Как снять подрамник рено флюенс

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить втулки стабилизатора на Рено Флюенс

Какие втулки стабилизатора выбрать для замены

С завода на Renault Fluence устанавливаются оригинальные втулки Renault 546127371R, либо Renault 546120009R. Стоимость их на данный момент достаточно высока, поэтому для экономии бюджета можно выбрать втулки аналоги.

Помимо обычных резиновых втулок, в последнее время популярны полиуретановые втулки. Срок их службы значительно выше обычных. По мнению некоторых автомобилистов, полиуретановые втулки и служат дольше, и подвеска с ними изнашивается меньше, в том числе дольше служат стойки стабилизатора.

Аналоги оригинальных втулок

Tork TRK0517 (Турция) от 250 руб
Sidem 805844 (Бельгия) от 450 руб

Полиуретановые втулки стабилизатора

Отличить полиуретановые втулки от обычных легко. Полиуретановые желтого цвета и жестче обычных резиновых втулок.

Обратите внимание на характеристики втулки:

Общая длина [мм]: 45
Внутренний диаметр: 19,5
Внешний диаметр [мм]: 69

Это втулки для российской версии модели, есть так же втулки с внутренним диаметром 19,5 мм, видимо по аналогии со стойками стабилизатора разделяются на европейскую и российскую версии.

В случае порчи скобы держащей втулки или болта, укажем их артикулы для заказа:

Renault 546130008R скоба втулки стабилизатора
Renault 7703602264 болт крепления скобы

Самостоятельная замена втулок

Для простоты замены втулок стабилизатора, необходимо снять планку подрамника, а потом и опустить сам подрамник. Планка подрамника держится на 4 болтах на 16 и 1 болту на 21, который держит заднюю часть подрамника. Откручиваем все указанные выше болты и аккуратно поддев монтировкой опускаем подрамник. Он должен опуститься на 15-20 см.

Теперь у нас есть свободный доступ к втулкам. С помощью ключа на 13 мм, а лучше ключа трещетки откручиваем болты крепления скобы, вынимаем старую втулки и меняем на новую.

После чего производим сборку в обратной последовательности. Перед тем как откручивать болты крепления скобы втулок, желательно обработать их проникающей смазкой WD 40 например, чтобы было легче их открутить а не срывать.

Можно попробовать заменить втулки не снимая подрамника. Для этого поддомкрачивается автомобиль, снимается колесо и пытаемся открутить болты крепления скобы, предварительно обработав их проникающей смазкой.

Можно попробовать открутить один болт полностью, а второй на половину, после чего отодвинуть скобы и поменять втулки. Но как мне кажется этот процесс более мучительный чем первый, пусть даже в первом необходимо откручивать подрамник.

Как снять подрамник рено флюенс

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Самые часто задаваемые вопросы

Не снимается подрамник, помогите советом.

Всем привет! Погнал своего Симбу на замену сцепления и сальников(течь масла на стыке КПП и ДВС). Мастер добрался до подрамника, но открутить болты не смог - прикипели. Там еще вроде как фишка в том, что гайки с усиками или что-то подобное, но до них-то не добраться. В общем, один болт сорван, остальные не стали пытать. Подскажите, может кто сталкивался? Как быть? Может секрет какой есть? Предложили пока только один вариант - вырезать отверстия в подрамнике и подхватывать гайки, потом отверстия заваривать, но это не есть гуд.

П.С. Извините, если не в тот подфорум выложил темку, просто не знаю, куда отнести.

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

Менял сам сцепу, снимал подрамник, все открутилось легко, болты оцинкованные не ржавеют Машине было 9 лет, эксплуатация Москва и Питер

Болты проворачивал на ВАЗ 21093 вырезал и вваривал.,

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

П.С. Извините, если не в тот подфорум выложил темку, просто не знаю, куда отнести.

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

_________________
запчасти для РЕНО новые и б\у
разборка Москва
(985)773-66-37,
на симбол есть все, ну или почти все
отправка в регионы
перед тем как подъехать пожалуйста позвоните

_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км

Замена сайлентблоков Renault Fluence

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Renault Fluence и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Renault Fluence с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Renault Fluence и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Renault Fluence находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Renault Fluence, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Renault Fluence, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Renault Fluence;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Renault Fluence. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Renault Fluence. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Renault Fluence

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Renault Fluence, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Renault Fluence необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Renault Fluence с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Renault Fluence, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Renault Fluence.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Renault Fluence С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Renault Fluence, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Renault Fluence не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА

Расположение деталей подрамника передней подвески показано на рис. 7.3.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 16», «на 18», торцовые головки «на 16», «на 18», отвертка с плоским лезвием.

Для снятия передней части подрамника выполните следующие операции.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Закрепите радиатор за его верхнюю рамку веревкой или проволокой.

3. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

4. Снимите защиту картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

5. Снимите подкрылки передних колес

(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

Рис. 7,3. Расположение деталей подрамника передней подвески: 1 - передняя часть подрамника; 2,8 - кронштейны крепления подрамника; 3,9 - рычаги передней подвески; 4,10 - шаровые опоры; 5 - нижняя опора силового агрегат; 6, 11 - наконечники рулевой тяги; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 12 - рулевой механизм; 13 - скоба крепления штанги стабилизатора; 14 - задняя часть подрамника

Подставьте под переднюю часть подрамника опору.

6. Выверните четыре болта крепления кронштейна передней части подрамника к кузову.

7. . и снимите кронштейн.

8. Отверните гайку крепления передней части к задней части подрамника.

9. Выверните болт крепления передней части подрамника к кузову.

10. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.

11. Снимите переднюю часть подрамника.

Для снятия задней части подрамника

выполните следующие операции.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения, затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

3. Выверните стяжной болт кпеммового крепления карданного шарнира промежуточного вала к валу-шестерни рулевого механизма (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 156).

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

5. Снимите защиту картера двигателя

(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 63).

6. Снимите подкрылки передних колес

(см. «Снятие и установка подкрылков колес», с. 220).

Подставьте опору (например, гидравлическую стойку или домкрат) под заднюю часть подрамника.

7. Снимите держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса с рычага передней подвески.

8. Выпрессуйте палец шарнира наконечника рулевой тяги из отверстия поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 158).

9. Выпрессуйте палец шаровой опоры рычага передней подвески из отверстия поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 141).

10. Снимите верхний шарнир крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости с кронштейна амортизаторной стойки (см. «Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески», с. 142).

11 Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.

12. Выверните болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.

13. Аналогично выполните все перечисленные операции с другой стороны.

Выверните два болта крепления кронштейна задней части подрамника.

15. . и снимите кронштейн.

17. Снимите заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.

18. Установите части подрамника и все детали в порядке, обратном снятию.

19. После установки передней и задней частей подрамника передней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА"

Жесткое крепление подрамника к кузову на Рено Меган 2 Замена рулевой рейки на Рено Меган2, Сценик2 Замена сайлентблоков рено меган 2

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Руководства по ремонту

В данный Официальный файл входит описание и руководства по ремонту (Кузовные работы) на автомобиль Renault Fluence.

MR449FLUENCE4
Содержание:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автомобиль на ремонтном стенде: Описание
Подрамник: Технические характеристики
Вставки скрытых полостей: Перечень и расположение элементов
"Масса" кузова: Перечень и расположение элементов
Кузов автомобиля, передняя часть: Описание
Кузов автомобиля, боковая часть: Описание
Кузов автомобиля, центральная часть: Описание
Кузов автомобиля, задняя часть: Описание
Кузов автомобиля, съемная часть: Описание
Компоненты кузова для установки на ремонтный стенд: Описание
НИЖНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крайняя боковая передняя поперечина: Замена
Крепление поперечины для установки радиатора: Замена
Передний лонжерон: Замена
Накладка переднего лонжерона: Замена
Кронштейн полки под аккумуляторную батарею: Замена
Передний узел крепления подрамника передней подвески: Замена
Задний кронштейн крепления подрамника: Замена
Опора подвески двигателя: Замена
Передняя колесная арка в сборе: Замена
Крайняя передняя поперечина: Снятие и установка
НИЖНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Боковая часть центральной секции пола: Замена
Средний лонжерон: Замена
Передняя боковая поперечина центральной секции пола: Замена
Передняя поперечина под передним сиденьем: Замена
Задняя поперечина под передним сиденьем: Замена
НИЖНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель порога: Замена
Накладка задней части панели порога: Замена
Передняя часть усилителя порога: Замена
Задний усилитель панели порога: Замена
Элемент жесткости панели порога: Замена
НИЖНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя секция задней части пола: Замена
Задняя секция задней части пола: Замена
Задний лонжерон в сборе: Замена
Задний лонжерон: Замена
Усилитель крепления крайней задней поперечины: Замена
Средняя часть передней поперечины задней части пола: Замена
Задняя часть центральной поперечины задней части пола: Замена
Центральная поперечина задней части пола: Замена
Задняя удерживающая поперечина пассажира: Замена
Усилитель передней поперечины задней части пола: Замена
Крайняя задняя нижняя поперечина: Снятие и установка
ВЕРХНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Кронштейн переднего бампера: Снятие и установка
Переднее крыло: Снятие и установка
Брызговик: Замена
Верхний усилитель брызговика: Замена
Передняя колесная арка: Замена
Усилитель нижней поперечины проема ветрового стекла: Замена
Боковой усилитель щитка передка: Замена
Боковой кронштейн передней панели кузова: Замена
Переднее крыло: Регулировка
Верхний кронштейн крепления переднего крыла: Снятие и установка
Передняя панель кузова: Снятие и установка
Боковой кронштейн передней панели кузова: Снятие и установка
Поперечина приборной панели: Снятие и установка
ВЕРХНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Передняя стойка кузова: Замена
Усилитель передней стойки: Замена
Внутренняя панель стойки проема ветрового окна: Замена
Усилитель внутренней панели стойки проема ветрового стекла: Замена
Средняя стойка: Замена
Усилитель средней стойки: Замена
Верхняя внутренняя панель средней стойки: Замена
Внутренний продольный профиль края крыши: Замена
ВЕРХНЯЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Панель заднего крыла: Замена
Надставка панели заднего крыла: Замена
Желоб панели заднего крыла: Замена
Кронштейн заднего фонаря: Замена
Внутренняя панель кронштейна крепления фонарей: Замена
Наружная задняя колесная арка: Замена
Внутренняя задняя колесная арка: Замена
Накладка задней колесной арки: Замена
Верхний усилитель боковины: Замена
Задняя полка: Замена
Боковая секция задней полки: Замена
Задний усилитель продольного профиля края крыши: Замена
Задняя панель кузова в сборе: Замена
Задняя панель кузова: Замена
Боковая накладка задней панели: Замена
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА
Крыша: Замена
Передняя поперечина крыши: Замена
Центральная поперечина крыши: Замена
Задняя поперечина крыши: Замена
БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Передняя боковая дверь: Снятие и установка
Передняя боковая дверь: Разборка и сборка
Передняя боковая дверь: Регулировка
Задняя боковая дверь: Снятие и установка
Задняя боковая дверь: Разборка и сборка
Задняя боковая дверь: Регулировка
Крышка люка заливной горловины топливного бака: Снятие и установка
НЕ БОКОВЫЕ ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА
Капот: Снятие и установка
Капот: Разборка и сборка
Капот: Регулировка
Крышка багажника: Снятие и установка
Крышка багажника: Разборка и сборка
Крышка багажника: Регулировка
Дверь задка: Снятие и установка
Дверь задка: Разборка и сборка
Дверь задка: Регулировка

Замена сайлентблока подрамника Меган 2 (фото и видео)

Многие владельцы французских автомобилей сталкиваются с проблемами в обслуживании. Не являются исключением счастливые обладатели Рено Меган второго поколения. Красивый, стильный автомобиль нередко требует немалых финансовых «вливаний». С чем это связано? Ведь, автомобиль Меган относится к бюджетному гольф классу, который, как правило, недорог в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности

Дело в том, что замена многих комплектующих на Megane осуществляется только комплексно. Официальные, дилерские сервисы предлагают на Megane менять многие компоненты в сборе. Это в равной мере касается электроники и многих деталей ходовой. Если просмотреть видео обслуживания Меган в «гаражных» сервисах, то становится очевидно, насколько тяжел процесс ремонта многих комплектующих.

Связано это с политикой французских автомобильных концернов, которые предпочитают зарабатывать не только на продаже автомобилей, но и на реализации комплектующих. Но, ведь большинство концернов поставляет запчасти с собственным клеймом в торговую сеть, зарабатывая на деталях и расходниках. Это, конечно, так. Французский концерн поступает несколько хитрее, устанавливая многие узлы, которые необходимо менять на Megane в сборе. В частности, сейчас рассмотрим ходовую автомобиля, ее наиболее проблемную часть — подрамник.

Цена вопроса

Рено Меган второй генерации оснащается подрамником, на котором крайне сложно поменять сайлентблоки. Многие официальные сервисные СТО вообще рекомендуют менять их в сборе. Трудно себе представить, что из-за износа нескольких сайлентблоков появляется необходимость выкладывать эквивалент 1 100 у.е. Конечно же, следовать рекомендациям «официалов» в данном случае не стоит. Комплектующие есть в продаже, их несложно приобрести. Цена переднего, заднего сайлентблока не превысит 600 — 800 рублей.

Какие комплектующие необходимо приобретать для Megane?

Рекомендуем остановиться на изделиях достойных брендов. Отлично подойдет проверенный, надежный Lemforder. Комплектующие компании хорошо себя зарекомендовали в отечественных условиях. В любом случае, если приобретаете комплектующие — берите только надежные бренды.

Работа по их установке очень трудоемкая и тяжелая. Те владельцы Megane, которые производили эту процедуру, отзываются о ней, как о крайне сложном и малоприятном мероприятии.

Ресурс комплектующих

Выложенные фото свидетельствуют, насколько тяжело заниматься этим самостоятельно. Кроме надежного съемника и ключей, потребуется помощь еще одного человека, чтобы процесс прошел нормально. Прежде, чем перейти к этапам ремонта Рено Меган, стоит сказать несколько слов о симптомах, когда подрамник требует вмешательства.

При покачивании вывешенного колеса появляется весьма заметный люфт ступицы, которая начинает ходить влево-вправо с рычагом. Определяется это на диагностике. Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через 100 000 — 120 000 км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на 200 000 км пробега.

Менять самому или обращаться к услугам сервиса

Во что обойдется ремонт на сервисе? Сразу скажем, что стоит обратить внимание на СТО, которые специализируются на «французах».В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.

В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 000 — 3 000 рублей.

Вас должен «согревать» психологический аспект, что замена подрамника в сборе обойдется гораздо дороже.

Этапы ремонта

Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков. Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам:

Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. На этом этапе нет ничего сложного, самое «интересное» — впереди.
Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на 14.
Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.
После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части.
Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.
Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на 18.
Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику.
Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески.
Теперь приступаем к довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков.
Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.

После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Рено Меган — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.

Рено Меган любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день. Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля.

Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта

Кроме того, задумайтесь над тем, есть ли экономическая целесообразность, из-за 2 000 рублей, сэкономленных на работе мастеров СТО, «гробить» выходной день себе и своему товарищу. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. «Французы» не любят дилетантов. Посмотрите на фото разных технических манипуляций с вашим автомобилем, чтобы понять, насколько сложен процесс его обслуживания.

Что же остается делать обычному автолюбителю, желающему немного сэкономить, либо просто любящему повозиться с собственным автомобилем? Займитесь вещами, не требующими особых навыков. Вполне можно менять на «французе» колодки и устранять мелкие неисправности, не требующие специальных знаний и умения. К несложным работам можно отнести смену масла, фильтров.

В заключение, стоит порекомендовать подобрать для полноценного обслуживания своего автомобиля хороший сервис, специализацией которого являются французские автомобили. Так как гарантия на авто закончилась, не стоит понапрасну выкидывать деньги, посещая официальные станции обслуживания. Сейчас уже много опытных мастеров, которые квалифицированно отремонтируют подвеску и справятся с электронными системами.

Будем считать, что они оригинальные.

Гайки подрамника (часть 1) К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3

Пока не увижу видео о том, как кто-нибудь сделал это, лишь сняв колёса и открутив стойки стабилизатора, ни в жисть не поверю в такую ерунду. До ближних добрался рожковым ключом на 13, а до дальних — никак.

Снять левый и правый подкрылки. Отвернуть болты крепления рулевого механизма к подрамнику и подвесить рулевой механизм проволочным крючком.

Установку подрамника производить в порядке, обратном снятию, заменив все самоконтрящиеся гайки новыми и соблюдая указанные моменты затяжки резьбовых соединений. Снятие подрамника рено меган 3, помним, у стакана спилен на фото не спилен: Значит, нужно откручивать болт в салоне, который крепит кардан рулевого вала к валу рейки, тогда рейку можно будет спокойно опустить вниз вместе с подрамником.

Поддомкрачиваем двигатель снизу под коробку. И еще один домкрат необходим высокий нужно поставить под небольшой отлив в передней части двигателя. Откручиваем правую и нижнюю подушки двигателя. Ключом torx E10 отворачиваем винты крепления поддона.

Create an account or sign in to comment

Возле коробки в глубоких колодцах 3 винта, их можно не заметить, остальные по периметру. Выворачиваем колеса влево, чтобы меньше мешали рычаги, хотя, может, это и не нужно. Теперь нужно поднимать двигатель домкратами, в основном тем, что спереди.

Выкрутите крепёжные гайки подушки двигателя на левой и правой опоре двигателя. Болты крепления подрамника Отцентрируйте направляющие кронштейна T в упорах блока цилиндров рис.

Установка контропоры Контропору для сцепления VW закрепите с помощью шестигранного болта M8х50 на ведомом диске рис. Между контропорой и ведомым диском установите три шестигранных гайки M А при ослаблении, В при затяжке Установка ведомого диска Установите ведомый диск, используя подкладную шайбу.

Передняя уплотнительная прокладка фланца и демпфер крутильных колебаний: Сервисной программе лучше знать! Поэтому их я и заказал, благо стоят они сущие копейки: Вот такая схема расположения стабилизатора Получил заказ и узрел, что прислали мне втулки оригинальные от… Samsung.

7 posts in this topic

Не удивляйтесь, Меган 3 с Флюенсом — это немного изменённые Samsung SM3, поэтому детали практически все одинаковые. Втулки были вполне похожи на оригинал, пакеты были уже полежавшими мутные слегка , но сама резина при распаковке оказалось очень даже живой, а втулки в прекрасном состоянии.

Полный размер Оригинальные втулки стабилизатора для Renault Megane 3 R производства Samsung. Как известно, чтобы поменять втулки стабилизатора, нужно открутить по 2 болта со скобы, каждая из которых крепится к подрамнику, удерживая стабилизатор с помощью прокладки-втулки. Если бы инженеры рено не засунули посадочные места скоб ЗА рулевую рейку.

Renault Megane 2005, 113 л. с. — визит на сервис

Несущие элементы подвески В интернете встречаются 2 способа замены втулок стабилизатора: Не найдя нигде детальной схемы замены втулок стабилизатора, я решил отправляться в гараж и решать там по месту. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой.

На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху.

Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков — вместо отрезанной части приварите гайку М В нее будет вворачиваться шпилька.

Демонтаж рычагов передней подвески Рено Меган 2. Замена салентблоков и втулок стабилизатора.

Фланец Ду50, шпилька М14 или М12 , соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по штуки. Над стаканом коронкой гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь.

Порядок работы Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, так как колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините.

Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке?

Читайте также: