Как снять полуось на камазе
Обновлено: 05.07.2024
Переборка среднего моста (и начало оживления подкачки шин)
Стягиваем энергач за болт под ключ на 24 (или на 27, забыл), скидываем в нашем случае уже разборный барабан) смотрим — колодки телепаются/колбасятся, несколько клепок слетели, у колодок отверстия разбиты эллипсом.
Хорошо, что заранее купил расходники — сальники ступицы 864149 (130*162*16), полуоси 864158 (как железная тарелка, размеры 60*130) — оба заводские БРТ, сальники подкачки старого образца 4310-3124025 (не большие манжеты ерво-образца фирмы РОСТАР, а малые под головку подвода воздуха, размеры 59*75). Но пришлось ездить еще несколько раз — за паронитом, прокладками на место крепления полуоси к ступице, герметиком, новыми колодками, запасными сальниками (тот же набор — ступицы, подкачки, полуоси) на среднее правое колесо (оно у нас гнало смазку из-под ступичного сальника, его тоже перебрали), запчастями на тоже тёкший балансир (не пригодившиеся втулки от РОСТАРа и сальник 864117, размеры 115*145*17), шпильками колеса в ступице 4310-3103070 (резьба М20*1,5, длина 87мм), и болтами с гайками М12*1,25 на цапфу и суппорт, болты длиной 75мм, подходят от реактивных штанг ВАЗовской классики.
Что из расходников еще — на подкачку ремкомплект (пока лень искать каталожные номера, потом дам, там 2 резинки на кран-бабочку запора воздуха; шланг подкачки с гайкой, кольцом резиновым и шайбой для шланга подкачки; резинка на штуцер подвода воздуха в цапфе; собственно 2 сальника подкачки на 1 колесо; и резинки какие-то на кран управления подкачкой в кабине, до этого пока не дошел)
Разборка в целом повторяет увиденный видеоролик про подкачку на Ютуб-канале МарсМарс, это питерские профессионалы вездеходники-манипуляторщики-эвакуаторщики на Камазах и Уралах. Поэтому от меня никаких хитростей не будет ввиду моего малого опыта ремонта Камаза-вездехода)
Продолжаем разборку — сняли полуось. Откручиваем гайки почти до конца (оставляем наживленными на 3-4 витка), затем надо отбивать полуось, чтобы отскочили пружинные конусные шайбы-втулки, иначе при снятии полуоси при зажатых конусах есть риск либо сорвать резьбу демонтажных отверстий полуоси, либо прощёлкать конуса. Зачищаем демонтажные отверстия М12*1,25, пшикаем WD-шкой, если надо — прогоняем резьбу метчиком, заботливо одолженным у знакомого механика или купленным в магазине, стоит недорого. Вкручиваем болты (на крайняк, подходят от крепления ремней безопасности, только надо длинные), крутим по очереди потихоньку, как полуось пойдет — поддеваем монтажкой, вытаскиваем, откладываем в сторонку.
Дефектовка полуоси — смотрим на шлицы, если износ малый (на глаз до 0.5мм, может чуть больше) — ездим и не паримся, если больше — лучше в будущем поменять полуось. Еще смотрим, не проточило ли полуось в местах контакта с сальниками полуоси и подкачки, если прогрызло (выработка по глубине 0.5мм и более) — в будущем тоже надо поменять полуось. Наверное, ее можно проварить и проточить для устранения выработки-канавок, но не слышал про такое, да и полуось калёная, я бы не рисковал.
Дальше фотографий, увы, не будет, "на кынакамэра иликтричества кончился" (с). Переходим к снятию ступицы — расконтриваем (отгибаем стопорную шайбу ступичной гайки) и откручиваем ступичные гайки, снимаем ступицу. Отдельно снимаем внутреннюю обойму внутреннего ступичного подшипника и сальник.
Дефектовка ступицы — смотрим на посадку наружных обойм ступичных подшипников, если буксуют или выпрыгивают (ослабла посадка) — ступица непригодна к эксплуатации; предполагаю, что ступицу можно как-то на время восстановить, но пока отбраковываем; если с подшипниками все гуд — оставляем и не паримся. Заодно смотрим на цапфе (часть моста, на которой сидят ступичные подшипники) места под эти самые подшипники — нет выработки и люфта при посадке внутренних обойм подшипников — хорошо; есть — то цапфу тоже придется отбраковать (при этом, обоймы подшипников могут свободно, без натяга, садиться на ось цапфы, но люфта-шатания быть не должно).
Еще, на ступице, по необходимости, меняем шпильки, вроде ключом на 30 откручиваем гайку, выбиваем шпильку (у нее выточка как болт, цепляется за ступицу и не проворачивается), чистим посадочное, заряжаем новую шпильку и закручиваем гайку.
Затем скидываем стяжные пружины колодок, снимаем валики, контактирующие с разжимным кулаком, снимаем стопора и пластинчатую шайбу в форме цифры 8 на эксцентриках, и скидываем колодки; их чистим и переклепываем. Заодно чистим валики колодок, смазываем; если колодки сильно изношены, то надо будет их полностью регулировать, для этого ключами на 32 и 30 разбираем эксцентрики с тормозного щита, зачищаем, шкурим, смазываем и собираем (про эксцентрики — актуально на советских Камазах, на Евриках вместо эксцентриков стоят просто оси колодок). Про эксцентрики потом напишу отдельно.
Для разборки головки подвода воздуха — берем пассатижи с круглыми острыми концами для снятия стопорных колец (недорогие, но можно и по-старинке — шилом и отвертками, но пассатижами очень удобно), снимаем кольца, снимаем шайбу, меняем сальник подкачки (пружину сальника лучше новую, но если нет, то можно и старую), все делаем с обоих сторон. Затем весь этот бутерброд заряжаем в тиски, для обжимки латунного кольца ставим кусок трубы или большую головку, можно старый подшипник от ступицы ВАЗа-восьмерки, зажимаем бутерброд — и фиксируем стопорные кольца в посадочные пазы (иначе резинка подкачки не даст зажать бутерброд головки подвода воздуха). Забиваем литолом всю головку внутри, между сальниками, синяя смазка не пойдет, лучше литол, а циатим — вообще идеал!
Затем, зачищаем все детали от грязи, ржавчины, бяки, чистим начисто! Иии, начинаем сборку в обратном порядке! На штуцере резинку меняем, или обмазываем герметиком, закручиваем в головку подвода воздуха на цвпфе, крышку на 4 болтах ставим на место.
Меняем сальник полуоси на самом мосту (который как железная тарелка), если надо — чистим-моем или меняем сапун на самом верху флянца моста.
Место контакта цапфы и моста мажем герметиком. Лучше строительный затвердевающий, но пойдет и силиконовый автомобильный в тюбике. Закручиваем цапфу, на шляпки болтов (которые впотай садятся) заранее привариваем прутки сечением 6-8мм и длиной с грань шляпки — 10-12мм, чтоб при закрутке-протяжке цапфы болты застопорились и не буксовали. Затем ставим тормозной щит в сборе с энергачом, и отражательной шайбой, которая сидит на тех же болтах что и суппорт; затягиваем болты полностью.
Колодки после переклепки сажаем на место, фиксируем пружинами.
Затем ступица. Меняем сальник ступицы, ставим внутреннюю обойму внутреннего подшипника (которая с роликами), отражательную шайбу, сальник, и сам сальник забиваем старым сальником
Набиваем всю ступицу смазкой, ставим на место. Закручиваем первую гайку штифтиком наружу до конца, затем ослабляем на 50-60 градусов назад. Ставим толстую стопорную шайбу, при необходимости крутим ступичную гайку для совмещения штифта и дырки. Затем тонкую шайбу сажаем, чтоб ямка совпала с дыркой первой шайбы, делаем наметку на шайбе наверху. Закручиваем вторую гайку (контргайку), следя чтоб шайба не провернулась, затягиваем до конца, стопорим-зажимаем шайбу об вторую гайку, все готово!
Втыкаем полуось, ловим чтоб она попала в редуктор, заряжаем до конца, затягиваем гайками (если надо, меняем испорченные шпильки М12 на новые).
Надеваем на место тормозной барабан, совмещаем крепежные отверстия, закручиваем барабан к ступице (если болты целые), если нет — то берем колесные гайки и граверных шайбы такого же посадочного диаметра, сажаем барабан, закручиваем напротив друг друга 2 колесные гайки до конца, чтоб барабан сел на место.
Затем откручиваем гайки, ставим колесо, закручиваем все гайки до конца (усилие 20-30 кгс чтоли, забыл), снимаем с домкрата, затормаживаем энергоаккумулятор — закручиваем стяжной болт на место.
Кстати, перед установкой полуоси выкручиваем 2 шпильки М12 и закручиваем более длинные шпильки полуоси (код 853312), закручиваем почти напротив друг друга, видно на картинке ниже; направляем в одну линию кран-бабочку, шланг подкачки и защиту подкачки (которая как раз крепится на эти 2 длинные шпильки). Затем, берем радиус от центра полуоси до предполагаемого вентиля колеса, ищем тот радиус, который будет биссектрисой для шпилек полуоси и шпилек колеса (чтоб шпильки и центр полуоси формировали трегуольник), по нему закручиваем полуось и колесо.
Среднее левое колесо перебрали за 6 дней, среднее правое — за 4 дня) второе быстрее из-за немного набитых рук, протекшего сальника ступицы (смазка смазала болты цапфы и супоорта, валики и эксцентрики колодок)
Заодно, отревизировали левый балансир из-за текущего сальника — поддомкратили машину за сам башмак балансира, сняли оба колеса, открутили стремянки, разобрали по одному листу рессору; поставили масляное корыто под старое масло балансира; сняли крышку балансира, открутили большую гайку, кувалдой потихоньку сняли башмак-качелю. Все оказалось в порядке, без износа, только вместо сальника стояла манжета с круглыми дырками — какая-то водопроводная чтоли. Пока башмак и крышка сняты — вырубили новую паронитовую прокладку под крышку башмака. Поменяли сальник, поставили башмак на место, закрутили как положено, собрали рессору по одному листу, промазав листы графитной смазкой; затянули стремянки, поставили колеса, залили масло — все хорошо!
Купленные втулки не подошли — родные целые, без люфта; еще купленные (вроде Ростар, хотя может и подделка, в магазинах все может быть) на оси балансира люфтили по диаметру посадки на 1,5мм!
Еще поставили чертов тахограф (Меркурий ТА-001), на нем можно не менять родные советские спидометр и датчик скорости, ставят второй GPS-модуль именно для скорости.
Разборка и сборка мостов на КАМАЗе, руководство
Задний мост автомобиля-самосвала КамАЗ-5511, детали, запчасти: (рис. 8.33)
1 — картер главной передачи (редуктора); 2, 26 — гайки; 3. 28 — втулки разжимные; 4 — шпилька крепления картера; 5 — прокладка; 6 — фланец; 7 — правая полуось; 8 — картер заднего моста; 9 — пробка; 10 — пробка магнитная; 11 — левая полуось; 12 — пластина установочная; 13 — камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором; 14 — суппорт с тормозным механизмом в сборе; 15 —- сальник ступицы; 16 — кольцо сальника; 17, 18 — конические роликоподшипники; 19 — гайка крепления подшипников; 20 — набивка сальника; 21 — корпус сальника; 22 — прокладка полуоси; 23 — шайба замковая; 24 — контргайка; 25 — шпилька крепления полуоси; 27 — шайба пружинная; 29 — ступица; 30 — гайка крепления колеса; 31 — прижим; 32 — кольцо проставочное; 33 — тормозной барабан; 34 — щиток; 35 — сапун
Средний мост в сборе КАМАЗ, детали, запчасти: (рис. 8.34)
1 — картер среднего моста в сборе; 2 — сапун в сборе; 3 — прокладка картера главной передачи; 4, 8, 14 — шпильки; 5,16 — шайбы пружинные; 6, 17 — гайки; 7,15 — втулки разжимные; 9 — прокладка полуоси; 10 — полуось короткая правая; 11 — пробка; 12 — пробка магнитная; 13 — полуось длинная левая
Отвернув гайки крепления полуосей, снимают пружинные шайбы и разжимные втулки. Ввернув в отверстия полуосей по два технологических болта М16х1,5-6д-80, снимают полуоси с прокладками, после чего снимают главную передачу заднего или среднего моста в сборе. Из картеров мостов выкручивают шпильки, снимают прокладки, выкручивают магнитные пробки, пробки и сапуны в сборе. Последующие работы выполняют сначала с одной, а затем с другой стороны моста в одинаковой последовательности для заднего и среднего мостов.
Отвернув контргайку 24 (см. рис. 8.33), снимают замковую шайбу 23, корпус сальника 21 с набивкой 20 и отвертывают гайку 19 крепления подшипника. Затем с помощью съемника снимают ступицу 29 в сборе с тормозным барабаном, подшипником 18 и наружным кольцом подшипника 17. Съемником спрессовывают внутреннее кольцо подшипника 17 и кольцо сальника 16. Отвернув гайки крепления тормозной камеры 13, снимают шплинт, шайбу, штифт, соединяющий шток тормозной камеры с регулировочным рычагом, и тормозную камеру.
С помощью приспособления для снятия и установки тормозных колодок снимают колодки 7 (рис. 8.35) в сборе с накладками, ролики 52 колодок, оси 55 роликов и оттяжные пружины 4. Затем снимают чеку 8 и накладку 9 осей колодок. Отвернув и сняв гайки 28 с пружинными шайбами 29, снимают оси 10 колодок.
Тормозной механизм заднего колеса КАМАЗ, детали, запчасти: (рис. 8.35)
1 — тормоз задний правый в сборе; 2 — тормоз задний левый в сборе; 3 — накладка фрикционная; 4 — пружина; 5 — колодка тормоза; 6, 13, 35 — заклепки; 7 — колодка с накладками в сборе; 8 — чека; 9 — накладка; 10 — ось колодки; 11, 20 — болты; 12, 19, 27, 29, 41, 45 — шайбы пружинные; 14 — пластина; 15 — суппорт; 16 — кронштейн осей колодок; 17, 47 — заглушки; 18 — щиток; 21, 53 — шплинты; 22, 54 — шайбы; 23 — рычаг регулировочный правый в сборе; 24 — шайба регулировочная; 25 — кольцо уплотнительное; 26, 28, 42 — гайки; 30 — суппорт в сборе; 31 — кулак разжимной; 32 — ролик; 33 — ось ролика; 34 — кронштейн тормозной камеры и разжимного кулака левый в сборе; 36, 39 — масленка; 37 — ось червяка; 38 — кронштейн тормозной камеры и разжимного кулака правый в сборе; 40 — шарик-фиксатор; 43 — втулка; 44 — фиксатор; 46 — пружина фиксатора; 48 — корпус рычага правый в сборе; 49 — червяк рычага; 50 — шестерня червячная; 51 — крышка корпуса; 52 — палец
Сняв шплинт 21, шайбу 22 и разжимной кулак 31, снимают правый регулировочный рычаг 23. Отвернув болты крепления кронштейна 38 тормозной камеры, снимают гайки 42, пружинные шайбы 41, болты и кронштейн. Затем откручивают болты крепления суппорта 30 к картеру заднего моста и снимают суппорт в сборе. Отвернув болты 20 с пружинными шайбами, разъединяют щиток 18 заднего тормоза и суппорт. Указанные работы выполняют также с другой стороны заднего или среднего моста.
Снятые детали заднего и среднего мостов промывают, обдувают сжатым воздухом и дефектуют. При наличии обломов или трещин детали бракуют. Шестерни, кроме того, бракуют при выкрашивании рабочих поверхностей или обломах зубьев. Поврежденные резьбы восстанавливают.
Картеры заднего и среднего мостов (рис. 8.36) бракуют при наличии трещин или обломов на цапфе 1, нарушении сварных швов 2, трещинах на фланце 3, погнутости картеров, если биение поверхностей В и С относительно поверхности D на длине 100 мм превышает 0,15 мм, а также при износе; кольца под сальник — до диаметра d1<141,84 мм; шейки под подшипник — до диаметра d2<74,924 мм; шейки под внутренний подшипник — до диаметра d3<84,91 мм; паза под усик шайбы — до ширины более 10,50 мм; боковых поверхностей опоры задней рессоры — до размера b<102,0 мм; поверхности F подушки под рессору (устанавливается осмотром); отверстия под палец опоры — до диаметра d4 21,28 мм; отверстия диаметром d5 под палец реактивной штанги, если смещение большого торца конусного калибpa с конусностью 1:8 и большим диаметром 43,75 мм относительно торца детали превышает 1,5 мм. Поврежденные резьбы Е и К восстанавливают.
Картер заднего (среднего) моста КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 8.36)
Полуоси короткую и длинную левую бракуют при скручивании или смятии шлицев, погнутости полуоси, если радиальное биение относительно оси центров превышает 0,15 мм и погнутости фланца, если его торцевое биение превышает 0,1 мм, при износе фланца до толщины менее 11,0 мм, при задирах или износе конусных отверстий во фланце, если смещение большого торца конусного калибра с большим диаметром конуса 19,5 мм и углом 39 ° относительно торца детали превышает 1,0 мм, износе шейки под манжеты до диаметра менее 59,82 мм и шлицев, если размер, измеренный по роликам диаметром 4,4 мм, менее 54,96 мм.
Тормозной барабан бракуют при наличии рисок, задиров, кольцевых канавок или износе: рабочей поверхности — до диаметра более 406,0 мм; посадочной поверхности — до диаметра более 275,215 мм; отверстий под шпильки крепления колеса — до диаметра более 17,0 мм.
Ступицы заднего колеса бракуют при износе:
- поверхности под обод колеса (устанавливается осмотром);
- отверстия под наружный подшипник — до диаметра более 134,988 мм;
- отверстия под внутренний подшипник — до диаметра более 149,988 мм;
- отверстий под болты крепления тормозного барабана — до диаметра более 17,0 мм.
Колодку тормоза бракуют при износе отверстия под ось колодки до диаметра более 28,21 мм и паза под ось ролика колодки до размера более 16,18 мм. Погнутость ребер или обода колодки устраняют правкой, нарушенные сварные соединения восстанавливают.
Ось колодки бракуют при износе опорных шеек под ребра колодки до диаметра менее 27,58 мм и шейки под отверстие суппорта до диаметра менее 21,79 мм.
Ось ролика колодки тормоза бракуют при забоинах и износе рабочей поверхности до диаметра менее 19,4 мм и направляющих до размера по лыскам менее 15,82 мм.
Ролик колодки бракуют при износе шейки до диаметра менее 39,26 мм и отверстия до диаметра более 20,3 мм.
Регулировочный рычаг в сборе (рис. 8.37) бракуют при износе граней А под ключ. При износе отверстия во втулке до диаметра d > 12,24 мм втулку заменяют, при ослаблении посадки заглушки 3 заменяют заглушку. При ослаблет нии заклепочного соединения крышек с корпусом заменяют заклепки 4. При износе шлицев шестерни до толщины а < 5,98 мм шестерню заменяют. Нарушение фиксации оси 2 устраняют заменой дефектных деталей. Поврежденные резьбовые отверстия 1 и 5 восстанавливают.
Рычаг регулировочный в сборе КАМАЗ, детали, запчасти (рис. 8.37)
Суппорт заднего тормоза в сборе бракуют при износе отверстий под оси колодок до диаметра более 22,084 мм. При обломах или трещинах кронштейна осей колодок кронштейн заменяют. Погнутость суппорта, если его неплоскостность, проверяемая щупами на поверочной плите, превышает 0,5 мм, устраняют правкой.
Разжимной кулак левый и правый бракуют при неравномерном износе рабочей поверхности, если в зазор с сопрягаемой новой деталью проходит щуп толщиной 0,3 мм, при износе шлицев до толщины менее 5,72 мм и опорных шеек до диаметра менее 37,885 мм.
Кронштейн тормозной камеры и разжимного кулака ремонтируют при износе отверстий под болты крепления тормозной камеры до диаметра более 17,5 мм и отверстий под болты крепления кронштейна до диаметра более 15,5 мм. При ослаблении посадки втулок под разжимной кулак или износе отверстий во втулках до диаметра более 38,05 мм втулки заменяют.
При сборке в картеры заднего и среднего мостов, предварительно смазав отверстия пастой УН-25, вкручивают пробку 9 (см. рис. 8.33), магнитную пробку 10, сапун 35 и шпильки 4 крепления главной передачи. Смазав с двух сторон пастой УН-25, устанавливают прокладку 5 картера. На картер устанавливают главную передачу, разжимные втулки 3, кронштейны крепления тройников трубок и штанги регулятора тормозных сил. На шпильки надевают пружинные шайбы и затягивают гайки 2 с моментом 160 . 180 Н*м (16. 18 кгс*м).
На главную передачу среднего моста устанавливают смазанную пастой УН-25 прокладку межосевого дифференциала, межосевой дифференциал, вкручивают болты с пружинными шайбами и затягивают их с моментом 36..50 Н*м (3,6. 5,0 кгс*м).
Последующие работы выполняют сначала с одной, а затем с другой стороны заднего или среднего моста, устанавливая соответственно стороне разжимные кулаки и кронштейны тормозных камер (левые или правые). На суппорт 30 (см. рис. 8.35) устанавливают щиток 18 заднего тормоза и закрепляют его болтами 20 с пружинными шайбами 19 [момент затяжки 56. 60 Н*м (5,6. 6,0 кгс*м)]. Суппорт в сборе со щитком заднего тормоза устанавливают на картер заднего или среднего моста и закрепляют его болтами с гайками 28 и пружинными шайбами 29 (момент затяжки 95. 100 Н*м (9,5. 10,0 кгс*м)]. В суппорт устанавливают оси 10 колодок, закручивают гайки с пружинными шайбами и затягивают их первоначально, до регулировки тормозных колодок. Затем устанавливают накладку 9 осей колодок и фиксируют ее двумя чеками 8.
На суппорт монтируют кронштейн 38 (правый или левый) тормозной камеры и разжимного кулака в сборе с втулками, вставляют болты и предварительно закручивают гайки с пружинными шайбами. В кронштейн вставляют разжимной кулак 31 (правый или левый), устанавливают регулировочную шайбу 24, регулировочный рычаг 23 (правый или левый), шайбу 22 и шплинт 21. Ось 33 ролика колодки смазывают смазкой Литол-24 и вместе с роликом 32 устанавливают в тормозные колодки 7. Колодки устанавливают на суппорт 30 и с помощью специального приспособления закрепляют четырьмя оттяжными пружинами 4. На сборку колодки должны поступать в комплекте с тормозным барабаном. На кронштейн 38 устанавливают тормозную камеру и затягивают гайки с пружинными шайбами [момент затяжки I80. 210 Н*м (18. 21 кгс*м)].
На цапфу напрессовывают кольцо 16 (см. рис. 8.33) сальника и внутренний подшипник 17. На сборку подшипник должен поступать в комплекте со ступицей. Подшипники ступиц смазывают смазкой Литол-24 так, чтобы смазка заполнила пространство между роликами и сепараторами подшипников равномерно по всей окружности. Ступицу в сборе с тормозными барабанами устанавливают на картер заднего моста и напрессовывают наружный подшипник 18. Навернув гайку 19 крепления подшипника, устанавливают замковую шайбу 23. Поворачивая ступицу в обоих направлениях, затягивают гайку 19 до начала торможения ступицы, после чего отпускают ее примерно на 1/6 оборота до совпадения штифта с ближайшим отверстием в замковой шайбе. При этом ступица должна вращаться в обоих направлениях равномерно и свободно, без осевого люфта. Установив корпус 21 сальника с набивкой 20, затягивают контргайку 24 с моментом 140. 160 Н*м (14. 16 кгс*м). На шпильки устанавливают смазанную пастой УН-25 прокладку 22 полуоси, надевают разжимные втулки 28, пружинные шайбы 27 и затягивают гайки 26 с моментом 120. 140 Н*м (12. 14 кгс*м). Указанные работы повторяют с другой стороны заднего или среднего моста.
Затем устанавливают на кронштейны тройники трубок подвода воздуха к тормозным камерам и закрепляют их гайками. Установив трубки подвода воздуха к тормозным камерам, закручивают накидные гайки. В тормозные камеры по трубопроводам стояночной тормозной системы подают воздух под давлением 0,62. 0,75 МПа (6,2. 7,5 кгс/см 2 ), обеспечивая расторможенное состояние камер. Вращая червяк регулировочного рычага, совмещают отверстия вилки и регулировочного рычага, соединяют вилки тормозных камер с регулировочными рычагами штифтами, устанавливают шайбы и шплинты. Не прекращая подачу воздуха в трубопроводы стояночной тормозной системы, присоединяют трубки тормозных камер рабочей тормозной системы к воздухораздаточной колонке.
Для регулировки прилегания колодок к тормозному барабану ослабляют гайки крепления осей колодок и разжимного кулака. Эксцентрики осей колодок сближают и подают в тормозную камеру сжатый воздух под давлением 0,10. 0,15 МПа (1,0. 1,5 кгс/см 2 ). Поворотом эксцентриков центрируют колодки, обеспечив их плотное прилегание к тормозному барабану. После этого затягивают гайки крепления осей колодок с моментом 100. 125 Н*м (10. 12,5 кгс*м), а гайки крепления кронштейна разжимного кулака — с моментом 75. 80 Н*м (7. 8 кгс*м) и прекращают подачу сжатого воздуха в тормозные камеры.
Поворотом осей червяков добиваются хода штоков тормозных камер 25±5 мм. При включении и выключении подачи воздуха перемещение штоков тормозных камер должно быть свободным и без заеданий. В расторможенном состоянии барабан должен вращаться равномерно и свободно, не касаясь колодок.
По окончании регулировок отсоединяют трубки подвода воздуха от воздухораздаточной колонки, заливают в картер моста до уровня контрольной пробки масло ТСп-15к или ТАп-15В при температуре не ниже минус 30 °С, либо масло ТСп-10 при температуре не ниже минус 45 °С и направляют мост на испытание.
Читайте также: