Как снять привод на лада веста

Обновлено: 16.05.2024

Лайфхак: Каким бывает шрус автомобмля Веста- неисправности, снятие и установка

Потребность в шарнире возникла с приходом переднеприводных автомобилей, а Веста таковой является – в них спереди одновременно нужно уместить несколько механизмов, отвечающих за передачу крутящего момента и поворота колес. Цена детали зависит от марки, некоторые производители продают деталь отдельно, другие комплектно.

Шрус наружный на Лада Веста принимает крутящий момент от внутреннего, место их крепления поворачивается вплоть до угла 70 градусов во время поворота.

Шарниры равных угловых скоростей передают на правое и левое колесо такое усилие, с которым автомобиль будет двигаться по «правильной» траектории, чтобы ни одно из колес не «повело».

Каталожный номер и стоимость (она почти не отличается) детали зависит от типа КПП. На Весту подходят следующие артикулы:

наружный (Лада Веста). Артикул 845-003-65-70.
внутренний (Vesta) – 845-003-65-70.
Пыльник для шруса наружнего (Веста) – 845-003-05-12, внутреннего – 845-003-05-13.

Цена детали в розничных магазинах в среднем равна 2000-2500 рублей. Учтите, что можно купить привод колеса в сборе.

Где установлен шрус на Весте

Основные неисправности

Причины неисправности шарнира можно разделить на несколько пунктов:

Резкое вождение. Когда Вы резко входите в поворот, «страдают» не только яйца – стойки стабилизатора, но и шарниры равных угловых скоростей, потому что им категорически необходимо в напряженный момент выдать синхронное усилие на колеса – иначе автомобиль может улететь в сторону, будучи неуправляемым.
Повреждаются шрусы не только от быстрого вождения, но также от «неграмотного» старта. Если Вы стартуете с места с вывернутым рулём (соответственно с вывернутыми колесами), наружная часть шарнира находится под небольшим давлением, она вынуждена стартовать из этого положения. На ее состояние это не скажется должным образом.
Грязь, пыль и отсутствие смазки. При езде по грязным дорогам пыль все же проникнет во все щели. Два конца детали работают практически постоянно, поэтому должны быть хорошо смазаны. Если смазки становится меньше, эффективность работы шарнира снижается. Естественный признак – хруст из подвески.

Срок службы. Правда или нет, но даже при самой умеренной езде по чистому городу детали приходят в негодность. Через несколько лет придет очередь замены детали– к этому нужно быть готовым.

Замена: cнятие и установка шруса

Как и любая операция по ремонту и замене чего-либо, начинается эта работа с фиксации автомобиля подъемником (или передка подпорками), снятия минуса с аккумулятора.

Далее работа будет немного схожей, потому что для замены любой части шарнира придется его снять – соединение закрыто пыльником.

Проведите ремонт в следующем порядке:

Слейте масло из КПП.
Сбейте ступичную гайку (Внимание! На ее место нужна новая гайка, потому что они одноразовые).
Снимите колесо: двигаясь по часовой стрелке, по очереди ослабляйте крепления.
Снимите шаровую опору. Выведите поворотный кулак из зацепления, вытолкните наружную часть шарнира равных угловых скоростей из ступицы.
При помощи головки на 13 снимите крепление держателя внутреннего шарнира к картеру КПП. Вынимайте привод с другой стороны. То же самое проделайте с другой стороны.

Левый привод короче правого.

Внешнего

Для того, чтобы поменять внешний шрус на Весте, разберите привод:

снимите пыльник;
выведите две части шарнира из зацепления;
поставьте новый наружный шрус, добавьте смазку, поставьте пыльник;
деталь готова к установке – проведите разборку в обратном порядке.

Внутреннего

Процесс замены и установки внутреннего механизма практически ничем не отличается – не забудьте добавить смазку в место соединения, закрепить все детали.

Аналоги

Аналоги производят такие фирмы, как Trialli и Gallant, можно приобрести по цене 1600-2000 рублей, а Триалли продает Шрус по частям: отдельно наружный и внутренний. Они стоят от 2700 до 3000 рублей.

Замена наружной гранаты лада vesta

Определение неисправности ШРУС и причины выхода из строя

Прежде, чем начинать процесс замены гранатки, рекомендуется определить то, какая именно граната нуждается в замене. Простое прощупывание люфта вала на эстакаде и является доступным методом определения неисправности той или иной гранатки. Как правило, исправная гранатка не должна вообще создавать люфт.

Примечание. Стоит отметить, что неисправная гранатка не обязательно бывает у старых машин. Часто наблюдается такая ситуация, когда ШРУС выходит из строя на автомобиле, недавно покинувшим конвейер.

Каковы же основные причины выхода из строя гранатки? Вот они, приведены ниже:

качество гранатки, которое бывает низким и высоким (часто вместо оригинальной детали продается подделка или устанавливается брак);
смазка, которая или полностью отсутствует или же имеется в недостаточном количестве;
выход из строя пыльника(см.Как выполняется замена пыльника ваз), что приводит к порче гранатки (пыльник — это защита и если его нет, в механизм гранатки попадает разный абразивный мусор и вода);
неправильная манера езды (агрессивный стиль езды);
плохое состояние дорог (особенно актуально у нас в России).

Итак, определить неисправность ШРУС можно самостоятельно, как и говорилось выше, обнаружив люфт в вале. Кроме того, неисправность гранатки, как и любой другой детали или механизма авто обусловлена изменением свойств, размеров, образованием выработки и т.д. Как и было сказано выше, гранатка является шарниром, в устройстве которого присутствуют элементы, трущиеся и находящиеся под постоянной нагрузкой. Если ШРУС является своеобразным подшипником, то обоймы его обязательно должны иметь поперечные канавки. Именно это позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью.Так как гранатка, заставляя автомобиль двигаться, передает колесам значительное усилие, то со временем теряет свои эксплуатационные качества и на детали образовывается выработка. Она же и увеличивает зазор. А там, где нет тесного соприкосновения механизмов и деталей, происходит стук, шум и т.д.

Появление характерного хруста при повороте колес — основной признак выхода из строя гранатки, о котором знает практически большая часть опытных водителей. Такой звук способны издавать только лишь металлические шарики, перекатывающиеся по желобам.

Примечание. Такой хруст способен появиться в любой момент, но, как правило, при поворачивании колес или резком ускорении с места. Кроме того, характерное звуковое сопровождение может появиться и при преодолении препятствий.

Помочь определить признаки неисправности ШРУС помогут и несильные рывки, когда автомобиль трогается с места. Также, эксперты рекомендуют изменить динамику вождения для скорого определения неисправных гранаток. Как и было сказано, гранатка бывает двух типов: наружная и внутренняя. Как определить неисправность наружной или как ее еще называют внешней гранатки, было указано выше.

Примечание. Различается внешний ШРУС от внутреннего, в первую очередь, тем, что он меньше в размерах и выходит из строя гораздо чаще, чем внутренняя гранатка.

Чтобы определить неисправность внешней гранатки еще одним способом, нужно повернуть рулевое колесо и тронуться с места. Если гранатка неисправна, то она начнет «хрустеть».
Чтобы определить неисправность внутренней гранатки понадобится ехать не криволинейно, как при проверке наружного ШРУС, а прямолинейно. Особенно явно внутренняя гранатка будет сигнализировать звуковым сигналом о том, что ее пора заменить, при преодолении ям, сугробов или неглубоких канав.
Окончательно проверить неисправность гранатки можно уже на подъемнике. Колеса передка будут в подвешенном состоянии и если ШРУС неисправен, появится характерный хруст.

Устройство гранаты

Что такое ШРУС? Это своеобразный шарнир, который в ответе за равные угловые скорости. ШРУС ВАЗ или как называют данную деталь граната, служит для того, чтобы передавать крутящий момент непосредственно на колеса машины. Устройство этой детали, хотя и отвечающей за важные ходовые параметры, представляет собой довольно простую конструкцию. Так, граната автомобиля состоит только из подшипника шарикового типа, вращающегося не вдоль своей оси, как принято, а поперек.

Примечание. Другими словами, шарнир или граната соединяет между собой полуоси, находящиеся под углом друг к другу. При этом не стоит забывать, что угол этот постояно меняется, а граната или ШРУС является такой деталью, которая все это нормализует.

Принцип действия гранаты заключается в следующем: шарнир позволяет ведущему переднему колесу выполнять без сложностей повороты в разные стороны. И примечательно, что устройство всех шарниров-гранат в разных автомобилях, в том числе и на ваз 2110 одинаковое.

Особенности конструкции

Стоит отметить, что хотя все гранатки бывают одинаковыми по конструкции, но размеры у них могут быть разными. В частности, следует знать, что в одном и том же автомобиле на каждое колесо предназначается по две гранаты, имеющие разные размеры. Шарниры эти следующие:

внутренний шарнир, который передает вращение от шестерни КПП на вал;
наружный шарнир, предназначенный для передачи вращения от вала на ступицу.

Так как ШРУС является шарниром, то не удивительно, что в его конструкции должны иметься независимые элементы, попросту называемые шариками. Именно они и передают вращательное движение от ведущей к ведомой части.

Примечание. Шариков в гранатке бывает целых шесть штук. Они не сидят в ШРУСе просто так, а помещены бывают в специальной обойме. Сама обойма размещена между корпусом и внутренней обоймой. Она как бы сидит на ведомом валу, представляющим собой чашу.

Сам корпус и обойма наделены специальными канавками, что позволяет шарикам по ним двигаться. Что касается мест соединения конструкции, то она надежно защищена пыльником, представляющим собой резиновый эластичный колпачок.

Возможные причины хруста

Во внутреннем пространстве находится сферический кулак (обойма) с 6 канавками и шлицевым соединением для полуоси. Вращение происходит через усилие, которое обойма передает на корпус через шары, находящиеся в сепараторе. Шарики, перемещаясь по бороздам, изменяют угол между полуосями. Изготовители утверждают, что все детали ШРУСа выполняются из высокопрочных сплавов и износоустойчивы. Однако бывают случаи, когда рассматриваемая неисправность проявляется у совсем новых автомобилей. Почему это происходит? Причина какая, как узнать ее? Их может быть несколько, вот самые распространенные:

У каждой детали есть свой ресурс выработки. И со временем в шарнирах возникает люфт. Перекатывание шариков, уже более свободное, воспроизводит звук, напоминающий хруст. Он может появиться при повороте, резком ускорении, преодолении препятствий.

На ведущие колеса установлено по 2 гранаты (внутренняя и наружная): первая передает вращение от коробки, вторая — от полуоси к ступице колеса. Поэтому при возникновении постороннего звука нужно определить, какой именно ШРУС издает звук (расположенный слева или справа, внутри или снаружи).

Замена гранатки

Прежде, чем начать процесс замены гранатки необходимо вооружиться следующими инструментами:

подъемником;
кувалдой или большим молотком;
обычным молотком;
головками на 17 и 30;
ключом баллонного типа;
зубилом, не обязательно острым;
плоской отверткой, желательно шлицевой;
гаечными ключами на 13 и 17;
ломом или монтировкой;
трубой;
специальным съемником, предназначенным для замены ШРУС;

Ну и, конечно же, следует приобрести новый комплект ШРУС.

Демонтаж старой гранатки

Начинаем процесс замены:

для начала нужно будет открутить гайку, которая сидит на валу с помощью головки на 30, воротка и трубы;

Примечание. Не стоит переживать, если гайка немного замята, ведь если приложить немного усилия, труба с воротом легко отвернут ее.

после того, как гайка отворачивается, следует установить подъемник.

Примечание. При установке домкрата нужно убедиться, что чашка совпадает с точкой упора на автомобиле

Это очень важно и прописано в технике безопасности. Также обязательно следует подложить под кузов автомобиля бревно или кирпичи, хотя последние довольно хрупки и легко могут сломаться.

колесо теперь нужно будет приподнять, а затем и снять его, откручивая болты крепления;
теперь нужно освободить колодки, отводя поршень тормозного цилиндра;
нужно будет вставить лом или монтировку в прорез суппорта, чтобы освободить тормозные колодки;
пришло время снимать суппорт;
для этого, используя ключи 13 и 17, откручиваем крепления суппорта.

Примечание. После снятия суппорта его желательно подвязать к пружине стойки, дабы он не мешался.

теперь нужно вывернуть шаровую опору, опять же при помощи воротка и головки, но уже на 17;
берем лом и нажимаем им вниз, одновременно стягивая ступицу на себя;
извелакаем все хомуты и доходим до пыльника;
отворачиваем его;
ступица полностью стягивается с шаровой;
пришла пора извлечь гранатку, используя специальный съемник (его нужно будет установить позади гранатки, а затем выдавить).

Примечание. Если нет съемника, то можно воспользоваться просто молотком, аккуратно сбивая им ШРУС.

Сбивая ШРУС молотком, нужно быть очень аккуратным. Рекомендуется нанести резкий удар в край гранатки.

теперь нужно будет извлечь пыльник со ШРУСа.

Примечание. Нужно будет действовать очень аккуратно. Сняв старый пыльник, следует его тщательно протереть ветошью, а старое стопорное кольцо снять.

теперь следует одеть малый хомут;
вдеваем новый пыльник;
хомут зажимаем;
ставимновое стопорное кольцо.

Установка новой гранаты

Установка нового ШРУС проводится противоположно снятию, используя те же действия.

после того, как новую гранату ставим на место, нужно взять кувалду;
бьем ею аккуратно через доску по гранатке;

после того, как привод на месте, следует отогнуть пыльник;
забиваем туда смазки побольше.

Примечание. Рекомендуется использовать ту смазку, которая идет в комплекте с новым ШРУС. К роме того, нужно будет вывести весь воздух из пыльника.

надеваем пыльник;
ставим большой хомут.

Примечание. Пока полностью не собрана ступица, рекомендуется проверить состояние колодок, а также шаровых опор и тормозных шлангов. Часто бывает так, что и они выходят из строя и нужна замена.

после того, как затягивается гайка вала, ее нужно будет обработать зубилом.

Примечание. Зубилом обрабатываются края гайки или иными словами, сминаются. Что касается затяжки гайки, то делать это нужно на опущенной с подъемника машине.

Видео подскажет, как все сделать правильно.Кроме того, устанавливая новую гранату на ваз 2110 рекомендуется пользоваться фото-материалами и необходимыми инструментами. Как известно, проводя работу своими руками, обязательно нужен хороший инструмент, чтобы нехватку достаточного опыта хоть как-то окупить качественным оборудованием. Так, съемник для снятия гранатки отлично поможет новичку, наглядным пособием которого является лишь инструкция, видео и фото. Работая самостоятельно, следует знать, что так можно неплохо экономить семейный бюджет, откуда не нужно будет постоянно урывать средства на ремонт, цена на который сегодня не дешевая.

Лада Веста, замена сальников МКПП.

Когда менял антифриз , на КПП заметил капли масла.

Да и ШРУСы полуосей были в масле.

Прежде чем приступить к работе, с КПП надо слить трансмиссионное масло, сливная пробка указана красной стрелкой на фото ниже.

Масла слилось около двух литров, вместо положенных 2.45.

И закрутил обратно сливную пробку.

Важное примечание! Одновременно снимать две полуоси не рекомендуется, т.к. в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и тогда без разборки КПП установить приводы не получится.

Полуоси (приводы) можно снять двумя способами:

1. С отсоединением от шаровой.

2. С отсоединением от стойки амортизатора.

Я решил снимать с амортизатора, т.к. к двум крепящим болтам свободный доступ, для этого понадобится два ключа на 18 или головки на 18 (одна должна быть удлинённой).

Начал с левой стороны.

Но перед этим ослабляем болты колеса и ступичную гайку головкой на 30. Вывешиваем машину, снимаем колесо и ступичную гайку полностью выкручиваем.

После этого, как всё раскрутили, выворачиваем руль вправо до упора и полуось, фактически, сама вышла из ступицы. Подвешиваем всё на проволоке, чтобы не оборвать тормозной и ABS шланги. После чего берёмся за полуось обеими руками и энергичным рывком тянем на себя.

И вот, взору предстал один из виновников торжества - левый сальник КПП.

Сальники российского производства - направленные, т.е. левый и правый.

Подобрал альтернативные сальники фирмы CORTECO 12015250B , они универсальные, т.е. не надо подбирать на левую и правую сторону, заказал по одному артикулу два сальника.

Демонтировал старый сальник. Новый обмазал трансмиссионным маслом и аккуратно запрессовал в КПП. После чего левую сторону собрал в обратной последовательности.

И приступил к замене правой стороны.

С той лишь разницей, что надо ещё частично демонтировать нижнюю опору двигателя, ключами или головками на 18.

Фото заводских сальников, отличаются по цвету, левый - коричневый, правый - чёрный.

Запрессовал новый сальник.

Фото правой полуоси.

Собрал правую сторону и осталось дело за малым - залить в масло в КПП. Для этого приобрёл масляный шприц и закачивал масло через контрольную пробку КПП.

Дело это нудное и неблагородное, закачивал больше часа, до тех пор покуда из контрольного отверстия не закапало масло. Быстрее, наверное, было бы снять воздушный резонатор и залить через датчик заднего хода, посредством обычной лейки. Залить два литра смело и по 100 грамм доливать и смотреть до момента, когда начнёт сочиться из контрольного отверстия.

Не забываем докупить масла, которое изначально залито в КПП.

По итогу, провозился весь день, промучился с левой стороной, т.к. вычитал, что надо полуось потиху выпрессовывать, как оказалось - вытаскивается рывком без особых усилий. На данный момент с этой работой справился бы за 3-4 часа, не более, а так по времени вышло 9 часов)

Как снять привод на лада веста

Lada Vesta (2019 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Приводы передних колёс - снятие и установка

Правый и левый приводы аналогичны по конструкции, однако вал 9 привода левого колеса (короткий) выполнен из стального прутка, а вал 4 привода правого колеса (длинный) - из трубы. На валу правого привода для снижения вибрации в трансмиссии установлен динамический демпфер 3.

Приводы передних колес: А - привод правого переднего колеса; Б - привод левого переднего колеса; 1, 11 - внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2, 10 - защитные чехлы внутренних шарниров; 3 - динамический демпфер; 4 - вал привода правого переднего колеса; 5, 8 - защитные чехлы наружных шарниров; 6, 7 - наружные шарниры равных угловых скоростей; 9 - вал привода левого переднего колеса

Установить автомобиль на подъёмник, или смотровую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, отсоединить клемму "–" от АКБ (ключ "на 10").

Ослабить болты крепления передних колес (головка "на 17", удлинитель и вороток).

Снять колпак и ослабить гайки крепления ступиц передних колёс (головка "на 30"). Гайки ступиц затянуты большим моментом, поэтому рекомендуется воспользоваться каким либо рычагом, например, трубой.

Отвернуть болты крепления и снять передние колеса (головка "на 17", удлинитель и вороток).

Окончательно отверните гайки ступиц.

Примечание: гайки передних ступиц следует заменять новыми каждый раз после разборки узла.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Рисунок 14-1 - Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака:

1 - поворотный кулак;

2 - гайка крепления;

3 - рулевая тяга

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-1, крепления шарового пальца рулевой тяги 3 к поворотному кулаку 1, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и .

. отсоединить тягу от поворотного кулака (ключ шестигр. 5 мм, ключ кольцевой "на 16", съёмник наконечников рулевых тяг).

Рисунок 14-2 - Отсоединение рычага передней подвески от поворотного кулака:

1 - рычаг передней подвески;

2 - гайка крепления;

3 - поворотный кулак

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-2, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, и извлечь палец шаровой опоры рычага 1 передней подвески из поворотного кулака 3 (ключ кольцевой "на 18", ключ угловой Torx Т40, если нужен - съёмник шаровых пальцев).

Слить масло из коробки передач (см. тут).

Внимание. Снятие, установку и транспортировку приводов передних колес производить таким образом, чтобы не допустить саморазбора внутреннего шарнира привода. Внутренний шарнир выполнен по схеме Трипод. Осевое перемещение шарнира в корпусе конструктивно не ограничено. Шарнир удерживается в корпусе только за счет упругости грязезащитного чехла и при не аккуратном обращении может выскользнуть из корпуса и порвать защитный чехол. Не допускается перемещать привод, удерживая его только за корпус внутреннего шарнира.

Вытолкните, на сколько это возможно, из ступицы переднего колеса в сторону КПП шлицевую часть привода переднего колеса..

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

Отводя в сторону нижнюю часть телескопической стойки, окончательно выньте из ступицы хвостовик ШРУСа привода.

Подвесьте зпривод проволокой, или верёвкой к пружине прдвески.

Опершись монтажкой на картер КПП, осторожно выпрессовывайте из коробки внутренний ШРУС привода, постепенно увеличивая зазор.

После чего окончательно выбить и вывести привод переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала КПП.

Внимание: Не допускайте чтобы от КПП были отсоеденены одновременно оба привода, так как при этом в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и тогда установить приводы без разборки КПП станет невозможно. При необходимости снятия одновременно правого и левого приводов колёс на место первого снятого установить в коробку передач транспортную заглушку (транспортная заглушка 21080-1700030-00, лопатка монтажная), или старый корпус внутреннего ШРУСа. После этого отсоединяйте второй привод.

Для снятия правого привода, нужно снять нижнюю опору двигателя и кронштейн её крепления к КПП (см. тут)

Проверить соответствие устанавливаемого привода комплектации автомобиля.

При установке ранее снятого с автомобиля привода, снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса. Повторное использование стопорных колец не допускается (отвёртка плоская).

Ввести шлицевую часть наружного шарнира привода в ступицу колеса и навернуть не затягивая новую гайку крепления ступицы (головка "на 30").

Извлечь транспортную заглушку (если была) из дифференциала коробки передач.

Ввести шлицевую часть внутреннего ШРУса одного из приводов в сальник полуоси. После чего немного провернуть привод, тем самым совместить шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси.

Отвести вниз рычаг передней подвески и резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовать привод в шестерню полуоси, до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Убедиться в фиксации привода в шестерне усилием рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.

Вставить палец шаровой опоры рычага 1, рисунок 14-2, передней подвески в поворотный кулак 3 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) .

Вставить шаровой палец наконечника рулевой тяги 3, рисунок 14-1, в рычаг поворотного кулака 1 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания.

Момент затяжки гайки 32. 42 Н.м (3,2. 4,2 кгс.м) .

Установить передние колеса.

Затянуть окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и установить на место центральный колпак колеса.

Замена КПП Лада Веста, последовательность действий

Относительно новая модель отечественного производителя отличается от аналогов умеренной стоимостью и относительно экономичным обслуживанием. Замена КПП Лада Веста может осуществляться в сервисе, либо самостоятельно, что позволит сэкономить средства на ремонте автомобиля.

Замена ручки КПП

Модель проектировалась с учетом требований автомобилестроения 21 века. Следовательно, все механизмы и узлы упрощены, как и их ремонт. Замена ручки КПП Лада Веста осуществляется в последовательности.

Заводской «наболдажник» следует разобрать путем отщелкивания верхней пластиковой накладки.
Далее механизм освобождается от фиксатора и рукоять можно снять. Делается это откручиванием против часовой стрелки.
Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.

Замена приводов КПП Лада Веста

Надежно зафиксировать машину на смотровой яме.
Отключить клеммы аккумулятора, поставить авто на ручник.
Далее следует демонтировать рукоять коробки передач и снять ее чехол. Также демонтируется декоративная накладка и чехол туннеля. Детали обозначены на рисунке в прямой последовательности.
Под обшивкой раскрывается механизм. Здесь следует надавить на клавиши фиксаторов наконечников тросов №5/3 и отсоединить их.
Дальше потребуется сдвинуть с креплений рубашки тросов, обозначенные цифрой 1.
Затем рожковым ключом №13 ослабить гайки крепежей и снять привод крепления механизма управления передачами.

Также производитель комплектует автомобиль электрическим приводом переключения. Снимается устройство так.

Провести стандартную подготовку к ремонту машины.
Снять элементы, указанные на рисунке под номерами 1, 3 – 6.
Далее открывается сам механизм. Для его демонтажа потребуется разъединить клемму проводки заднего жгута под номером три.

Замена сцепления на роботе Лада Веста

На сервоприводе сцепка двигателя с трансмиссией менее зависима от действий водителя, что обеспечивает увеличение ее ресурса. При этом, устройство также требует обслуживания, только в 2-3 раза реже.

Чтобы выполнить операцию по ремонту следует провести достаточно сложную процедуру.

Автомобиль загоняется на смотровую яму.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина фиксируется в одном положении.
Далее потребуется снять защиту мотора для облегчения доступа к узлам.
Следующий этап подразумевает удаление шрусов. Полуоси отключаются от выходной части при помощи стандартного инструмента. Предварительно потребуется слить масло с коробки – часть может пролиться.
Далее откручиваются крепежные болты, и при помощи монтировки коробка срывается с посадочного места. При этом, следует подложить под корпус КПП подставку – модуль тяжелый, удержать его на весу не получится.

Если на Лада Веста КПП робот замена сцепления выполняется так:

Если требуется замена деталей частичная, без демонтажа корзины, можно пропустить шаг. В обратном случае потребуется нанести отметки на детали для их успешной установки на места. Далее следует открутить гайки, соединяющие корзину с маховиком и извлечь выжимной подшипник.

После замены требуемых деталей, монтаж и сборка выполняется в обратной последовательности.

Ввиду простоты конструкции, замена КПП Лада Веста осуществляется достаточно просто. В устройстве нет специфических узлов, требующих наличия специального инструмента или глубоких познаний механики. Каждый автолюбитель может выполнить процедуру самостоятельно.

Как доделать за «АвтоВАЗом»: Подклинивание МКПП на LADA Vesta и простой лайфхак по его устранению

Залезть под капот с банкой силикона и шприцем — первое дело после выезда из салона.

Фото: LADA Vesta MT — экстерьер и салон, источник: LADA

Владельцы LADA Vesta на МКПП научились «лечить» распространенную «болячку» подклинивания и тугого переключения. «Вестовод» на YouTube-канале «TEST AUTO» поделился мануалом «как доделать за АвтоВАЗом то, что должно делаться на конвейере».

Симптомы и причины «болезни»

Дилеры LADA проводят замену тросиков и других компонентов под рычагом КПП в салоне, но проблемы это не решает. Причину стоит искать под капотом: в изначально неверной конструкции механизма сцепления, а также в том, что «АвтоВАЗ» пожалел смазки. Чтобы это проверить, достаточно откинуть воздушный фильтр, добраться до механизма и пошатать рычаги и шарово-шарнирные соединения узла.

«Лечение» и эффект

Проблема устраняется простым лайфхаком. Автомобилист провел полную обработку всех компонентов узла силиконовой смазкой, в том числе обнажив и промазав все шаровые, а также с помощью шприца «загнав» смазку под кожухи всех тросов.

Положительный результат «лечения» заметен сразу: рычаг КПП переключается мягко и точно, а хрустящий звук, слышимый в салоне и вводящий в заблуждение автовладельцев и дилеров, исчезает.

Фото: LADA Vesta с МКПП — экстерьер и процесс обработки трансмиссионного узла под капотом, источник: LADA и YouTube

«Столкнулся с такой проблемой на пробеге 7600 км. Очень выручило», «Есть такая беда», «Скрип как будто из салона, а оказывается вон оно что», «Пока искал, в чем проблема, чуть коробку не разобрал», — пишут автомобилисты.

Пошаговая инструкция по смене ремня ГРМ на Ладе Веста

Двигатель

На легковых автомобилях ВАЗ с передними ведущими колесами используются двигатели с ременным приводом распределительных валов. Использование эластичного привода позволило снизить металлоемкость конструкции и уменьшило уровень шума при работе.

Периодическая замена ГРМ на Лада Веста относится к числу регламентных операций, проводимых владельцами самостоятельно.

Что такое ГРМ и из каких деталей он состоит

Газораспределительный механизм двигателя внутреннего сгорания предназначен для управления впускными и выпускными клапанами. В состав привода входят распределительные валы (расположены в головке блока) и зубчатые колеса.

Для передачи крутящего момента используется эластичный ремень, в конструкции привода предусмотрен ролик для автоматической регулировки натяжения привода. Ремень дополнительно используется для привода ротора помпы системы охлаждения силового агрегата.

Сверху привод закрыт крышками, защищающими детали от попадания воды и пыли. На шестернях распределительных и коленчатого валов нанесены насечки, позволяющие отрегулировать взаимное положение деталей. При обрыве или чрезмерном растяжении ремня происходит контакт тарелок клапанов и днища поршня, что приводит к повреждению элементов и нарушению работоспособности двигателя.

Признаки износа ремня

Определить износ ремня по изменению звука при работе невозможно. Визуальный осмотр через снятую крышку не всегда позволяет обнаружить повреждение зубьев или основания привода.

Предприятие АвтоВАЗ установило срок службы привода механизма на уровне 180 тыс. км. Когда менять ремень ГРМ решает владелец машины, рекомендуется устанавливать новые детали через 90-100 тыс. км, поскольку перепады температуры и движение в городском режиме негативно влияют на материал ремня.

Самостоятельная замена детали

Процедура замены ременного привода на Веста затрудняется уплотненной компоновкой агрегатов в моторном отсеке. Доступ к ремням ограничивается близко расположенным лонжероном кузова, поэтому требуется демонтаж дополнительных элементов.

Для выполнения работ потребуются:

подъемник или смотровая яма,
дополнительные опоры для удержания силовой установки.

Выполнение работ требует знания конструкции автомобиля, если владелец не обладает навыками ремонта, то рекомендуется передать автомашину в специализированный сервис.

Необходимые инструменты

Набор инструментов, необходимых при замене деталей привода ГРМ на ВАЗ Веста:

торцевой гаечный ключ на 10, 13, 15 и 17 мм;
накидной ключ на 17 мм;
шестигранный ключ размером 5 мм;
головки Torx Т30, Т55 и Е12 и ключ для установки насадки;
гидравлический или механический домкрат;
комплект отверток с плоским жалом;
оригинальный ключ для изменения положения натяжного ролика (допускается применение инструмента для демонтажа стопорных колец);
монтажная лопатка.

Подготовка автомобиля

Открыть капот автомашины и снять декоративную пластиковую крышку.
Снять защитный подкрылок, установленный в арке правого переднего крыла.
Обесточить бортовую сеть, сняв клемму с отрицательного полюса батареи.
Для доступа к точкам крепления нужно поднять автомобиль на домкрате, а затем демонтировать колесо.
Установить предохранительную опору под порог кузова, предотвращающую падение машины при соскальзывании или поломке домкрата.
Отвернуть торцевой головкой на 10 мм болты крепления защитного экрана, расположенного под двигателем.
Ослабить затяжку болта, крепящего шкив на коленчатом валу мотора. Для выполнения операции потребуется помощь второго человека, который нажимает на педаль тормоза.

Если помощника нет, то необходимо выкрутить 3 крепежных болта, а затем снять стартер. Для фиксации коленчатого вала используется отвертка, которая вставляется в зазор между корпусом сцепления и зубчатым венцом на маховике.

Подставить домкрат под картер мотора, предварительно установив деревянную прокладку, а затем снять крышку ролика натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов. Для снижения натяжения используется ключ Torx T55, кронштейн ролика поворачивается по часовой стрелке.
Открутить болты крепления опоры двигателя, силовой агрегат необходимо опустить к земле на 50-70 мм, что позволит демонтировать ролик и удалить ремень со шкивов. Рекомендуется осмотреть детали, в случае износа устанавливается новый комплект (ремень и ролик).

Снятие ремня ГРМ на двигателях ВАЗ 21129 и 21179

Процедура снятия изношенных деталей на двигателе ВАЗ-21129:

Чтобы поменять ремень, потребуется отвернуть 5 болтов, крепящих верхнюю пластиковую крышку, закрывающую привод ГРМ.
Выкрутить болт и снять шкив с коленчатого вала двигателя, под деталью находится направляющий диск, который также снимается с машины. При снятии необходимо контролировать положение шкива, который может повредить датчик положения вала.
Отвернуть 3 болта, фиксирующих нижнюю часть защитного экрана.
Выставить метки газораспределения, провернуть коленчатый вал двигателя при помощи болта с набором дистанционных шайб, вкрученного в носок коленчатого вала. Возможно прокручивание вала при помощи вращения вывешенного колеса при включенной 5 передаче. На шестернях распределительных валов есть метки, которые совмещаются с ответными элементами на задней части защитного кожуха ремня. Для фиксации шестерен распределительных валов используются приспособления из полиуретановых втулок с болтом.
Проверить совпадение метки на шестерне коленчатого вала с ответным ребром на корпусе масляной помпы. Ослабить затяжку болта крепления ролика натяжения, механизм повернется автоматически под усилием натянутого привода.
Стянуть ремень со шкивов, если планируется дальнейшее применение детали, то на ней предварительно наносится метка, указывающая на направление движения при работе. Если планируется замена детали, то одновременно устанавливается комплект роликов (натяжной и промежуточный).
Проверить состояние помпы, при обнаружении люфта подшипников или течи антифриза узел подлежит замене. Перед снятием насоса производится слив охлаждающей жидкости из рубашки двигателя (через специальное отверстие в блоке).

Альтернативный способ замены ремня

Существует альтернативный способ замены ремня, не требующий выставления фаз газораспределения и снятия натяжного ролика. Установленный на шкивах привод разрезается по длине на 2 части, внешняя секция снимается. Затем на шестерни натягивается новый ремень. После удаления остатков старого привода ремень натягивается на штатное место. Процедура используется в случае сохранения натяжных роликов, рекомендуется после установки проверить фазы газораспределения.

При самостоятельной замене потребуется найти верхнюю мертвую точку в 1 цилиндре (по положениям поршней и шкиву коленчатого вала, 20 зуб которого располагается напротив датчика положения).

Дополнительным средством контроля является визуальная оценка положения кулачка 4 цилиндра через горловину для заливки масла (в положении верхней точки). По полученным результатам наносятся метки на шестерни и картер двигателя (маркером или керном). Дальнейшая замена производится по аналогии с мотором ВАЗ-21129.

Распространенной проблемой на моторах ВАЗ-21179 является смещение фаз газораспределения из-за прокручивания шестерен относительно распределительных валов. Дефект возникает вследствие слабой посадки и конструктивной особенности стыка (не предусмотрена шпонка).

В этом случае процедура определения корректности положения кулачков производится путем сравнения неисправного мотора с заведомо исправным агрегатом с другой машины. Поскольку процедура является трудоемкой, то рекомендуется обращение в сервисный центр, обслуживающий автомашины Лада Веста.

Монтаж новой детали и регулировка

Процедура установки нового ремня и регулировки натяжения:

Установить на штатное место натяжной ролик, болт затягивается от руки.
Промежуточный ролик снимается вместе с резьбовой втулкой, которая устанавливается одновременно с новой деталью. Рекомендуется нанести на резьбу дополнительный фиксатор, болт крепления затягивается ключом.
Накинуть ремень на шкив коленчатого вала, а затем верхняя ветвь набрасывается на шестерни распределительных валов. Боковая ветвь огибает зубчатое колесо ротора помпы и обхватывает натяжной ролик. После установки ремня проверяется корректность фаз газораспределения в соответствии с метками. Если отмечено несоответствие меток, то валы доворачиваются в направлении минимального хода до момента совпадения зубьев шестерен и ремня.
Выполнить предварительное натяжение ремня, провернув ролик щипцами или специальным приспособлением. Кронштейн поворачивается против часовой стрелки до момента соприкосновения упоров.
Повернуть ролик по ходу часовой стрелки до совпадения выреза на внутренней ступице с выемкой прямоугольной конфигурации, расположенной на внешнем диске ролика. После совмещения производится окончательное затягивание болта (момент на ключе находится в диапазоне от 30 до 36 Н*м). Дальнейшая корректировка натяжения происходит в автоматическом режиме.

Завершающий этап замены

Для проверки корректности регулировки необходимо 2 раза прокрутить вал мотора и установить поршень 1 цилиндра в верхней крайней точке. При этом метки на шестернях должны совпасть с насечками на картере двигателя. Если отмечается смещение отметок на шкиве коленчатого вала, то ремень снимается и производится корректировка положения.

Для дополнительной проверки необходимо приложить усилие 10 кг на ветвь между шестернями коленчатого и распределительного валов. Корректно работающий натяжитель начинает поворачиваться по часовой стрелке (в конструкции предусмотрен стрелочный индикатор).

После снятия нагрузки механизм возвращается в исходное положение. Следует учитывать, что излишнее натяжение приводит к преждевременному разрушению ремня и подшипников водяной помпы. Затем производится последовательная установка всех снятых деталей (в обратной последовательности).

С завода на автомобили Лада Веста устанавливается ременной привод, изготовленный компанией Gates. Для замены выпускается набор деталей, имеющий номер по каталогу K015631XS.

Часть владельцев отдают предпочтение продукции

Contitech (CT 1179)
Bosch (1987949686).

Все детали выпущены крупными предприятиями и соответствуют требованиям, предъявляемым к приводам ГРМ. Владелец автомобиля выбирает производителя по собственному усмотрению.

Следует учитывать, что детали от 16-клапанных моторов предыдущих поколений ВАЗ не подходят для Лада Веста.

Читайте также: