Как снять поршень субару
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
3.6 Поршни и шатуны
Поршни и шатуны могут быть сняты без снятия двигателя, например, для замены какого-либо поршня или шатунного подшипника. В этом случае необходимо снять головку цилиндров и поддон картера, как это описано в соответствующем разделе.
Отверните болты и снимите всасывающий патрубок масляного насоса и маслоуспокоительный лист . Если требуется более значительный ремонт, двигатель необходимо снимать.
Поршни и шатуны выдавливаются наверх рукояткой молотка. После этого могут быть сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед проведением указанных работ необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями, касающимися маркировок, направлений установки и других особенностей:
Кривошипно-шатунный механизм этого двигателя полностью взят с предшествующего двигателя. Поэтому в отношении этого двигателя справедливо вышеприведенное описание.
ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
Работы проводятся аналогично вышеописанной схеме, включая маркировку днища поршней, шатунов и т.п. Стрелка или метка на днище поршня должна быть обращена вперед. Выступ на шатуне должен быть обращен назад. Поршневой палец удерживается стопорными кольцами.
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Указания, приведенные относительно двигателя OHC действительны и для двигателя DOHC, если это касается снятия. Отличия имеются при разборке шатунно-поршневой группы, так как в данном случае детали группы могут быть заменены независимо друг от друга. Следует также обратить внимание на конструкцию поддона картера двигателя до конца 1997 г. выпуска и далее. Подробности описаны в соответствующем разделе.
Все детали тщательно проверьте. При наличии задиров, глубоких царапин или следов износа детали заменяются. Рассматриваемые детали подлежат следующей проверке:
Эта операция описывается ниже в подразделе "Проверка деталей коленчатого вала".
Сборка шатунно-поршневой группы
ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л OHC
При замене поршней все они устанавливаются одного размера.
Если поршневой палец не удалось запрессовать, как описано выше с первого раза, или перепутано направление установки поршня или шатуна, шатунно-поршневая группа подлежит замене. Разумеется, такая ситуация должна быть исключена.
Необходимо также иметь в виду, что все шатуны должны быть заменены в комплекте, так как они подбираются по весу только в комплекте. ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC
В рассматриваемом двигателе фиксация поршневого пальца производится стопорными кольцами. Поэтому сборка в данном случае выполняется так же как для двигателя DOHC (смотри ниже).
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Поршень с шатуном данного двигателя легко собирается после нагрева головки шатуна. Необходимо следить за правильной ориентацией поршня и шатуна. Выступы на шатуне и крышке подшипника должны находиться на той же стороне, что и площадка у прилива для поршневого пальца.
Установка шатунно-поршневых групп на этом двигателе выполняется также, как на двигателе OHC 2.0 л. Расположение поршневых колец здесь также аналогично. Следуйте указаниям, действующим в отношении двигателя 2.0 л. Это относится к моменту затяжки шатунных болтов.
Установка поддона картера выполнятся в соответствии с указаниями, приведенными в соответствующем разделе, т.к. эта операция имеет отличия, зависящие от года выпуска двигателя. (до и после 1997г.).
Обслуживание блока цилиндров Subaru Forester. Ремонт и восстановление.
9 —
Маслозаборник с сетчатым фильтром
10 — Маслоотражательная перегородка
11 — Масляный фильтр
12 — Соединительная трубка
13 — Болт крепления кронштейна
14 — Соединительная трубка
15 — Маслоохладитель
16 — Перепускной патрубок охладительного
тракта
Блокировка коленчатого вала при отпускании болтов крепления маховика/приводного
диска при помощи специальной скобы
1 —
Маховик (модели с РКПП)
2 — Стопорная скоба
3 — Приводной диск (модели с АТ)
Отделение сборки масляного насоса от блока цилиндров при помощи отвертки
с плоским жалом
Поршневые пальцы и стяжные болты полублоков
Выворачивание пробок технологических отверстий производится при помощи
шестигранного пруткового ключа на 14 мм
1 —
Пробки технологических отверстий
2 — Стопорные кольца
3 — Пальцы поршней передних цилиндров
4 — Стопорные кольца и пальцы поршней задних
цилиндров
5 — Стяжные болты
6 — Стяжные болты
При сборке все
компоненты должны быть установлены строго в порядке их начальной
установки!
Извлечение внутренних компонентов блока
Схема установки внутренних компонентов блока цилиндров
1 —
Стяжные болты
2 — Полублоки
3 — Сальник
4 — Сборка коленчатого вала с шатунами
5 — Вкладыши коренных подшипников
6 — Поршень
Компоненты шатунно-поршневых групп
1 —
Крышка нижней головки шатуна
2 — Вкладыши шатунных подшипников
3 — Компрессионные кольца
4 — Маслосъемное кольцо
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца
При сборке
вкладыши должны быть установлены строго на свои прежние места!
При сборке все
компоненты должны быть установлены строго на свои прежние
места!
Проверка состояния компонентов
Цилиндры и поршни
Размерная маркировка наносится на переднюю стенку блока
1 —
Маркировка размера коренных подшипников
2 — Маркировка комбинации левого и правого
полублоков
3 — Маркировка размера цилиндра № 4
4 — Маркировка размера цилиндра № 2
5 — Маркировка размера цилиндров № 1
6 — Маркировка размера цилиндра № 3
Измерения
следует производить при температуре 20°С.
3. Приготовив комплект поршней ремонтного размера, измерьте диаметры
их юбок в плоскости перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии h = 52.0 мм от днища.
Измерение
производите при температуре 20°С.
4. Сравнив результаты измерений с требованиями Спецификаций определите величины посадочных зазоров поршней, оцените конусность
и овальность цилиндров, в случае необходимости отдайте блок в проточку.
Все цилиндры
должны протачиваться до одинакового ремонтного размера! Если
растачивание без превышения предельно допустимого размера
не представляется возможным, блок подлежит замене!
5. Перед сборкой двигателя в обязательном порядке проводится хонингование
зеркал цилиндров с целью достижения правильной посадки на них поршневых
колец, обеспечивающей должную герметичность камер сгорания.
При отсутствии
под рукой необходимых инструментов или нежелании самостоятельно
выполнять хонингование, работа за вполне умеренную плату может
быть поручена специалистам мастерской автосервиса.
6. Выпускаются два типа хонов для обработки зеркал цилиндров: хон
типа “бутылочный ершик” и, более традиционный, поверхностный хон в
виде насадки с подпружиненными точильными камнями. Оба инструмента
обеспечивают необходимое качество обработки зеркал цилиндров, хотя
использование первого для неопытного механика предпочтительнее. Потребуется
также достаточное количество ветоши, специального хонинговочного или
просто жидкого машинного масла, а также электродрель в качестве привода
для хонинговочных насадок. Действуйте в следующем порядке:
a) Зажмите хон в патрон электродрели, сведите
подпружиненные точильные камни/прутья ершика насадки и заправьте последнюю
в цилиндр.
Не забудьте
надеть защитные очки или лицевой щиток!
c) Не извлекайте хон из цилиндра до полной
остановки дрели! Продолжайте совершать возвратно-поступательные движения
насадкой до тех пор, пока она не прекратит вращаться. После остановки
дрели сожмите точильные камни и извлеките хон из цилиндра. При пользовании
хоном типа “бутылочный ершик” дождитесь полной остановки дрели, затем
извлекайте насадку, продолжая вручную вращать патрон в нормальном
направлении.
d) Протрите ветошью зеркало
цилиндра и переходите к хонингованию следующего.
Цилиндры можно
считать промытыми, когда после проведения по зеркалу смоченной
маслом белой ветошью на ней не остается серого налета. Не
забудьте прочистить цилиндрической щеткой все масляные отверстия
и каналы, затем промойте блок струей воды под напором.
9. После промывки тщательно просушите блок и смажьте проточенные поверхности
маслом для защиты их от коррозии. До начала сборки двигателя заверните
блок в чистый полиэтиленовый пакет.
10. Предварительно поршни и шатуны должны быть тщательно очищены.
Кольца с поршней необходимо снять.
Поршневые
кольца подлежат замене в обязательном порядке.
Ни в коем случае
не используйте для зачистки изготовленных из мягкого материала
и легко подверженных эрозии поршней проволочные насадки к
электродрели!
При пользовании
сжатым воздухом не забывайте надевать защитные очки! Проверьте
проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок
под установку поршневых колец, а также масляных отверстий
в нижних головках шатунов.
Проверка зазора посадки поршневого кольца в канавке
Конструкция поршневых колец
1 —
Верхнее компрессионное кольцо
2 — Нижнее (второе) компрессионное кольцо
3 — Маслосъемное кольцо
4 — Метка R или N
5 — Верхняя рабочая секция маслосъемного
кольца
6 — Пружинный расширитель
7 — Нижняя рабочая секция маслосъемного кольца
Если двигатель ремонтируется
с целью устранения стука пальцев, замените шатунные сборки.
Определение величин изгиба и скручивания шатуна на специальном стенде
1 —
Шатун
2 — Щуп лезвийного типа
Замена втулок верхних головок шатуна производится при помощи пресса
и специальной оправки
1 —
Оправка для выпрессовывания/посадки втулок верхних головок шатунов
Коленчатый вал и коренные подшипники
При отсутствии
под рукой специальных V-образных измерительные опор, посадите
в один из полублоков вкладыши 1-го и 5-го коренных подшипников,
и опустите в них вал. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости отдайте
вал в проточку, либо произведите его замену.
Коленчатый вал и шатунно-поршневые группы
Сборка коленчатого вала и шатунно-поршневой группы
1 —
Вкладыши шатунного подшипника
2 — Шатун
3 — Крышка нижней головки шатуна
4 — Поршневые кольца
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца
6 — Боковая метка
Каждая крышка
должна устанавливаться строго на свой шатун. Перед затягиванием
крепежных гаек резьбовую часть шпилек следует смазать чистым
двигательным маслом.
Перед установкой поршней их кольца следует развернуть замками, как
это показано на иллюстрации
Схема установки на поршни внутренних стопорных колец поршневых пальцев
Кольца следует устанавливать
со стороны, противоположной расположению соответствующего технологического
в полублоке.
Схема нанесения герметика на сопрягаемую поверхность полублоков
1 —
Жидкий герметик
2 — Канавка по установку уплотнительного
кольца
3 — Канавки в постелях коренных подшипников
4 — Маслоток
Установите полублоки на монтажный стенд и вложите в их постели вкладыши коренных
подшипников.
Перед установкой вкладышей
их спинки и постели в полублоках следует тщательно очистить от масла и
любых прочих загрязнений!
Не допускайте
попадания герметика в канавки под посадку уплотнительных колец,
подшипники и маслотоки!
Детали сборки блока цилиндров
1 —
Вкладыши коренных подшипников
2 — Сборка коленчатого вала с шатунами
3 — Полублока
4 — Стяжные болты левого полублока
5 — Стяжные болты правого полублока
Поршни и поршневые пальцы
Не забудьте
заменить прокладки заглушек и смазать их перед установкой
жидким герметиком типа Three-bond 1105.
Установка внешних компонентов
Детали установки внешних компонентов блока цилиндров на примере двигателя SOHC,
места нанесения герметика
1 —
Маслоотражательная перегородка
2 — Маслозаборник
3 — Кронштейн маслозаборника
4 — Поддон картера
5 — Крышка маслоотделителя
6 — Маховик
7 —
Нижняя крышка купола трансмиссии
8 — Масляный насос
9 — Водяной насос
10 — Патрубок охладительного тракта
11 — Масляный фильтр
Водяной и масляный насосы
Не забудьте
до установки масляного насоса установить уплотнительное кольцо
и сальник. Перед установкой проследите за совмещением лысок
ротора насоса и коленчатого вала.
Как разобрать двигатель EJ20, на примере Subaru Legacy
Изучать на практике устройство оппозитного мотора – занятие недешевое: демонтаж и разборка двигателя обойдутся в солидную сумму. MAXI Tuning дает тебе возможность бесплатно ознакомиться с внутренностями двигателя Legacy и публикует соответствующую статью из своего пилотного номера. Кстати, в разделе Архив журналов ты можешь скачать этот номер целиком.
Такую деликатную процедуру, как снятие и вскрытие двигателя в домашних условиях проделать очень тяжело. Столько инструмента вряд ли найдется даже у самого заядлого гаражного мастера: ключи просто невероятных форм и размеров, часть из них – самодельные (например "выковыриватель" поршневого пальца для разъединения шатуна и поршня).
В общем, то, что сейчас будет описано, самому сделать достаточно сложно. Но если вдруг (не дай Бог! - сплюнь три раза, постучи по дереву и т.д.) двигло «стуканет», и его придется ремонтировать, эти знания окажутся очень даже кстати. Кроме того, поприсутствовав в боксе во время этой процедуры, очень многое можно понять относительно работы ДВС из того, чего ты раньше, возможно, не понимал.
Итак, у подопытной Subaru Legacy B4 RSK после нескольких часов адского отжига провернуло вкладыш коленвала. Естественно, поднялся страшный грохот, машина перестала ездить и тд. Беднягу отбуксовали на сервис на Газгольдерной улице. Ребята пришли в бизнес из ралли, поэтому в моторах разбираются отлично, а в оппозитных двигателях Subaru – еще лучше. Задача стояла такая: снять двигло, разобрать его и утвердить первоначальный диагноз (проворот вкладыша). Вкладыш лежит между коленом и постелью колена в блоке, в самом сердце мотора. Чтобы добраться до него, надо разобрать двигатель буквально по винтикам. После этого от него не остается ни одного элемента в сборе – разбирается все: снимается все навесное, разбираются обе головки (у оппозитного мотора их две), половинится блок, полностью разбирается поршневая…
На сервисе машину загнали на подъемник, и после непродолжительных приготовлений мастера бойко принялись за дело:
Обслуживание блока цилиндров Субару Форестер
9 — Маслозаборник с сетчатым фильтром
10 — Маслоотражательная перегородка
11 — Масляный фильтр
12 — Соединительная трубка
13 — Болт крепления кронштейна
14 — Соединительная трубка
15 — Маслоохладитель
16 — Перепускной патрубок охладительного тракта
1. Снимите компоненты привода ГРМ (см. Раздел Разборка привода ГРМ, - снятие, проверка состояния и установка компонентов).
2. На двигателях SOHC снимите впускной трубопровод и головки цилиндров.
3. На двигателях DOHC снимите крышки головки цилиндров, распределительные валы и сопутствующие компоненты, затем снимите головки цилиндров.
4. Снимите нижнюю крышку картера сцепления.
1 — Маховик (модели с РКПП)
2 — Стопорная скоба
3 — Приводной диск (модели с АТ)
Поршневые пальцы и стяжные болты полублоков
Выворачивание пробок технологических отверстий производится при помощи шестигранного пруткового ключа на 14 мм
1 — Пробки технологических отверстий
2 — Стопорные кольца
3 — Пальцы поршней передних цилиндров
4 — Стопорные кольца и пальцы поршней задних цилиндров
5 — Стяжные болты
6 — Стяжные болты
При сборке все компоненты должны быть установлены строго в порядке их начальной установки!
Схема установки внутренних компонентов блока цилиндров
1 — Стяжные болты
2 — Полублоки
3 — Сальник
4 — Сборка коленчатого вала с шатунами
5 — Вкладыши коренных подшипников
6 — Поршень
1 — Крышка нижней головки шатуна
2 — Вкладыши шатунных подшипников
3 — Компрессионные кольца
4 — Маслосъемное кольцо
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца
При сборке вкладыши должны быть установлены строго на свои прежние места!
При сборке все компоненты должны быть установлены строго на свои прежние места!
1. Внимательно осмотрите полублоки на наличие трещин и механических повреждений. В случае необходимости отдайте блок в мастерскую автосервиса для проведения дефектоскопии при помощи специального оборудования.
2. Проверьте проходимость маслотоков.
3. Оцените степень неплоскостности сопрягаемых поверхностей полублоков. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости отдайте блок в проточку.
Размерная маркировка наносится на переднюю стенку блока
1 — Маркировка размера коренных подшипников
2 — Маркировка комбинации левого и правого полублоков
3 — Маркировка размера цилиндра № 4
4 — Маркировка размера цилиндра № 2
5 — Маркировка размера цилиндров № 1
6 — Маркировка размера цилиндра № 3
Измерения следует производить при температуре 20°С.
Измерение производите при температуре 20°С.
Все цилиндры должны протачиваться до одинакового ремонтного размера! Если растачивание без превышения предельно допустимого размера не представляется возможным, блок подлежит замене!
При отсутствии под рукой необходимых инструментов или нежелании самостоятельно выполнять хонингование, работа за вполне умеренную плату может быть поручена специалистам мастерской автосервиса.
Не забудьте надеть защитные очки или лицевой щиток!
Изготовители поршневых колец могут предъявлять собственные требования к углу пересечения сторон ячеи сетчатого узора, - внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке ремнабора.
Цилиндры можно считать промытыми, когда после проведения по зеркалу смоченной маслом белой ветошью на ней не остается серого налета. Не забудьте прочистить цилиндрической щеткой все масляные отверстия и каналы, затем промойте блок струей воды под напором.
Поршневые кольца подлежат замене в обязательном порядке.
Ни в коем случае не используйте для зачистки изготовленных из мягкого материала и легко подверженных эрозии поршней проволочные насадки к электродрели!
При пользовании сжатым воздухом не забывайте надевать защитные очки! Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.
 |
Конструкция поршневых колец
1 — Верхнее компрессионное кольцо
2 — Нижнее (второе) компрессионное кольцо
3 — Маслосъемное кольцо
4 — Метка R или N
5 — Верхняя рабочая секция маслосъемного кольца
6 — Пружинный расширитель
7 — Нижняя рабочая секция маслосъемного кольца
Если двигатель ремонтируется с целью устранения стука пальцев, замените шатунные сборки.
1 — Шатун
2 — Щуп лезвийного типа
1 — Оправка для выпрессовывания/посадки втулок верхних головок шатунов
1. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. В случае выявления подобного рода дефектов произведите замену.
2. При помощи специального измерительного набора оцените величину остаточного изгиба и скручивания шатуна.
3. Установите шатун с вкладышами на соответствующую шейку коленчатого вала и при помощи щупа лезвийного типа определите величину осевого люфта сборки. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости замените изношенный шатун.
4. Оцените состояние вкладышей шатунных подшипников. Удостоверьтесь в отсутствии задиров, заусениц, выщерблин, признаков перегрева и прочих дефектов, - чрезмерно изношенные вкладыши подлежат замене.
5. Измерьте величину рабочих зазоров каждого из шатунных подшипников при помощи калиброванной проволоки из набора Plastigage, - следуйте инструкциям изготовителей. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций в случае необходимости замените вкладыши стандартными или ремонтными соответствующего размера.
6. Оцените состояние втулок в верхних головках шатунов. Удостоверьтесь в плотности посадки втулок в шатунах.
7. Изношенные или поврежденные втулки подлежат замене: выпрессовывание втулок производится при помощи специальной выколотки и пресса. Перед посадкой новая втулка смазывается чистым двигательным маслом. Просверлите во втулке два отверстия диаметром 3 мм и разверните внутреннюю поверхность втулки. Закончив процедуру, тщательно очистите втулку от стружки.
При отсутствии под рукой специальных V-образных измерительные опор, посадите в один из полублоков вкладыши 1-го и 5-го коренных подшипников, и опустите в них вал. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости отдайте вал в проточку, либо произведите его замену.
Коленчатый вал и шатунно-поршневые группы
Сборка коленчатого вала и шатунно-поршневой группы
1 — Вкладыши шатунного подшипника
2 — Шатун
3 — Крышка нижней головки шатуна
4 — Поршневые кольца
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца
6 — Боковая метка
Каждая крышка должна устанавливаться строго на свой шатун. Перед затягиванием крепежных гаек резьбовую часть шпилек следует смазать чистым двигательным маслом.
1. Разверните кольца замками как показано на иллюстрации.
2. Посадите по одному пружинному стопорному кольцу в отверстия под установку пальца в каждом из поршней.
Кольца следует устанавливать со стороны, противоположной расположению соответствующего технологического в полублоке.
Схема нанесения герметика на сопрягаемую поверхность полублоков
1 — Жидкий герметик
2 — Канавка по установку уплотнительного кольца
3 — Канавки в постелях коренных подшипников
4 — Маслоток
Перед установкой вкладышей их спинки и постели в полублоках следует тщательно очистить от масла и любых прочих загрязнений!
Не допускайте попадания герметика в канавки под посадку уплотнительных колец, подшипники и маслотоки!
1 — Вкладыши коренных подшипников
2 — Сборка коленчатого вала с шатунами
3 — Полублока
4 — Стяжные болты левого полублока
5 — Стяжные болты правого полублока
Не забудьте заменить прокладки заглушек и смазать их перед установкой жидким герметиком типа Three-bond 1105.
1 — Маслоотражательная перегородка
2 — Маслозаборник
3 — Кронштейн маслозаборника
4 — Поддон картера
5 — Крышка маслоотделителя
6 — Маховик
7 — Нижняя крышка купола трансмиссии
8 — Масляный насос
9 — Водяной насос
10 — Патрубок охладительного тракта
11 — Масляный фильтр
Не забудьте до установки масляного насоса установить уплотнительное кольцо и сальник. Перед установкой проследите за совмещением лысок ротора насоса и коленчатого вала.
Разборка двигателя EJxx
Впускной коллектор уже был снят, так что фоток его снятия нет.
Переверните мотор на стенде. Используя 14 мм ключ открутите 6 гаек выпускного коллектора и вытяните коллектор. На фотке изображен твин-турбовый выпускной коллектор. Используя ключ на 14 мм открутите 4 болта, которые держат опоры двигателя.
Далее снимаем масляный поддон. Используем ключ на 10 мм. Затем постучите по нему резиновым молотком. Сначала нужно снять масляный щуп. На верху блока есть 10 мм болт, который держит трубку щупа. Открутите болт и вытяните трубку из поддона.
Затем выкручиваем восемь 10 мм болтов, которые держат масляную приемную трубу и противоотливную пластину. Не уроните эти болты в двигатель!
Теперь переворачиваем двигатель обратно в нормальное положение. Следующий шаг — снимаем шкиф коленвала выкручивая 22 мм болт коленвала. Нужен хороший size breaker bar (видимо, ключ большой). Нужно остановить вращение коленвала и самый простой способ сделать это — воткнуть ключ в зубец маховика.
К сожалению, у меня нет фоток снятия шкифа коленвала. Но в любом случае снимите его! После того, как шкиф коленвала был снят (при этом процессе скорее всего придется немного пораскачивать и повытягивать), нужно снять защитную крышку ремней привода распредвалов. Они держатся 10 мм болтами. К сожалению, фоток тоже нет.
Далее — ослабляем болты распредвалов. Нужно чтобы ремень привода распредвалов был на месте и чтобы воткнутый в зубцы маховика ключ до сих пор препятствовал его вращению. На старых моделях болты распредвала 17 мм. На новых моделях эти болты плохие, и есть большая вероятность, что резьбу может сорвать (видимо, речь о шляпках болта). Если резьбу сорвет, то всё равно придется вынимать их оттуда. Как только вынете — советую поменять на 17 мм болты со старых моделей.
После снятия болтов нужно снять шкив натяжителя ремня привода распредвалов для того, чтобы, соответственно, освободить этот ремень. Тут болт на 14 мм.
Теперь снимаем ремень привода распредвалов. Пораскачивайте шкивы распредвалов (проверьте их на предмет трещин, и если вы с трудом снимали шкифы и случайно повредили их — выкиньте их), затем выкрутите болты и снимите остальные ролики ремня привода распредвала.
Теперь вам понадобится ключ на 10 мм, чтобы снять болты на обоих головках, которые держат заднюю часть защитной крышки ремня привода распредвалов. Снимите задние защитные крышки.
Далее — снимаем натяжитель ремня привода распредвалов, крепление натяжителя и водяной насос. Натяжитель, который на фотке, держится двумя 12 мм болтами. Крепление натяжителя, которое находится прямо за натяжителем, крепится на 12 мм болтах. Водяной насос держится на на шести 10 мм болтах. Когда снимаете водяной насос, можно спокойно оставлять шланги и металлические трубки прикрепленными. Просто открутите 10 мм болты крепления и водяной насос вместе со шлангами отойдёт.
Далее снимаем головку. Снимаем несколько (зависит от модели головки) 10 мм болтов, которые держат крышку распредвалов.
Далее нужно снять крепление, которое держит распредвалы. Они держатся на 12 мм болтах. Они все промаркированы, поэтому не нужно волноваться, если они перемешаются. Просто посмотрите на них, чтобы понять/запомнить, куда их нужно потом обратно прикручивать.
Чтобы снять распредвалы — аккуратно стукните по краю распредвала в направлению вверх, и распредвал отойдет.
Теперь нужно выкрутить 6 болтов головки. Используя 14 мм, 12-гранный накидной ключ и ½" трубу выкрутите эти 6 длинных болтов.
Обратите внимание, что на данном этапе я не снимаю толкатели клапанов (buckets) и shims (8 блестящих деталей размером с монету). Обратите внимание, что в некоторых головках есть только толкатели, в некоторых ещё коромысла, а в некоторых толкатели и shims. Shim — это тонкая металлическая прокладка, сидящая на верхушке толкателя. В тех головках, в которых используются эти прокладки — нельзя нарушать порядок их расположения!
После того, как болты выкручены, головка легко отходит. Сделайте ту же самую процедуру для второй головки. Отставьте головки в чистое безопасное место. Если вы хотите снова использовать эти головки без вмешательства в клапаны — тогда вам ничего не надо делать с bucket и shim. Если вы будете работать с клапанами, тогда вам нужно вытянуть bucket и shim и в четкости запомнить их месторасположение и порядок, чтобы потом вернуть их в исходное положение.
Переворачиваем двигатель обратно в нормальное положение. Теперь мы снимем перепускную трубку и масляный насос.
Перепускную трубку держат четыре 10 мм болта. Нужно быть аккуратным! Эти четыре болта любят ломаться. Затем трубка отходит.
Последняя часть, которую нужно снять — масляный насос. Этот насос держится шестью 10 мм болтами. Выкрутите их и аккуратно tap (видимо, имеется ввиду «отогните») низ насоса от блока, чтобы раскрепить (видимо, блок от насоса). Есть два стержня, на которые масляный насос насаживается и фиксируется на блоке. Аккуратно раскачайте насос и вытяните его так, чтобы стержни вышли из дырок. Снимите маленькое черное уплотнительное кольцо рядом с низом блока.
Далее снимаем маховик. Эти восемь 14 мм болтов имеют хорошую резьбу. Не теряйте их. Я предпочитаю использовать impact гаечный ключ, но если вы будете использовать монтировку, то оставьте ключ воткнутым в зубцы маховика для его фиксации.
Как только маховик снят, мы должны вынуть 4 пистона из блока. В задней части блока есть две защитные крышки, которые держатся на крестовых винтах. С большой долей вероятности у этих болтов сорвет шляпки, если использовать ручную отвертку. Лучше всего использовать ударный ключ/шуруповёрт, чтобы ослабить болты, или достать хорошую крестовидную отвёртку с твёрдым наконечником, и насладиться процессом ослабления винтов.
Поддеваем крышки и оголяем внутреннюю часть.
Тут мы видим 14 мм шестиугольную заглушку, которая закрывает доступ к поршневому пальцу. Обратная сторона не имеет таких заглушек.
Используя 14 мм шестигранник снимаем заглушку.
С передней стороны двигателя найдёте ещёё две такие шестиугольные заглушки. Выкрутите их обе.
Теперь крутим коленвал до тех пор, пока не увидите круглую клипсу, которая держит поршневой палец. Будут видны либо два передних, либо два задних. Используя утконосы вытаскиваем эти клипсы. Если захотите, можно их использовать повторно. Естесственно, если вы их поломали (хотя непонятно, как это возможно), нужно их заменить. Но поскольку на них нет нагрузки, я их использую повторно.
Теперь забавная часть, где вам придется смастерить устройство для извлечения поршневого пальца. Субару использует два вида поршневых пальцев. Те, которые в EJ22 и EJ25 легко вынимаются, так как они имеют дырку, которая позволяет провести через неё устройство для извлечения поршневого пальца и зацепить за край пальца (на фотке это устройство снизу). А вот с пальцами EJ20 сложнее, так как дырка пальца имеет конусообразную форму, так что требуется немало терпения, и зачастую помощи, чтобы вынуть палец (на фотке это устройство сверху).
Здесь на фотке видно разницу.
Используя указанный инструмент вместе с куском 1.2 проволоки, вы просовываете их насквозь и потом тянете на себя, чтобы зацепить выступ в узкой части пальца так, чтобы его можно было вытащить на себя. Легко и просто. Но может занять много времени, если пальцы очень крепко держатся.
Когда пальцы поршней извлечены, нужно повернуть коленвал, чтобы избавится от поршня. Сначала крутим коленвал по кругу, это должно вытолкнуть поршень вперед и оставить этого на этом месте. Теперь давим на поршень обратно внутрь цилиндра и параллельно крутим его.
Затем вращаем коленвал снова и это приведет к тому, что шатун ударится о заднюю часть поршня и вытолкнет его из цилиндра.
Следите, какой поршень из какого цилиндра, промаркируйте их.
Дальше надо располовинить блок. Используя 12 мм 12-гранный ключ, выкрутите пять верхних болтов.
Откручиваем 3 болта спереди.
Выкручиваем два болта изнутри водяной рубашки.
Разворачиваем блок и выкручиваем 6 болтов на другой стороне внутри водяной рубашки.
С задней стороны, там где был маховик, был один болт на 12 мм. Нужна маленькая труба-рычаг, чтобы выкрутить этот болт. Не используйте гаечный ключ, он будет проворачиваться.
Последний болт, который нужно открутить, находится внутри и для него понадобиться ключ на 10 мм. Вам понадобиться маленькая труба-рычаг, чтобы выкрутить этот болт. Не используйте гаечный ключ, он будет проворачиваться.
Чтобы располовинить блок вам будет нужно постучать по нему. Порой придется по нему постучать по-настоящему, настолько сильно, что алюминий даже может деформироваться. Там есть две пластины, которые имеют маленькую трубку, которая вставлена в другую сторону блока, и она часто закисает. Я стучу по блоку с задней стороны слева направо по посадочному месту для трансмиссии.
Разбираемся в проблеме 4 цилиндра Субару
Любопытно, откуда взялась информация о 4 цилиндре, ведь весь российский интернет пестрит статьями, дискуссиями на форумах и разнообразными предложениями по ремонту. Беспокойство автовладельцев можно понять, так как большинство из них не являются специалистами по оппозитным моторам Субару, но наслышаны про слабое место этой марки. Вот они и собираются на форумах и делятся своими опасениями, мнениями и личным опытом.
Хуже, когда этот вопрос на полном серьезе муссируется на профессиональном канале, особенно, если предоставляются не вполне достоверные и корректные сведения и вносится дополнительная путаница.
Непонятно, кому выгодна байка про 4 цилиндр. Возможно, продавцам других марок авто, которые пугают желающих купить Субару несуществующей проблемой и предлагают свои авто. Возможно, недобросовестным автосервисам, которым неважно, на чем заработать.
Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.
Предлагаем разбираться вместе.
Почему именно «4-й»
Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:
- Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
- Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя
Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь
Считается, что именно 4-й цилиндр страдает больше всего от плохой смазки, потому что он, якобы, расположен дальше остальных от масляного насоса. Но достаточно просто посмотреть на компоновку мотора (рис. 2), чтобы увидеть, что 3-й и 4-й цилиндры равноудалены от насоса (так же, как 5 и 6 соответственно на 6-цилиндровых моделях Tribeca, Oitback, Legacy).
На самом деле, неприятные последствия ожидают не только 4-й, но и остальные цилиндры, если водитель не следит за уровнем масла. Не меньше страдают от плохой смазки коленвал, распредвал и другие детали и узлы – это глобальная проблема.
Проблема 2. Плохое охлаждение
Упор делается на то, что 4-й – самый теплонагруженный цилиндр со слабым охлаждением. Действительно, этот элемент нагревается сильнее остальных, потому помпа Субару подает антифриз сначала ко 2-му, потом к 3-му и 1-му цилиндрам, и только потом к печально известному 4-му. К этому времени температура жидкости поднимается, и охлаждает последний цилиндр хуже остальных.
Пользуясь этим, владельцам машин предлагаются технические решения, требующие вмешательство в конструкцию двигателя, такие как увеличение диаметра выходных отверстий головки или установка дополнительной помпы. Определенная логика в этом есть, и, если у вас есть лишние деньги, вы можете принять эти предложения.
Таким образом, нужно быть готовыми к тому, что у машин с пробегом стук может появиться во всех слабых местах, и это случится рано или поздно, а масляное голодание и перегрев двигателя лишь усугубляет существующие проблемы и ускоряет разрушение ВСЕХ деталей двигателя.
В то же время, при грамотной эксплуатации автомобиля, ОТДЕЛЬНОГО вопроса 4-й цилиндра в принципе не существует.
Опасен ли стук в цилиндрах Субару
Характерные шумы во время движения (стук, стрекот) появляются у многих авто с пробегом от 100 000 км. Цилиндр, у которого сильно изношена «юбка», может стать одним из источников стука. Дело в том, что уменьшившийся в следствие износа поршень начинает раскачиваться, сильно ударяя по рабочей поверхности цилиндра.
Этим объясняется, что стук, как правило, появляется при работе двигателя «на холодную». Под воздействием растущей рабочей температуры детали, в том числе, поршень, расширяются, и стук исчезает. По большому счету, причина, вызывающая этот звук, опасности не представляет. Большинство субаристов знают об такой особенности и спокойно продолжают ездить. Но некоторые водители не хотят мириться с посторонним шумом и готовы идти на довольно высокие расходы, чтобы от него избавиться (для замены поршня и комплекта прокладок Субару придется разбирать двигатель).
Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.
Как избежать неприятностей
Чтобы предотвратить преждевременное изнашивание деталей, не допускайте повышенного трения и перегрева двигателя. Для этого нужно просто придерживаться следующих правил и, как говорится, будет вам счастье:
- Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
- Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
- Следите за уровнем масла
- Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
- Своевременно делать промывку радиатора.
И в заключении, хочется еще раз повторить: возможны самые неприятные последствия для различных деталей, узлов и агрегатов при нарушении правил эксплуатации автомобиля. Это распространяется на двигатели разного объема и касается машин любых марок, не только Субару. Но какой-то особенной «проблемы 4-го цилиндра» не существует.
Замена колец в двигателе Subaru EX 17
Здравствуйте. Имеется мотоблок луч мб-1 с двигателем Subaru Robin EX 17. Работает мотоблок с очень серьёзной нагрузкой уже 4года. И чувствуется начал уставать. Моща уже не та. Фильтр не забит, свеча новая,карб почищен.И вот встал вопрос о замене колечек.Но мне не понятно,кольца,как и поршень продаются одного размера,то есть не различаются по номиналам и ремонтным группам. Что получаеться? Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.Какой смысл? Объясните пожалуйста,кто знает.
Shnaider написал:
Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.
Конечно цилиндр хорошо бы промерить. Но даже без оного, новые кольца будут толше (не стертые). Потеря по толшине половины размера, приведет к значительному увеличению зазора. С новыми кольцами зазор придет практически в норму, с остатком на износ цилиндра. Но он как правило не значительный по сравнению с износом колец.
Можно прикинуть по зеркалу цилиндра. При сильном износе цилиндра, сверху зеркала образуется ступенька. Но это только разбор покажет.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Shnaider написал:
Здравствуйте. Имеется мотоблок луч мб-1 с двигателем Subaru Robin EX 17. Работает мотоблок с очень серьёзной нагрузкой уже 4года. И чувствуется начал уставать. Моща уже не та. Фильтр не забит, свеча новая,карб почищен.И вот встал вопрос о замене колечек.Но мне не понятно,кольца,как и поршень продаются одного размера,то есть не различаются по номиналам и ремонтным группам. Что получаеться? Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.Какой смысл? Объясните пожалуйста,кто знает.
Shnaider , по заводскому мануалу есть и первая расточко и вторая, здесь прочитайте
Shnaider , Двигатель то Японский ресурс то должен быть очень большой,за четыре года на мб. накрутить 1000м.ч. это все лето с него не слазить.При сильном износе компрессионых колец,маслосъемные скорее всего будут тоже в очень плохом состоянии,поэтому у вас будет большой расход масла,если этого нет,ищите потерю мощности в другом месте.
Читайте также: