Как снять потолок на шкода октавия тур

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Течь крыши Octavia Tour, устранение. Снятие молдинга крыши, потолка.

Этот пост пригодиться тем, кому нужно снять молдинг крыши и(или) лобового стекла, либо потолок по какой-нибудь причине, а также кто столкнулся с проблемой протекания крыши. У меня эта причина появилась с приходом осеннего периода, а именно заметил влажное пятно на потолке где-то 5 см от левого стыка потолка и обшивки передней стойки крыши с водительской стороны. Предварительно было пару причин- либо разгерметизация стыка крыши и стойки, либо течет лобовуха. Для того чтобы сделать окончательное заключение и назначить правильное лечение пациента направили на вскрытие, а именно пришлось снимать потолок. По потолку все просто-откручиваем ручки, козырьки, защелки козырьков (снимаются с секретом), плафон, аккуратно сдергиваем заднюю полку, она на стальных защелках, лучше чем то поддевать, снимаем заглушки ремней безопасности(тоже небольшой секрет), откручиваеи и снимаем верхнюю обшивку стоек. Несколько моментов укажу в фотках.

Сняв потолок. обнаружил мокрое пятно конденсата, постоянная влажность делает свое дело, но влажность и пятно гораздо выше стыка лобового стекла и кузова, пока потолок был на месте, этот момент было не определить! Ну и снятие потолка повлекло за собой его чистку и мойку всех потолочных элементов).
Так как вариант с лобовым отпал, остался вариант со стыком кузова. Для этого нужно снимать молдинг крыши и лобового стекла, снять, как многие пишут, поддев через отверстия для багажника у меня не получилось, поэтому были изготовлены и полосок металла от бескаркасных щеток стеклоочистителя две лопатки(они широкие и упругие, дабы не повредить кузов), вырезан кусок мягкого пластика из скоросшивателя и пока на улице был +, демонтировал молдинги.

Лопатки вставлял со стороны дверей, предварительно загнав между уплотнителем молдинга и кузовом пластиковую подкладку, надавливая пальцем на молдинг определял где установлены клипсы, и там аккуратно двумя лопатками отщелкивал одну сторону молдинга, затем когда одна сторона молдинга была отщелкнута покачивая из стороны в сторону выводил молдинг из зацепления с клипсами, и через час кропотливой работы немного деформированный молдинг был у меня в руках, молдинг лобовой демонтируется проще-подложив пластик и поддев той же лопаткой со стороны лобового аккуратно стараясь не перегибать, отщелкиваем молдинг лобового стекла.
Демонтировав молдинг увидел такую картину, по шву стыковки панели крыши и стойки по гермету шла трещина (фото увы нет), загнал в теплый гараж, вооружившись феном для волос) высушил место ремонта, затем лопаткой, заранее приготовленной, начал расковыривать и вычищать герметик, причина была банальна, там где была трещина, буквально в 0,5мм была не заполненная полость и вода без преград сочилась, капала и "мочила" потолок. Вычистил, обезжирил, высушил и нагрел место ремонта, и той же лопаткой забил щель кузовным герметиком, затем заполнил им поврежденные участки старого герметика. Изначально думал залить обычным силиконовым или автомобильным, но потом нашел кузовной и сейчас могу сказать, по возможности либо им, либо для клейки стекол, по сравнению с обычными у кузовного высокие адгезионные свойства, короче хрен отдерешь). Дополню немного спустя 1 год, пришлось переделать, т.к. то ли герметик был хреновый, то ли из-за того что делал в холодном боксе, короче течь возобновилась, сам гермет задубел, пришлось переделывать. Но в этот раз взял герметик эрлинг от-60 до +270 для ДВС, он более текуч и делал летом. прошло уже более полугода, ни намека на теч, гермет как резина упругий остался!

Монтаж осуществляется в обратном порядке, предварительно выровнял деформированные участки молдинга крыши на месте клипс в ванне с горячей водой, так он более эластичен.

Вот так я избавился от течи и почистил потолок).

ЗЫ. Помыл машину на мойке высокого давления, итог-ни одна капля не просочилась).

Замена потолка

Пролог.
Прошлым летом я задумал сделать химчистку. Полную химчистку салона, включая ткань на дверных картах и потолок. Слышал я, что после подобных процедур бывает, что обвисает потолок… но с моим потолком все было в порядке… до зимы… зимой он начал обвисать, сначала только в углах сзади, постепенно и в углах впереди… скорее всего от перепадов температур и обилия влаги (а типична я Ростовская зима — это сезон дождей при +5 по цельсию)… В общем, с потолком надо было что-то делать… Он провис…

Глава 1. Проклейка.
Попытка спасения потолка путем проклейки ткани… без снятия… поскольку ткань была целая и чистая, да и просто не кайф было снимать потолок и переклеивать его другой тканью… Итак, для проклейки я купил обойный прозрачный клей для тяжелых обоев, кисть, и плёнку для защиты салона.

Снял потолочные ручки, козырьки, и обшивки стоек. Проклеил весь потолок.

Высох он за сутки. Эффект был достигнут частично. В тех местах где ткань отклеилась недавно, и слой поролона остался цел, там потолок отлично проклеился ! А вот в тех местах где он уже осыпался, там клей смешался с поролоновой крошкой и нифига не проклеился… В общем, стало конечно лучше, чем было: после высыхания цвет не изменился, немного изменилась только фактура ткани, она стала не мягкой, а жёсткой как наждачка и больше не впитывала влагу.

Поскольку проблема с потолком не была решена, и перфекционизм не давал покоя, далее вариантов было два, снятие и перетяжка родного потолка, и замена его на донорский…

Глава 2. Замена потолка.
Спасибо огромное хорошему человеку sskolovorot , за жменю семечек достался мне целый, чистый, не провисший, потолок. Для сравнения, на разборке за потолок под переклейку хотели 2.000 р., а за целый 3.500 р. а новый оригинальный из европы (1U6867501BQX09) будет стоить ровно 27.855 рублей. В ходе замены потолка не обошлось и без рукожопства,

я сломал один крючек солнцезащитного козырька который стоит аж 85 руб. топрановский (111089755), или ваговский (3B0857561BY20, 1H0857559CY20) — 300 руб. Я снимал потолок на октавии впервые, и для меня непонятно почему штатная ШВИ на крыше есть только сзади ?

Что за экономия такая ? В самой замене одного потолка другим, нет ничего сложного и интересного… главное не сломать клипсы на узкой пластиковой обшивке, которая около заднего стекла. Родной и донорский потолок с внутренней стороны оказались разного цвета,

и бумажки с номером оказались разной формы,

хотя донорский вроде 2001 года, а мой родной 2002-го… "новый" потолок идеально сел на место, и УРА, теперь потолок у "чехони" не провисший, чистый, целый, ровный.

Все снова по фен-шую )))

Эпилог.
Итак, из всего вышеописанного можно сделать такие выводы: не стоит химчистить потолки на поролоновой основе, они действительно после этого провисают, да не сразу, у меня провис через полгода, так что химчистке ничего не предъявишь… проклейка потолка без его снятия действительно может спасти ситуацию, если это сделать сразу как только он начал провисать, и не дожидаться когда поролон рассохнется и рассыпется… если есть возможность просто заменить потолок, естественно лучше заменить, если такой возможности нет, то тогда только перетяжка…

Снятие и установка облицовок салона Skoda Octavia

1. Для снятия облицовки правой передней стойки кузова подденьте ее отверткой.

2. Снимите облицовку, преодолевая упругое сопротивление четырех пластмассовых пистонов.

3. Аналогично снимите облицовку с левой стойки.

4. Для снятия облицовки проема двери задка подденьте ее отверткой.

5. Снимите облицовку, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых пистонов.

6. Для снятия облицовки задней стойки выверните винт ее крепления к кузову автомобиля.

7. Подденьте отверткой и снимите облицовку задней стойки, преодолевая упругое сопротивление пистонов ее крепления.

8. Аналогично снимите облицовку задней стойки с противоположной стороны автомобиля.

9. Для снятия левой передней облицовки порога снимите нижнюю часть облицовки центральной стойки.

10. Поддев отверткой.

11. Снимите рукоятку привода замка капота.

Примечание:

Снимать рукоятку привода замка капота необходимо только при снятии левой передней облицовки порога.

12. Выверните винт крепления передней облицовки порога к передней стойке.

13. Снимите переднюю облицовку порога, преодолевая сопротивление четырех держателей.

14. Для снятия задней облицовки порога приподнимите боковую спинку вверх и снимите ее с автомобиля.

15. Сложите спинку заднего сиденья.

16. Выверните винт крепления нижней части задней облицовки порога к кузову.

17. Подденьте отверткой и извлеките два пластмассовых пистона крепления верхней части задней облицовки порога к кузову.

18. Выверните винт крепления задней облицовки порога к основанию кузова.

19. Снимите заднюю облицовку порога, потянув ее вверх и преодолевая сопротивления держателей.

Снятие и установка облицовок салона

Нужны отвёртка с плоским лезвием и ключ TORX T25.
Облицовки салона Skoda Octavia снимают при их повреждении или для получения доступа к другим узлам кузова. Снятие облицовки центральной стойки кузова описано в процессе снятия переднего ремня безопасности, так как оно является составляющей частью процесса снятия ремня. В данном подразделе описаны снятие и установка облицовок передних и задних стоек кузова, а также передних и задних облицовок порогов.

Показано снятие правых облицовок, левые снимают аналогично.

3. Аналогично снимите облицовку с левой стойки.

Снимать рукоятку привода замка капота необходимо только при снятии левой передней облицовки порога.

12. Выверните винт крепления передней облицовки порога к передней стойке.
13. Снимите переднюю облицовку порога, преодолевая сопротивление четырех держателей.

14. Для снятия задней облицовки порога приподнимите боковую спинку вверх и снимите ее с автомобиля.
15. Сложите спинку заднего сиденья.

16. Выверните винт крепления нижней части задней облицовки порога к кузову.

18. Выверните винт крепления задней облицовки порога к основанию кузова.

19. Снимите заднюю облицовку порога, потянув ее вверх и преодолевая сопротивления держателей.
20. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy - to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Комфорт и вдохновение – доработка салона Skoda Octavia A5

Много чего можно сделать в процессе тюнинга, но вот сделать уникальный салон, не так-то просто. Для этого процесса нужен индивидуальный подход, который включает в себя много элементов.

Общие сведенья

Многие автолюбители делают только частичный тюнинг, а вот, что в себя включает полный тюнинг салона, никто не догадывается. Итак, рассмотрим процесс с деталями, полного тюнинга Skoda Octavia A5.

Что будет в себя включать процесс:

Полная доработка шумоизоляции.
Замена полового покрытия.
Новые коврики.
Тюнинг сидений.
Новые формы педалей.
Доработка приборной панели и центральной консоли.
Перетяжка потолка и дополнительный свет.
Накладки порогов со стороны салона.
Замена дверных карт.
Новая акустика.
Доработка багажного отделения.
Прочие мелочи.

В основах всего лежит полная разборка салона, поскольку без этой операции невозможно сделать тюнинг и доработку салона. Итак, процесс разборки и снятие деталей салона:

Вот и все, Шкода Октавия А5 внутри полностью разобрана и готова к преображению, которое изменит как автомобиль, так и владельца.

Доработка шумоизоляции в домашних условиях

Начнем с потолка. Обезжириваем поверхность и наносим клей с маркировкой М2. Клеем шумоизоляционную пленку.

Далее клеем акустический войлок

Так как и с потолком, проделываем операцию с дверными каркасами

Покрываем шумоизоляцию клеем Сплен и клеем виброизоляцию

По тому же принципу обклеиваем весь салон автомобиля и покрываем поверх шумоизоляции слой дышащей ткани для автомобилей. Разновидностей много, на усмотрение владельца.

Выбрав за ранее ковровое покрытие и новые коврики, вырезаем по старом и клеем поверх шумо-виброизоляции.

Теперь Skoda Octavia A5 шумоизолированная и готова к дальнейшим улучшениям.

Доработка торпеды

Панель приборов можно тюнинговать двумя путями: поклейка ткани или кожи, или же сделать все с нуля. Рассмотрим оба варианта.

Перетягиваем снятую торпеду:

Делаем эскизы будущих кусков, которые будут наклеены на панель приборов.
Вырезаем куски с ткани, кожи, кожзаменителей или любого другого материала, который хотим поклеить.
Наносим клей SGS М8 и аккуратно, не оставляя пузырей воздуха, клеем куски, так, чтобы края заходили во внутренние части панели и скрылись.
После того, как все высохнет, собрать панель.

Варианты, того, что должно получиться, можно посмотреть на фото ниже.

Второй способ, создаем панель приборов с нуля для Skoda Octavia A5:

Находим в интернете чертежи с размерами панели или замеряем все сами.
Делаем из картона макет будущей панели с доработками.
Покупаем монтажную пену и на расстелившемся полотне выдуваем пену в кучу.
После того, как пена засохнет, с этой кучи вырезаем будущий каркас панели (это нужно делать аккуратно, учитывая все элементы и ничего не забыть).
Вскрываем все шпаклевкой, чтобы образовалась пленка, которая укрепит будущую торпеду.
Грунтуем, высыхает, и еще раз грунтуем.
Теперь панель готова к окончательной обработке.
Обезжириваем все плоскости.
На внутреннюю, невидимую часть клеем шумоизоляцию и ткань, которая будет просто защищать от разрушений.
Наружная часть клеится кожей или заменителем, как и обычная торпеда, только вот с учетом новых контуров.
После поклейки, собираем детали со страной панели, которых не хватает.
Добавляем новые элементы, под которые были сделаны проемы и разъемы.

Новая нестандартная панель готова к установке.

Перетяжка потолка и дополнительный свет

Потолок в интерьере отыгрывает весьма важную роль. Сейчас рассмотрим варианты перетяжки потолка Skoda Octavia A5.

Итак, сам процесс:

Покупаем материалы и берем панель обивки потолка и стоек.

По верх старой обивки клеем новую, учитывая, чтобы не осталось пузырей воздуха. Лучше всего делать это внатяжку, постоянно натягивая ткань.

Монтируем готовую обивку

Цвет ткани для перетяжки можно выбрать любой по желанию, главное выполнить это качественно.

Доработка света салона, дело индивидуальное и можно смонтировать все, что хочешь. Можно поклеить светодиодные полосы, можно добавить лампочки и прочие подсветки. То есть, это дело сугубо индивидуальное и каждый делает все что хочет.

Перешивка сидений

Сиденья в первую очередь предают комфорт автомобилю. Они должны быть удобные для водителя в первую очередь, а потом для пассажиров.

Процесс перетяжки снятых сидений Skoda Octavia A5:

Перетяжка багажника

Перетяжка багажника Skoda Octavia A5 проходит идентично перетяжки салона и каждый сам решает, что и как он там хочет видеть. Основным атрибутом багажного отделения является сабвуфер и колонки.

Установка акустики

Одним из самых важных процессов тюнинга Skoda Octavia A5 является установка акустики для хорошего звучания.

Процесс установки:

Монтируем новую, более мощную магнитолу в раз панели приборов.
Монтируем в багажник сабвуфер.
Сняв дверные карты (лучше всего, когда они сняты в процессе тюнинга) устанавливаем колонки во все четыре двери.
Еще две колонки монтируем в заднюю полку.
Прокладываем провода, между покрытием пола и шумоизоляцией, по левой стороне, вдоль порога.
Два провода от магнитолы к сабвуферу, а от него ко всем колонкам.
Прошиваем бортовой ПК, чтобы он увидел всю акустическую систему.
Настраиваем эквалайзер и прочие дополнительные настройки.
Теперь все должно заработать.

Стоит учитывать, что без прошивки ЭБУ новая система работать не будет.

Вывод

При тюнинге салона Skoda Octavia A5, стоит учитывать последовательность, чтобы не пришлось все переделывать. Поэтому, следует все продумать, а лучше всего расписать последовательность исполнения технологических процессов.

Каждый человек, сам для себя решает, стоит ли делать такие капиталовложения в автомобиль. Если фанат Skoda Octavia A5, значит оно того будет стоить и этим стоит заниматься.

Как снять потолок на шкода октавия тур

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ TORX T25.
Облицовки салона Skoda Octavia снимают при их повреждении или для получения доступа к другим узлам кузова. Снятие облицовки центральной стойки кузова описано в процессе снятия переднего ремня безопасности, так как оно является составляющей частью процесса снятия ремня. В данном подразделе описаны снятие и установка облицовок передних и задних стоек кузова, а также передних и задних облицовок порогов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показано снятие правых облицовок, левые снимают аналогично.

1. Для снятия облицовки правой передней стойки кузова подденьте ее отверткой.

2. . и снимите облицовку, преодолевая упругое сопротивление четырех пластмассовых пистонов.

4. Для снятия облицовки проема двери задка подденьте ее отверткой.

5. . и снимите облицовку, преодолевая упругое сопротивление пластмассовых пистонов.

6. Для снятия облицовки задней стойки выверните винт ее крепления к кузову автомобиля.

7. . подденьте отверткой и снимите облицовку задней стойки, преодолевая упругое сопротивление пистонов ее крепления.
8. Аналогично снимите облицовку задней стойки с противоположной стороны автомобиля.
9. Для снятия левой передней облицовки порога снимите нижнюю часть облицовки центральной стойки.

10. Поддев отверткой.

11. . снимите рукоятку привода замка капота.

ПРИМЕЧАНИЕ
Снимать рукоятку привода замка капота необходимо только при снятии левой передней облицовки порога.

16. Выверните винт крепления нижней части задней облицовки порога к кузову.

18. Выверните винт крепления задней облицовки порога к основанию кузова.

Шумоизоляция Октавия: потолок, капот и арки

Выпуская автомобили на протяжении длительного времени, Шкода смогла показать приличный уровень комфорта и надёжности. Однако совершенству нет предела — шумоизоляция Октавии проводится многими автовладельцами с целью ещё больше улучшить свою машину, повысить комфортабельность внутреннего пространства.

Изоляция салона автомобиля Шкода Октавия, это отлаженная схема. Подразумевает она последовательное выполнение работы по этапам. Только таким путём удастся провести действительно качественную процедуру, заслуживающую лишь одних похвал.

Потолок

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

Шумоизоляция крыши или потолка входит в обязательный комплекс полной ШВИ автомобиля. Дело в том, что это единственный элемент салона, который штатно практически не оснащается достаточной изоляцией. Без рёбер жёсткости — это фактически монолитный лист железа, выдающий сильнейшие вибрации при передвижении машины.

Шумоизоляция потолка Skoda Octavia помогает исключить все описанные сложности. Штатно салон от шума, идущего сверху, защищает лишь хилая заводская шумка и обшивка. Конструкция последней — лишь выгнутые по профилю проволочные дуги, вставленные в особые кармашки. Концы проволоки фиксируются к крыше автомобиля по боковинам кузова посредством пистонов. Таким образом, обеспечивается натяжение и прижимание потолка, закреплённого вдобавок по всему периметру металлическими скобами.

ШВИ начинается с подготовки материалов. Затем осуществляется процесс установки.

Первым делом надо обратить внимание на виброизолятор. Его роль неплохо выполнит Комформат Джи 2, обладающий высокими качествами по снижению звуков и вибраций.
Вторым слоем идёт Сплен. Он в данном случае станет теплоизолятором, превосходно справится с подавлением шума окружающей среды.
Третий слой за синтетическим Войлоком. Толщина материала 10 мм. Это сильный материал, позволяющий подавлять все уличные шумы.

Многие водители Шкоды Октавии отмечают эффективность проведённых работ после ШВИ крыши. И действительно, в разы снижается шум от проезжающих мимо автомобилей, практически не слышно капель дождя или завывания ветра. Но особенно сильно хвалят результаты проведённой ШВИ любители хорошей музыки. Даже средненькая бюджетная акустика с сабвуфером зазвучит иначе, ведь она лишится неприятных резонирующих призвуков.

Примечательно, что выполнить ШВИ потолка легче всего, если разобраться в особенности конструкции крыши. Не надо иметь под рукой специальных инструментов. ШВИ потолка — самый лёгкий вид работ, выполняемый по инструкции за очень короткое время.

Шумка потолка крайне важна для автомобилистов, проживающих в северных широтах нашей страны. Через крышу автомобиля зимой уходит тепло, поэтому важно позаботиться о качественной теплоизоляции. Что касается южан, то и они должны уделить изоляции верха не меньшее значение, ведь именно отсюда летом сильнее всего бьют солнечные лучи. Шумка защитит салон, не давая щупальцам зноя проникать внутрь машины.

Капот

Пользу шумоизоляции капота также сложно недооценивать. Хотя процедура помимо положительных моментов имеет и недостатки. Нужна ли шумоизоляция капота Шкода Октавия А7 или А5 — современных иномарок с высоким уровнем комфорта? Ответить на этот вопрос однозначно сложно.

Ниже представлены основные преимущества и недостатки проведения шумки капота.

Создаётся эффект дополнительной теплоизоляции. Однако это крайне мешает в жару, летом, так как двигатель начинает быстро перегреваться. Зато в холодное время мотор запускается в пол-оборота.
Через лобовое стекло в салон проникает немало звуковых волн. Проведённая ШВИ надёжно защищает салонное пространство от этого явления.

Таким образом, если нет особых требований к шумоизоляции, и не стоит задача создания акустического комфорта, изолировать капот необязательно. Желающим проводить шумку капота понадобится в первую очередь выбрать материалы. Сегодня на рынке дефицита в этом плане нет — каждый может выбрать комплект по своему карману. К основным, исконно «капотным» шумоматериалам, относят:

вибропласт Голд и Сильвер — оба материала самоклеящиеся, защищены с обратной стороны алюминиевой фольгой;
битумно-каучуковый БиМаст Бомб трёхслойный, требующий разогрева перед установкой до 40-50°;
сплен 3004 или 3008 на клеевой основе, устанавливаемый при температуре не ниже 18° и не выше 35° по Цельсию;
пенополиуретановый Акцент 10 трёхслойный с металлизированной защитной плёнкой на клею;
полеуретановый битопласт 5 или 10 на клеевой основе, выполняющий функции уплотнителя и превосходно устраняющий скрипы;
декоративный маделин, также выполняющий функции уплотнителя.

Любая операция начинается с подготовки. Так и в этом случае. Надо вооружиться:

строительным феном;
уайт-спиритом;
ножницами по металлу;
валиком для прикатки.

Первым делом надо клеить виброизолятор, затем уплотнитель. Толщина последнего будет зависеть от замеров крышки капота. Если она нормально закроется с 10-миллиметровым Акцентом, хорошо. В противном случае, надо клеить уже 5-миллиметровый. Надо понимать, что чем толще материал, тем эффективнее шумоизоляция, но одновременно утяжеляется конструкция.

Внимание. Для замеров крышки капота желательно использовать толстую бумагу или картон. После получения шаблонов, разметка переносится на материал и вырезается по контуру ножницами. Ни в коем случае не вырезать по шаблону первый и второй слой, так как виброизолятор сглаживает некоторые впадины, и приходится заново проводить замеры!

Перед установкой материала рекомендуется обработать рабочую поверхность растворителем, обезжиривая и очищая плоскости. Материалы, имеющие клеевую основу, монтировать легко — достаточно оторвать защиту и с помощью валика разровнять на поверхности крышки капота. Перед установкой второго слоя, обязательно обезжирить первый слой растворителем.

Колесные арки

Шумоизоляция колесных арок часто проводится владельцами автомобилей. Цель ясна — исключить проникновение шумов, которые большей частью поступают именно отсюда. Колёса автомобиля при движении вышвыривают камешки и щебень в арки, что создаёт шум. Издавать неприятный скрип могут и сами колёса, например, обутые в шипованную резину.

Высокий уровень шума возможен и по вине кузова. Октавия — это хэтчбек, а он считается шумным. В частности, арки задних колёс находятся в салоне, поэтому шум у хэтчбека сильнее, чем у того же седана, например.

К сожалению, производитель об этом не позаботился в достаточной степени. И все работы по ШВИ колесных арок взваливаются на плечи автовладельца. Перед ним два пути: обратиться к специалистам в СТО или провести самостоятельную обработку.

Шумоизоляцию арок Октавии нельзя назвать процессом чересчур сложным. Если изучить полезные рекомендации, то осуществить ШВИ удастся своими руками, сэкономив немалую сумму денег. Потратиться надо будет только на материалы и необходимые инструменты. Да, и конечно, позаботиться о свободном времени, которого сегодня многим не хватает.

Шумоизоляция арок должна проводиться в 2 этапа: с внутренней и внешней стороны. Первый вид обработки давно известен, второй — появился недавно, но уже считается максимально эффективным способом зашумить машину.

Помимо тех же инструментов, которые использовались для шумки капота, работа над арками подразумевает наличие набора ключей и отвёрток, ветоши для чистки.

Перед проведением ШВИ следует определить, какая площадь арок будет подвергнута обработке.
Нельзя переусердствовать в вопросе толщины материалов. Здесь это приведёт лишь к обратному эффекту. Оптимальным вариантом считается слой толщиной 3-5 мм. Чересчур толстые слои материала мешают установке навесного оборудования, установленного на арки и возле них, существенно сокращают расстояние от арки до колеса.

Внутренняя шумоизоляция арок должна проводиться на очищенной от пыли и хорошо помытой поверхности, вытертой насухо. Предварительная подготовка бумажного лекала даст возможность облегчить работы по установке материала на сложные поверхности.

Наносить слои будет несложно, так как современные материалы наподобие Вибропласт Голд и Сильвер идут с самоклеящейся основой. Материалы на битумной основе придётся монтировать с использованием фена — предварительно разогревать.

Совет. Если не удалось качественно обработать сложный участок кузова, можно клеить материал кусками, встык. Главное — добиться отсутствия пустот под нанесённым слоем, поэтому куски надо тщательным образом прикатывать валиком.

Схема нанесения такая же: сначала идёт виброизолятор, затем — шумопоглотитель. Уплотнители, как в случае с капотом, здесь ставить не нужно.

Внешняя шумоизоляция арок аналогична процессу внутренней обработки, но имеются определённые нюансы. Потребуется демонтировать локер — пластиковую защиту, делая это максимально аккуратно, чтобы ничего не сломать. Затем поверхности тщательно очищаются, а заводской антикор (если имеется) удаляется.

При обработке внешней части арок первым слоем наносится виброматериал на битумной основе. «Самоклейки» использовать здесь нельзя, так как они не дадут требуемого эффекта. Стыки между кусками материала надо основательно замазать специальной мастикой (резинобитумной). После обработать этой же мастикой всю поверхность, желательно в 2 слоя.

Внимание. Профессионалы рекомендуют на задних арках Шкоды Октавии виброматериал сажать не на голый кузов, а на резинобитумную мастику.

Шумопоглотитель приклеивается непосредственно на локер. Его следует тщательно разравнивать валиком, чтобы под материалом не остались воздушные пузыри. Они приведут к началу коррозии металла, что крайне нежелательно.

Совет. Если, всё же, под материалом остались пузыри, их надо оттуда вывести. Острым канцелярским ножом следует порезать шумку в месте пузыря, а затем разгладить роликом.

Отзывы

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Читайте также: