ключом из обходчика. Обнаружить его можно, сняв пластиковую обшивку у замка зажигания и найдя катушку-антенну, провод от которой ведет к небольшой коробке. В ней установщики прячут запасной ключ или чип из него, который посылает сигнал на защитный блок.
Обход с помощью перемычек
На машинах без шины CAN для управления бортовой электроникой, к примеру, Opel Vectra A, используются простые иммобилайзеры, которые легко обойти. Для запуска такой машины нужно:
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra: видео
Как отключить иммобилайзер перемычками на Opel Vectra:
- Отыскать блок иммо в передней панели.
- Найти его схему или разобрать блок и прозвонкой выявить контакты, ответственные за блокировку бензонасоса, стартера и зажигания.
- Перемычкой (куски провода, канцелярские скрепки и т. д.) замкнуть соответствующие контакты.
Посредством перемычек также иногда удается деактивировать иммобилайзер на старых моделях ВАЗ, таких как 2110, Калина и другие.
Установка обходчика
Если иммобилайзер не видит ключ, а вышеуказанные способы обхода недоступны – можно установить обходчик иммобилайзера. Есть два типа таких устройств:
Схема обходчика иммобилайзера
- Выносные обходчики. Выносной обходчик обычно используют для установки сигнализации с автозапуском. Он представляет собой коробочку с двумя антеннами (принимающей и передающей), в которой лежит запасной ключ. Как подключить обходчик иммобилайзера – решает установщик автосигнализации, но чаще всего блок размещается в передней панели.
- Эмуляторы. Эмулятор иммобилайзера – более сложное устройство, которое содержит в себе чип, имитирующий работу штатного блока защиты. Он подключается к проводке блока иммо и по шине CAN посылает ЭБУ сигналы о разблокировке. Благодаря эмулятору можно запускать мотор даже нечипованным ключом-дубликатом.
Для того, чтобы обходиться вообще без ключей, нужен именно второй вариант. Такие эмуляторы стоят относительно недорого (1–3 тыс. рублей), а их установка позволяет завести машину без иммобилайзера.
Кодовое отключение иммобилайзера
Ответ на вопрос “можно ли запустить машину без иммобилайзера, обходчика и запасного ключа?” зависит от наличия специального пароля. Ввод пин-кода осуществляется следующим образом:
Штатная клавиатура иммобилайзера в peugeot 406
- Включить зажигание.
- Выжать педаль газа и удерживать ее 5–10 секунд (зависит от модели), пока не погаснет индикатор иммобилайзера.
- Кнопками бортового компьютера ввести первую цифру кода (количество нажатий равно цифре).
- Нажать и отпустить педаль газа еще раз, после чего ввести вторую цифру.
- Повторить п. 3–4 для всех цифр.
- Запустить разблокированный автомобиль.
На некоторых авто для выполнения процедуры может использоваться кнопка управления центральным замком на пульте.
Замена блока управления
Если ни один из способов, как обойти иммобилайзер без ключа, не помогает, остается лишь менять блоки. В лучшем случае можно заменить только блок иммобилайзера, привязав к нему новые ключи. В худшем – придется менять и ЭБУ, и блок иммо. Порядок действий при подключении и отключении иммобилайзера зависит от авто.
Для ряда моделей существуют прошивки с деактивированной защитой. В них можно удалить блокировку иммобилайзера навсегда. После перепрошивки ЭБУ мотор заводится без опроса защитного блока. Но так как завести машину нечипованным ключом становится намного проще, использовать прошивку без защиты желательно только при наличии хорошей сигнализации.
Что делать, если отвязался ключ иммобилайзера
Если иммобилайзер перестал видеть ключ – нужно произвести переобучение системы. Для прописывания новых или старых сбившихся чипов используется мастер-ключ, который обычно имеет красную метку. При его наличии можно самому обучать иммобилайзер, если ключ слетел, по стандартной схеме:
Обучающий мастер-ключ с красной меткой
- Сесть в машину и закрыть все двери.
- Вставить мастер-ключ в замок зажигания, включить его и подождать от 10 секунд.
- Отключить зажигание, при этом на приборной панели должны мигать все индикаторы.
- Вытащить мастер-ключ из замка.
- Сразу же вставить новый ключ, который нужно привязать, а затем дождаться тройного звукового сигнала.
- Подождать 5–10 секунд, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал, вытащить новый ключ.
- Повторить п. 5–6 для каждого нового ключа.
- После прописывания последнего ключа вставить обучающий мастер-ключ, дождаться сначала тройного, а затем двойного сигнала.
- Вынуть мастер-ключ.
Приведенный способ работает на ВАЗ и многих других авто, но существуют и исключения. Подробную инструкцию по прописыванию ключа можно найти в руководстве по эксплуатации конкретной модели.
Частые вопросы, когда не работает иммобилайзер
В завершение предлагаем ответы на наиболее распространенные вопросы, которые возникают, если иммобилайзер не дает завестись, не видит ключ, видит его через раз или все ключи с чипом потеряны/сломаны.
Может ли работать иммобилайзер, если батарейка ключа разряжена?
Пассивным меткам питание не требуется. Поэтому даже если села батарейка, отвечающая за сигнализацию и центральный замок, иммобилайзер сможет распознавать чип и разблокировать запуск двигателя.
Нужно ли использовать сигнализацию, если есть иммобилайзер?
Иммо не является полноценной заменой сигнализации, так как он только усложняет задачу угонщика и не препятствует его доступу в салон Иммобилайзер не дает завестись, но никак не уведомляет владельца о попытке взлома. Поэтому лучше использовать обе защитные системы.
Как обойти иммобилайзер при установке сигнализации?
Обойти иммобилайзер при установке сигнализации с системой автозапуска можно двумя способами. Первый – использование обходчика, содержащего запасной ключ или чип. Второй – использование обходчика-эмулятора, связанного с блоком иммобилайзера по шине CAN.
Почему иммобилайзер не видит ключ при наличии сигнализации с автозапуском?
Есть два варианта: первый – обходчик не может нормально отсканировать ключ (сместился чип, съехала антенна и т. д.), второй – блок видит одновременно два ключа: в обходчике и в замке.
Периодически машина не видит ключ иммобилайзера, что делать?
Если ошибка иммобилайзера возникает нерегулярно, нужно проверить электрические цепи, контакты ЭБУ и блока иммобилайзера, индуктивную катушку, передающую сигналы на чип.
Можно ли привязать новый иммобилайзер к ЭБУ?
Иногда единственный способ завести машину, если сломался иммобилайзер – это прописать в ЭБУ новый блок. Эта операция осуществима, как и привязка нового контроллера к старому блоку иммобилайзера, но тонкости процедуры отличаются для разных марок.
Почему иммобилайзер срабатывает после отключения и подключения клеммы аккумулятора?
Если загорелась лампочка иммобилайзера и авто не хочет заводиться без скидывания клеммы с АКБ – нужно проверить степень заряда аккумулятора. Если она в норме – следует искать проблемы в проводке. Во избежание отвязки ключей и блокировки иммобилайзера нельзя отсоединять АКБ, когда зажигание включено!
Как разблокировать иммобилайзер, если нет ключа и пароля?
При отсутствии привязанного ключа и пароля разблокировка возможна только с заменой иммобилайзера и перепрошивкой ЭБУ с привязкой нового блока иммо.
Можно ли отключить иммобилайзер навсегда?
Существует три способа снять блокировку иммобилайзера навсегда:
— использовать перемычки в разъеме блока иммо (старые машины с простой защитой);
— подключить к разъему блока защиты эмулятор, который будет говорить ЭБУ, что ключ вставлен и можно заводиться (для некоторых современных авто);
— отредактировать прошивку или установить модифицированное ПО с отключенными функциями иммобилайзера (ВАЗ и некоторые другие авто)
Сложность отключения иммобилайзера зависит от возраста и класса авто. На старых и бюджетных моделях сделать это легче, чем на новых и премиальных. Если ни один из описанных выше способов не помог, стоит обратиться к специалистам. Автоэлектрики дилерских СТО, специализирующиеся на конкретных марках авто, смогут восстановить функциональность штатного иммобилайзера. Специалисты по чип-тюнингу помогут снять блокировку навсегда.
Киа маджентис не заводится причины
Любые отклонения от нормы на автомобиле (шумы, стуки, нарушение управляемости и т.п.) нужно определить источник неисправностей и метод устранения
Характерный высокий металлический стук из-под клапанной крышки двигателя:
- Нарушение зазоров в клапанах
Отрегулировать зазор в клапанах
- Разбиты (повышенный износ) опоры (подшипников опор) распределительных валов
Заменить или произвести ремонт элементов ГРМ
- Нарушение в работе гидрокомпенсаторов
Лязгающий/шипящий шум из-под передней крышки двигателя (передняя часть двигателя):
- Снижено натяжение цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма)
- Износ звездочек привода распределительных валов
- Повышенный износ цепи привода ГРМ
Глухой короткий стук из нижней части двигателя, при его пуске (два удара):
- Износ упорных подшипников (полуколец) коленчатого вала
Стук (щелчки) при перемещении ключа зажигания в положение «Старт»:
Щелчки, пока ключ находится в положении «Старт», возникают из-за неисправности удерживающей обмотки стартера
В экстренной ситуации можно, используя отвертку с изоляционной рукояткой, перемкнуть выводы удерживающей обмотки стартера.
дребезжащий (цокающий) металлический стук, исходящий от топливных форсунок (для дизельных двигателей)
При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы
- Нарушение в работе форсунок, и/или всей топливной системы двигателя. При образовании окалины на распылителях форсунок, возможно подтекание топлива, из-за чего возможна потеря мощности и появления черного дыма из выхлопной трубы.
Произвести обслуживание топливной системы
Скрип, визг, свист из передней части двигателя:
- Износ или снижение натяжения ремней привода вспомогательного оборудования
Произвести натяжение ремней или заменить
Пар из подкапотного пространства:
- Перегрев двигателя из-за нарушений в работе системе охлаждения
Сделать остановку и дать двигателю остыть. Возможно, причина состоит в очень высокой температуре воздуха окружающей среды
Проверить предохранители системы охлаждения и исправность вентилятора
Потеря мощности двигателя из-за его перегрева. Указатель температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне:
- Недостаточный отвод тепла, в результате засорения сот радиатора системы охлаждения посторонними предметами (дорожный мусор, листья)
Очистить радиатор, используя специальную щетку
- Поломка вентилятора системы охлаждения или нарушения в электропроводке
Проверить техническое состояние и заменить
- Механические повреждения радиатора
- Утечка охлаждающей жидкости через неплотные соединения патрубков или повреждения радиатора, блока цилиндров или головки блока
Обнаружить утечку и устранить неисправность
- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе
долить жидкость до требуемого уровня
Дым из подкапотного пространства (после ремонта двигателя):
После ремонта двигателя, зачастую на блок и головку блока цилиндров попадает моторное масло, если его не удалить, протерев чистой ветошью, то после включения и по мере прогревания двигателя из-под капота начнет идти дым, это связано с выгоранием масла. Как правило, опасности не представляет, но, все же лучше заглушить мотор и очистить блок и головку блока чистой ветошью.
Убедиться, что после ремонта головка и блок цилиндров очищены от потеков моторного масла, при необходимости очистить, используя ветошь и растворитель
Хлопки во впускном коллекторе:
- Смещение угла опережения зажигания в сторону более раннего
Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.
Затрудненное включение или переключение передач (для автомобилей с механической коробкой передач):
- Сцепление ведёт, то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.
При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов
Отрегулировать рабочий ход педали сцепления
Заменить ведомый диск сцепления
- Неисправность троса привода переключения передач
Заменить трос привода переключения передач
- Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов
Устранить неисправность или заменить детали
- Ослабление пружин синхронизаторов
Заменить пружины синхронизаторов
- Залито масло несоответствующей марки
Залить масло требуемой марки
Глухой, щёлкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении (автомобили с механической коробкой передач)
При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления:
- Повышенный износ синхронизатора (-ов) коробки передач
Глухой стук при переключении передач (механическая и автоматическая трансмиссии) исходящий из центрального тоннеля.
Обычно это два-три удара:
- Повышенный износ крестовин карданного вала (характерно для полноприводных и заднеприводных автомобилей)
- Дисбаланс карданного вала
Металлический «хруст» и стук при повороте автомобиля:
При этом автомобиль «срывается» с траектории.
- Нарушение в работе дифференциала главной передачи.
В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.
Характерный металлический «хруст» и биение шариков при повороте (полноприводные или переднеприводные автомобили):
- Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) из-за порванного пыльника
Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомобили), так как этим можно повредить ШРУСы.
Свист при нажатии на педаль сцепления:
- Отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления
Заменить выжимной подшипник
Глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления:
- Износ подшипника первичного вала коробки передач (механическая коробка передач)
- Нарушение регулировки зазора в зацеплении главной передачи
Разобрать произвести проверку технического состояния и отрегулировать
«Жужжащий» звук со стороны редуктора главной передачи (в основном под нагрузкой):
- Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере главной передачи
Долить или залить требуемый объем трансмиссионного масла
Если трансмиссионное масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния главной передачи, при повышенном износе — заменить новой
Пробуксовка сцепления в результате которой:
- автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя, несоответствующая скорость автомобиля.
- нехватка мощности при движении вверх по склону
При этом возможно появление характерного запаха фрикционного материала.
- Несоответствующий свободный ход педали
Износ или повреждение прижимной пружины
- Засорение системы гидропривода сцепления
- Чрезмерный износ поверхности диска сцепления
- Остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность
- Повреждение нажимного диска сцепления или маховика
Самопроизвольное выключение передач:
- Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении
Заменить вилку или фиксатор
- Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице
Заменить ступицу и муфту синхронизатора
Прихватывание/вибрация сцепления:
- Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание
Проверить диск сцепления
- Неисправность нажимного диска сцепления
Заменить корзину сцепления
- Повреждение диафрагменной пружины
Заменить корзину сцепления
- Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления
Заменить диск сцепления
- Ослабление крепления к двигателю
Глухой металлический стук в верхней части амортизаторной стойки (амортизатора) при наезде на дорожные неровности или препятствия:
- Разбита опора амортизаторной стойки (верхнее крепление амортизатора)
Не путать с пробоем подвески при наезде на дорожное препятствие
Заменить опору амортизаторной стойки и проверить техническое состояние амортизаторной стойки
Перегрев колесного диска и ступицы колеса:
- Перекос при установке или повышенный износ подшипника ступицы колеса
Заменить, произвести регулировку
Повышенный износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги:
Заменить наконечник рулевой тяги для определения износа необходимо:
Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
Взяться за колесо за переднюю и заднюю части и покачать в горизонтальной плоскости.
Если появится стук, значит шаровой шарнир чрезмерно изношен и его необходимо заменить
- Повышенный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески
Для определения износа необходимо:
Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
Если стук не исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, шаровая опора чрезмерно изношена, и ее необходимо заменить.
Стук, исходящий от подвески автомобиля:
- Износ подшипников ступицы колеса
Для определения износа необходимо:
- Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.
- Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.
- Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.
- Если стук исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, подшипник ступицы колеса необходимо заменить
- Износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости
- Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости (часто проявляет себя при повороте автомобиля)
Вибрации на рулевом колесе с повышением скорости движения:
- Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия
- Биение управляемых колес, в результате расбаллансировки (при последующем увеличении скорости слышны удары в подвеске, возможны рывки автомобиля)
Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля
Произвести балансировку колес, при необходимости произвести проверку технического состояния ходовой части в целом. Проверить углы установки управляемых колес
- Отпустились элементы крепления ходовой части и/или рулевого управления
Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.
- Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.
- Отпустились болты/гайки крепления колес.
Затянуть все элементы ходовой части с требуемым моментом затяжки
Шум при работе гидравлического усилителя рулевого управления:
- Попадание воздуха в систему
Убедиться в том, что воздух не попадает через не плотные соединения.
Произвести процедуру удаления воздуха из системы, для этого:
Установить автомобиль в направлении прямолинейного движения.
Открыть капот и крышку расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.
Запустить двигатель и поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое удалить воздух из системы. Воздух удален, если в бачке насоса, при поворачивании рулевого колеса отсутствуют пузырьки воздуха
- Повышенный износ рабочих поверхностей насоса системы усилителя рулевого управления
- Низкий уровень рабочей жидкости
- Утечка рабочей жидкости из-за нарушения плотности соединений и/или утечка через уплотнения
Раскачивание автомобиля при движении по неровному дорожному покрытию:
- Утечки рабочей жидкости из амортизатора (-ов), как результат потеря демпферной способности амортизатора
Увод автомобиля от прямолинейного движения:
- Нарушение углов установки управляемых колес
Отрегулировать углы установки
- Неравномерный износ покрышек колес
Смотрите «Виды износа покрышек»
- Нарушения в установке рулевого колеса
- Залипание колодок тормозного механизма с одной стороны автомобиля
Можно проверить, вывесив поочередно каждое колесо и провернув от руки. Колесо должно вращаться свободно, без заедания.
В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)
- Нарушение геометрических параметров элементов подвески (рычаги, поворотный кулак, тяги)
Произвести проверку геометрических параметров на специальном стенде.
При необходимости заменить дефектные детали
- Нарушения в работе систем пассивной безопасности ABS, ESP (система курсовой устойчивости), ASR (противобуксовочная система)
Считать коды неисправностей, используя специальный сканер.
При необходимости произвести ремонт
Потеря эффективности торможения (Требуется повышенное усилие при нажатии на педаль тормоза):
- Повреждение или нарушение в работе вакуумного усилителя тормозов
- Чрезмерный износ фрикционных накладок тормозных колодок
Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.
- Перекос тормозных колодок (нарушение при установке)
- Нарушение герметичности одного из контуров гидропривода тормозов
При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода
Найти место разгерметизации и произвести ремонт
- Примерзание отдельных элементов тормозного механизма в зимний период эксплуатации
На небольшой скорости несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы разогреть тормозные механизмы
Педаль тормоза провалилась, автомобиль практически не снижает скорость:
Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.
Причина в завоздушенности тормозной системы.
В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз
Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние тормозной системы (см. выше), чтобы преждевременно найти и устранить неполадку. Прокачать тормозную систему.
- Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозов
Найти и устранить место утечки
Посторонние шумы кузовных элементов:
Перезатянуть с требуемым моментом затяжки
- Недостаточный зазор между элементами кузова
Если возможно, то развести компоненты в стороны, ослабив и затянув их крепления с требуемым моментом затяжки.
Изолировать компоненты при помощи подходящих материалов, например, полиуретановых прокладок, поролоновых подушек, фетровой ленты или полиуретановой ленты
Читайте также: