Как снять потолок на тойота рав 4

Обновлено: 05.07.2024

Шумоизоляция Потолка. Своими ручками

Продолжу потолком.
В отличии от дверей, здесь уже всё более интересно.

Так как для демонтажа потолка нужно разобрать низ, то начал я с разборки всего. Времени на майских было достаточно, слава богу.

Разбор:
Снять потолок не просто. Вначале нужно снять боковые стенки в багажнике (черные).

Далее, лучше сразу убрать уплотнители дверей, так как боковые панели и центральные держатся именно за резинки дверей.

Белые панели в багажнике крепятся на большом кол-ве клипс. Снимаем начиная от 5й двери.

Центральные панели — откручиваем ремни, снимаем пороги, отстегиваем черную снизу, сверху она вставляется в белую. У белой только 1 клипса сверху и 2 спрятаны были под черной.

Дальше геморой с передними стойками, но их снимать полностью не надо. Достаточно отстегнуть верхнюю сложную клипсу.

Ну а потом самое вкусное — заглушки потолочных ручек. Сняв первую и слегка поцарапав ее — понял принцип и сделал съемник из гвоздя (расплющил и загнул). Так как у заглушек надо именно оттягивать бока.

У солнцезащитных шторок петля вторая просто поворачивается на 45° и вынимается.

К обшивке приклеено много проводов: по левой стороне — к фонарю, по правой вдоль до конца какой-то провод и спереди к плафонам.

Сломать что-либо крайне сложно, при условии использования съемников и достаточной аккуратности.

Материалы:
Stp Aero PLUS примерно 3.5 листа
Флекс 6мм — 2 листа
Stp бипласт премиум 20 мм — 2 листа.

Общий вес материалов примерно 6 кг.

Монтаж:
На усилители не заходил, частично только на них клеил кусочки.

Под потолочный ремень клеил вибру и остальные слои, но флекс и бипласт пришлось отрывать — мешали крутится ремню.

Сзади наверху есть 2 пластиковых белых херни. Под них подложил кусочки флекса, так как этот пластик болтался в креплении.

Всю вибру клею кусками, так меньше шансов плохо прикатать и оставить пузыри, особенно с таким рельефом на крыше.

Что такое шумоизоляция автомобиля, сегодня знает каждый второй водитель, если не знает, то слышал от других или видел рекламу. Тойота рав4 с завода, практически её не имеет, поэтому владельцам остается платить за эту услугу на СТО, либо заняться ею самостоятельно.

Наша инструкция шумоизоляции авто поможет тем, кто привык экономить и заниматься любимым автомобилем сам.

Для чего нужна

Действительно, а нужна ли вообще эта пресловутая шумоизоляция, про которую так много пишут и болтают, сейчас разберемся:

Все агрегаты машины, особенно мотор и коробка передач создают шум и вибрации по корпусу машины
Шум – громкий посторонний звук, воздействующий на слух человека, раздражающий, отвлекающий, мешающий слушать радио или общаться
Посторонние звуки приходят из внешней среды – проносящиеся мимо машины и мотоциклы без глушителей, крики, громкая музыка из открытых окон и другие
Уже доказано, постоянное длительное воздействие шума на организм человека вызывает не только раздражение, но и утомление, снижение реакции, отвлекает и даже вызывает заболевания сердца – стенокардию
Поэтому, для комфорта и защиты своего здоровья, шумоизоляция просто необходима

Материалы

Неправильный выбор материалов для работы – вот главная ошибка всех новичков:

Материалов выпускается сегодня многое множество, вам необходимо всего три – четыре вида, с определенными свойствами:

Инструмент

Нужный для выполнения своими руками инструмент и материалы:

Твердый валик (прикатывать вибропоглотитель)
Растворитель (обезжиривать поверхность)
Отвертки и ключи (разбирать салон)
Фен – только строительный (домашний слишком маломощный, для нагрева виброизоляции)
Ножницы и сапожный нож (для нарезки материалов)
Могут пригодиться ведро с водой и тряпка (отмывать загрязненные поверхности)

Приступаем к работе

Начинать новичкам рекомендуется с крышки капота и щита двигательного отсека, там работа попроще, и заодно потренируетесь:

Особенно заметен эффект шумопоглощения, когда мотор работает в пробках, либо в режиме холостых оборотов.
Сначала снимается штатная шумоизоляция, фото ниже

Снимаете штатную шумоизоляцию

Затем отмываете и обезжириваете поверхность металла
После этого, вырезаете виброматериал по форме углублений в крышке капота
Тут, лучше изготовить шаблоны из картона, чтобы выглядело аккуратнее
Целиком покрывать поверхность виброизоляцией нет смысла – только расход материала и, разумеется денег
Берете кусок вибропоглотителя, снимаете защитную пленку, феном прогреваете его, после чего прикладываете и прокатываете валиком
Прокатку рекомендуется выполнять от центра куска к краям, таким образом вы избавитесь от воздушных пузырей, которые снижают эффект вибропоглощения и вбирают влагу, что приводит к коррозии металла
Поверх вибропоглотителя клеится шумопоглотитель, а лучше звукоотражатель
Заклеит нужно максимальную поверхность цельным куском, получается утеплитель и шумоизоляция для авто одновременно
После этого, возвращаете обратно заводскую изоляцию
Моторный щит обклеиваете после его мытья и обезжиривания виброматериалом по максимуму
Затем звукоотражатель, для лучшего эффекта, рекомендуется материал с покрытием из фольги, для его лучшей жаропрочности

Крыша

При шумоизоляции крыши, нужен напарник, чтобы прогревал материал, подавал и придерживал:

Начинается работа со снятия потолочного покрытия, тут тоже напарник просто необходим
Затем поверхность очищается и обрабатывается растворителем
Первым слоем кладете виброматериал (все как описано выше)

Примечание: На крыше рекомендуемая толщина вибропоглотителя 2-3 миллиметра, шумопоглотителя не более 5 миллиметров, иначе она прогнется внутрь под тяжестью.

Вторым слоем звукопоглотитель (звукоотражатель в салоне создаст ненужное эхо)
После чего, обшивка возвращается на свое место

Обработка крыши виброматериалом

Принято считать, что шумоизоляция крыши работает только при дожде, это распространенное заблуждение
Потолок – элемент кузова с большой площадью и низкую жесткостью, поэтому он неплохо вибрирует и ретранслирует звуковые колебания из внешнего окружения
Потолок великолепно отражает звуки внутри салона и передаёт наружные шумы, что особенно ощутимо на больших скоростях (когда возрастает сопротивление воздуха)

Двери

Двери в любом автомобиле имеют наибольшую площадь, при этом они воспроизводят (пропускают) шум с улицы, штатная шумоизоляция, как правило, отсутствует, либо не соответствует необходимому уровню, поэтому:

Снимаете все ручки с двери, затем всю декоративную обшивку и панели
После этого, отмываете поверхности и обрабатываете их растворителем
После этого идет нанесение виброматериала на филенку двери, через технологические отверстия, небольшими кусками внахлест

Обработка филенки двери сквозь технологические отверстия

Совет: чтобы уберечь руки от царапин, рекомендуется работать в перчатках х/б.

Затем, проверяете, чтобы тросы и рычаги не заедали при работе, после чего, заклеиваете технологические отверстия виброматериалом
Поверх, проклеиваете дверь сплошным куском шумопоглотителя

Заклеиваете всю поверхность двери шумопоглотителем

Дверную обшивку тоже проклеивают шумопоглотителем с внутренней стороны
Вокруг рукояток и в местах прилегания обшивки к металлу клеите антискрип
Многие забывают, сколько весит шумоизоляция автомобиля, и проклеивают двери по максимуму, еще и слой вибропоглотителя выбирают потолще
Что приводит к проседанию их и повреждению петель
Принцип обработки у всех дверей одинаковый

Пол автомобиля

Больше всего на тишину внутри салона влияет грамотно обработанный пол в салоне:

Начинается работа со снятия всех сидений и ковриков, а так же обшивки пола
Затем идет мытье – пол, наиболее загрязненная поверхность
После обработки растворителем, кладете виброизолятор, минимум 5миллиметров, чтоб лучше гасил вибрации
Колесные арки, которые являются местами усиленной вибрации и шума, покрывают вибропоглотителем в два слоя
Шумопоглотитель здесь применяется минимум 10миллиметров

Совет: Разбирая салон, запоминайте порядок разборки, а крепеж сразу сложите в коробку; При укладке материалов, оставляйте открытыми крепежные отверстия и шпильки, чтоб при сборке не возникло проблем.

Наружная обработка

Этот вид обработки упускается из виду очень часто и не заслужено:

Важно обработать арки и днище снаружи, что снизит шум от трансмиссии и подвески вдобавок усиливает защиту от ржавчины и механических повреждений лакокрасочного покрытия
В добавок, такая изоляция гораздо легче и проще в нанесении, полученное покрытие долговечнее листовых материалов
Нанесение распылителем облегчает обработку трудных участков
Если машина оснащена подкрылками, их тоже не помешает обклеить шумопоглотителем изнутри
Наибольший эффект от обработки авто получается исключительно при комплексной обработке всего кузова без пропусков и исключений

У нас все, в дополнение рекомендуем воспользоваться видео материалом, если есть не совсем понятные моменты.

Полная шумоизоляция крыши автомобиля своими руками Toyota RAV4

1. Чтобы демонтировать потолок, сначала снимите передний плафон. Плафон фиксируется четырмья пистонами. Поэтому тяните руками за края плафона (как показано на первом фото) одновременно.

2. Затем вынимаете крепления солнцезащитного козырька, повернув их вокруг оси на 90°.

3. Чтобы снять основные крепления солнцезащитного козырька, сперва с помощью пластиковых монтажек подцепите крышку основного крепления.

Примечание:

Материал крышки основного крепления солнцезащитного козырька очень мягкий, поэтому следы остаются даже от пластиковых монтажек. Возможно, нужно будет купить их новые.

4. Потом нажмите отверткой на металлические фиксаторы основного крепления козырька и извлеките его.

5. Далее снимите заглушки ручек над дверями с помощью монтажек и демонтируйте крепления, потянув их на себя.

6. Демонтируйте стойки оббивки салона с помощью карцанг.

7. Аккуратно снимите оббивку потолка салона.

8. Удалите штатную шумоизоляцию и проведите обезжиривание места приклеивания изоляционных материалов.

9. Проклеиваете весь потолок виброизоляционным материалом.

10. Вторым слоем приклеиваете шумо- и теплоизоляционный материал.

11. Третьим слоем укладываете очень мощный шумопоглощающий материал (Герметон А15Л и т.п.).

12. Аккуратно соберите все в обратной последовательности.

Toyota RAV4 2020 (5G): что доделать/установить после покупки и обкатки

Каждый из нас на этапе покупки автомобиля ищет для себя оптимальный вариант по соотношению цены и качества, с учетом своих предпочтений и возлагаемых на автомобиль задач.

Идеального автомобиля не существует, поэтому в каждом автомобиле есть место доработкам улучшениям. Эти процедуры можно разделить на 3 вида:

1) визуальные (украшалки),

2) технические (улучшить надежность, технические характеристики),

3) эксплуатационные (чтобы было удобнее и комфортнее ездить).

Новая Тойота Рав4 5го поколения в этом плане не исключение, и в этой статье мы расскажем о рекомендациях небольших ее доработок и улучшений. Все наши советы легко реализуемы и доступны абсолютно любому владельцу. Мы будем рассматривать и советовать только объективно полезные вещи, то есть вышеуказанного п.1) касаться не будем. Итак, начнем.

Возможно, кто-то из наших читателей думает, что времена, когда автомобилям требовалась обкатка, ушли в прошлое. Но, по крайней мере, для подавляющего большинства автомобилей российской сборки это не так - обкатка всегда с нами, и про это не стоит забывать, даже если производитель и официальный дилер вам не напомнят.

Притирка деталей создает продукты износа, которые распространяются при участии эксплуатационных жидкостей, и в конечном итоге это приводит к уменьшению ресурса важных деталей автомобиля. Усугубляется этот процесс зачастую низким качеством залитых на заводе изготовителе эксплуатационных жидкостей.

Что можно сказать про обкатку РАВ4? Менять моторное масло, жидкости в раздатке и заднем редукторе настоятельно рекомендуем, это проверено владельцами: кто сделал это - тот не пожалел о потраченном времени и деньгах!

Цвет слитой жидкости из заднего дифференциала темный, хотя и вполне допустимый - но это же после 1000 км обкатки, поэтому до регламентной замены (40 000 км!) ездить с этим не рекомендуем. Особенно учитывая стружку на сливной пробке с магнитом (не зря его там разместили!).

А что же моторное масло? Один из практичных владельцев нового RAV4 заказал тест моторного масла после обкатки (примерно 2000 км и 100 моточасов) в лаборатории, за что ему большое спасибо! В результатах теста мы видим превышение допустимого содержания вредных для двигателя веществ: меди, кремния, алюминия, бензина.

Менять или ездить до первой регламентной замены 10 000 км - правильный ответ очевиден. Кстати, стоит напомнить и о правильном интервале замены масла, который измеряется не в тысячах километров, а именно в моточасах - это максимум 250 моточасов. То есть в городской эксплуатации замета масла должна производиться раз в 5-6 тысяч км при средней скорости 20-22 км.ч.

Поговорим теперь о сохранности лакокрасочного покрытия. Не секрет, что РАВ4 никогда не отличал толстый слой лака и краски и особенная твердость покрытия.

Мы рассматриваем почти новый автомобиль, поэтому говорить о ржавчине нет смысла, но всегда же приятно, когда твой автомобиль после каждой мойки выглядит как новый и даже лучше чем новый не только первые месяцы? Для этого рекомендуется закатать в пленку зоны риска, а именно - переднюю часть автомобиля, не исключая и фары.

Как правильно сделать шумоизоляцию на Toyota Rav 4

Шумоизоляция в автомобиле – это комплекс специальных работ по нанесению на разные элементы машины материалов, которые поглощают и тем самым снижают уровень посторонних звуков и вибрации в салоне. Часто заводы-изготовители не уделяют этому должного внимания, что сказывается на комфорте управления транспортным средством.

Водители пытаются самостоятельно улучшить шумоизоляцию РАВ 4, т.к. японский бренд «Тойота» практически не устанавливает ее на эти машины.

Тойота РАВ 4 не имеет достаточной шумоизоляции

Необходимость шумоизоляции

При проведении тюнинга водители чаще всего уделяют внимание шумоизоляции. Психологический комфорт во время управления транспортным средством – один из самых важных аспектов. При наличии посторонних шумов, вибраций этот параметр сильно снижается. Водитель начинает испытывать дискомфорт.

Научно доказано, что длительное воздействие посторонних шумов и вибраций от окружающей среды, работы двигателя, коробки передач и т.д. способствует утомляемости, повышению раздражительности, снижению внимания у людей.

Считается, что это может даже привести к стенокардии. Кроме того, наличие хорошей шумоизоляции обеспечивает качественное звучание музыки в салоне.

Какие материалы используются в шумоизоляции авто

Материалы должны быть качественными и обладать заданными свойствами, т.е. поглощать и ограничивать вибрацию и шум.

Вибропоглотитель

Вибрация является причиной появления посторонних звуков. Частота колебаний может превышать 20 Гц. Чтобы их избежать и устранить гул, который они вызывают, применяются специальные вибропоглощающие материалы на каучуковой основе. Изделие с виду напоминает жидкую резину, которая сверху может быть покрыта металлизированным слоем.

Вибропоглотитель гасит шумы, а укладывается либо целым полотном, либо полосами.

Листы имеют размер 0,5*0,7 м и 0,5*1,2м. Популярные марки: «Вибропласт», «Бимаст», «Изопласт», TEAC, STP.

Больше всего вибрации наблюдаются от пола, колесных арок, моторного отсека. В этих частях автомобиля прежде всего следует укладывать изоляционный материал.

Пласт вибропоглотителя.

Шумопоглотитель

Шумопоглотители изготавливаются из пористых, мягких материалов. Они предназначены для подавления звуков, которые идут снаружи.

Распространенные материалы:

«Битопласт 5». Этот шумопоглотитель соединяет в себе сразу 2 функции: уплотнение и подавление звуков, благодаря чему не требуется покупать дополнительные материалы. «Битопласт 5» изготавливается из пенополиуретана, обрабатывается антиадгезионным слоем. Материал сохраняет свои свойства даже при низких температурах.
«Акцент 10». Он выполняет только звукопоглощающую функцию. Изготавливается из пенополиуретана с металлизированным покрытием. Материал выдерживает как низкие, так и высокие (до +100°С) температуры.

Шумоотражатель

Эти материалы нужны для отражения звуковых волн. Их используют вблизи мощных источников шума.

Противоскрипный материал

Эта категория материалов услужит для устранения скрипов. Чаще всего они применяются в труднодоступных местах, поэтому должны быть удобными в использовании. В данную категорию товаров входят прокладки и уплотнения. Важно правильно отмерить кусок материала и качественно его закрепить.

Жидкие шумоизоляторы

Они применяются там, где нет возможности использовать листовые материалы. Чаще всего жидкую шумоизоляцию наносят снаружи автомобиля. Она может быть аэрозольного, малярного или мастичного типа. Считается, что жидкая шумоизоляция обладает хорошими антикоррозийными свойствами.

Нанесение жидких подкрылок.

Что не стоит использовать для шумоизоляции автомобиля РАВ 4

Неправильный выбор материалов может не улучшить, а ухудшить процесс эксплуатации и технические характеристики автомобиля. Например, линолеум или ватин, которые раньше активно и широко использовались, незначительно снижают уровень шума, а вибрацию не уменьшают совсем. Битум может растаять в жару.

Некоторые дешевые изделия оказываются токсичными и вызывают аллергию. Например, от стекловаты люди внутри автомобиля могут покрыться сыпью или начать чесаться.

Список необходимых инструментов

Шумоизоляцию РАВ 4 можно выполнить своими руками, для этого понадобятся следующие инструменты:

твердый валик, чтобы прокатывать вибропоглотитель;
растворитель для обезжиривания поверхности;
набор ключей и отверток, чтобы откручивать детали кузова;
строительный фен;
канцелярский нож и ножницы;
рулетка;
маркер;
ведро с водой и тряпка.

Инструкция по шумоизолированию РАВ 4 своими руками

Производить шумоизолирование РАВ 4 лучше всего в таком порядке: капот, крыша, двери, пол, наружная обработка. Этот ряд выстроен по принципу от простого к сложному. Если у водителя нет опыта в проведении подобного рода работ, то лучше всего действовать в таком порядке.

Звукоизоляция крышки моторного отсека поможет снизить уровень шума от двигателя. Кроме того, в холодное время года благодаря этой процедуре будет лучше сохраняться тепло.

Алгоритм действий:

Снять заводскую шумоизоляцию.
Промыть и обезжирить поверхность.
По форме углублений в крышке капота вырезать виброматериал.
От полученного куска отклеить пленку и нагреть его строительным феном.
Приложить материал к крышке и прокатать валиком от центра к краям.
По такому же принципу приклеить шумопоглотитель, только его не нужно нагревать феном. Для достижения наилучшего эффекта лучше всего вырезать цельный кусок материала.
Вернуть на место снятые детали крышки капота.

Крыша автомобиля

Потолок автомобиля – элемент с большой площадью и низкой жесткостью. Считается, что шумоизоляция этой части кузова делается только от дождя, но это не так.

Из-за небольшой жесткости потолок хорошо вибрирует и передает звуки из окружающей среды, кроме того, он сильно отражает шумы с улицы при движении на высокой скорости. При выполнении работ на крыше автомобиля лучше всего попросить помощи у напарника.

Алгоритм действий:

Снять обшивку и заводскую шумоизоляцию.
Промыть и обезжирить поверхность.
Вырезать кусок вибропоглотителя, нагреть его феном.
Приклеить материал к потолку, прокатать валиком.
Вторым слоем прикрепить звукопоглотитель.
Вернуть на место обшивку.

При шумоизоляции потолка нужно выбирать материалы меньшей толщины, т.к. они могут прогнуться, если будут тяжелыми.

Отделка крыши авто шумоизоляцией.

Двери

Двери в автомобиле имеют большую площадь, пропускают много шума с улицы. Штатная звукоизоляция либо отсутствует, либо незначительная. Поэтому автолюбители чаще всего проводят работы по этой части машины.

Алгоритм:

Снять обшивку, штатную шумоизоляцию.
Отмыть поверхность, обезжирить ее.
Вырезать куски вибропоглощающего материала, нагреть их феном и приклеить через технологические отверстия внахлест.
Проверить, функционируют ли рычаги и тросы, затем приклеить сплошной кусок шумопоглотителя.
Для наилучшего результата обшивку двери изнутри также проклеить материалом.
Вокруг ручек и в местах стыка обшивки приклеить антискрип.

Принцип работы со всеми дверьми одинаковый. Важно помнить, что под тяжелым материалом дверь может просесть, поэтому не стоит выбирать большую толщину.

Отделка двери элементами шумоизоляции.

Пол Тойоты

Качественная обработка пола сильно влияет на уровень шума в салоне.

Алгоритм проведения работ:

Снять коврики и обшивку полов.
Промыть, обезжирить поверхность.
Уложить слой вибропоглотителя. В случае с полами лучше выбрать материал потолще.
В колесные арки уложить 2 слоя.
Приклеить сверху толстый слой шумопоглотителя (минимум 10 мм).
Установить на место обшивку, коврики.

Наружная обработка

Арка и днище машины нуждаются в обработке снаружи, это создаст дополнительную защиту. Лучше всего это сделать при помощи жидкой шумоизоляции.

Если автомобиль оборудован подкрылками, на них изнутри тоже можно нанести материал. Кроме защиты от шума, наружная обработка поможет обезопасить машину от повреждений лакокрасочного покрытия и ржавчины.

Дополнительные советы по шумоизолированию своими руками

Помогут облегчить процесс проведения работ советы мастеров:

При разборке автомобиля следует запоминать порядок крепления деталей. Лучше всего их складывать в какую-то емкость, чтобы ничего не потерять.
Покупать материалы необходимо разной толщины. Нельзя использовать одни и те же листы в полах, на потолке, дверях.
Наибольший эффект от работ будет, если проводить их в комплексе.
Отражатель рекомендуется использовать при обработке капота, а в салоне он может навредить, создать эхо.
Противоскрипный материал лучше всего клеить на двери.

Экономия при самостоятельном выполнении работ

Если выполнять шумоизоляцию своими руками, можно сэкономить на работе мастеров. Стоимость услуги составляет примерно 10000-12000 руб. В некоторых фирмах ценник может быть больше.

Примерные затраты для сравнения в рублях (зависит от сервиса):

полная шумоизоляция мастерами – 38000 (работа – 9000);
частичная шумоизоляция мастерами – 25000 (работа – 11000);
полная шумоизоляция самостоятельно – 20000.

Таким образом, экономия равна стоимости работы мастеров. Однако сильно увеличиваются временные затраты.

Шумоизоляция Toyota RAV 4 (2008 г.в.)

Детальный фотоотчет шумоизоляции панели Toyota RAV4 линейкой материалов StP Premium.

Практически любой автомобиль со временем может начать где-то шуметь и поскрипывать. Поэтому хозяин этого кроссовера обратился к нам за шумоизоляцией панели. Тем более что здесь, как и внутри панелей большинства автомобилей, провода изначально не обжаты и создают шумы во время тряски при езде.

Шумоизоляцию мы провели следующими этапами:

Монтировали слой StP Aero Plus и Biplast на него.
Детально закреплили хомутами провода и различные болтающихся конструкций.
Утяжелили пластиковую облицовку материалами Aero, Aero Plus и проклеили ее шумопоглотителями Biplast и Biplast Premium.

Для начала, разумеется, разбираем корпус.

Видно много висячих элементов.

Начинаем с проклеки материалов под штатную шумоизоляцию над рулем.

Первым слоем монтируем StP Aero Plus.

Aero - прекрасный вибродемпфер, он используется даже в авиации благодаря своему соотношению веса и вибропоглощения.

Здесь мы используем Aero Plus. Приставка "плюс" означает прибавку вибродемпфирующему свойству и к весу. Для этой части панели нет смысла сокращать вес, а улучшенные вибродемпфирующие свойства как раз кстати.

Мы обладаем хорошим опытом и инструментами для детальной проклейки шумки в самые труднодоступныем места.

Теперь тщательно укрепляем висячие провода.

Не жалеем хомуты для максимальной тишины в салоне.

Добавляем второй слой Бипласта.

Аккуратно проклеиваем всю возможную площадь между штатной шумкой и первым слоем СтП Аеро.

Здесь видно закрепленные провода.

И результат проделанной части работы до обработки пластиковой облицовки.

Разумеется облицовка очень грязная.

Все поверхности нужно промыть с обезжиривателем.

Так мы и делаем, детально все промываем и утяжеляем пластик материалом СтП Аеро.

Зачем нужно утяжеление? Представьте, например пластиковый стакан, пустои и наполненный песком, водой или каким-либо еще весом. Если постучать по наполненному стакану, он будет звучать тише. Для этого и нужно утяжеление.

Суть утяжеления заключается в том, чтобы наклеить материал на более-менее открытую площадь облицовки.

Для хорошего эффекта нет смысла клеить вес на все 100% площади.

Тем более, если переуседствовать, облицовка может стать слишком тяжелой и ее крепления к корпусу могут сломаться.

После утяжеления прокатываем Бипласт.

Клеим материал везде, где это конструктивно возможно.

Очередная деталь каркаса.

Деталь нужно разобрать до конца.

Разбираем на сколько это возможно.

Используем для этого СтП Аеро. Вообще, для утяжеления мы использум iSilver, Aero или Aero Plus. Весомой разницы между ними для эффекта утяжеления нет.

Клеим Biplast Premium.

Прокатываем материал на всю возможную площадь поверхности этого пластикового каркаса.

После проделанной работы хозяин авто и мы остались довольны результатом :)

Переднее крыло — снятие и установка

Внимание! Всегда блокируйте систему пассивной безопасности, когда собираетесь работать в непосредственной близости от ее компонентов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания подушек безопасности, что может привести к серьезной травме (см. главу 12).

1 Отпустите гайки крепления переднего колеса. Поднимите автомобиль, установите его на страховочные опоры и снимите переднее колесо.

2 Откройте капот.

3 В моделях до 2000 года выпуска снимите панель облицовки под корпусом фары.

4 В моделях выпуска с 2001 года снимите решетку радиатора (см. параграф 13).

5 Снимите панель переднего бампера (см. параграф 11).

6 Снимите корпус фары (см. главу 12).

7 Отсоедините пистоны крепления на внутренней части колесной арки, затем снимите защитный подкрылок арки (см. рис. 12.7,а,б).

8 Если вы снимаете правое крыло, снимите антенну радио. Если вы снимаете левое крыло, снимите упор капота и

оставьте капот открытым в безопасном положении.

9 Откройте переднюю дверь и отверните верхний болт крепления крыла к кузову (см. рис. 12.9).

10 Отверните нижний болт крепления крыла к кузову (см. рис. 12.10).

11 Отверните остальные болты крепления крыла (см. рис. 12.11 ,а-в).

12 Подняв вверх, снимите крыло с автомобиля. Нелишне будет попросить помощника поддержать крыло при снятии, чтобы не поцарапать соседние панели кузова.

Рис. 12.7,а. Отверните болт крепления и отожмите пистоны (показаны стрелками) на передней нижней части защитного подкрылка

Рис. 12.7,6. Отсоедините основную часть защитного подкрылка, отвернув болты, винты крепления и отсоединив пластиковые фиксаторы (показаны стрелками)

Рис. 12.9. Открыв дверь, отверните верхний болт крепления крыла (показан стрелкой)

Рис. 12.10. Отверните нижний болт крепления крыла (показан стрелкой)

Рис. 12.11,а. Отверните болт крепления в проеме колесной арки (показан стрелкой)

Рис. 12.11,6. Отверните передний болт крепления крыла к кронштейну (показан стрелкой).

(Верхний болт крепления уже отвернут)

Рис. 12.11,в. Отверните три болта крепления вдоль верхней части крыла

13 Установка крыла производится в порядке, обратном снятию. Проверьте совмещение поверхностей крыла по отношению к капоту и передней кромке двери и только потом окончательно затяните болты крепления.

Смотрите видео: Как снять-установить переднее крыло Toyota Corolla X (E140 E150) Рестайлинг

Снятие антенны

Для снятия антенны, установленной на крыше, выверните 2 винта и отделите антенну от кузова (

Рис. 15.40. Выворачивания стержня антенны, установленной на крыле автомобиля

Рис. 15.41. Выворачивание гайки крепления основания антенны, установленной на крыле автомобиля

Для снятия антенны, установленной на переднем крыле, выверните стержень антенны, затем выверните гайку крепления держателя антенны и отделите его от кузова (

Рис. 15.42. Расположение болта крепления антенны, установленной на крыле автомобиля

На автомобилях с антенной, установленной на крыле, из-под арки колеса выверните болт крепления держателя антенны (рис. 15.42).

На автомобилях с антенной, установленной на крыле, выдвиньте крепление антенны в крыло и снимите уплотняющее кольцо.

Снимите радиоприемник и отсоедините от него штекер антенны.

На автомобилях с антенной, установленной на крыле, снимите вещевой ящик и вытяните провод антенны.

На автомобилях с автоматической антенной отсоедините основание антенны и провод антенны от зубчатого троса двигателя.

Видео про "Снятие антенны" для Toyota Rav4

Ремонт антенны на RAV4. Отремонтировать можно всё. Установка антенны Акулий плавник замена штатной магнитолы на rav4 на redpower 31017

Тема: Шумоизоляция (фото отчет) нового toyota RAV-4 (2013г)

Шумоизоляция (фото отчет) нового toyota RAV-4 (2013г)

Шумоизоляция нового (2013г.) toyota RAV-4.
Итак друзья, наконец то мы добрались до анализа шумоизоляции этой новой модели..))
Давайте рассмотрим, что из себя представляет шумоизоляция нового РАВчега и стоит ли её улучшать.

Перед тем, как приступить к разбору салона, (если кто задумает заняться этой работой самостоятельно) настоятельно рекомендую перенять наш опыт и как следует зачехлить-заклеить те части кузова, которые во время проведения достаточно длительной по времени работы могут пострадать. Подобная защита не занимает мого сил и времени и в тоже время способна уберечь лако-красочное покрытие от случайных повреждений. Например от забытой в кармане отвертки. ))
Вообщем первым делом зачехляем, заклеиваем кузов, проемы дверей, обшивки, и.т.п.

Теперь можно приступать к демонтажу деталей салона.

Первым делом извлекаем передние кресла.

Ни чего особо сложного в их крепеже к кузову нет. Всё как и у других тойот.

Снимаем пластиковые накладки, выкручиваем болты, отсоединяем разъемы подходящей к креслам проводки.

Извлекаем сидения из салона.

Далее демонтируем центральную консоль, пороги, заднее сидение и нижнюю часть обшивки салона.

Взору предстаёт голенький гузов со стороны салона. ))

В глаза сразу кидаются (увы) но опять практически ни чем не зашумленные задние колесные арки. ((

Вернее в полости крыльев по какому то прямоугольному бруску некого синтетического войлака на арках ( по сравнению с предыдущим равчегом) появилось, но эффективность такой "доработки" мягко говоря у меня лично вызывает сомнения. ))

Снимаем ковровое напольное покрытие.

Смотрим на его внутреннюю сторону и. О радость!!)) На ковролин с внутренней стороны япы таки удосужились наклеить дополнительные вставки из искуственного войлока.

Ну а теперь, когда напольное покрытие извлечено, посмотрим на пол.

Задняя часть пола ( включая багажник) хоть и заимела частично накатанный вибродемпфирующий материал, однако расстояние между хаотично наклеенными кусками вибродемпфера мне кажется должно быть раза в 3-4 меньше для достижения эффекта.

А вот в передней части пола в неовом раве стало все по-интереснее.

Во-первых в ногах пассажиров передних сидений появились дополнительные шумоизоляционные маты и пенопластовые вставки, которые по мимо придания нужной геометрии еще и шум по идее должны уменьшить.

Ну под пенопластом и матами накатан вибродемпфер!

За шумоизоляцию передней части салона япам твердая четверка!!))

Центральный тонель (один из основных источников дорожного шума между прочим), хоть и на половину, но тоже заимел войлочный шумоизоляционный уплотнитель.

Теперь посмотрим что в новом рав-4 изменилось в плане шумоизоляции потолка.

Снимаем потолочное покрытие. Для этого сначала следует демонтировать стойки, дверные ручки, козырьки, плафоны, и.т.п.
Для тех, кто данной работой решит заморочиться самостоятельно, поведаю о некоторых нюансах.

Во-первых передние стойки. По мимо обычных клипс, стойки еще имеют специальный крепеж, который при срабатывании аир-бэга позволяет обшивке отдолиться от стойки не более, чем на 10см. Для этой цели используются специальные крепежи, отсоединить которые от обшивки (без повреждения крепежа) можно с помощью карцанг.

Кстати, вот так выхлядит этот крепеж и на каждой стойке их по 2 шт.

Козырьки на новом равчеге прикручены не на крестовые болты, а на звездочки (торксы). Это тоже новинка от тойоты. Ибо ранее торксы в сборке тойот не использовались.

Фиксаторы козырька имеют такой же вариант фиксации, как в новой камри.

Снимаются полу-поворотом и извлечением сначала крючка, потом отбортовки.

Крепеж ручек опущу, отмечу только, что для того, что бы не "заломать" пластик закрывающих доступ к клипсам колпачков, требуется специальный инструмент.

Ну и собственно сам потолок без обшивки. Девственно голенький. ))

Само покрытие имеет конечно несколько непонятных "воздушных" проставок, но эффект от них сомнителен. ))

Продолжение следует.

Переходим к дверям.
Опущу снятие дверных обшивок (ибо все более чем понятно и просто в этом вопросе) и перейду сразу к тому, что собственно скрывается за дверными обшивками.
А скрывается скажу я вам реально примитивная технология, внедренная тойотой уже лет 15-20 назад. )) Полиэтеленовая пленка приклеенная на герметике закрывает технологические отверстия. ))

У того же ниссана (например одноклассника кашкая), пленочные перекрытия уже давно заменены на полноценные жесткие экраны, крепящиеся к двери при помощи болтов.

Ну да Бог им судья как говориться. Нам болше работы будет..))

За "целофановыми" экранами взору предстает так же ни чем не обработанная (в плане шумоизоляции) внутренняя поверхность дверей.

Дверные обшивки с обратной стороны хоть и имеют шумо-тепло уплотнительтные вставочки, но их площадь оставляет желать лучшего.

Задняя (пятая) дверь.

В штатном варианте зашумоизолирована без изысков. ))

Обшивка правда имеет достаточно не плохую вставку-уплотнитель.

Ну а теперь давайте проанализируем увиденное и ответим на вопрос, стоит ли делать в данном автомобиле дополнительную шумоизоляцию и если стоит, то на что следует обратить внимание в первую очередь.

Начнем с дверей, ибо по своему многоленему опыту работ в данном направлении, я просто убежден, что полноценная шумоизоляция дверей нового рав-4, способна те только ощутимо (на слу во всяком случае) добавить в пользу понижения шума и потери теплоотдачи в холодное время года, но и значительно улучшить качество звучания штатных динамиков.
Кстати, штатные динами в новом равчеге представляют из себя обычный широкополосный примитив.

Их звучание, пиковые показатели, отъигрывание низов лично я оценил бы на троечку с натяжечкой. Однако после того, как двери (места установки этих самых динамиков), после полной шумоизоляции обретают некое подобие объема, качество звука реально становиться лучше! С хай-фай и хай-энд системами конечно же сравнивать не стоит, но то, что бас становится заметно глубже, а звуковой порог до начала искажений выше, заметит даже не продвинутый аудиофил. )
Вообщем шумоизоляцию дверей (дополнительную) на новом рав-4 рекомендую делать!

Вот как это делаем мы:

В первую очередь вибродемпфирующим материалом (м1) закатываем с внутренней стороны наружнюю часть дверей. В дверях проходят усилители жесткости, их сплошным слоем желательно не заклеивать, ибо в этом случае будет скапливаться конденсати. Оставляем по 1-2 см. пробелы.

Далее, закатываем технологические отверстия, уделяя внимания точкам крепления и проводке.

Места входов в полость дверей тросиков управления замком, проводку проклеиваем материалом битопласт.

Переходим к обшивке дверей.

Удолив штиатный войлок, закатываем почти всю внутреннюбю поверхность вибродемпфером, который избавит пластик от хороктерного призвука.

Следущим этапом, поверх вибродемпфера, так же сплошным слоем наклеиваем шумо-теплоизоляционный материал.

Перед тем, как установить дверную обшивку на свое место, следует убедиться, что с крепежных пистонов не слетели уплотнительные шайбы.

Ну и собственно говоря устанавливаем обшивки на свои места.

Перед тем, как установить панели с кнопками э.с.п, в местах их фиксации на обшивке, наклеиваем полосочки тонкого самоклеющего уплотнителя.

Стоимость полной шумоизоляции 4-х дверей нового toyota RAV4 (2013г.)в нашем автоцентре, составляет 12.000 руб.

Читайте также: