Как снять подрулевой переключатель фольксваген амарок

Обновлено: 02.07.2024

Снятие и ремонт подрулевого переключателя поворотов. Часть 1.

1. Скидываем минусовую клемму с аккумулятора

2. Вставляем ключ в замок и поворачиваем в 1 положение для того, чтобы руль не заблокировался при вращении и поворачивем руль так, чтобы одна из боковых спиц смотрела вверх. Далее с обратной стороны руля находим защелку крепления модуля подушки безопасности (я подставлял зеркало, чтобы лучше было видно куда тыкать отверткой)

3. Вот та картинка с обратной стороны руля, которую видно в зеркале. Сейчас необходимо вставить плоскую отвертку и нажать на защелку, чтобы освободить первое крепление модуля подушки

4. Вот таким образом жмём пока не услышим как отщелкнется, затем поворачиваем руль второй боковой спицей вверх и проделываем ту же операцию с защелкой с другой стороны

5. Модуль подушки отщелкнулся

6. Устанавливаем руль ровно, вытаскиваем ключ из замка и блокируем руль. Осторожно тянем его на себя модуль подушки

7. Снимаем первый разъём, для этого надо потянуть белую защелку на себя

8. Снимаем второй разъем в направлении, показанном красными стрелками, при этом желательно придерживать пальцем ответную часть (указана зеленой стрелкой)

9. Раз уж сняли модуль, можно убедиться в присутствии подушки (бледно-розовая — видна через отверстия в боку модуля)…

10. … а также проверить, совпадает ли дата на жгуте проводки к подушке безопасности с датой выпуска автомобиля (дата изготовления на жгуте проводки может быть на несколько месяцев раньше, чем сам автомобиль, но уж точно не позже при условии, конечно, что подушка не менялась)

11. Перед нами предстаёт такая картина. Теперь необходимо отвернуть болт крепления рулевого колеса

12. Для этого понадобится 12-гранная бита (SPLINE) M12

13. Отворачиваем болт

14. В ELSA указано, что устанавливать этот болт можно только 5 раз, после 5-го необходимо его заменить.

15. Отвернув болт, можно снять руль, обратите внимание на метки на руле и рулевом валу, при установке их необходимо будет так же совместить.

16. Сняв руль, видим такую картину. Сейчас нужно отделить верхнюю часть кожуха рулевой колонки от нижней. Они крепятся друг к другу на защелках, для снятия необходимо поддеть кожух в указанных местах и потянуть вверх.

17. Затем снимаем нижнюю часть кожуха. Для этого отворачиваем 2 болта при помощи звёздочки TORX T25

18. Третий болт крепления находится снизу (также torx t25)

19. После снятия нижней части кожуха снимаем блок под рулевой колонкой. Для этого сначала отворачиваем винт его крепления при помощи звездочки TORX T8. На фото винт уже снят.

20. После этого надо нажать на 2 защелки и потянуть блок вниз. На фото блок уже снят, чтоб было нагляднее видно, где располагаются защелки. К защелке №1 можно лекго добраться со стороны разъемов, идущих на блок и нажать на нее пальцем. К защелке №2 подобраться чуть сложнее.

Фотоотчет Ремонт подгоревшего подрулевого переключателя

Приветствую.
Предыстория:
Недавно,во время дождя пошёл дым из замка зажигания. Думал проводку коротнуло. оттащили машину в гараж,и стал разбираться. Как оказалось, дождь тут был абсолютно не причом,просто он был причиной частого использования омывателя вся электрика работала,кроме омывателя лобового стекла.
Сняли моторчик,замкнули на аккумулятор - работает.
Прозваниваем проводку - коза
Следовательно проблема в подрулевом переключателе.
Итак. начинаем.

1. Ставим руль прямо(чтобы потом не было проблем),блокируем рулевую колонку,снимаем кожух руля со значком VW(он на трёх защелках).

2. Головкой на 24 откручиваем гайку,которой прикручен руль и снимаем руль со шлицов.

3. Затем крестовой отвёркой откручиваем 2 самореза,которые держат кожух.

4. Откручиваем 3 болта плоской отвёрткой и один маленький саморез,который держит левый переключатель(на фото не видно,закрыт рулевым валом).

5.Вытаскиваем левый подрулевой переключатель.

6. Затем из правого переключателя необходимо вытащить 4 колодки(2 слева и 2 справа).Тут нужны тонкие пальцы и русский мат с одной стороны на колодку нужно надавить,а с другой отогнуть пластмасюшку,которая держит колодку,после этого вытаскивать. Затем вытаскиваем правый переключатель.На фото видно как устроены разъемы. С помощью разъемов прозвонили проводку - всё хорошо, коза пропала.

7.Вот он виновник "торжества"

8.А вот его номерок,мож кому пригодится.

9. Откручиваем торкс указанный фотографии в пункте 7.Только осторожно,чтобы не потерять пружинку и 2 маленькие деталюшки. Нашему взору предстает сам механизм включения омывателя. Вставляем плоскую отвертку туда,где нарисована красная точка.И отгибаем в сторону бегунок.Затем его просто снимаем вверх.

10. Вот он поплавленные бегунок

Т.к люфта нет,то решено было его не трогать.Ножиком лишь сколупал пластмассу с него, и почистил место в котором он ходит,чтобы ход был свободный,ничего не цепляя.

11. А вот то место,по которому ходит бегунок

Всё оплавилось. А причина была в следующем:во время работы, бегунок постепенно протирал пластик и в следствии износа там образовались небольшие ямки. И вот в один "прекрасный момент", когда переключатель должен был отщёлкнуться контакт "упал" в эту ямку,но в тоже время контактировал с дорожкой. Из-за длительного прохождения тока, контакт накрелся и поплавил пластик.

12.Вид с другой стороны.Показано место оплавления.

13. Стоимость переключателя 2600р.Поэтому решено было "колхозить"
Места оплавления были очищены,обезжирены. Затем можно их залить либо эпоксидкой либо суперклеем. В моём случае был второй вариант. После того как клей высохнет,надфилем ровняем его с остальной поверхностью. Вот так это выглядит.

Проверяем чтобы не было никаких зазубрин на пути контакта.Поверхность должна быть гладкой.

14. После этого смазываем все конктакты токоНЕпроводящей смазкой. У меня это был толи литол,толи солидол.

15. Собираем все в обратном порядке. С одним ньюансом-торкс на правом переключателе сильно затягивать не нужно.Иначе омыватель не будет срабатывать. Вообще этим торксом можно регулировать усилие,необходимое для включения омывателя B)

Вот и всё.Ничего сложного нет.
Может быть данный фотоотчёт кому-то поможет. ибо это может случиться с каждым

Отчёт: О ремонте подрулевого переключателя света (FeodorSon)

Этот вопрос возникал не раз, говорили, советовали, .. Поделюсь собственным опытом, потому как каждую осень сталкивался с этой проблемой. А именно - пропадал свет. Снимал подрулевой переключатель, колдовал, мастырил. Вчера поставил новый, оригинал, 1700 на Экзисте. Старый уже бы не выдержал очередной реанимации.

Итак, если замечаете некоторую задержку при включении света, либо включается со второго, и более, раза - не затягивайте дело! Дальше будет только хуже! Испытал на себе, ездил с работы поздней дождливой осенью на подсветке, изредка подсвечивая "флэшем". Приятного мало!

Откручиваем саморезы крепления кожуха рулевой колонки, тут показан левый - правый аналогично.

Откручиваем нижний винт. Снимаем верхнюю и нижнюю части кожуха,
лапка фиксации колонки должна быть отпущена.

Вынимаем разъём из переключателя.

Отвёрткой без фанатизма давим на фиксатор,переключатель легко,
почти сам, выходит.

Получаем такое изделие на выходе.

Акуратно отжимаем защёлки крышки контактов.

При вскрытии видим это. Отмеченный стрелкой контакт отвечает за наш свет! Он самый нагруженный, потому что реле отсутствует и от его состояния зависит ФСЁ.

Отгибаем его,и соседний тоже, но не очень..чтоб не выгнуть и не уменьшить жёсткость, ..обрабатываем наждачкой мелкой, шлифуем..
Я загнул раз посильнее, в итоге он прижаться не захотел, а разогнуть нереально было - пришлось разбирать, выгибать отдельно и потом на винтик крепить.(зелёная стрелка). Поэтому контакты такие неровные..

Вот для сравнения..На старом и на новом.

Ещё совет - при обслуживании и установке продукта следите чтоб не нарушить положение (центральное) этого тычка и пружин..
Они отвечают за автовыключение поворотников..

Сборка в обратном порядке.При установке полушарий кожухов внимательнее с направляющими и защёлками, пластик мягкий,
не ломается, но гнётся легко.. Заодно почистите колонку, там собирается немало грязи, да и приводы переключения "кочерги" можно смазать, ну протереть хотя бы.

Вот так получилось..Извиняюсь за качество фото телефонное. Если кому интересно можно и глубже внутрь переключателя влезть, благо есть наглядное пособие (старый),
но там в принципе ломаться нечему.
Ещё хочу поделиться - эти траблы особо проявляются осенью, в холодное и влажное время. Могут сопровождаться горелым запахом в салоне. Ну вроде и всё пока.

Снятие АКПП «Фольксваген Амарок»: пошаговая инструкция

Демонтаж рычага автоматической коробки Volkswagen Amarok прост и идентичен подобным операциям для других авто с АКПП. Он занимает совсем немного времени и не требует особого оборудования и опыта.

Рукоятка автоматической коробки передач VW Amarok необходима для управления режимами трансмиссии. Иногда эта деталь приходит в негодность или ее требуется снять по иным причинам. Снятие ручки КПП «Амарок» не требует серьезных усилий, и поэтому эту работу можно выполнить самостоятельно.

Снятие ручки АКПП «Фольксваген Амарок»

Ручка КПП «Амарок» прочна и долговечна. Ее неисправности – большая редкость. Но со временем на ней появляются потертости и царапины. Иногда владельцам просто надоедает ее облик. Им хочется заменить элемент тюнинговым, чтобы немного украсить салон авто. Снятие ручки АКПП «Амарок» может потребоваться и при ее поломках, которые случаются нечасто. Это может быть необходимым и при других ремонтных работах.

Как устроена ручка – общие термины

Ручка КПП «Амарок» с автоматической трансмиссией имеет типовое строение для селекторов. Она состоит из таких элементов как:

набалдашник;
корпус;
рычаг;
чехол.

На что влияет ручка

Ручкой выполняется переключение режимов работы автомата. Они стандартные для автоматических трансмиссий: драйв (или движение прямо), паркинг, нейтраль, реверс (движение задним ходом).

Как снять ручку АКПП

Снятие и установка ручки автоматической КПП «Фольксваген Амарок» – несложная процедура. Но она должна выполняться очень осторожно, чтобы исключить некорректную работу узла. Кроме того, нужно следить, чтобы не потерять или не повредить мелкие детали.

Отключение электрики

Снятие ручки КПП «Амарок» требует отключения электрооборудования при полном демонтаже. Чтобы поменять или отремонтировать набалдашник либо надеть новый чехол, ничего отключать не нужно.

«Фольксваген Амарок» коробка передач

Но при удалении селектора необходимо отсоединение его разъема и отключение датчика, отвечающего за выбор положений.

Демонтаж набалдашника

Демонтаж набалдашника занимает всего несколько минут. Но у владельцев, которые ранее не выполняли эту процедуру, она может вызвать сложности. Для снятия детали понадобится длинная спица, плоская отвертка или подобный ей предмет и пинцет.

Снятие чехла

Перед снятием чехла лучше отключить кнопки на трансмиссионном тоннеле. Чтобы заменить или удалить этот элемент, следует поддеть пластиковую накладку посадочного места ручки отверткой или похожим предметом. Чехол нужно стянуть вверх.

Демонтаж целиком

Полное снятие ручки КПП «Амарок» немного сложнее. Оно потребует отключения электрики. Машину необходимо поставить на ручной тормоз и открыть капот. Рычаг перед демонтажем нужно установить в нейтральное положение («N»). Выполняется процедура в следующей последовательности:

Разобрать трансмиссионный тоннель и удалить все пластиковые декоративные элементы.
Отключить электрический разъем.
Отверткой отсоединить трос и тягу.
Стянуть тягу со штока вверх покачивающими движениями.
Отключить датчик положения рычага автомата.
Ослабить крепления, вытянуть колодку и вытащить щуп.
Снять корпус ручки.
Вытянуть деталь.

При работе с мелкими деталями следует соблюдать осторожность. Стоит избегать сильного воздействия на них. Также необходимо положить все снятые элементы в надежное место, чтобы они не потерялись.

Пикап Volkswagen Amarok выпускался в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах. Затем автомобиль прошел рестайлинг и обновленный производится с 2017 года и по настоящее время. В амарок существуют 3 варианта комплектации — Trendline, Comfortline и Highline с дизельными и бензиновыми двигателя. В нашем материале Вы можете ознакомится с описанием блоков предохранителей и реле фольксваген амарок, их схемами и фотографиями. Отдельно отметим предохранитель на прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Расположение блоков

Для всех моделей фольксваген амарок характерно следующее расположение: главный блок с предохранителями и реле в салоне и блок на крышке аккумуляторной батарее. Но в зависимости от уровня электро оснащенности, возможно размещение как дополнительного блока, так и отдельных элементов, особенно это касается автомобилей выпущенных после 2013 года.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Предохранитель 1 приточного вентилятора -S97- и предохранитель 1 блока управления ABS
Блок предохранителей C -SC-(72/68 предохранителя)
Блок плавких вставок на крышке AКБ (SA)
Блок предохранителей на крышке AКБ (SB)

Блоки в салоне

Главный блок предохранителей

Он находится под панелью приборов со стороны водителя. Для доступа к предохранителям необходимо освободить рычаг блокировки. После этого блок предохранителей можно опустить вниз.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Расположение

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Блок на 72 предохранителя (модели до 2013 года)

Фото пример

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Вариант 1.

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 54 на 15А.

Вариант 2.

В данном варианте за прикуриватель отвечает предохранитель номер 52.

Блок на 68 предохранителя (модели с 2013 года)

10А Насос омывателя

15А Выключатель отопителя и выбора режима работы
Датчик регулирования вентилятора Bitron, передний
Блок управления Climatronic
Блок управления климатической установки
Блок управления системы отслеживания положения а/м
Блок управления АКП

За прикуриватель отвечает предохранитель 43 на 25А.

Дополнительные элементы

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Рядом с рулевой рейкой, может быть расположен дополнительный блок с предохранителями либо отдельные элементы.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Назначение элементов

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

40	Выключатель отопителя и выбора режима работы Блок управления климатической установки Приточный вентилятор
40	Блок управления ABS

Блок реле

Он находится на кронштейне, на стороне водителя под панелью приборов. Кронштейн блока реле полностью скрыт панелью приборов. На этом же кронштейне закреплен блок предохранителей SC. Тут так же может находится блок управления бортовой сети, интегрированный в сам кронштейн блока реле / предохранителей (SC).

p, blockquote 21,0,0,1,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Предохранители высокой мощности в виде плавких вставок (SA) расположены под крышкой на аккумуляторе. Он соединён с проводом плюсовой клеммы АКБ. Рядом расположен блок предохранителей (SB), защищённый от попадания воды специальным колпаком.

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Расшифровка SA

Назначение SB

Руководство Фольксваген Амарок

Ну, что ж. Вот и я теперь радиофицирован.
Ребят, Сразу предупреждаю, без специального инструмента, ручки не снять. Даже с данным инструментами очень тяжело вытаскиваются пистоны и клипсы!
И вообще я был поражен - первая машина, где потолочные ручки снимаются с таким гемороем, почему не поставить пару саморезов? Зато крючёчек, держащий козырек - именно на 2 саморезах! Там же нагрузка сильнейшая! ). Вот фото, инструмента.. Ни одна клипса не была сломана, да и вообще ничего не было сломано.

Далее, этим же инструментом вытаскиваем пистоны потолка.

Далее снимаем уплотнительные резинки, и очень аккуратно снимаем заднюю, среднюю и переднюю пластиковые накладки. Особое внимание обращаем на заднюю: сперва отсоединяем провод обогрева заднего стекла, он коротенький и припаян к ниткам обогрева, оторвете - беда будет! Вытаскивается с усилием.

Когда внутри все готово к протяжке кабеля, идем на крышу, снимаем крепление рейлинга и начинаем ваять само крепление антенны.
Смотрим что из этого вышло - нержавейка, очень аккуратно и ничего лишнего. Предварительно шлифуем, после вырезаем прокладку под кронштейн из автомобильной камеры.
Антенна готова к установке.

Далее следует сверление кузова в двух точках, под болт М8, кабель пропускается в имеющееся отверстие с резьбой М6, оставшееся после снятия болта для крепления реллинга, после этого зачищается поверхность изнутри крыши с последующей промазкой литолом, дабы контакт с массой кузова был у кронштейна и коррозия не возникла. Следующий этап - прикручиваем собственно сам кронштейн:

Заглушку немного подрезаем по внутренней стороне, чтоб не топорщилась от кабеля, на фото видно.

Ну вот вроде всё:

Далее проводим антенный кабель до центральной консоли в район под климат-контроль, предварительно сняв его, сперва рамка поддевается, потом 4 саморезика.

Следующим шагом, тянем + провод от аккумулятора. У нас получилось не снимая сам аккумулятор. Алексей просунул провод рядом с основным пучком, а я крючочком его поймал. Ставим в 10 см от +клеммы П-образный предохранитель, и под капотом все готово.. Минус берем с рамы подторпедного пространства чуть в глубине повыше климат-контроля.
Чем короче минусовой провод, тем лучше.

Проверяем анализатором настройку антенны, На дисплее видна и галочка и значение КСВ. Кто разбирается - поймет.

Антенна готова, собираем потолок в обратной последовательности.
Размечаем крепление самой рации. Я решил четко посередине. Ножиком проделываем отверстие для кабеля и проводов. Фото выше.
Реально долго мучились. Сверлом не подлезть, снимать - борода монолитная. Короче, у нас получилось только
ножом (очень острым) и то в полу-сложенном состоянии. Подключаем саму рацию. И вот итог:

Теперь по тангетке. Совсем не хотелось ставить родное крепление "вилку" в заглушку. Во первых она там еле держится, а во вторых просто понравилось идея с неодимовыми магнитми, один внутри заглушки, второй в тангетке (по кочкам поездил, не отваливается).У заглушки все три крепежных усика немного "растопырили", преварительно нагревая горелкой буквально полсекунды (предельно аккуратно делать. ).

Конечный результат порадовал:

При этом пришлось естественно открутить родную "шайбочку" на задней крышке тангетки.

Времени правда заняла вся установка около 8 часов. (самое гиморное - потолочные ручки). Проверка показала, что базу я слышал до 40 км.
Это по бортовому компу, по прямой конечно меньше.

Замена подрулевого переключателя поворотников Skoda Octavia Tour

Торксом Т-25 выкручиваем два винта ручки и движением влево (пазовая тема) снимаем ее с рычага рулевой колонки.

Троксом Т-10 выкручиваем два винта крепления верхней крышки рулевой колонки.

Кладем в общую кучу деталей.

Выкручиваем торксом Т-10 два винта крепления нижней крышки рулевой колонки.

И снизу третий винт шестигранником на 4 мм.

Снимаем нижнюю крышку.

Инструмент для снятия руля и подрулевого переключателя, здесь не хватает шестигранника на 4 мм.

отводим фиксатор электроразъема катушки с контактным кольцом.

освобождаем три защелки катушки с контактным кольцом разъем

и снимаем катушку с контактным кольцом.

Шестигранником 4 мм ослабляем хомут фиксации многофункционального переключателя на рулевой колонке.

Расстыковываем электроразъемы многофункционального переключателя

и снимаем многофункциональный переключатель.

каталожный номер моего подрулевого переключателя режимов работы стеклоочистителей.

Расстыковать многофункциональный переключатель удобнее всего на рулевой колонке как на фото.

Новая деталь от фирмы Феби, с exist ru примерно за 700 руб.

При этом регулируем зазор между рулевым колесом и переключателем приблизительно 3 мм на этапе изображенном на фото (руль временно надевается на шлицы для регулировки).

Как снять подрулевой переключатель фольксваген амарок

Volkswagen Amarok (2010 год). Неисправности замка зажигания

Основные неисправности замка зажигания и их причины :

Блокировка замка зажигания

Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.

Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.

Износ контактов замка зажигания

По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.

Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.

Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.

Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.

Замок зажигания замерз

Данную неисправность внесли в рейтинг т.к. с нашими морозами это происходит часто и зачастую люди дергают ключ в замерзшем замке из стороны в сторону, в итоге ломают его и часть ключа остается в замке зажигания, а потом приходится покупать контракт.

Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.

Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.

Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.

Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.

Грязный замок зажигания

Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.

Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.

Другие неисправности :

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.

Читайте также: