Как снять раздатку ниссан патфайндер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Как снять раздатку ниссан патфайндер

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель "состояния ожидания". Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике "состояния ожидания". Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Замена масла в раздатке Патфайндер R51

На СТО поступил автомобиль Nissan Pathfinder R51 (3-е поколение) 2.5 dCi 4WD 2011 г.в. для проведения плановой замены масла в раздаточной коробке согласно срокам установленным регламентом. Периодичность данной работы каждые 60 000 км или 1 раз на 48 месяцев. Процедуру проводят совместно с заменой масла в редукторах переднего и заднего мостов.

Какое трансмиссионное масло залить в раздаточную коробку Патфайндер?

Для замены масла в раздатке Nissan Pathfinder используется исключительно оригинальная жидкость ATF специально для раздаточных коробок данной марки авто! Вся фасовка идет по одному литру.

Сколько лить?

Необходимый объем масла в раздаточной коробке Nissan Pathfinder R51 составляет 3,0 литра.

Инструменты, которые понадобятся в работе

Подъемник;
Шестигранная головка на 10 мм;
Шестигранник на 10 мм;
Большая трещотка;
Сухой отрез х/б;
Маслоприемник (или подходящая емкость);
Маслонагнетатель.

Как заменить масло раздаточной коробки Pathfinder 3 своими руками?

Открутить сливную пробку — ш.головка на 10 мм + шестигранник на 10 мм;
Открутить пробку контроля уровня масла — ш.головка на 10 мм + шестигранник на 10 мм;
Слить масло — маслоприемник;
Протереть сливную пробку и металлоуловитель — отрез х/б;
Установить и зафиксировать сливную пробку;
Залить масло — маслонагнетатель.
Установить и закрутить пробку.

Момент затяжки:

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия раздаточной коробки — 35 Nm.

Используемое трансмиссионное масло для раздатки NISSAN «ATF Matic Fluid D».

Поднимаем автомобиль на автоподъемнике. Находим раздаточную коробку. Она находится посередине кузова авто.

Определяем место расположения пробки маслозаливного отверстия раздаточной коробки. Она находится ближе к верхнему левому углу.

Находим сливную пробку раздаточной коробки. Она находится ближе к нижнему правому углу.

Демонтируем сливную пробку. Используем большую трещотку с шестигранной головкой на 10 мм и шестигранником на 10 мм. Сливаем масло в заранее подготовленную емкость/маслоприемник.

Вынимаем сливную пробку из посадочного места.

На сливной пробке расположен металлоуловитель (магнит). Бытует ошибочное мнение, что его нужно менять при загрязнениях. Этого делать не нужно. Достаточно магнит и сливную пробку тщательно очистить от грязи с помощью сухого отреза х/б. Ставим сливную пробку в ее посадочное место. Фиксируем.

Шестигранной головкой на 10 мм с шестигранником на 10 мм и большой трещоткой откручиваем пробку маслоналивного отверстия. Демонтируем ее.

В заливное отверстие вставляем маслонагнетатель и заливаем 3,0 литра масла трансмиссионного до тех пор, пока не польется наружу. Ставим пробку на место и закручиваем ее.

Обслуживаем Nissan Pathfinder

Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

Nissan Pathfinder

Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

ПО-ПЛАСТУНСКИ

Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

Замена АКПП и раздатки своими руками

Привет! Так случилось что зимой автомат начал тупо переключаться на холодную, потом начались пинки, затем пропала 4 передача, потом в нем стало что-то дребезжать, ну собственно так я и доездил до того что осталась одна первая передача.
Желания разбираться что с ним не так у меня не было по двум причинам:
1. Контрактный АКПП стоит 10 т.р.
2. У меня парт-тайм, а я жутко хотел внедрить себе ALLMODE4X4(эта тема была описана человеком из моего города пару лет назад на другом известном сайте)

Решил совместить приятное с полезным и заказал с Владивостока автомат и раздатку сразу комплектом.
Дополнительно в подарок отправили:
-Всю салонную проводку, с элетронным усправлением полным приводом
-Задний кардан т.к. для новой раздатки он нужен на 3 см короче
-Блок управления АБС
В ноябре у меня был печальный опыт замены мотора, когда машина простояла в сервисе почти два месяца, а потом мне пришлось самому переделывать некоторые рукоделия мастеров.
Поэтому окончательно для себя решил что менять буду сам.

Загоняю машину в гараж, поддомкрачиваю и кирпичами под колеса поднимаю переднюю часть.
Клиренса настолько много вышло, что даже без ямы я не испытал неудобства за все время работ.

И вот 7 апреля настал тот день когда я забрал это все с транспортной, следующим же днем поехал в гараж где меня уже ждал заскучавший Паф.

Читать и смотреть фотки болтиков о подробностях снятия не думаю что будет кому-то интересно.
Сложного нет ничего, никакими мануалами не пользовался, для меня все было интуитивно понятно.
Скажу что снимал один, совсем один из помощников только родной домкрат и лебедка.
На все не торопясь ушло 8 часов.
Невозможное — возможно ))) 180 кг веса )

И вот она уже лежит рядом.

Следующий этап это внедрение новой АКПП, тут он делится на две части
1. Механическое внедрение автомата

Дополнительно раз уж автомат снят, полностью отчистил и проклеил битумной шумоизоляцией всё днище.

2. Электрическое внедрение работы автоматического полного привода

Автомат я поставил так же один и вместе с шумкой потратил два полных дня.

Запустил во второй вечер, выставил уровень масла и обкатал, едет отлично переключений не чувствуется.

Но пока у меня только задний привод, а для этого нужно внедрить вот это :

Поэтому внутренности машины выглядит сейчас вот так :

На этом все ! Написал быстро, хочется поддерживать журнал, но нет времени, поэтому решил лучше хотя бы так.
Да, было местами сложно, зато я ни от кого не зависел и сделал все на совесть, уверен в каждом закрченном болте.
Всем спасибо, ждите следующей части про внедрение электрики, схемы все я уже нашел, надеюсь у меня все получиться )))

Nissan Pathfinder 1999, двигатель бензиновый 3.3 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Pathfinder, 1998

Nissan Pathfinder, 1999

Nissan Pathfinder, 1997

Nissan Pathfinder, 1999

Комментарии 22

И я что-то не понял — а понижайка остается в этом раскладе или нет?

Пониженная остается механическая, то есть рычаг теперь отвечает только за включение нейтрали и пониженной передачи.
Всего у ниссана в кузове r50 было 3 типа привода:
1.Парт-тайм — чистая механика, полное отсутвие электрики
2. Аллмод с раздаткой atx14а, где передний привод подключается при пробуксовке с возможностью полностью заблокировать муфту, при этом пониженная остается ручная.
3. Уже после рестайлинга раздатка atx14а получила электромотор и на пониженную преедачу и рычаг убрали из салона совсем. Более сложная система с отдельным блоком управления.

В моем случае я меняю первый вариант на второй.
Скинул в личку исходник но, по исходному описанию переделать сложно т.к. там только обрывки информации, с человеком я встретился, реальных переделок и нюансов тьма. Сегодня оказалось что в моей комплектации совсем другая проводка, ищу новые схемы.

Понятно, не знал таких подробностей. До этого видел только селектор с рестайла, потому и удивился.
Тогда ждем полного отчета!

Добрый день! Здорово, молодец! Исходный рассказ нижегородского парня тоже читал. Он, собственно, меня и вдохновил!)
А где можно прочитать продолжение вашей истории?
Только что прошли с товарищем весь этот путь. Машина тоже рестайл с партаймом. Все вкрячили так же, столкнулись с бошевским абсом, вроде решили. Вроде, все работает, но странно ведёт себя индикация полного привода. Где-то на 40км/ч гаснет по разгоне и зажигается при торможении. Не понятно, отключается ли только лампа или и весь полный привод при этом. И будет ли система работать на скользкой дороге на большой скорости?

Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)

1. Отсоединить задний карданный вал.

2. Снять правый приводной вал.

3. Снять правый опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

4. Снять теплозащитный экран (1).

5. Снять косынку раздаточной коробки (1)..

6. Снять задний опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

7. Снять задний торсион и кронштейн заднего торсиона.

8. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.

9. Снять раздаточную коробку в сборе с автомобиля.

Стрелка указывает переднюю сторону автомобиля.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить вал коронной шестерни.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо соблюдать направление установки болтов (см. рисунок ниже).

При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо заменять боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

Следить за тем, чтобы повредить боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

• При установке теплозащитного экрана (1), необходимо затягивать болты и гайки крепления в указанной ниже последовательности.

• После установки проверить уровень масла в раздаточной коробке и убедиться в отсутствии утечек.

Компоненты раздаточной коробки

Для разборки и сборки раздаточной коробки используются специальные инструменты и приспособления, приведенные в разделе«Сервисные данные и спецификация».ну.

1. Стопорная гайка вала-шестерни. 2. Соединительный фланец. 3. Сальник вала-шестерни. 4. Задний подшипник вала-шестерни. 5. Картер раздаточной коробки. 6. Прокладка. 7. Пробка заправочного отверстия. 8. Составная проставка. 9. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 10. Передний подшипник ведущей шестерни. 11. Ведущая шестерня (вал-шестерня). 12. Коронная шестерня. 13. Вал коронной шестерни. 14. Правый подшипник коронной шестерни. 15. Регулировочная прокладка правого подшипника коронной шестерни. 16. Правая проставка. 17. Правый сальник картера раздаточной коробки. 18. Сальник приводного вала. 19. Крышка раздаточной коробки. 20. Маслоотбойник. 21. Левый подшипник коронной шестерни. 22. Регулировочная прокладка левого подшипника коронной шестерни. 23. Левая проставка. 24. Левый сальник картера раздаточной коробки. 25. Пробка сливного отверстия. 26. Установочный штифт. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера раздаточной коробки.ну

Видео по теме "Nissan Juke. Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)"

Полная замена масла в вариаторе или АКПП Ниссан. Замена топливного насоса и фильтра, на Nissan X-Trail T30 как снять внутренний шрус-привод с коробки

Как снять раздатку ниссан патфайндер

Мы всегда рады Вам помочь и предоставить целый спектр своих услуг!

Мы оказываем услуги по ремонту всех агрегатов автомобиля:
- Качественный ремонт и замена двигателей.
- Качественный ремонт и замена коробки передач.
- Качественный ремонт и замена раздаточной коробки.
- Качественный ремонт и замена сцепления.
- Качественный ремонт и замена подвески, замена амортизаторов.
- Качественный ремонт и замена элементов рулевого управления.
- Качественный ремонт и замена тормозной системы (тормозов): замена тормозных колодок, тормозных дисков, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, ремонт суппорта, замена тормозной жидкости.

Ремонт раздаточной коробки Ниссан Патфайндер в Самаре.

Раздатка Nissan Pathfinder (Ниссан Патфайндер) служит для изменения величины крутящего момента и распределения его между передним и задним мостами. Раздаточная коробка имеет две передачи с передаточными числами 1,200 и 2,135. Передний и задний мосты приводятся постоянно и связаны меж осевым дифференциалом, перераспределяющим крутящий момент между ними в зависимости от сопротивления движению колес. Для повышения проходимости автомобиля дифференциал можно блокировать, при этом передний и задний приводные валы становятся жестко связанными между собой.

Чаще всего причиной, по которой вышла из строя раздатка на автомобилях Nissan или Infiniti, это подшипники закрытого типа, так как они плохо смазываются и разрушаются.

Ремонт раздаток в Самаре.

Раздаточная коробка NISSAN; Pathfinder, Armada, 350Z, Fuga, Navara, Skyline и Titan.

Infiniti; EX35, FX35, FX45, G35, G37, I35, M35, M45, Q45 и QX56.

Коробка раздаточная передняя крышка.

Гидроблок раздаточной коробки в разобранном виде.

Ремонт гидроблока ниссан.

Фильтр раздатки Ниссан Патфайндер.

Разобранный насос раздатки. Разбираю, для проверки после поломок. Тут у нас все нормально.

Тут на фото планетарная група раздатки.

Цепь раздатки Ниссан Патфайндер.

Цепь раздаточной коробки и шестерня ведущая цепи раздатки.

1.Цепь раздаточной коробки.

2.Приводной вал раздаточной коробки.

3.Шестерня ведущая цепи раздатки.

Фрикционные диски раздаточной коробки.

Ремонт раздаточной коробки ниссан патфайндер.

Ремонт автомобилей Nissan (Нисан) в Самаре.

Ремонт двигателей Nissan (Нисан) от 20000 р.
Ремонт АКПП Nissan (Нисан) от 800 до 11500р.
Ремонт МКПП Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена масла в двигателе Nissan (Нисан) 300 р.
Замена фильтра АКПП Nissan (Нисан) (со снятием поддона) от 600 р.
Диагностика ходовой части автомобилей Nissan (Нисан) 100 р.
Замена воздушного фильтра Nissan (Нисан) 50 р.
Замена наконечника рулевой тяги Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена стойки стабилизатора Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена передних и задних тормозных колодок Nissan (Нисан) 300 р.
Замена ремня ГРМ Nissan (Нисан) от 2000 р.
Замена ремня гидроусилителя Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена заднего тормозного шланга Nissan (Нисан) от 250 р.
Ремонт рулевых реек Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена фильтра топливной Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена прокладки ГБЦ Nissan (Нисан) от 3800 р.
Замена свечей зажигания Nissan (Нисан) от 100 р. 1-шт.
Ремонт раздаток Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена стартера Nissan (Нисан) от 500 р.
Замена рулевой рейки Nissan (Нисан) от 1500 р.
Снятие и установка двигателя Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена рычага передней подвески Nissan (Нисан) от 400 р.
Замена диска и корзины сцепления Nissan (Нисан) от 3500 р.

Мы производим качественный:

Ремонт раздаток Ауди.
Ремонт раздаток БМВ.
Ремонт раздаток Шевроле.
Ремонт раздаток Крайслер.
Ремонт раздаток Ситроен.
Ремонт раздаток Фиат.
Ремонт раздаток Форд.
Ремонт раздаток Хонда.
Ремонт раздаток Хаммер.
Ремонт раздаток Хундай.
Ремонт раздаток Киа.
Ремонт раздаток Лэнд рове.
Ремонт раздаток Лексус.
Ремонт раздаток Мазда.
Ремонт раздаток Мерседес.
Ремонт раздаток Митцубиси.
Ремонт раздаток Ниссан.
Ремонт раздаток Опель.
Ремонт раздаток Пежо.
Ремонт раздаток Порше.
Ремонт раздаток Рено.
Ремонт раздаток Шкода.
Ремонт раздаток Субару.
Ремонт раздаток Сузуки.
Ремонт раздаток Тойота.
Ремонт раздаток Фольксваген.
Ремонт раздаток Вольво.

Для обслуживания автомобилей юридических лиц мы предлагаем с самого начала сотрудничества 10% скидки на все предоставляемые вам услуги автосервиса. Размер скидки можно выбрать бонусом или на нее уменьшить стоимость ремонта.Далее.

Помните: своевременное техобслуживание и "качественный ремонт" в надёжном автосервисе — залог долгой и бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля!

Nissan Pathfinder R51

Уходит эпоха рамных внедорожников, отличающихся от современной концепции автомобилестроения традициями, каким должны быть полноценный 4х4 автомобиль. Nissan Pathfinder R51 один из последних, кто закрывает собой эту эпоху. Автомобилю повезло тем, что рама у него позаимствована у Navara (платформа F-Alpha). О достоинствах (кроме рамы) и недостатках поговорим далее.

Окунемся в историю

Появление “Следопыта”, так переводится Pathfinder, произошло в 1985 году. Мы знаем этот автомобиль как Nissan Terrano. В процессе производства автомобиль в США отделился от близнеца и стал самостоятельной моделью, который можно отнести к кроссоверам, о чем свидетельствует несущий кузов. Наследник в 51 кузове снова приобрел классическую раму. Автомобиль появился благодаря жесткой экономии, требующей создать современного преемника, максимально используя наработанные технологии.

Основа для внедорожника — пикап Navara. Однако отличает эти авто не только кузов, но и наличие задней независимой подвески, расширенной моторной линейкой и автоматически подключаемый полный привод у главного героя статьи. По результату на свет появляется довольно массивный автомобиль. Однако объемный кузов, не означает такой же простор в салоне: в пятиместном салоне сзади три человека будут ощущать дискомфорт, а наличие третьего ряда никак не предусмотрено для взрослого пассажира. Зато багажное отделение большое, а при складывании спинок дивана получается двухметровая кровать, что бесценно для дальних путешествий. Создан ли автомобиль для городской езды — здесь сомнения. Несмотря на то, что автомобиль проектировался под американский рынок, в Испании было налажено производство автомобилей с дизельным агрегатом, также Pathfinder в скромных количествах выпускался на заводе Санкт-Петербурга.

Европейские версии прошли два рестайлинга, касающийся доработки дизельных моторов и мелкие косметические моменты. В силу изначально слабого дизельного мотора, ему подняли мощность и выпустили дизельный V8, работающий с 7АКПП.

Автомобиль получился не самым успешным, но основной задачей было сохранение рамы, тем “следопыт” своим уходом закрыл эпоху “рамников”, уступив дорогу младшему брату SUV.

О кузове

Рама считается огромным достоинством со всех сторон: улучшенная пассивная безопасность, прочность на бездорожье, удобство обслуживания и высокая стойкость к коррозии. А вот на практике… Рама легко переносит сильные рывки при буксировке и лифт кузова. В нашем случае при ДТП рама не спасет, а лишь усугубит ситуацию, особенно с финансовой стороны при восстановлении. От коррозии рама не защищена, что является причиной многих проблем при постановке на учет авто, когда невозможно рассмотреть номер рамы. Да и проложенные по раме узлы и детали обслуживать неудобно.

Автомобиль, предназначенный для бездорожья — сам же страдает от него. После каждого выезда требуется тщательно вымывать раму, чтобы дренажи были не забиты, не провоцируя появление коррозии. После ДТП меньшинство мастеров берется за вытягивание рамы. Даже незначительное ДТП влечет за собой полноценную замену всего узла. Стоимость новой рамы уходит за пределы 5000$, а б/у — 1200-1500$. Дополнительно придется возиться с документами.

Обязательно перед покупкой данного авто нужно проверять раму на геометрию и коррозию, особенно в задней части. Для этого придется снять задний бампер и проверить, забиты ли грязью лонжероны, а также осмотреть раму на наличие сварных швов. Если рама еще “живая”, то ее нужно хорошо обслужить: полости лонжеронов залить консервационной смазкой, а дренажи хорошо прочистить, но сделать это удастся лишь с разъединением рамы от кузова. Если такие части рамы, как поперечина, кронштейны крепления двигателя и трансмиссии или уши крепления рычага требуют замены, то их можно приобрести отдельно от всей рамы.

Кузов, относительно рамы, неплох, но опасается пескоструя и мелких царапин со сколами. Кузовной ремонт обходится очень дорого. Если автомобиль эксплуатировался вне дорог общего пользования, то состояние кузова это покажет. Протекание воды в салон — следствие неудачной конструкции крыши, так как со временем швы под рейлингами прогнивают и пропускают воду. Проблема типична для всех автомобилей Pathfinder R51. Крышка багажника часто страдает от коррозии в нижней части, а над номерным знаком часть загнивает до дыр.

Благо, что форма кузова более “квадратна”, что уменьшает стоимость и сложность кузовного ремонта. Если машина окрашена заново, а поверх нанесет защитный, либо керамический слой, либо пленка, то кузов будет “жить” долго. Обязательно поднимите коврик со стороны переднего пассажира. Наличие влаги обусловлено протекание жидкости омывания стекол. Бачок находится над правым колесом, а магистраль проложена по правой стороне, а как раз под ногами пассажира есть стык, который со временем теряет герметичность, и вода скапливается под ковриком.

В дорестайлинговой версии откровенно слабые фары: их корпус нагружен, а стекло со временем мутнеет, что приводит к слабому освещению. А езда по воде способствует заливанию блока розжига ламп, из-за чего ксенон перестает работать.

В салоне

Садясь в салон можно забыть о всех недостатках кузова. Положительных отзывов заслуживают беспроблемные стеклоподъемники, хорошие уплотнители дверей и надежные замки. А вот некоторые элементы “роскоши” лишь гости в этом автомобиле. Антенна дистанционного доступа настолько хрупкая, что помогать ей выйти из строя не нужно. Частый выход из строя подрулевого шлейфа препятствует работе блока кнопок на руле. Материалы отделки весьма неплохи, сидеть с комфортом здесь можно, и в дальней поездке вы по праву оцените этот момент. По состоянию салона также можно судить, использовался ли автомобиль в бездорожье и как часто.

Об электрике

Обгонная муфта генератора требует замены раз в 150 000 км, что не совсем страшно. Другое дело разрушающаяся проводка, проложенная вдоль рамы, которая обеспечивает работу ABS и раздаточной коробки — это серьезная неприятность, с которой сталкиваются многие владельцы Pathfinder. Рестайлинговый мотор 2.5 оснащен электронным актуатором турбины, который не продается как новая запчасть. Неисправность “лечат” путем пайки платы и починкой штока. Головное устройство весь период выпуска авто — просто есть в автомобиле. Функционал низкий, а поломка дисплея — частая проблема.

Ходовая часть

Если не брать в учет недостаточную эффективность передних тормозных механизмов, и перегрев при частом использовании тормозов в полную силу, то ресурс и надежность тормозной системы достаточна. Тормоза могут приобрести лишь возрастные проблемы, связанные с разбухшими шлангами и закисшими пальцами суппортов. Передняя двухрычажная подвеска архаична, задняя “многорычажка” вынослива, но недостаточно ресурсная. Регулярной замены требуют колесные шпильки: они едва выдерживают большие колеса и низкий профиль, также не любят перетяжку. Ступицы служат не более 150 000 км, после чего первыми выходят из строя на задней оси. Из аналога лучше всего проявили себя Timken. В остальном подвеска не требует вложений первые 200 000 км, особенно если следить за шаровыми опорами и сайлентблоками,, которые можно менять отдельно от рычагов.

Рулевое управление простейшей конструкции: обычная рейка и классический ГУР. Провоцировать стук в рулевой рейки может изношенный карданчик либо ослабленное крепление рейки. Стоит опасаться любителям езды по бездорожью коррозии шлангов гидроусилителя. Отсюда небольшой итог: если “следопыта” не сильно таскали по бездорожью, то автомобиль будет в достойном состоянии.

О трансмиссии

В основном устанавливались АКПП, встретить “механику” можно только на европейских дорестайлинговых моделях, да и надежностью МКПП похвастаться не может. АКПП до обновления имела 5 ступеней, после — 7. Схема трансмиссии незамысловата: КПП соединяется с “раздаткой”, а от нее уходят два карданных вала, на переднюю и заднюю ось. Передний редуктор собран вместе с промвалом для уравнивания полуосей. Средний ресурс карданных валов — 50 000 км. Рекомендуется приобретать обслуживаемые крестовины. Задний редуктор подвержен перегреву. Если установить сапун выше, промыть редуктор, и постоянно следить за чистотой сапуна — вы избавите себя от затрат на новый редуктор. Если вовремя следить за подвеской переднего моста, то его ресурс достигнет 400 000 км. Варварское отношение к авто проявится шумом подшипников дифференциала а также стучащими крестовинами. Раздаточная коробка не имеет межосевого дифференциала, передний мост подключается с помощью пакета фрикционов. Можно выбрать один из четырех режимов работы ( 2H,4H,4L и Auto). Для движения по асфальту предусмотрено два режима — 2Н и автоматический.

При автоматическом режиме езды подшипники раздатки служат не более 120 000 км, а при режиме 2Н — более 200 000. АКПП достаточно надежна, и это тот случай, когда новый семиступенчатый “автомат” надежнее предыдущего. До рестайлинга 5АКПП устанавливалась как на Kia Sorento. Jatco RE5R05A не отличалась высокой надежностью, однако серьезных проблем не доставляла. Jatco 505 — образец надежности и выносливости. Раз в 200 000 км потребуется провести небольшой ремонт в виде замены тормозной ленты и накладок блокировки ГДТ. Если износился один фрикционный диск, то замена осуществляется пакетом. При правильном обслуживании ресурс АКПП составляет 400 000 км.К сожалению образцы в СНГ часто встречаются с напрочь “убитыми” коробками, причиной чему является несвоевременная замена масла и скоростная езда.

Jatco RE7R01B — хорошо переработанный агрегат, который исключил наличие слабого узла тормозного барабана, а блокировка ГДТ стала многодисковой. С ростом надежности возросла потребность более частой замены масла.

Силовая линейка у Nissan Pathfinder R51 на любой вкус. Если нужна мощность и простота в обслуживании — вам нужен 4-х литровый VQ40DE или 5,6-литровый VK56DE. Достигнуть ресурса поршневой более чем в 300 000 км удастся с помощью своевременной замены цепи ГРМ, а также катализаторов либо их удаление.

YD25DDTi самый “младший” по объему и мощности (170 и 190 л.с), но и самые экономичные. С рестайлингом появился V-образный 6 цилиндровый мотор, с отличными мощностными характеристиками, с пониженной вибро нагрузкой, но имеющий свой ряд проблем. Для всех моторов применяется вискомуфта охлаждения, которую лучше менять раз 50 000 км, иначе мотор легко перегревается. После 2007 года “дизеля” получили более продвинутую топливную систему и сажевый фильтр.

Самым распространенным мотором является 2.5 DTi. Мощности мотора достаточно, чтобы тянуть “рамник” при различных нагрузках, радует экономичность, но мотор работает буквально на износ. В процессе выпуска автомобиля мотор модернизировался: появлялись турбины с изменяемой геометрией, конструкция ГБЦ менялась из-за ее растрескивания. ГБЦ зачастую страдает от перегрева, поэтому стоит установить электропомпу Bosch. Форсунки исправно работают 200 000 км. Забитый масляный приемник — не редкость, а следствие работы мотора в критических нагрузках. Цепной привод ГРМ надежен, раз в 200 тыс.км требует замены.

3 литровый V6 оказался менее достойным в плане надежности на фоне остальных. Масляный аппетит — “фишка” мотора, от этого залегают кольца, а поршни термонагружены. В продаже нет вкладышей коленчатого вала, хотя шейки на нем очень узкие.

Нередко уплотнительное кольцо масляного фильтра попадает в насос, после чего мотор скоропостижно изнашивается из-за масляного голодания. Ресурс цепи ГРМ максимум 120 000 км. При всех достоинствах этого мотора, у него довольно сильные недостатки.

Pathfinder третьего поколения не самая дешевая машина в своем классе. Она олицетворяет собой уходящую эпоху рамных внедорожников, надежных и неприхотливых. Все проблемы легко решаемы, и при должном обслуживании не “бьют” по карману. Однако встает вопрос ребром: зачем нужен рамный большой автомобиль, в котором места не больше, чем в среднестатистическом “паретнике”, который по итогу выйдет дешевле в эксплуатации. Каждый выбирает сам для себя.

Замена сцепления Nissan

В этой статье мы рассмотрим некоторые нюансы процедуры под названием: замена сцепления Ниссан Патфайндер. Механическая трансмиссия в наше время скорее экзотика, чем повседневная обыденность. По этому не часто приходится менять сцепление на меньших братьях Камаза, но все же приходится. И сегодня мы расскажем про засады которые нас ждут в процессе замены сцепления. Расписывать весь процесс не имеет смысла, он не сильно отличается от других заднеприводных автомобилей. Остановимся на разборке салона и нюансах снятия коробки, чтобы не налететь на дополнительные расходы. Самому заменить сцепление в гараже достаточно трудно, поэтому лучше обратиться в автосервис, можно в наш, можно в ближайший.

Начинаем разбирать салон.Надо снять тоннель между сидениями. Отворачиваем два самореза за передними сидениями.

Выдергиваем вверх подстаканники.

Отворачиваем ручку КПП.

Дергаем за нижнюю часть декоративного пластика, и снимаем облицовку ручки КПП и отцепив кнопки снимаем эту панель. Вытягиваем шумоизоляцию.

Поднимаем вверх ручник. Сдергиваем вверх его декоративную тряпочку.

Отворачиваем три самореза и отцепив разъем идущий назад, удаляем тоннель.

Далее два варианта, снимать пластик и с удобством добираться до ручки кпп или сделать тоже самое немного помучавшись. Я опишу первый вариант.
У правой ноги водителя отворачиваем саморез.

И переходим на сторону пассажира. Отодвигаем резинку уплотнителя, и снимаем пластиковую крышку. Под ней откручиваем саморез.

Открываем бардачок и отворачиваем 2 самореза в верхней части.

Заглядываем под бардачок и отворачиваем еще 2 самореза снизу. После чего этот чудо ящик можно снять.

Отворачиваем еще один саморез. Который мешает снять остатки тоннеля.

Два последних самореза и тоннель полностью демонтирован.

Далее ключиком на 10 отворачиваем 4 болтика и снимаем резинку, которая закрывает дырку на улицу.

Тут мы видим 6 болтиков на 12, которые держат саму кулису КПП. Откручиваем их и выдергиваем кулису кпп.

Затыкаем образовавшуюся дыру чистой тряпочкой, чтобы туда не сыпалась грязь, и вылезаем из салона, пока тут делать больше нечего.

Снизу все как обычно, отворачиваем все что мешает снять коробку, и отцепляем все разъемы.

Глушитель расчленить не удалось, он достаточно сильно мешает снять коробку, по этому он был откручен и болтался на чем мог, мешая работать.

Отвернув стартер и все болты не стоит сразу дергать коробку, она не слезет с двигателя! Её держит еще один болт. Который прикручен над стартером со стороны двигателя. Да, французы знают толк в извращениях.

Не торопитесь его отворачивать, немного выше стоит датчик вращения коленвала, причем он стоит на коробке! Его тоже надо вытащить перед тем как сдернуть коробку с двигателя.

В противном случае датчик примет вот такой вид, и машину будет сложно завести. Мелочь, а неприятно.

Почему надо вытаскивать датчик видно на этой фотографии. Также тут есть ещё один подарок от лягушатников. Ротор датчика коленвала неравномерный, а значит имеет строго определенное положение относительно колена. Я не знаю, есть ли метки на коленвалу и маховике, для обратной сборки, но прежде чем открутить маховик, пометьте его положение относительно коленвала. Я думаю что это избавит вас от некоторых проблем с запуском двигателя, после замены заднего сальника коленвала.

Забыл добавить, извращения на этом не заканчиваются. Выжимной подшипник в оригинале идет реально подшипником, и баста. Т.е. просто так его на свое место поставить невозможно. Нужно снять старый выжимной, с его корпуса выпрессовать подшипник, напрессовать на него новый, и только тогда всё это можно поставить на место, и оно будет работать. Фотографий не сделал, т.к. в принципе все итак понятно.

Вот вроде и все что хотелось написать. Удачи вам и приглашаем в наш автосервис.

Передний редуктор ниссан патфайндер r51 ремонт

Nissan Pathfinder ☆BIZON☆ › Logbook › Замена сальников хвостовика раздатки переднего кардана и переднего редуктора

Всем привет!
Наконец таки дотянулись руки до этих сальников, у редуктора еще куда не шло, начало только потеть, а вот у раздатки передний сальник уже сопливил, причем по лету это не беспокоило, а проявляется только в холод, вот я и катал весь теплый сезон не заморачиваясь.

Выяснилось, на раздатке сальник задубел мама не горюй, слава богу выработки нет на флянце. При снятии сальник крошился как пластмасса.

Замена сальников дело не сложное, но и не особо то и легкое, т.к. гайки прикручены ой как здорово.
Хвостовик раздатки со шлицев снялся одним движением руки, а вот на редукторе из-за отсутствия съемника пришлось приложиться аккуратно с выколотки и молотка.

Кто не сталкивался или кому грозит подобное, имейте ввиду, при снятии сальника с раздатки побежит масло! и довольно таки не плохо побежит.

Что касаемо затяжки гаек хвостовиков, заморачиваться особо не стал, затянул как было.
Тест драйв после замены пройден, каких либо подтеков не обнаружено, да и погодка сегодня сказка, наконец таки снег повалил, удалось в кратец помесить даже)

Ну и впереди самый главный казус — это задний коренной. Чуть потеплеет, буду менять.

Nissan Pathfinder 2001, engine Gasoline 3.5 liter., 220 h. p., AWD drive, Automatic — consumables

Comments 10

С коренным в точ такая же картина, жду когда коробка совсем сдохнет, сальники и коробка куплены год назад))) Не охото из за одного сальника туда лезть

Да задрали эти коренные

С задним коренным заодно меняй сальник гидротрансформатора, чтоб 2 раза коробку не снимать

я с задним коренным коробас менять буду))))) она пинает с 1 на 2 прилично, предыдущие хози рукожопы были, так что не хочу заморачиваться))) тем более коробка 5р стоит. я под замес еще полумесяцы на поддоне пущу, у меня так на террано было, думал коренной бежит, заменил, а не тут то было, бежала прокладка задняя поддона.
Самое интересное все расходники куплены еще по лету, лень и нехватка времени довела до зимы(

У меня когда с первой на вторую дергала, я заменил коробку, а оказался вышел из строя датчик дросельной заслонки.

Nissan Navara Тепловоз › Logbook › Снятие и вскрытие переднего моста Навары

Также Дима подсказал как удобнее и быстрее снять-поставить мост.
Так что сегодня я уже начал демонтировать свой мост.
К сожалению мой гараж мал для Навары и вот в такой тесноте мне приходится ковыряться

Замена масла в редукторе Патфайндер R51

Для проведения замены масла в редукторах переднего и заднего моста автомобиля Ниссан Патфайндер 3 (R51) 2.5 dCi 4WD приехал на СТО. Данные работы относятся к плановому ТО по пробегу 60 000 км, периодичность замены не реже одного раза на 48 месяцев.

Какое редукторное масло залить в дифференциал Pathfinder?

При замене масла в редукторах автомобиля Pathfinder производитель рекомендует использовать исключительно оригинальную смазку NISSAN «Differential Oil»!

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	KE907-99932	600

Используем масло редукторное оригинального производителя, с артикулом KE907-99932 1 л. Общий объем, необходимый для проведения данных работ, составляет 2,7 литра.

Заправочные объемы

Редуктор передний мост — 0,85-0,9 л;
Редуктор задний мост — 1,75-1,8 л.

Какие инструменты необходимы в работе?

Подъемник;
Шестигранные головки на 13, 10 мм;
Шестигранник на 10 мм;
Шестигранник маленький на 10 мм;
Накидной ключ на 10 мм;
Большая трещотка;
Пневмогайковерт;
Отрез х/б;
Емкость для масла или маслоприемник;
Маслонагнетатель.

Как выполнить замену масла в редукторах Pathfinder своими руками?

Редуктор переднего моста (дифференциал)

Снять крепления защиты двигателя — ш.головка на 13 мм;
Открутить сливную пробку редуктора — ш.головка на 10 мм + шестигранник на 10 мм;
Слить масло;
Протереть металлоуловитель;
Закрутить сливную пробку;
Открыть пробку контроля уровня масла — ш.головка на 10 мм + шестигранник на 10 мм;
Залить масло 0,9 л — маслонагнетатель;
Закрутить пробку;
Вытереть излишки масла.

Редуктор заднего моста (отличия)

Защиты нет;
Заливаем 1,8 л;
Пробку контроля уровня масла откручиваем накидным ключом на 10 мм + шестигранник мал. на 10 мм.

Все остальные действия повторяем в том же порядке.

Момент затяжки

Резьбовая пробка контроля уровня масла дифференциала — 35 Nm;
Резьбовая пробка маслосливного отверстия дифференциала — 35 Nm;

Поднимаем автомобиль. Снимаем болты крепления защиты поддона картера шестигранной головкой на 13 мм.

Находим место расположения редуктора переднего моста возле двигателя, его сливную пробку и заливную (контроля уровня масла).

Откручиваем сливную пробку редуктора (дифференциала) переднего с помощью большой трещотки с шестигранной головкой на 10 мм и шестигранником на 10 мм.

Сливаем масло редуктора в заранее подготовленную емкость (маслоприемник).

На сливной пробке установлен металлоуловитель (магнит). Очищаем его от загрязнений сухим отрезком х/б. Менять магнит не нужно. Ставим сливную пробку в ее посадочное место, закручиваем.

Шестигранной головкой на 10 мм с шестигранником на 10 мм и большой трещоткой выкручиваем пробку контроля уровня масла (заливную). Она находится с другой стороны редуктора, чуть повыше. Вынимаем ее из посадочного места.польются излишки.

С помощью маслонагнетателя заливаем 0,85 — 0,9 литра масла в редуктор до той поры, пока из заливного отверстия не польются излишки. Устанавливаем контрольную пробку, закручиваем. Ставим и фиксируем защиту поддона картера.

Поднимаем автомобиль. Находим редуктор заднего моста, его сливную пробку (зеленая отметка) и пробку контроля уровня масла (красная отметка).

Откручиваем большой трещоткой с шестигранной головкой на 10 мм с шестигранником на 10 мм сливную пробку редуктора. Подставляем емкость для масла.

Накидным ключом на 10 мм с маленьким шестигранником на 10 мм откручиваем заливную пробку (контроля уровня масла), большой трещоткой к пробке не подлезть. Демонтируем ее.

Сливаем масло редуктора.

Очищаем магнит (металлоуловитель) и сливную пробку чистой ветошью от старого масла.

Устанавливаем сливную пробку редуктора в посадочное место и фиксируем.

В отверстие пробки контроля уровня масла заливаем 1,75 — 1,8 литра масла пока оно не польется наружу. Используем маслонагнетатель. Ставим заливную пробку. Фиксируем ее.

АвтоГлавСнаб › Blog › Замена сайлентблоков заднего редуктора на Nissan Pathfinder

И снова пафик и наши любимые сайлентблоки заднего редуктора. Начнём с диагностики! Как же понять что их пора менять? При начале движения появится удар в задней части автомобиля и дикая вибрация сзади при движении. Собственно с этой жалобой к нам обратился владелец этого автомобиля. Как же поменять их? Снимаем запаску, и поднимаем автомобиль на подъемнике.

. Откручиваем привода и кардан от редуктора.

. Далее снимем разъём датчиков abs, шланг сапуна и откручиваем сам редуктор от подрамника. Важно при демонтаже самих сайлентблоков не повредить их гнездо, иначе новый сайлентблок будет пролетать сквозь его.

перед установкой обязательно все нужно почистить от коррозии и смазать техническим мылом.

ни в коем случае нельзя использовать смазки ( литол, солидол, графитные смазки и так далее). Сайлентблоки не из маслостойкой резины.

. При установке новых сайлентблоков нужно их утопить на два миллиметра. Не в коем случае нельзя заприсовывать их за подлицо. В противном случае они проходят не долго.

. Далее смазываем все резьбовые соединения заднего редуктора и собираем все в обратной последовательности.

. Не забываем при сборке закручивать все должным моментом!

Ремонт переднего редуктора Nissan Pathfinder III (R51) в Санкт-Петербурге (СПб)

Ремонт редуктора переднего моста Nissan Pathfinder III (R51) в автомастерских города Санкт-Петербург

23 компаний по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (ремонт переднего редуктора nissan pathfinder iii (r51)) в Санкт-Петербурге (СПб)

Мне очень нравится. Всегда все четко и быстро.

Имел неосторожность пользоваться услугами их «мастера — электрика» Ивана Б. С выполнением работы, данный «псевдоэлектрик» не справился. На моё предложение переделать свою работу, отказался. Деньги назад, мне не вернули. Обращен.

Недавно к ним обращался, качество и цена порадовали. Спасибо!

Свежие вопросы автомастерским (ремонт переднего редуктора nissan pathfinder iii (r51)) в Санкт-Петербурге (СПб)

Здравствуйте. У меня хендай элантра 2004 гв, на автомате. при движении, разгоне, идет вибрация. и на горячую плохо разгоняется. Все что можно, валы, масло и тд, поменял. Сказали менять гидротрансформатор! возможна ли у вас така.

Здравствуйте, скажите вы на японские машины Мицубиши Дион 2000г. меняете лобовые стёкла и соответственно сколько это стоит. Спасибо

Читайте также: