Как снять рейлинги с мазда 6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Навесные и декоративные компоненты кузова Mazda 6 2002-2015

Компоненты кузова показаны на рис. 8.8 и 8.9.

Рис. 8.8 . Компоненты кузова (вид спереди): 1 – панель рамки радиатора; 2 – решетка радиатора; 3 – передний бампер; 4 – капот; 5 – панель щитка передка; 6 – решетка щитка передка; 7 – ветровое стекло; 8 – электродвигатель и реле привода люка; 9 – дефлектор; 10 – стеклянная панель люка; 11 – блок крыши с люком; 12 – панель переднего крыла; 13 – передний фартук; 14 – передний дренажный шланг; 15 – наружное зеркало с электроприводом; 16 – крышка лючка горловины топливного бака; 17 – камера клапана вытяжной вентиляции

Рис. 8.9 . Компоненты кузова (вид сзади): 1 – задний спойлер; 2 – заднее оконное стекло; 3 – задняя накладка; 4 – задний бампер; 5 – задний дренажный шланг; 6 – задний фартук; 7 – накладка крыши; 8 – кронштейн крепежного элемента багажника крыши; 9 – накладка задней двери («хетчбек»); 10 – задняя накладка окна; 11 – боковой молдинг; 12 – передняя накладка окна; 13 – дверь задка; 14 – исполнительный механизм замка двери задка; 15 – крышка багажника; 16 – исполнительный механизм замка крышки багажника

Снятие и установка капота
Отсоедините шланг стеклоомывателя.Чтобы снять петлю капота, снимите панель переднего крыла.Чтобы снять замок капота, снимите решетку на радиаторе.Чтобы снять тросик замка капота, снимите грязезащитный кожух со стороны водителя. Рис. 8.10. Снятие капота: 1 – изолятор капота; 2 – уплотнит.

Регулировка положения капота
Снимите переднее крыло.Удалите переднее крыло.Ослабьте болты регулировки петли капота и закройте капот. Рис. 8.11. Болты регулировки капота Закрутите болты (рис. 8.11). Рис. 8.12. Проверка зазора между капотом и кузовом Проверьте зазор между капотом и корпусом (кузовом) в.

Снятие и установка панели переднего крыла
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Снимите передний боковой указатель поворота.Снимите молдинг крыла. Снимите передний бампер. Снимите передний комбинированный фонарь. Рис. 8.15. Снятие панели переднего крыла: 1 – панель переднего крыла; 2 – уплотнительная пластина.

Снятие переднего бампера Mazda 6 (GH), 2007 - 2012 г.в.

Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
Моменты затяжки см. тут
Необходимый инструмент: отвертки с плоским и с крестообразным лезвием, ключ «на 8».

Этапы работы

1) Откройте капот и установите его на упор.
2) Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3) Снимите защиту картера двигателя
4) и передний брызговик двигателя (см. тут)

5) Выверните по четыре винта и извлеките по одному пистону нижнего крепления подкрылков с левой и правой стороны.
6) Извлеките пистоны крепления передних подкрылков (рис. 11.2) и отведите передние и верхние части подкрылков от бампера и передних крыльев (см. тут).

7) Изнутри обеих арок передних колес выверните по одному болту крепления бампера к передним крыльям и снимите болты вместе с шайбами.

8) Нажмите на фиксатор

9) . отсоедините колодку жгута проводов противотуманных фар.

10) Сдвиньте фиксатор наконечника шланга подвода жидкости к омывателям фар.

11) . и снимите его с наконечника.

12) Выверните два фиксатора пистонов (по одному с левой и с правой стороны) крепления накладок.

13) достаньте пистоны

14) . и снимите накладки.

15) Выверните с двух сторон винты (по одному с левой и с правой стороны) крепления верхней части бампера.

16) Подденьте отверткой фиксатор пистона верхнего крепления бампера к кожуху радиатора.

17) . и извлеките пистон крепления. Аналогично извлеките пистон с другой стороны.

18) отжав обе боковины и отсоединив держатели концов бампера

19) . снимите передний бампер
20) Установите передний бампер и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео мануал по снятию переднего бампера на Мазда 6 (GH)

Шумоизоляция мазда 6 просто необходима

Шумоизоляция mazda 6 сегодня отсутствует, даже в новых автомобилях из салона. Виной всему экономия на всем, чтобы сделать авто как можно дешевле, это относится ко всем иномаркам, поэтому купив машину, сразу стоит заняться её шумоизоляцией.

Подобную услугу могут предложить прямо в салоне, можно сделать на специализированной СТО, дешевле, разумеется, сделать самому.

Зачем она нужна

Такой вопрос приходит в голову любому покупателю, вы уже приобрели авто своей мечты, и тут вам предлагают что-то дополнительное, за дополнительные деньги – страховку, шумоизоляцию и другое:

В салон автомобиля, без шумоизоляции, проникают шумы мотора, подвески и звуки то проносящихся мимо машин
Это не только мешает общаться и слушать музыку, посторонний шум мешает сосредоточиться и вызывает раздражение, утомляет и замедляет реакцию водителей, в результате возникает опасность аварии
От шума сужаются сосуды, что приводит к возрастанию нагрузки на сердце и со временем вызывает стенокардию (это не выдумки, а доказанный медиками факт)
Кроме того, приобрести новый дорогой автомобиль, при этом гремящий, как ведро с болтами, не очень приятно, разумеется, можно ездить в наушниках, однако разумнее выполнить шумоизоляцию своими руками и наслаждаться комфортом

Как это сделать

С этим вопросом сталкиваются все, желающие в первый раз заняться шумоизоляцией, тут трудного нет ничего, важно знать, какие материалы при этом применяются, в какой последовательности и зоны обработки, а так же особенности работы с материалами, начнем с самих материалов.

Первый класс:

Вибропоглотители – материалы, которые предназначены для поглощения вибраций, состоят из битумной, мастичной, либо смешанной композиции, покрываются фольгой, требуют разогрева перед приклеиванием
Вибробласт – типичный представитель этой группы, и распространенный, второй самый известный поглотитель вибраций –Бимаст, вибрации внутри материала превращаются в тепловую энергию и затухают
Вибропоглотитель клеится прямо на металл, первым слоем

Второй класс:

Поглотители звука – пористые материалы, внутри которых звук затихает (поглощается, отсюда и их название)
Акцент – представитель этого класса, могут предложить Сплен, только Сплен является звукоотражателем, поэтому внутри салона будет создавать какафонию, при прослушивании музыки
Спленом, рекомендуется обработка машины снаружи, моторный отдел и капот
Внутри салона лучше Акцент, посторонние шумы перестают проникать внутрь, езда становится тише и комфортнее
Имеет самоклеющуюся поверхность, клеится поверх вибропоглотителя

Третий класс:

Любой автомобиль изобилует различного рода скрипами (сверчками), возникающими от соприкосновения (трения) пластиковых поверхностей друг об друга и об обшивку
Антискрип – вот надежный способ устранения подобной проблемы
Представители антискрипа – Битопласт и Маделин, битопласт потолще, Маделин потоньше (миллиметр и тоньше), что позволяет применить его там, где битопласт не входит
Просто наклеиваете антискрип на любую из трущихся деталей, и забываете о скрипах навсегда

Четвертый класс:

Все хотят видеть салон своего автомобиля модным, стильным и завершенным, поэтому обойти стороной этот класс материалов мы не можем
Деколин – материал, служащий для декоративной отделки салона, помогает скрыть недостатки (после шумоизоляции) и подчеркнуть оригинальность
Если из под обивки выбиваются клочки шумоизоляции, а подрезать их аккуратно не удастся, заклеиваете поверхность Деколином, и получается отличный вид

С чего начнем

Мазда 6 шумоизоляция начинается с наиболее простого участка, крышки капота, либо багажника, для работы по шумоизоляции нужны будут такие инструменты:

Фен строительный (обычный не годится)
Набор отверток
Набор ключей
Прокаточный (твердый) валик
Ветошь
Растворитель
Острый нож (лучше сапожный)
Ножницы и картон

Переходим к капоту

Инструкция по шумоизоляции капота, включает все необходимые подготовительные работы, при выполнении его обработки:

Сначала следует снять заводскую изоляцию, или что там вместо неё присутствует
Затем берется ветошь с мыльной водой и тщательно вымывается вся внутренняя поверхность капота
Затем поверхность высушивается
Если вы приобрели готовый комплект для обработки капота, тогда изготовление шаблонов можно пропустить
Изготавливаете из картона шаблоны, куски должны помещаться в углубления между ребрами жесткости
Затем, по шаблонам выкраиваете вибропоглотитель
Растворителем обезжириваете поверхность
Снимаете защитную пленку с материала, прогреваете его феном, прикладываете к поверхности и затем прикатываете валиком, чтобы выгнать пузыри и крепче прижать сам материал
На фото ниже вы видите, что получается, если материал вырезают без шаблонов, «пойдет для сельской местности», но с шаблонами намного аккуратнее

Вибропоглотитель накладывается в углубления капота

Затем, опять же, лучше по шаблону, поверхность полностью закрывается звукоотражателем Сплен, либо звукопоглотителем Акцент (по вашему выбору)
Просто снимаете защитную пленку, и прижимаете материал, Акцентом закрываются и впадины и ребра
После этого можете крепить обратно заводскую изоляцию, а можете её выбросить
Толку от неё мало
Вот вы обработали первую поверхность, заодно и потренировались
Крышка багажного отдела обрабатывается аналогично

Теперь обработаем двери

Звукоизоляция дверей начинается со снятия всех ручек и обшивки:

Затем внутренняя поверхность (филенка) проклеивается виброизоляцией
Порядок, как на капоте, очистка и обезжиривание, прогрев и прокатка валиком

Первым слоем на филенку двери накладывают виброизоляцию

Затем, поверх идет шумопоглотитель
Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
В местах соприкосновения обшивки с металлом двери и с ручками, клеится антискрип
После чего дверь собирается обратно
Обработка одинаковая для всех дверей, поэтому разбирать каждую мы не будем, лучше посмотрите обучающее видео

Обработка салона

Обработка салона наиболее длительный и трудоемкий процесс:

Начинается он с разборки салона, снятия сидений, ковриков, Торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) и освобождения багажного отдела
Затем металл отмываете и обезжириваете
После этого можно класть вибропоглотитель

Важно: При обработке салона, нельзя заклеивать крепежные отверстия, иначе при сборке вы замучаетесь их искать.

Обработка пола салона виброизоляцией

Вторым слоем идет шумопоглотитель, рекомендуется 10миллиметров
Особое внимание следует обратить на арки колес, два слоя вибропоглотителя будут не лишними
После обработки, собираете салон

Наша крыша

Обработка крыши не должна вызвать затруднений, единственная рекомендация – возьмите помощника:

Снимаете обшивку крыши
Металл отмываете и обезжириваете
Помощник разогревает виброматериал, вы накладываете и прикатываете
Вторым слоем шумопоглотитель

Обработка снаружи

Наибольший шум вызывает рев трансмиссии, шум шин по асфальту и удары камешков в арках колес, поэтому:

Как снять рейлинги с мазда 6

Снимаем дверь задка для замены, а также для ремонта

Снятие обивки двери задка

Тянем верхнюю часть обивки на себя, извлекая ее фиксаторы из внутренней панели двери и снимаем ее

Стрелками показано расположение фиксаторов с обратной стороны верхней обивки двери задка

Снятие боковой части обивки

Снимаем верхнюю часть обивки двери, как описано выше

Отверткой поддеваем фиксатор и вынимаем пистон верхнего крепления боковой части обивки двери задка

Снимаем с держателя наконечник шнура для подъема полки багажника

Выкручиваем фиксатор держателя шнура и вынимаем, держатель из боковой части обивки двери задка

Оттягиваем на себя боковую часть обивки двери задка на себя, а затем, вынимая хвостовик из гнезда нижней части обивки двери задка, снимаем боковую часть обивки

Стрелкой показано расположение фиксатора с обратной стороны боковой панели двери задка

Таким же образом снимаем вторую боковую часть обивки двери задка

Снятие нижней части обивки двери

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отверткой поддеваем и вынимаем из внутренней панели двери задка ручки для закрывания дверей

Поддеваем отверткой фиксаторы и вынимаем пистоны крепления из отверстий внутренней панели двери задка, с обеих сторон

Отверткой поддеваем и отводим плафон освещения багажного отделения от нижней панели двери задка

С обратной стороны плафона освещения сжимаем фиксатор и отсоединяем колодку проводов и снимаем плафон

Снимаем нижнюю часть обивки двери задка, преодолевая сопротивление ее фиксаторов

Устанавливаем нижнюю часть обивки в обратном порядке

Снятие и установка замка двери задка

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем нижнюю часть обивки двери задка, как описано выше

Сжимаем фиксатор и разъединяем колодку проводов электропривода замка задней двери

Выкручиваем три болта крепления замка двери

Вынимаем замок через технологическое отверстие во внутренней панели двери

Устанавливаем замок двери задка в обратном порядке

Снятие и установка двери задка

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Открываем дверь задка и фиксируем ее в открытом положении с помощью подходящей подставки

Отсоединяем шарниры упоров от опор на двери задка

Снимаем верхнюю часть обивки двери, как описано выше

Разъединяем колодки жгутов проводов, расположенных под верхней частью обивки

Вынимаем из отверстий внутренней панели уплотнители проводов и извлекаем жгуты проводов из полости двери задка

Отсоединяем от жиклера шланг омывателя ветрового стекла и вынимаем шланг из полости двери задка

Фломастером помечаем положение петель относительно двери задка (если дверь не подлежит замене)

Японский рейлинги

Прикупил рейлинги за копейки но состояние конечно плочевное у них было.

Забыл парни и дамы сделать фото как они зачишеные и по грунтованы. Ну завтра вышкурю грунт под покрас и добавлю сюда фото.

Mazda 6 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2007

Комментарии 28

тоже не давно поставил, охрененная вещь

Автобокс не плонируешь брать или чисто для красоты)))

Очень крутой аксессуар 👍🏼Искал себе по вменяемой цене, но так и не нашёл

Да согласен цены на них ужас.

Цени… У вас хотя бы они есть в продаже😭

Да редко конечно но есть

Смотрел такие, интересно как на седане смотрятся, а то на вагонах только

Да. есть люди ставили на седан. Тут на драйве ещё два человека будут ставить уже они купили их, готовят к установки

я на лифтбек себе поставил бы)))

Ну на дроме попадаются иногда от 11000-15000руб

Я их там и пасу)))

Ну вот маха недавно забрала темные за 12000

Маха очень псих потому что))

Или Флойд Майвейзер😀

Смотрел такие, интересно как на седане смотрятся, а то на вагонах только

Великолепно на седанах смотрится, стильно салидно😉👍
Теперь все только и спрашивают, где такие можно купить?)

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Как снять магнитолу мазда 6

Too old to die young.

Если вам что то не нравится во мне, не нужно ставить меня в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.

Diagens Вт, 07 июн 2011, 19:24

BDV Вт, 07 июн 2011, 20:02

Too old to die young.

MAZDA6 62RUS Чт, 09 июн 2011, 08:40

Diagens Чт, 09 июн 2011, 08:50

BDV Чт, 09 июн 2011, 08:59

Too old to die young.

MAZDA6 62RUS Чт, 09 июн 2011, 10:05

Jumperhigher Ср, 11 янв 2012, 21:09

Jumperhigher Ср, 11 янв 2012, 21:10

Diagens Ср, 11 янв 2012, 21:53

dimbas Ср, 11 янв 2012, 22:00

Jumperhigher Ср, 11 янв 2012, 22:33

BDV Ср, 11 янв 2012, 22:48

Too old to die young.

Moro Ср, 11 янв 2012, 22:55

Инструкция как снять магнитолу в автомобиле Мазда

Каждый автолюбитель знает, что Мазда будь то Демио или Мазда 6 – это прекрасный автомобиль. Он оснащен не только красивым и удобным салоном, прекрасно двигается по трассам и оживленным автострадам. Особенно приятны поездки на таком «железном коне», когда играет мелодичная музыка в салоне. Но что делать, когда ломается магнитола в Мазде Демио? Возникает вопрос, как снять магнитолу с Мазды 3, об этом и пойдет речь в нашей статье.

Как снять магнитолу в автомобиле Мазда

Снятие и установка своими руками

Можно обратиться на специализированную станцию, где смогут снять магнитолу с Мазды 6 быстро и профессионально. Но эту несложную процедуру легко выполнить собственноручно, не обладая особыми навыками и не имея под рукой сложного инструмента.

На практике все-таки многие автолюбители обращаются к специалистам технических студий или центров. Наверняка их работа будет более качественной. Можно обратиться к услугам сотрудников сервиса автосалона, но на деле результаты их работы все же ниже, чем в студиях. Связано такое не очень качественное выполнение работ с большим потоком проходимых ремонт машин. Чаще всего снимаются магнитолы и устанавливаются на моделях Мазда 6, 5 с 2006, 2007 годом выпуска.

Это одна из причин, которая толкает водителей самостоятельно без обращения к техническим специалистам снять магнитолу с Мазды Демио или Мазды 6. Причиной этому является не только желание автолюбителя сэкономить на несложной операции, которую модно сделать своими руками, но и неуверенность в качественном исполнении работы.

Аудиосистема в машине состоит из проводов и комплекта акустических систем. Остальные элементы покупаются исходя из требований к звуку в салоне автомобиля, например Мазда Демио. Подбирая магнитолы нужно учитывать те элементы, которые можно добавить.

Подбираем магнитолу в автомобиль

Штатная (родная) магнитола предназначена для конкретной модели автомобиля. Например, для модели СХ-5 штатная магнитола MyDean, для Мазды 3 — RoadRover.

Такой мультимедиа устройство имеет встроенный модуль GPS и дисплей, разработанный для конкретной модели. Управление таким устройством несложно понять даже на интуитивном уровне. Оно отображает текущее время и дату, темы обложку могут меняться. Оно может иметь название сходное с названием модели автомобиля.

Крепление магнитол в основном может быть выполнено двумя способами. Магнитола, которую необходимо снять, может быть закреплена фронтально монтажной рамой, а второй тип крепления подразумевает боковое крепление. В инструкции к каждой магнитоле описано, как правильно установить, снять магнитолу с Мазды Демио.

Для крепления фронтально необходимо взять монтажную раму по стандарту 1DIN. А устройства 2DIN крепятся по-другому из-за большей массы.

Ставится магнитола таким образом: в первую очередь необходимо установить держатель в гнездо на панели. После этого фиксирующие зубчики отгибаются. После выполненных работ ставим проигрыватель в монтажную раму. При работе прибор держат специальные фиксаторы.

Для того чтобы закрепить магнитолу сбоку следует сделать это родными штатными крепежами. Для этого ищем место, где будет совпадение кронштейна с дырками на проигрывателе. Прикручиваем блок, обычно это делается двумя винтами. В инструкции, где написано, как установить или снять магнитолу с Мазды 5, прописана максимальная длина винтов использующихся для монтажа. Они идут в комплекте с магнитолой.

Для снятия магнитолы необходимо производить все манипуляции в обратном порядке: открываем бардачок, снимаем накладку для декора, снимаем с креплений при помощи пластиковой карты, подцепляем отверткой. Не нужно вытаскивать правый угол, он вытаскивается последним. Панель вытаскивается, откручиваем саморезы, убираем часть магнитолы, вытаскиваем ее просто на себя.

Основные моменты пользования устройством

Для того чтобы им не смог воспользоваться кто-то другой на магнитоле предусмотрена система блокирующая доступ, который блокирует систему при выключении питания прибора.

Для того чтобы система вновь начала работать следует набрать заранее установленный код доступа, как запрограммировать код написано в инструкции в разделе «Система блокировки».

Используемое автолюбителем радио может менять качество приема из-за географического положения, рельефа (горная местность или равнинные участки), погоды (снег, дождь, град), наличия или отсутствия источников электромагнитного излучения.

Для того чтобы кассетный проигрыватель прослужил долго, необходимо очищать его лентопротяжным механизмом чистящей кассетой. Так качество произведения не будет меняться и будет постоянно высоким. Не стоит проигрывать в нем кассеты, которые играют более 2 часов. Пленка в таких кассетах тонкая и существует высокая вероятность повреждения ее и намотки на лентопротяжный механизм. Не нужно держать кассеты на открытом солнце или при высоких температурах. Не забывайте его на лобовом стекле, так легко можно деформировать корпус.

В проигрывателе дисков можно использовать только специальные диски с этикеткой указанной в инструкции к автомагнитоле. Не рекомендуется на нем прослушивание дисков CD-R и CD-ROM.

На некоторых моделях магнитолы предусмотрена система, которая варьирует звук проигрывания в зависимости от скорости автомобиля. Чем быстрей едет Мазда, тем выше уровень звука. Если автомобиль замедляет движение, то автоматически уменьшается и звук проигрывания музыки или радио. Это очень удобно для тех, кто стоит в пробке или любит слушать громкую музыку на скорости.

Читайте также: