Как спать в ваз 2104

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

доработка печки, или как спать в жиге

Всем привет! Жигули известны как автомобили, в которых тепло зимой только когда работает двигатель!Впринципе, так и есть, стоит его заглушить не пройдет и 5 минут как становится ощутимо холодно. Почему именно, я попытался разобраться!
Одной из причин холода является сквозняк.И встав на ветренный пустырь можно руками ощутить откуда поступает холод.
Места которые обнаружил я:
1) кожух рычага КПП 2) внутренние ручки дверей 3) уплотнители дверей на сгибе 4) кожух ручника.
Заводская изоляция Ваз 2101-2115 отличается мало того резким запахом в летнее время, но и имеет верхне битумное покрытие, которое в морозы теряет эластичность и трескается едва прикоснувшись. Снизу этого покрытия материал напоминает ткань. Этот материал очень хорошо впитывает влагу, которая неизбежно образуется в следствии конденсата. В общем теплоизоляционные свойства сводятся на нет этого материала. Итак, решить выше перечисленное мне помог Изолон 10мм 6 метров погонных, пенофол 4мм 4 метра погонных, алюминевая лента, кровельный герметик, ну и руки естественно. Изолон по своим свойствам тоже самое что пенофол, просто тупо дешевле.

Разобрав салон до железа, я решил начать с сушки и проклейки днища вибропластом "бимаст бомба". Потом взяв заводской утеплить как шаблон, вырезал по размеру куски изолона 10мм и утеплил днище

Места стыков изолона проклеил алюминевой лентой. Затем последовала установка заводского ковролина, ремней безопасности и сидений в обратной последовательности. Далее черед дверей, снимаем обшивки, и по их размеру с запасом вырезаем куски пенофола 4 мм. после этого наносим кровельный герметик по периметру

Прикладываем кусок пенофола и делаем надрез для внутренней ручки, проклеваем лентой надрезы и ставим обшивку, предварительно наметив отверстия пистонов. Когда обшивка встала, подрезаем аккуратно пенофол по краю

Такие проблемные места в днище, как кожух Кпп и ручник, проклеил так же пенофолом 4 мм. В местах плохого уплотнения дверей, проблема решается либо заменой уплотнителя, либо регулировкой двери.Теплый поток воздуха я направил не на улицу через вентиляционные отверстия в задних стойках крыши, а через заднее сиденье в багажник, а из багажника через перфорированные заглушки на улицу. Таким образом я создал термос и в багажнике.

Очередь за двигателем, во многих автомобилях bmw и mercedes штатно установлена дополнительная циркуляционная элеткрическая помпа, которая позволяет при не работающем двигателе, отапливать салон за счет остаточного тепла головки блока. Об этом много существует статей в интернете. С такой проблемой сталкиваются не только те кто хочет обогревать салон с неработающим двигателем, но и те кто мерзнет в пробках. На холостых оборотах в некоторых автомобилях водяная помпа слабо гоняет контур салонного отпителя, при том что основной радиатор только и успевает срабатывать от перегрева. Эту проблему так же решают установкой дополнительной помпы. Многие ставят такую вещь от газели, так как цена всего 650р. Но меня не устроил её огромный размер, большой шум, большое потребление тока, вес и возможность течи через пол года сальника, о чем свидетельствуют отзывы "газелеводов". отличная вещь bosch 0 392 023 004, очень маленькая, работает за счет магнитов, течь там нечему, так как нет сальников и имеет большую производительность. просто фантастика.Но для жигули 4000р за помпу действительно фантастика, и нашел я отличный вариант за 1500, Bosch 0 392 020 034, принцип тот же самый, просто менее мощная 650 л\ч вместо 1000л\ч. Заказал, пришла, проверил и охренел!650 л\ч на мой взгляд более чем достаточно, хоть шланг надевай и машину мой, просто вещь! дополнительно прикупил к ней раъем от форсунки ваз 2115. Для установки понадобится 2 хомута 16-23, и большая стяжка. Я купил про запас ещё один патрубок и кронштей приемной трубы к коробке Ваз 2107, все это не понадобилось. достаточно разрезать заводской патрубок и смонтировать по месту помпу, она очень легкая, её ведержат даже провода, да и вибраций существенно меньше без контакта с кузовом!

ПОдключил её я через реостат ваз 2107, чтобы регулировать обороты, она отлично качает антифриз даже на большом сопротивлении, массу взял под бачком омывателя, а плюс на неё приходит с реле, которое включается клавишей или от зажигания. Таким образом, включив клавишу, включается помпа и можно включить любую скорость вентилятора. Результат порадовал, в машине ощутимо стало тише и теплее, ну и, конечно, горячий воздух идет ещё минут 15 после того как заглушил двигатель)))

Как переночевать в машине зимой

Некоторые водители совершают дальние выезды в места, где нет гостиниц или хостелов. В подобных условиях приходится ночевать в палатке или автомобиле, что требует предварительной подготовки. Если внезапная ночлежка происходит в теплое время года (температура воздуха не ниже +15 градусов Цельсия) – проблем не возникает. Обычно достаточно хорошо прогреть салон, и немного приоткрыть окно для доступа свежего воздуха. В случае, когда подобное происходит зимой при сильных морозах без предварительной подготовки не обойтись.

Вся сложность процедуры заключается в том, что коэффициент теплопотери поверхности машины гораздо выше, чем у жилого дома или зимней палатки. Следовательно, салон быстро остывает и сон в подобных условиях превращается в испытание, опасное для здоровья.

Что потребуется при ночевке в машине зимой?

Опытные водители, зная, что может возникнуть экстренная ситуация всегда возят в багажнике предметы первой необходимости, такие как:

спальный мешок или теплое одеяло/плед;
подушку минимальных размеров;
комплект теплых, вязаных носков (потребуется обязательно);
химические или электрические грелки (при наличии);
термос с горячим чаем.

Указанный перечень не полный. В зависимости от потребностей водителя, список может быть дополнен индивидуальными предметами.

Как переночевать в машине зимой в сильный мороз

Хорошо прогревается мотор, и включается печка на полную мощность. Непосредственно перед сном лучше двигатель заглушить и перекрыть все воздуховоды – это не даст надышаться выхлопами.
Если авто небольшого размера максимально откидывается переднее сидение. При наличии длинного универсала лучше разместиться в заднем отсеке, где гораздо больше места для ног.
На сидение простилается подобие простыни, в районе головы размещается подушка – это необходимо для повышения комфорта автомобилиста. В целом внутри салона обустраивается подобие кровати – если пользователю удобно, половина дела уже сделана.
Следует снять куртку, ботинки, надеть сухие вязаные носки или их шерстяной аналог. В обуви ноги будут стеснены, что спровоцирует их быстрое остывание. Куртка может доставить дискомфорт и выспаться не получится.
При наличии грелок, устройства вставляются в спальник в районе ног и поясницы. Главное обеспечить теплоту ног, если они замерзнут – все пропало.
В конечном итоге потребуется забраться в спальный мешок, устроиться поудобнее и хорошенько вздремнуть. При отсутствии оного спасает теплый плед или шерстяное одеяло.

При соблюдении указанных действий, ночевка в машине окажется не такой страшной. Дополнительно можно подкрепляться горячим чаем или кофе – это также позволит согреться и повысить комфорт.
Важнейшим фактором является максимально утеплить себя. Следовательно, все безопасные методы хороши.

Как переночевать в машине зимой, без подготовки

Обычно подобное случается, когда этого совсем не ожидаешь. В дальней дороге может сломаться машина, неожиданная командировка сильно затянуться или по другим причинам, каждый автолюбитель хотя бы раз в жизни сталкивается с подобным. В теплое время года проблем не возникает – достаточно устроиться поудобнее и хорошо выспаться. Если же дело происходит зимой в сильные морозы, то непредвиденная ночевка может выйти боком. Если ночью сильно замерзнуть, можно банально простудиться и заболеть.

Важно! Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки во время зимней ночевки. Вопреки распространенному мнению, что после «50 граммов» становится теплее – спирт расширяет поры и ускоряет процесс охлаждения организма, что спровоцирует быстрое переохлаждение и как следствие простуду, воспаление легких. В особо сложных ситуациях, подобное может быть опасно для жизни.

Опытные автолюбители советуют в подобных условиях придерживаться некоторых правил.

Подогревать салон печкой можно, но осторожно. Категорически не рекомендуется оставлять запущенный двигатель на всю ночь. Это может оставить водителя с пустым баком. Также при поврежденной выхлопной системе, отработанные газы могут попасть в салон, что опасно для жизни.
Раскочегарить печку заранее. Перед сном нужно максимально протопить в салоне и после этого не открывать двери/окна. Небольшой запас тепла будет полезен. Также в течение ночи можно дополнительно прогревать салон. Лучше спать по 3-4 часа и в перерывах запускать двигатель.
Устроиться максимально удобно – неестественная поза может спровоцировать боль в конечностях и существенно усложнить отдых. Можно разложить спинку сидения и снять подголовник. Если в машине есть маленькая подушка – прекрасно. При ее отсутствии можно свернуть валик из одежды и подложить под голову.
Прочно закрыть все двери и окна – волки в лес не унесут, но от попыток ограбления лучше предостеречься.
Чехлы на седлах – это дополнительное одеяло. Смело снимаются и используются в качестве одеяла. Даже такой, импровизированный плед поможет немного согреться.
Некоторые автомобилисты возят в багажнике старую куртку или покрывало, если это так – отлично. Все вещи достаются и используются по назначению – главное согреться. Подобной ситуации эстетика и культура, дело не благородное – лучше грязная куртка, но в тепле, чем стучать зубами от холода.

Также отличным выходом будет использование горячей воды, разлитой по бутылкам. Жидкость можно подогреть на двигателе или костре в канистре или жестяной банке – суть не важна, главное результат. Далее вода разливается по бутылкам (пустая тара имеется в 90% багажников). В крайнем случае, можно использовать канистру из-под антифриза или другой жидкости. Если емкость окажется слишком горячей, ее можно обернуть тем же чехлом от сидения и обнять перед сном. Импровизированная грелка не остынет в течение 4-5 часов, а утром будет еще теплой.

Чего делать категорически нельзя

Во время ночевки в сильный мороз, есть вещи, которые делать запрещено.

Употреблять алкоголь – спирт расширяет поры и заставляет организм остывать быстрее.
Спать в мокрой одежде – влага вытягивает тепло из тела и не дает заснуть. Даже обилие пота в футболке или носках может стать причиной гипотермии.
Курить в салоне – спать внутри газовой камеры как минимум не комфортно. Если же при этом открыть окно – все тепло выйдет.
Спать с заведенным двигателем чревато перегревом силовой установки. Также имеется риск надышаться выхлопа из неисправной магистрали.

Конечно, есть способы ночевки зимой в машине, но подобного желательно не допускать. Лучше немного раскошелиться и снять хостел или номер в гостинице – это будет гораздо комфортнее и безопаснее. Если же беда застала в чистом поле – можно попроситься доехать до ближайшего населенного пункта на попутке. Важно понимать, что машина – это железо, а здоровье нужно беречь.

Вопрос к практикам-автопутешественникам ))

Вот, к примеру у меня рост - 186 см. И вес у меня, к примеру же - под сотню килограммов. Предположим для определённости, что вопросы с боле-мене ровной раскладкой сидушек для создания лежбища решены - у меня сидушки от Игоря (сараевода). Также имеются надувные матрасы для дополнительного выравнивания поверхностей.

Вопросы:
1. Реально ли мне устроиться с нормально-минимальным комфортом на ночлег в моей 2106? Критерий для сравнения - ночёвка в палатке. То есть - заморачиваться в принципе возможностью ночёвки в машине, или оставить её только как крайний, форс-мажорный вариант? Более всего интересует, как будут чувствовать себя ноги, свешиваясь всю ночь с края переднего сиденья.
2. Реально ли нам устроиться с нормально-минимальным комфортом на ночлег в той же 2106, но вдвоём с женой? Критерий тот же.

Кстати, маманя рассказывала, что они с батей и с моим братом, который был еще маленьким, нормально спали в 407-ом "Москвиче", причем поездка была весьма не близкая. Что-то мне слабо верится, что я смог бы повторить такие подвиги. Да, время было не то, время было другое. )))

3. Существуют ли какие-нибудь противомоскитные сетки специально для автомобильных окошек, или нужно колхозить такое самому?

С благодарностью приму любые конструктивные соображения и замечания по данному поводу.

это не вариант куча тряпья для выравнивания, сумки под ноги, чтоб не висело. и все равно убого. плюс риск сломать сиденье. незнаю как пыжеседла, а на шестых ломал гребенку. а пыжеседла вообще не разложишь-спинки высокие:).
на москвичах вплоть до 408 все складнее было. диван и спинки практически не профилированные. салазки переднего дивана устроены так, что можно поднять заднюю часть (чтоб ровно было, а не яма). и подушка заднего кладется специальным образом. там гораздо удобнее чем в жигулях. только пдноги чего, и нормально.

> Более всего интересует, как будут чувствовать себя ноги, свешиваясь всю ночь с края переднего сиденья.
===Исключитедьно хреново.

> 2. Реально ли нам устроиться с нормально-минимальным комфортом на ночлег в той же 2106, но вдвоём с женой? Критерий тот же.
=== В 2101 трое взрослых устраивались, но отдых не полноценный получается.

> Кстати, маманя рассказывала, что они с батей и с моим братом, который был еще маленьким, нормально спали в 407-ом "Москвиче", причем поездка была весьма не близкая. Что-то мне слабо верится, что я смог бы повторить такие подвиги. Да, время было не то, время было другое. )))
===Запросто. На Запорожцах на Юг ездили люди из ср. полосы России.

> 3. Существуют ли какие-нибудь противомоскитные сетки специально для автомобильных окошек, или нужно колхозить такое самому?
===А нафига? Если уж комарьё донимает, надо намазаться спец. средством. А вобще нормально ночевать в машине под брезентовым тентом (были популярны раньше такие), с опущенными стёклами дверей. По теперешним временам минус этого в уязвимости от злоумышленников. НИфига не видно, и нельзя в случае чего невыходя из машины заводиться и сматываться. Но если место безопасно, то ОК.

Как спать в ваз 2104

К подержанным отечественным универсалам я присматривался давно: они выигрывали в цене по сравнению с импортными аналогами (Ford, Honda, Subaru, Toyota), обладали необходимой для наших проселочных дорог проходимостью, относительно мощным двигателем (объемом до 2 л), а по грузоподъемности (особенно "Волги") часто превосходили иномарки.

К моменту покупки - лету 1994 года, вариантов было несколько: ВАЗ-2104/03, "Волга" ГАЗ-2402, "Москвич"-2141. Некоторые были отброшены сразу же: так, например, о "Москвиче"-2141 друзья-механики из гаража сказали так: "Эта банка за первую же зиму сгниет так, что тебе весной верхний багажник не на что ставить будет!" (литературный перевод).

Прибавьте сюда еще и неудобство погрузки (нижняя створка багажника не открывается), частые поломки, некачественные комплектующие и запчасти и, наконец, вспомните, сколько "Москвичей" вы видели жарким летом по обочинам дорог с характерным дымком из-под крышки капота. В общем, с "Москвичом" мы единогласно решили не связываться.

Оставался на примете лишь ВАЗ, вот его краткое описание из объявления в газете: ВАЗ-21043, 1991 года выпуска, пробег 30000 км., цвет черный, двигатель "троечный" 1.5 л., сиденья и салон - кожзаменитель, часы, антикор, днище промазано мастикой изнутри и снаружи.

При осмотре было выявлено следующее: подсветка багажного и моторного отсеков, огни заднего хода не работали; одна задняя пружина была от ВАЗ-2105; не была оборудована ни иммобилайзером, ни сигнализацией; глушитель немного прогнил, но еще не требовал замены; не было ни шумоизоляции, ни антикора порогов и скрытых полостей дверей. Несмотря на все эти маленькие поломки, семейный совет вынес окончательный вердикт: берем. На первых порах после покупки ремонтироваться было особо некогда, поэтому решили оставить эту "забаву" на потом. Благо прогнивший глушитель особо не гремел. Отремонтировал лишь фонари заднего хода. Оказалось, не работал тот датчик, что зажигает их при включении задней передачи.

За зиму установил сигнализацию Excalibur, центральный замок, поменял свечи зажигания (поставил Champion - на мой взгляд, лучшее решение для ВАЗовской заднеприводной "классики"), поменял заводскую высоковольтную проводку (к свечам) на американские силиконовые провода желтого цвета, отлично зарекомендовавшие себя по безопасности, износостойкости и надежности. Один раз ездил в автосервис чистить карбюратор, после чего машина стала заметно "шустрее". Весной поменял старое масло на новое отечественное. На этом работы по благоустройству закончились до июля.

А в июле произошло нечто из ряда вон выходящее. Началось все с того, что в одно прекрасное летнее утро, часиков этак в пять, под окнами дачного домика вдруг взревела сигнализация любимой четверки. Выйдя на улицу и осмотрев машину, ничего подозрительного не обнаружил. Только лег спать - опять то же самое. Нажал на кнопку брелока дистанционного управления. Машина затихла, а через минуту - снова. Потом - еще раз. Пришлось идти и отключать сигнализацию. На следующий день картина дополнилась легким дымком от аккумулятора, с которого, кстати, пришлось снимать клемму. Причину ложного срабатывания искали долго. А потом я вдруг увидел капельки воды в резиновом поддоне аккумулятора. Вода эта оказалась ни чем иным, как "Тосолом" (для чайников - охлаждающей жидкостью). Оказывается, за долгое время эксплуатации патрубки, по которым тек "Тосол", растрескались и стали пропускать жидкость. Она попадала на аккумуляторную батарею, разряжая ее, а изменение заряда вызывало ложные срабатывания сигнализации. Версия с "Тосолом" подтверждалась и тем, что когда я это заметил, он уже просто откровенно выливался из прохудившихся патрубков на землю.

Поменяв патрубки, беззаботно проездил еще 4 тысячи километров. Наконец, подошел черед выпускной системы. Проезжая мимо довольно высокого бордюра, я вдруг услышал гул. И понял, что это отражается звук от окончательно проржавевшей от высоких температур выхлопной трубы. Доехав до дачи, пришел к выводу, что менять ее надо как можно скорее - гудело уже так, что доблестные инспекторы ГАИ могли, как говорится, не понять. Нашел в сарае моток стеклоткани, которая выдерживала высокие температуры, и обмотал в два слоя глушитель в том месте, где он проржавел. Гудеть стало значительно меньше. А пока собирался менять глушитель, проездил со стеклотканью аж 3 месяца.

Во время одной из весенних поездок на дачу в 1999 году, переезжая через выступившую трубу, нагруженная машина сильно "чиркнула" об нее глушителем. Все было ясно: старая "пятерочная " пружина - не для ВАЗ-2104. Решил менять. Приехав в автосервис, зашел с мастером в магазин. Мне предложили взять либо маркированные коричневым цветом стандартные задние пружины, либо маркированные белым "усиленные". От усиленных отказался - они поднимали ненагруженный автомобиль так, что на кочках амортизаторы могли вылететь из своих стоек. Поставил обычные пружины и не пожалел: они достаточно высоко подняли "хвост" моего автомобиля.

Летом решил сделать антикор самостоятельно. Купил бутылку "Мовиля", кисть, и, предварительно разбавив "Мовиль" растворителем, начал обработку скрытых полостей. Двери вообще промазал, где только можно - рамки, боковины, особенно нижнюю часть(до выштамповки) изнутри и снаружи. На черной краске "Мовиль" не виден, а вот светлые машины окрашивать так не рекомендую - высыхая, "Мовиль" желтеет. На светлой краске это хорошо видно. Подняв домкратом правый борт, заглянул под него. Смыв слой грязи, увидел что металлическая "юбочка" на пороге, да и сам порог начали ржаветь. Пришлось отмывать и окрашивать "Мовилем". То же сделал и с левым бортом.

Один раз, придя на стоянку, стал, как обычно, заводить машину. Она не завелась. Вернее завелась, неровно поработала секунд 30 и заглохла. Ничего удивительного не было - я знал, что когда-нибудь это случится. Подозрения сразу пали на свечи зажигания и карбюратор. Свечи уже были старые, но я их регулярно чистил - удалял нагар. Проверил - свечи были в порядке. Карбюратор. Прочищать его бесполезно - стал засоряться слишком быстро. Решил купить новый. Друзья отговаривали - дескать новые стали совсем плохие, намного хуже старых, нормальный вообще найти почти невозможно. Но я все-таки купил. И не пожалел. Установив карбюратор (кстати, оказалось, что менять его самому совсем просто), проездил дня два и поехал на пункт проверки СО. Надо было видеть глаза регулировщика, когда прибор на новом, совсем не отрегулированном карбюраторе показал "норма"! Машина стала шустрее, экономичнее, а главное, теперь я с гордостью завожу на стоянке свою "четверку" с пол-оборота, в любую погоду. В отличие от владельцев новых "Жигулей", которые смотрят удивленно-уважительно.

Прошло 5 лет с тех пор, как я купил ВАЗ-21043. Сейчас машина "набегала" 100480 км. Не могу сказать, что за это время она не доставила мне хлопот (читайте выше), но и особых проблем не было. Сейчас я нередко вижу совсем новые "Жигули", которые хуже моей "четверки". Так что, если уж покупать подержанную отечественную машину, стоит подумать над ВАЗовскими вариантами. Пусть они не очень комфортабельны и часто ломаются, но при желании и умении и их можно довести "до ума" так, что вы получите удовольствие от вождения даже старой машины.

ВАЗ 2104

Этот автомобиль делал все, что от него требуется: возил все и всех, когда от нее потребуется, порой – в ужасных условиях (ВАЗ не жалко). Инжекторный мотор, несмотря на паспортную слабость, таскал легкую «четверку» очень бодро. Настолько, что двигатель никак не соответствовал тормозам. Пустой автомобиль вполне шустро разгонялся, позволяя поддерживать крейсерскую скорость на трассе в районе 120-130 км/ч, имея под педалью неплохой запас. Все обгоны – без проблем. Многие говорят «ВАЗ – не едет, как он вообще разгоняется» - да вот очень просто. Надо вам с 60 км/ч выйти на обгон, включаете третью передачу, давите в пол и, в общем, далее следует бодрая раскрутка до 5000 об/мин, что является эквивалентом 100 км/ч. Можно переключаться на 4-ю и разгоняться дальше. Проблема не разогнаться. Проблема остановиться. При экстренном торможении со 120 км/ч груженая ВАЗ 2104 перестает замедляться примерно на 40 км/ч. Перегрелись тормоза, однако. Пару раз попадал в очень неприятные ситуации, когда приходилось уходить на обочину. Забыл уточнить про расход топлива. В среднем – 10 литров. Причем от стиля езды зависит не сильно. Экономишь – снизится до 9,5. Будешь «жечь» — поднимется до 10,5-11. По шоссе, если 120-130 ехать — около 8,5 ест. Для такой массы, конечно, много, хотя мотор-то старый, аэродинамика кирпича, что с нее взять то. По комфорту передвижения по российским ямам ВАЗ 2104 может поспорить со многими современными машинами и многих «уделать» в этой дисциплине. Мягкая подвеска свое дело делает. В итоге машина «плывет» по ямам. Как корабль. Правда и раскачивается, как корабль. Но в любом случае это лучше, чем пересчитывать каждую яму «пятой точкой». А эту «точку» жалко, знаете ли. Надежность – я смело могу сказать, что мне повезло. Машина ни разу не сломалась так, чтобы остановиться. Основная проблема была – «глюки» панели приборов, при включении ближнего света половина датчиков зашкаливало, спидометр выключался. Оставался только тахометр – самый главный прибор, по сути. Все сигнальные лампы работали исправно. Шаровую менял, правую. И то потому, что сам виноват – на булыжник налетел так, что казалось, что подвеску оторвало. А в итоге только шаровая застучала. Крестовину кардана менял - стоит все копейки. Да, в общем, и все за 30 с лишним тыс. км.

Достоинства : плавность хода. Не жалко. За такие деньги новые машины с такими потребительскими качествами отсутствуют. Бодрый и всеядный двигатель.

Недостатки : тормоза. Электрика. Безопасность.

ВАЗ 2104, 1996 г

Достоинства : низкая цена и содержание. Простая конструкция.

Недостатки : постоянно по мелочам требует внимания и недорогого обслуживания.

ВАЗ 2104, 1997 г

За время эксплуатации ВАЗ 2104 меня, по большому счету, никогда серьезно не подводил. Все технические поломки я решал в течение рабочего дня. При пробеге в 175 тыс. с двигателем ничего не делал. Только регулирую регулярно зазоры клапанов. Так как последние 75 тыс. оборудовал автомобиль ГБО. Когда автомобилю не было еще и года, на трассе меня догнала «копейка». Ударила в задний бампер. Спас установленный заводской фаркоп. Если бы не он, то повреждения были бы серьезными. А так заменил балку заднего бампера. Даже задняя дверь осталась целая и без царапин. В общем, отделался легким испугом. Затем, после года эксплуатации случилась, в общем-то, одна из самых серьезных поломок. И всё по вине завода. Однажды, когда пришел в гараж, обнаружил под машиной небольшое пятнышко масла. По запаху определил, что трансмиссия. Оказалось, что капает из-под прорезиненной крышки, что в заднем торце коробки. Присмотрелся, крышка наполовину вылезла из посадочного места. Взял рукой и вытащил её. Из-под неё хлынуло масло. И вылез длинный болт на 12. Потащил его и чуть не ахнул. Он был оборван на резьбе. Вот этот-то болт и выдавил головкой эту заглушку. Взял литературу и увидел, что это болт крепления шестеренки заднего хода и пятой передачи. Решил делать сам. О других поломках и писать не стоит. Так как это были мелкие текущие поломки, которые особенно много времени не занимали на устранение. Ну и, естественно, «расходники». Это как у всех. Шаровые менял все по кругу, по очереди. Ну, это понятно, дороги ведь такие. Выхлопная система стоит уже вторая. Помимо всего приходилось не раз подваривать и глушитель и резонатор. Амортизаторы, что интересно два, стоят ещё родные. И при этом работают неплохо. Заменил один передний, правый и задний тоже правый. Для машинки особенно ничего не жалею. Ну и масло лью «минералку». Что нравится в ВАЗ 2104 — так это, конечно, кузов «универсал». Удобная вещь для дачника. Удобно грузить в багажник. Нет порога. Автомобиль очень маневренный в условиях города и ограниченного пространства. Так как он довольно короткий. Короче, чем та же остальная «классика». Несмотря на то, что машина карбюраторная, по расходу вполне устраивает. Как по паспорту. В городе 10, за городом 8. При переходе на газ вообще не напрягает.

Достоинства : недорого в эксплуатации. Удобный автомобиль для человека с хозяйской жилкой.

Недостатки : аскетичная комплектация.

ВАЗ 2104, 1996 г

Покупал свой ВАЗ 2104 я случайно. Продав свой Ниссан понял, что либо что то куплю, либо просто потрачу все деньги в никуда. Подумав, решил брать «четверку». Благо что такой авто у меня уже был. Сказано - сделано. Приобрел «труп» за 15 тыс. Она не заводилась и стояла 2 года. Прошлый владелец отжал машину по полной. После покупки месяц только авто приводилось в божеский вид - чтоб могло само без проблем ехать. Заменена вся ходовая, двигатель, коробка. Переделана электрика - выкинут весь колхоз. Примерно кг проводов удалил. Человек не заморачивался и всё кидал напрямую. Все восстановил. Ходовая ВАЗ 2104 по нашим дорогам выдержала всего 3 месяца. То ли запчасти такие попались то ли не знаю. В общем по весне снова все перебрал. ТРЭКовские усиленные шаровые. ТРЭКовские сайленты, амортизаторы Фенокс. Резинки стабилизатора из полиуретана. Ну, вроде передок собрал в кучу. Новые рулевая от 2107, на задке тоже все сайленты были убитые. Все сам поменял. После всех работ машина ответила взаимностью. Спокойно себя ведет. Как то пришлось свою работягу конкретно загрузить. По подсчетам 600-700 кг. Недалеко, но все же уперла без последствий. В общем, машина постоянно требует к себе внимания, ну прям как жена. Ниссан свой я гонял и в хвост и гриву. Все выдерживал ничего не ломалось, а тут же так не прокатит. Постоянно какая то мелочь но вылезает боком. Подвеска слабовата и её по Саратовским дорогам частенько пробивает, хотя ямы стараюсь объезжать. Порой просто негде проехать.

Достоинства : дешевые запчасти. Рабочая лошадка.

Недостатки : ломается.

ВАЗ 2104, 1993 г

Итак, ВАЗ 21043, что он представляет из себя. Грузоподъемность - возил железки на приемку. Вес пустого автомобиля со мной тонна сто сорок. Бывало «заскакивал» на весы и тонна шестьсот и тонна шестьсот десять. Так что везет она нормально и мощности у тяговитого движка с запасом. О чем это говорит? Да о том, что если вас в машине пятеро и вы поехали отдыхать, вам не будет особо тесно. При том, что вы возьмете мангал, коптилку, удилища и спиннинги, две канистры с водой пакеты с продуктам и еще много всякой необходимой всячины, чего вы не сделаете на той же самой «шестерке» или сделаете здорово потеснившись. Салон ВАЗ 2104 неплохо доработан по сравнению с той же самой «двойкой». Сзади в багажнике есть полка, которая экономит тепло зимой и оттеснят пыль летом. Полку держат слева и справа два пластиковых борта в которых есть отверстие для динамиков и штатно в них устанавливались по-моему 4ГД-35. Отличные динамики. Не менял. Сейчас в магазинах продают динамики 10, 13 см и более, но я замерял этот советский динамик не подходит под стандарты и менять пока ничего не буду. Придется с отверстиями что то думать там и с посадкой, а эти как литые. Теперь поговорим о том, как же обустроить спальное место. Если сложить заднее сиденье, так как предусмотрено конструкцией, багажник увеличивается не намного, но если открутить заднюю «сидушку», сложить спинку заднего сидения предварительно подложив под нее брусок 10-12 см, а снятую «сидушку» приспособить между сдвинутыми вперед передними сидениями и сложенной спинкой в длину получиться примерно 180 см. Этого вполне достаточно. Единственное, спать вдвоем немного неудобно из-за пластмассовых кожухов над арками задних колес. Неудобно, но возможно.

Достоинства : практичная. Большой багажник.

Недостатки : как у всех ВАЗов.

ВАЗ 2104, 1997 г

Машина с самого начала использовалась на газу по причине низкой стоимости топлива. В общем, газ этот хорошо, но надо повнимательнее обслуживать, чем бензин (сами понимаете). Ежегодные замены прокладок и регулировка редуктора, это сейчас электроника отрабатывает, а раньше тумблер сам переключаешь, но это мелочи. В морозы ВАЗ 2104 ни разу не подводила, уверенно но с трудом заводилась в 35-37 градусов, конечно сильно не напрягал но если была необходимость то заводил, достаточно было прокрутить коленвал «трещеткой» пару раз (кто использовал «классику» тот поймет) и все мотор оживал. Печка ВАЗ 2104 отрабатывала на все 100%, в машине всегда тепло, конечно задним пассажирам не хватало дополнительных туннелей в ноги, стекла никогда не запотевали. Подвеска по сравнению с «Лансером» мягкая, съедает все неровности на дороге, по ней менялось разве что тяги и наконечники, амортизаторы, но это уже по истечению долгих лет эксплуатации. Хотел написать по поводу резины, как бы ее не ругали она нас не подвела, родная БЛ-85 проходила до 80 тыс. км без нареканий, затем началось биение резины, и она была заменена, хотя протектор и не стерся. Сейчас она благополучно используется на прицепе. Еще вспоминаю, что ВАЗ 2104 не раз встречала новоиспеченные автомобили с салона, это мой «Логан» в 2007 году и 5-ти дверную Ниву отца в 2009 году и сопровождала в перегоне их от Тюмени до Тобольска.

Достоинства : не подводила зимой. Теплая печка. Подвеска.

Недостатки : мелкие.

ВАЗ 2104, 2011 г

Пусть это и ВАЗ 2104, но когда она была новая, этот запах, везде идеально чисто, ну и что говорить, самая лучшая машина – это новая машина. Что первое бросилось в глаза - не самая лучшая сборка, большие зазоры, немного кривой пластик и т.д. Двигатель 74,5 л.с бодренький, позволяет легко держаться в городском потоке, тянет на малых оборотах и скорости. Можно на 4 передаче ехать 40 км/ч. Свыше 100 км/ч ВАЗ 2104 тяжело набирает скорость, да и страшно дальше. Передачи включаются ясно и четко, тяжело перепутать, иногда не включается задняя, через раз надо. Шумоизоляции нет никакой, и когда едешь на трассе нереальный шум, а если и форточку приоткрыть, то пассажиров вообще не слышно, зимой идет гул от колес. Салон, конечно, у ВАЗ 2104 устаревший. Не очень удобно садится за руль, сзади место хотелось бы побольше, но при моем росте 183 см коленками не упираюсь. Трем людям средней комплекции сзади сидеть тесновато, нет воздуховодов к ногам пассажиров. Багажник – вот главное достоинство этого автомобиля, что мы в нем только не перевозили, а если сложить задний диван, то получается огромное пространство с ровным полом. Летом салон ВАЗ 2104 быстро загрязняется и пылится. Но зато его просто мыть и протирать. Поскольку уборкой машины занимаюсь только я, то вытирал все каждый день. Весной, летом и ранней осенью в ВАЗ 2104 постоянно убирался, мыл его, т.к. не терплю бардак и грязь в машине. Управляемость хорошая, но на высоких скоростях ее надо ловить. Разгоняли примерно до 115-120 км/ч. Тормоза с вакуумным усилителем, конечно не как у иномарок, но педаль мягкая, педаль сцепления - жесткая, что неудобно в пробках. Зимой заводится ВАЗ 2104 отлично, с 1 раза. При температурах ниже 20 надо выжать и держать пару минут педаль сцепления, пока масло не нагреется. Двигатель прогревается быстро, печка работает на 5, только громко.

Достоинства : цена авто и запчастей. Огромный багажник, можно перевозить что угодно. Простота обслуживания. Ну и то, что это своя машина, не на трамвае же.

Недостатки : плохое качество сборки. Некачественные запчасти. Ломаются простые вещи. Устаревший интерьер и экстерьер авто. Безопасность. Быстро пачкается и пылится салон. Потеют окна в дождь.

Шумоизоляция ваз 2104 своими руками

Шумоизоляция на ваз 2104, как и на всех других авто отечественного выпуска прошлых лет, (на всей «классике»), попросту отсутствует. Причина простая, когда такие машины проектировались и выпускались, шумоизоляцию еще не придумали.

Поэтому, звукоизоляция салона ваз – забота его владельца, дешевле будет выполнить её самостоятельно, сейчас расскажем как.

На что влияет шум

Многие владельцы даже не задумываются о том, что сильный шум в салоне влияет на самочувствие водителя и его здоровье:

Называется машина – «ведро с болтами», значит положено ему греметь и никуда не денешься, привыкаешь и не замечаешь шума, однако это ошибочное мнение
Излишний шум в салоне «четверки» не только мешает нормально общаться, оказывается шум снижает рефлексы водителя, вызывает быструю утомляемость и раздражение
Кроме того, шум вызывает сужение сосудов в организме, что приводит к повышению нагрузки на сердце
Люди, проводящие за рулем много времени, рискуют заработать стенокардию и инфаркт, если шум в машине превышает комфортное значение

Нужные материалы

Шумоизоляция ваз, ваз 2104 в частности, требует определенных материалов:

Именно определенных и специализированных, применение линолеума, ватина и других материалов, по совету народных «очумельцев», не рекомендуется
Во-первых, эффект поглощения звука и гашения вибраций у них в несколько раз ниже, поэтому шум останется
Во-вторых, строительные материалы могут быть токсичными
В третьих, могут накапливать влагу, отсюда коррозия и плесень
Цена то может быть и ниже, зато здоровье дороже, вы ведь для себя делаете, а не какому-то незнакомому Васе
Вибропоглотитель – специальный материал, на основе вязкой композиции (мастики либо битума), например, Вибропласт, или его аналоги
Шумопоглотитель (звукопоглотитель) – материал пористой структуры (Акцент, поролон, войлок), в котором затухают любые звуки
Антискрип – материал, для устранения скрипа обшивки салона и элементов Торпедо (см. Шумоизоляция торпедо автомобиля всегда необходима), тут Маделин или Битопласт, что подойдет лучше
Звукоотражатель – материал отражающий звуки в обратном направлении, это всем известный Сплен, однако есть с ним один нюанс – если вы в салоне не планируете слушать музыку, тогда можете укладывать сплен, вместо Акцента, однако для лучшего звучания динамиков, лучше внутри салона использовать звукопоглотитель

Материалы продаются как листами, так и готовыми комплектами – вынимай да клей.

Инструменты

Любая работа требует инструмента, шумоизоляция в ваз, ваз 2104 в частности, требует:

С чего начинаем

Понятное дело, что объем работ большой, затратный по деньгам и по времени, поэтому рекомендуем производить их постепенно, частями, так вам будет проще. Новичкам, лучше начинать с более простых элементов – крышки капота и багажного отдела.

Капот

Не нужно возиться со снятием капота, достаточно его просто открыть, затем:

Так клеится вибропоглотитель

Снимаете заводскую шумоизоляцию, в случае, если она там присутствует
Отмываете от грязи всю поверхность
Затем обезжириваете
После этого из картона, вырезаете шаблоны, а по шаблонам, режете виброизоляцию, она кладется только во впадины, фото выше
Если приобрели готовый комплект, тогда предыдущий пункт можете пропустить, если не пользоваться шаблонами, то будет не совсем аккуратно
Виброматериал, перед наклеиванием, после снятия защитной пленки, следует прогреть феном, затем прикладываете и прокатываете валиком, прокатывать следует от центра к краям, чтобы выгнать воздушные пузырьки
От них и вибропоглощение хуже и коррозия возникнет со временем
Шумопоглощающий материал (под капотом можно и звукоотражающий) клеится поверх цельным куском, чтобы перекрывал все 100 процентов площади
Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично (см. Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне)

Шумоизоляция потолка

Потолок, проклеенный виброматериалом

Обработка потолка выполняется для снижения внешних шумов (стук дождя) и устранения сверчков:

Эффект заметен в проливной дождь, стук капель практически не слышно
Для крыши рекомендуется применять виброизолятор потоньше (2-3 миллиметра) и шумопоглотитель, толщиной 5 миллиметров

Внимание: Если пере утяжелить потолок, то может прогнуться крыша.

Сначала, снимаете потолочную обшивку
Затем, удаляете заводскую шумоизоляцию
Отмываете поверхность металла и обезжириваете
Если обнаружили ржавчину, её следует зачистить, прогрунтовать и подкрасить
Размеры листов виброизоляции подгоняются под промежутки, между усилителями
Клеить лучше и удобнее с помощником, когда клеишь в одиночку, один конец проклеил, а другой начинает отваливаться, да и потолочную обшивку вдвоем снимать проще
Поверх, клеите шумопоглотитель, после чего возвращаете обшивку на место

Шумоизоляция дверей

Двери обрабатываются для устранения посторонних шумов, проникающих снаружи и для улучшения звучания фронтальной акустики:

Второй этап шумоизоляции двери, заклеивание всех технологических отверстий

Сначала, вам необходимо снять ручки и обшивку с двери
Затем, через технологические прорези, заводите куски виброизоляции, и прикатываете их внахлест, достаточно проклеить около 80 процентов поверхности

Совет: лучше работать в матерчатых перчатках, чтобы не поранить руки.

Вторым этапом будет заклеивание технологических прорезей, чтобы создать для акустики закрытый короб
Перед началом второго этапа, убедитесь, что все тяги и тросики стеклоподъемника работают нормально, не цепляются и не заедают
Куски вырезаете с припуском, иначе держаться не будет
Третьим этапом, наклеиваете шумопоглотитель, сплошным куском, поверхность должна покрываться максимально, обивку, тоже можно проклеит изнутри шумопоглотителем, если он поместится
Завершается обработка оклеиванием обшивки Антискрипом, там где она соприкасается с металлом, и ручки двери
Возвращаете обшивку на место
Обработка всех дверей своими руками аналогичная

Шумоизоляция пола

После того, как разобрали салон, можно заняться шумоизоляцией днища

Эта процедура выполняется после снятия всех сидений, ковриков и обшивки:

Поверхность следует тщательно вымыть и вычистить, затем обезжирить
После этого кладете виброизоляцию кусками внахлест, арки колес проклеиваете двойным слоем
Звукопоглотитель кладется 10 миллиметров

Важно: разбирая салон, крепеж соберите в коробку, чтобы не растерять, крепежные отверстия м шпильки не заклеивайте, иначе собрать салон будет трудно.

Более простым вариантом считается намазывание пола слоем мастики, однако инструкция рекомендует мастику, для наружной обработки днища авто

Моторный щит

Обработку моторного щита не стоит игнорировать, так как через него идет вибрация и шум от мотора:

Со стороны капота он покрывается виброизоляцией, затем звукоотражателем типа Сплен
В салоне, вам придется снимать Торпедо
После чего тоже покрываете перегородку виброизолятором, затем шумопоглотителем
Торпедо, рекомендуется изнутри проклеить шумопоглотителем
По краям Торпедо и все съемные, подвижные, болтающиеся элементы следует обработать антискрипом

Днище машины

Днище машины и арки колес снаружи (см. Шумоизоляция арок автомобиля разными материалами), тоже необходимо обработать, сразу по двум причинам:

Размер багажника ваз 2104 со сложенными сиденьями

ВАЗ-2104 Объем бака, багажника Грузоподъемность Расход топлива

С конца 1984 года этот пятиместный универсал классической компоновки, относящийся ко второму поколению «классики», сменил на конвейере универсал «первого» поколения-ВАЗ-2102, но еще год их выпускали вместе. Жигулёвский универсал ВАЗ-2104 остается самым популярным отечественным малолитражным грузопассажирским автомобилем.

Отзывы владельцев

Виталий, Смоленск. В 2014 году мне удалось урвать ВАЗ-2104 в отличном состоянии. Машина 2005 года, с пробегом 60 тысяч км. Куплена за 3800 у. е. Вполне нормальный аппарат для транспортировки всего того, что можно перевезти – фрукты, овощи, мебель, технику и т. д. Я работаю курьером, сам себе хозяин. Что касается подвески, настройки ходовой части ВАЗ-2104 больше подходят для плохих дорог – разбитых асфальтов, проселков, бугров и т. д. На легком бездорожье ВАЗ-2104 превращается в кроссовер, хоть и с задним приводом. Дело в том, что в таких условиях не надо разгоняться, так как на приличной скорости (например, в городе или на загородной трассе) автомобиль сильно кренится и раскачивается. Это все из-за мягкой подвески и большого дорожного просвета в 170 мм. Расходные материалы меняю вовремя, как и остальные детали и запчасти. Двигатель тяговитый, но очень шумный. Потребляет до 10 литров в городском цикле.
Антон, Буденновск. Я недавно продал свой ВАЗ-2104, который служит мне верой и правдой шесть лет. Машина куплена в 2012 году новой, с гарантией. Чистая и ухоженная – такой я ее продал за хорошие деньги. Ничего не скрипит и не дребезжит. За автомобилем я ухаживал как следует – регулярно менял колодки и расходники. Средний расход топлива 8 литров по городу, по трассе выходит 6 литров на 100 км. Главное достоинство универсала – его грузоподъемность и энергоёмкая подвеска. Также отмечу большой дорожный просвет в 170 мм. Машина ведет себя адекватно на скоростях до 80 км/час, а потом уже надо подруливать – присутствует боковая раскачка, и машина рыскает по трассе. Но в городе скорость не более 80 км/час, и ехать вполне комфортно.
Вадим, Санкт-Петербург. Пользуюсь отцовской машиной 2001 года, с 70-сильным мотором 1,5 литра. Тачка долго стояла в гараже. Выкатил на ней только в 2020 году. Пришлось кое-что заменить в ходовой части, поменять расходники и т. д. Потом машина поехала, как по маслу. Для города вариант то что надо – даже разбить не жалко. Езжу тихо и неспеша, стараюсь не нарушать ПДД. Такой универсал сгодится и для работы – например, для перевозки продовольствия. Места внутри очень много, особенно если откинуть задние сиденья. Можно без пробоев колесить по проселочным дорогам, по пересеченной местности. Чтобы повысить устойчивость, я поставил задние диски с выносом наружу. Но из-за клиренса 170 мм автомобиль все равно кренится. Ходы подвесок велики, но при спокойной езде это незаметно.

ВАЗ-2104 Жигули — видео обзор

Автомобиль пользуется устойчивой репутацией семейно-дачной машины и развозного фургона для городской «палаточной торговли», так что, пожалуй, мода на него никогда не пройдет. Немаловажную роль в этом сыграли следующие факторы: доступность запчастей и сервиса, приличный грузовой объем салона, относительно современная конструкция (хотя и морально устаревшая, но для универсала это не самый большой недостаток) и относительно невысокая стоимость. В базовой комплектации отделка салона довольно аскетична, как и у базового седана ВАЗ-2105.

Параллельно выпускали и более мощную модификацию ВАЗ-21043 с двигателем ВАЗ-2103 рабочим объемом 1,5 л (карбюратор 2107) и пятиступенчатой механической коробкой передач ВАЗ-21074, полностью унифицированной с четырехступенчатой КП, что делает автомобиль более динамичным и приятным в управлении. Часть автомобилей, начиная с 90-х годов, комплектуют приборной доской типа ВАЗ-2107. Стоимость в этом случае несколько выше. Еще дороже на рынке ценятся универсалы модификации ВАЗ-21047, оснащенные облицовкой радиатора, пятиступенчатой коробкой передач, электрооборудованием и салоном с ковшеобразными передними сиденьями от ВАЗ-2107. Фактически этот вариант можно считать модификацией <�люксового> ВАЗ-2107 с кузовом универсал.

Модернизации, коснувшиеся моделей ВАЗ-2105 или ВАЗ-2106, оставили в стороне <�четверку-универсал>, но тем не менее некоторые отличия электрики и системы питания возможны на моделях 1984, 1988 и 1990 годов. Складной задний ряд сидений позволяет увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 л, и тогда можно перевозить даже двухкамерный холодильник в упаковке. Но спинка заднего сиденья складывается только целиком, из-за этого нельзя одновременно перевозить длинномерный груз и одного-двух пассажиров на заднем сидении.

Конструкция кузова позволяет разместить на крыше длинный багажник, но перегружать его не рекомендуют: расчетная жесткость кузова универсала значительно ниже, чем у седанов ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 (поэтому на панели крыши есть выштамповки для усиления жесткости). Полная нагрузка автомобиля не должна превышать допустимые 455 кг, иначе во время движения из-за динамических нагрузок кузов и несущие части деформируются и нарушат геометрию подвески. Не стоит увлекаться также буксировкой тяжелых прицепов — может «повести» кузов. Кстати, из-за этого не стоит переплачивать за наличие фаркопа на подержанном экземпляре.

Поэтому при покупке «вазовского» универсала двух-трехлетней давности опробуйте машину на ходу и внимательно (желательно пригласить специалиста) изучите места креплений амортизаторов подвески, рычагов и силовых элементов ходовой части. Подъемную заднюю дверь на автомобилях до 1994 года оснащали стеклоочистителями только в экспортных исполнениях, среди которых в последнее время стали часто встречаться версии ВАЗ-21044 (1,7-литровый двигатель), оснащенные системой центрального впрыска вместо карбюратора и каталитическим нейтрализатором. на базе универсала собирала малыми партиями пикап ВАЗ-21043-33 грузоподъемностью 450 кг.

Количество цилиндров:	4
Рабочий объем цилиндров, л:	1,45
Степень сжатия:	8,5 / аи-92
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,:	50,0 кВт.- (68,0 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:	76
Ход поршня, мм:	80
Число клапанов:	8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин:	820-880
Максимальный крутящий момент при 4100 об/мин., Н*м:	112
Порядок работы цилиндров:	1-3-4-2
Октановое число бензина:	95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива:	Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания:	А17ДВРМ, LR15YC-1

Особенности двигателя.

Двигатель 2104-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.

Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.

Двигатель ВАЗ 2104 создан на основе предыдущей модели — ВАЗ 2103. В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.

Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Приняты межремонтные размеры — 76,40 и 76,80.(смотреть «Блок цилиндров»)

На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или взаимозаменяемый вал модели 21213.

Для обеспечения работы системы впрыска, потребовалась установка узлов и деталей с других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива.

Применяется новая крышка привода распределительного вала, на которой имеется место под установку датчика контролирующего положение коленчатого вала.

Потребовалась установка головки цилиндров 2104-1003015, оригинальной конструкции , с увеличенными площадками под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор рычагов клапанов не предусмотрена.

Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040 . Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива, топливные магистрали, топливный фильтр топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, рукава подвода воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.

Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрена установка воздушного фильтра модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлен дроссельный патрубок 2112.

Модуль электробензонасоса 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Используется оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным трубопроводом. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно-параллельного действия. Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (чёрные, тонкие ), SIEMENS VAZ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.

Система зажигания включает в себя: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и провода высокого напряжения. В состав модуля зажигания входит две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления , модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания.

Управление зажиганием возлагается на электронную систему управления двигателем. Данная система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подающегося в цилиндры, контролирует работу топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания на свечи зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленвала на холостом ходу. Основным управляющим элементом системы служит электронный блок управления(ЭБУ)-контроллер.

Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

Грузоподъемность и вместимость вазовских универсалов и хэтчбеков

Те, кто особенно ценит в легковушке грузовик, отдает предпочтение универсалам, в крайнем случае, хэтчбекам.

— самый распространенный и дешевый универсал. «Четверка» не поражает высоким ворсом ковров в багажнике (их там вовсе нет) и изысканными обивками дверей. Зато пластик легко чистится, ему не страшны пролитые «Тосол» и «Обзор». Как грузовик, машину портит нескладная полка багажника, сужающийся к низу проем пятой двери, колесные арки. Трансформировать салон можно без труда.

— последнее слово в области отечественного универсалостроения. Преемница «четверки» вмещает на 25% больше по объему и на 10% – по массе. По грузоподъемности «одиннадцатая» опередила даже рессорную «Волгу». Заднее сиденье, как на приличных иномарках, легко раскладывается по частям (2:1), создавая единственную проблему – куда девать подголовники? В целом, «одиннадцатая» — современный, на удивление вместительный «сарайчик». По товару и цена: переднеприводный универсал вдвое (!) дороже «классического».

Если «сарай» не по душе, а возить надо нечто большее, чем «дипломат», выбирают компромисс — хэтчбек.

— в начале выпуска воспринимали как престижный, а не «хозяйственный» автомобиль. Сейчас при покупке «Самары» все чаще учитывают ее грузовые качества. При сложении заднего сиденьяя получается довольно вместительный, но неудобный в погрузке багажный отсек. Естественный минус всех хэтчбеков: мешают задний бортик и пятая дверь. Объем грузового отсека съедает скошенная задняя стенка — при сравнимых внутренних размерах «девятка» вмещает на 50 л меньше «четверки». Трехдверный ВАЗ—2108 доставит еще больше неудобств – загружать его можно только через заднюю дверь, тогда как 2109 позволяет использовать пару боковых. «Девятка» — самый скромный по кубатуре хэтчбек. В этом автомобиле главенствует все же легковое начало. Грузовые возможности — скорее довесок к прочим качествам.

Читайте также: