Как снять подрамник мазда 6 gg

Обновлено: 02.07.2024

Как снять подрамник мазда 6 gg

Подрамник снимаем для доступа к другим элементам подвески и для ремонта

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Устанавливаем руль в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля

Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора

Под панелью приборов в салоне автомобиля ослабляем гайку клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма и разъединяем валы

Снимаем защиту картера двигателя и брызговики двигателя

Нажимаем на скобу фиксатора колодки проводов

Полностью поднимаем скобу

И отсоединяем колодку от электроусилителя рулевого управления

Нажимаем на фиксатор колодки проводов датчика крутящего момента рулевого управления, и отсоединяем колодку от датчика

Нажимаем на фиксатор колодки проводов датчика частоты вращения ротора электроусилителя рулевого управления, и отсоединяем колодку от датчика

Выкручиваем болт крепления кронштейна стойки датчика электрокорректора света фар к нижнему рычагу передней подвески

Отводим стойку вместе с кронштейном в сторону

Выкручиваем болт крепления провода "массы" к подрамнику передней подвески

Сжимаем пассатижами фиксатор и отсоединяем держатель крепления провода "массы" и проводов датчика электрокорректора света фар, отводим их в сторону, сняв, остальные держатели

Отсоединяем колодку проводов от датчика электрокорректора света фар

Выкручиваем болт крепления и отводим от подрамника шланг радиатора

Откручиваем гайки крепления пальцев стоек стабилизатора, удерживая пальцы от проворачивания, и отсоединяем от штанги стабилизатора пальцы шарнира стоек стабилизатора

Снимаем растяжки нижних рычагов передней подвески и нижние рычаги передней подвески

Выкручиваем болт крепления нижней опоры, подвески двигателя, вынимаем его из отверстия и отводим опору от подрамника

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного кулака

Устанавливаем под подрамник гидравлические стойки

Откручиваем гайки (по одной с левой и правой стороны)

Выкручиваем болты (по два с левой и правой стороны)

Снимаем задние кронштейны крепления подрамника передней подвески

Выкручиваем болты крепления усилителя подрамника (по три с левой и правой стороны)

Откручиваем гайки крепления подрамника к лонжеронам кузова спереди (по одной с левой и правой стороны)

Откручиваем гайки центрального крепления подрамника (по одной с левой и правой стороны)

Снимаем подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив его вниз

При необходимости снимаем штангу стабилизатора и рулевой механизм

При необходимости заменяем сайлентблок подрамника, запомнив положение в котором он был установлен

Устанавливаем детали в обратном порядке

После установки всех деталей проверяем и если нужно, регулируем углы схождения передних колес

Как снять подрамник

Подрамник на транспортном средстве поддерживает все на транспортном средстве от двигателя и трансмиссии, нижних рычагов управления, реечной передачи и поперечной устойчивости. Все инструкции должны соблюдаться без исключений для предотвращения серьезных аварий. Это не редкая процедура, но все должно быть поддержано, когда опорная рамка удалена.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Предупреждение
9 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Отсоедините отрицательный провод аккумулятора с помощью гаечного ключа. Поднимите и поддержите автомобиль на всех четырех углах с помощью домкратов. Установите домкрат так высоко, как они пойдут. Убедитесь, что надежно удерживаете переднюю часть автомобиля на кузове.

Шаг 2

Прикрепите опору двигателя к колодцам крыльев, убедившись, что она надежно закреплена и не соскользнет. Прикрепите цепи к передней и задней части двигателя. Нарисуйте цепи там, где есть немного провисания. Слегка переместите стержень центра тяжести в направлении передней части двигателя, чтобы компенсировать вес коробки передач. Коробка передач обычно имеет верхнее крепление, но не стоит, чтобы весь груз свисал с нее.

Шаг 3

Снимите колеса, используя ½-дюймовый пневматический пистолет и гнездо. Снимите шплинт со шпильки шарового шарнира с помощью кусачек. Снять гайку с помощью гаечного ключа. Установите инструмент для разделения шаровых шарниров между шпинделем и нижним рычагом управления и ударяйте по инструменту молотком, пока шаровой шарнир не высвободится из своего конического отверстия в шпинделе. Снимите шпиндель с шарового шарнира и дайте ему повиснуть. Сделайте это с обеих сторон.

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Прикрепите защитную цепь вокруг коробки передач и поперечины и сделайте ее как можно плотнее. Закрепите с помощью болта и гайки. Это не обязательно, но хорошая страховка для сценария «на всякий случай»; у вас будет большой беспорядок, если что-то поскользнется и двигатель упадет на землю.

Снимите подрамник с ½-дюймовым воздушным пистолетом и гнездом, выкручивая по одному болту за раз. Как только болт выйдет, закрутите его вручную шестью или семью нитками. Переходите к следующему и так далее ко всем четырем или шести (в зависимости от автомобиля) болтам. Пусть помощники встанут на бок и поднимутся на ныне опущенный подрамник, чтобы увидеть, нет ли на нем всех предметов. Удалите все, что могло быть пропущено. Один человек должен снять болты в подрамнике, так как два других помощника поддерживают раму. Опустите раму и снимите ее из-под автомобиля.

Ремонт передней подвески Мазда 6GG .Часть 1.

И так приступаем к переборке передней подвески Mazda 6 GG.

Начнём как обычно -вывесил перед автомобиля на стойки, снял колеса и начал с тормозных суппортов,

после их демонтажа,снял тормозные диски, опять же при помощи ударной отвертки ,и газовой горелки.

После дисков снял вначале верхний рычаг( открутил два болта крепящих рычаг через сайлентблоки к кузову,а так же выпрессовал шаровую из поворотного кулака).

Затем, открутив по три гайки опорных подшипников, открутив стойку от передних нижних рычагов, а так же стойки стабилизатора, демонтировал стойки вместе с опорн ыми подшипниками .

Далее открутил нижние передние рычаги и продольные реактивные тяги от подрамника,а так же выпрессовал шаровые опоры обоих рычагов из поворотного кулака.

Так же произвел демонтаж рулевых наконечников от поворотного кулака и штока рулевой рейки.

И приступил к демонтажу подрамника вместе с стабилизатором.

Затем был процесс выпрессовки сайлентблоков, зачистка всех снятых узлов от следов коррозии, обработка преобразователем и окраска.

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

появились посторонние звуки (скрипы или визг);
машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
«баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
слабой затяжкой шаровых;
увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
«завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

Изношенные рабочие соединения насоса;
Ошибки при регулировке реек;
Сломанный торсион распределителя;
Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
Истершийся или треснутый ремень насоса;
Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Ремонт двигателя Мазды 6 своими руками

Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.

Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.

Этапы ремонта

1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.

4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.

5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.

6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.

7. Осмотр вкладышей.

8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.

9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.

10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.

11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.

12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.

13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.

14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.

15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.

16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).

17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.

18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.

19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.

Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

сбора рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления, съемник шаровых шарниров.

Работа показана на примере снятия и установки деталей с левой стороны автомобиля. Одноименные элементы с правой стороны снимаются аналогично.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса, ослабьте гайки крепления переднего колеса.

2. В салоне автомобиля, под панелью приборов, выверните болт клеммового соединения вал-шестерни с промежуточным валом рулевой колонки.

3. . и снимите шарнир с вала-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 183).

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

5. Снимите брызговики и защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).

6. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 101).

7. Ослабьте пассатижами хомуты креплений шлангов системы охлаждения и отсоедините шланги от патрубка, закрепленного на подрамнике.

8. Снимите передние колеса.

9. Выпрессуйте шаровой палец наконечника рулевой тяги из поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 185) с левой и правой стороны автомобиля.

10. Отверните гайку клеммового соединения шаровой опоры к поворотному кулаку, удерживая вторым ключом стяжной болт от проворачивания.

11. . и извлеките болт.

12. С помощью зубила и молотка разожмите клеммовое соединение.

13. Подденьте монтажной лопаткой.

14. . и извлеките палец шаровой опоры из поворотного кулака.

15. Снимите подкрылки передних колес

(см. «Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков», с. 255).

16. Выверните болт-штуцер трубопровода высокого давления, отходящего от насоса гидроусилителя рулевого механизма.

17. . и отведите трубопровод в сторону.

Соединение трубопровода с насосом уплотнено медными шайбами, которые необходимо заменять при каждом разъединении.

Ослабьте затяжку хомута сливного шланга гидроусилителя рулевого механизма.

19. . и отсоедините шланг от трубки, закрепленной на подрамнике. Слейте из сливного трубопровода рабочую жидкость или заглушите трубопровод пробкой.

20. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика автоматического корректора света фар.

21. Отверните гайку болта крепления задней опоры силового агрегата к двигателю, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.

22. . и извлеките болт.

23. Установите гидравлические упоры под подрамник.

24. Выверните четыре болта и отверните две гайки.

25. . и снимите поперечину кузова.

26. Отверните две гайки крепления передних опор подрамника к кузову с левой и правой стороны автомобиля.

27. Отверните две гайки крепления боковых опор подрамника к кузову с левой и правой стороны автомобиля.

28. Снимите подрамник передней подвески в сборе с рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив его вниз.

29. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см. «Снятие и установка штанги и подушек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески», с. 166), рулевой механизм (см. «Снятие и установка рулевого механизма», с. 187) и рычаги (см. «Снятие и установка рычага передней подвески», с. 164).

30. Осмотрите, и при необходимости замените резиновые подушки опор подрамника.

31. Установите подрамник передней подвески и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

32. Прокачайте систему гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления», с. 181).

33. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Установка раздатки на Мазду сх7 без снятия подрамника. Mazda CX-9. Вытяжка. Установка подрамника. передние стойки амортизаторов / Mazda CX7

Изучаем подвеску Мазда 6 GJ

Mazda6 GJ

Этот узел обеспечивает устойчивость авто, гасит возникающие при движении колебания, задает направление перемещения колес по отношению к кузову.

В материале вы найдете ответы на вопросы, как сконструирована передняя и задняя подвеска Мазда 6 GJ, по каким артикулам можно найти оригинальные компоненты для модели, и какими недостатками обладает ходовой часть японского седана.

Конструкция передней подвески Mazda 6 GJ

Независимая передняя подвеска Мазда 6 3 поколения представлена несколькими механизмами.

Сборный амортизатор смягчает колебания и предотвращает раскачивание кузова.

Амортизаторная стойка шестой Мазды состоит из амортизатора, седла пружины, отбойника и пыльника вертикального перемещения колеса, пружинного элемента, подшипника и монтажной резинки. Сверху конструкция фиксируется гайкой штока поршня и колпачком (все комплектующие механизма изображены на схеме разборки/сборки стойки).

Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с корпусом авто тягами (или стабилизаторными стойками). Нижний рычаг передней подвески предотвращает раскачивание амортизаторной стойки и фиксирует положение колеса по вертикальной оси (не допускает заваливания набок). Подрамник придает кузову жесткость, а также к нему крепятся все составляющие подвески.

Схема задней подвески Мазда 6 3

Задняя подвеска Mazda 6 GJ состоит из амортизатора и винтовой пружины, подрамника, стабилизатора поперечной устойчивости и соединенных с ним тяг. Ходовая включает три рычага: верхний, нижний и продольный.

Артикулы элементов передней ходовой

Ступица арт. KD353304XD

Оригинальные запчасти для передней подвески Мазда 6 GJ можно найти по таким каталожным кодам:

Ступица – KD353304XD;
Левый и правый поворотные кулаки – GHP933031A и GHP933021A соответственно;
Амортизаторы – для механизма, установленного слева – GJR934900E, для детали справа – GJR934700E;
Резиновая опора пружины – KD35340A3;
Амортизационные пружины поколения – GHT234011E;
Отбойник амортизатора – GRT734111;
Пыльник амортизационной стойки – B45A34015A;
Подшипник опоры передней амортизаторной стойки – KR273438X;
Опора амортизатора – BJS734380;
Передние нижние рычаги – GHP934300J (левый) и GHP934350J (правый);
Передний стабилизатор поперечной устойчивости – KD6134151;
Скоба стабилизаторной втулки – KD3534155 или KD6134156F;
Тяга стабилизатора – KD3534170.

Артикулы задней подвески

Амортизатор Mazda 6 GJ арт. GJY928910

Оригиналы компонентов задней подвески для модели Мазда 6 GJ продаются под номерами:

Правая и левая цапфы – GHR12611XA и GHR12612XA соответственно;
Продольные рычаги – GHP928250B (слева) и GHP928200B (справа);
Поперечная тяга – GHP928500;
Амортизатор – GJR928910N или GJY928910;
Винтовая пружина – GHP928011;
Резиновая проставка-уплотнитель (пружинная опора) – KD3528012;
Пружинная прокладка – KD35280A3;
Верхний рычаг подвески – GHP928C10;
Нижний рычаг подвески заднего моста – GHP928350 (элемент для установки слева) и GHP928300 (комплектующая устанавливается справа);
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости – GHP928151 или B45A28151;
Кронштейн крепления стабилизатора – KD3528155;
Втулка стабилизатора – B45A28156;
Тяга стабилизатора – KD3128170;
Балка подвески – GHP92880XE.

Всего пару слабых мест – надежность ходовой Мазда 6 GJ

Главный недостаток подвески спереди – шаровые опоры, срок службы которых в нормальных условиях составляет в среднем 100000 км пробега. В соответствии с рекомендациями производителя по эксплуатации и ремонту Mazda 6, узел подлежит замене в сборе с рычагом, однако такой ремонт требует существенных затрат (установка новой сборной запчасти обойдется около 15 тысяч рублей). Поэтому можно обойтись только демонтажем и установкой исправных шаровых опор, без полной замены сборного механизма. Основная сложность такого ремонта – выпрессовка из рычагов. После установки новых автозапчастей не забудьте убедиться, что углы установки колес отрегулированы правильно.

Благодаря многорычажной задней подвеске Мазда 6 3 поколения автомобиль практически незаметно преодолевает неровные участки дороги. Единственный существенный недочет всего узла – болты, крепления резинометаллических развальных сайлентблоков, которые покрываются ржавчиной и прикипают так, что во время ремонта приходится их срезать. Надежная подвеска, как и вся ходовая Mazda 6 GJ, не доставляет серьезных неприятностей владельцу автомобиля при своевременном обслуживании.

Подвеска Мазда 6 GJ, которая представлена макферсоновскими стойками спереди и многорычажным узлом сзади, обеспечивает плавный и комфортный ход авто даже во время движения по неровностям.

Срок эксплуатации большинства механизмов конструкции соответствуют заявленному ресурсу, что свидетельствует в пользу надежности ходовой части. Самые распространенные проблемы, связанные с подвеской, – это износ шаровых опор после первой сотни тысяч километров и подверженные коррозии болты развальных сайлентблоков.

Читайте также: