Как снять ресивер на гранте 8 клапанной

Обновлено: 05.07.2024

Установка ресивера 21127. Часть 4: собственно установка ресивера.

Ну че посоны я это сделал, пролил море крови, слез и пота, изрезал к херам руки, но поставил таки 21127 на движок 21126 АКПП.

Чутка сместил кронштейн разъемов катушек и форсунок

Изготовленная ранее переходная пластина встала идеально, между пластиной и дросселем положил паранит и промазал анаэробным герметиком.

При снятии ресивера 21126 был один неприятный сюрприз в виде замятых кое как уплотнений. Может это норма ХЗ,

Процесс снятие ресивера на 21126 оказался довольно прост, но утомителен. Фоток не делал, так как снимал гараж и время как говорится деньги, постараюсь объяснить на разных картинках. Так же здесь есть описание carpedia.club/view/55209
1 отключаем обе клеммы с АКБ, это важно именно обе.
2 надо разобрать весь впуск фильтр, резонатор фильтра это труба которая вдоль радиатора стоит на схеме видна труба и ее гайка, дроссель.

3 далее отсоединяем от ресивера шланг вакуумника и вентиляцию картера.
4 сливаем охлаждайку и снимаем верхний патрубок радиатора охлаждения.
5 снимаем катушки зажигания вместе со жгутом катушек.
6 отключаем форсунки и снимаем кронштейн разъемов.
7 откручиваем стабилизатор от кузова и опускаем движок.
8 откручиваем верхний патрубок сапуна, шланг сворачиваем вниз или срезаем.
9 короткой крестовой отверткой ослабляем винт трубки масло щупа и вынимаем трубку.

10 снимаем ремень с генератора.
11 откручиваем и вынимаем верхний болт крепления генератора, нижний просто ослабяется.
12 далее нужна головка на 13 и карданчик, откручиваем гайки и болты ресивера. Это удобно делать просунув руку в то место где стоял фильтр, оттуда легко все разбирается.
13 винт, что около генератора легко откручивается головкой на 13 с карданичком и 100 мм удлинителем.

14 откручиваем две гайки держащие ресивер сверху к клапанной крышке.
15 поднимаем ресивер со шпилек клапанной крышки и сдвигаем ресивер вперед.
16 шестигранником откручиваем топливную рампу и снимаем разъем с датчика фаз.
17 откручиваем трубку с топливной рампы и вытаскиваем рампу из под ресивера.
18 меняем резинки сапуна
Установка ресивера 21127 идет в обратном порядке, но имеет пару нюансов.
1 шланг вентиляции сапуна нужно ставить первым и на клапанную крышку, а не на сам сапун.
2 топливную рампу придется закручивать подсунув руку под ресивера, а не как на ресивере 21126 через ранеры.
3 изготавливается прокладка между переходнгой пластиной и дросселем.
В общем все, дальше все встает на свои места. Можно подрезать шланг адсорбера и положить его без изгиба.
Кронштейн разъемов форсунок и катушек немного доработать надо спилив его окружность.

Дырку от датчика МАФ заткнул винтом М14 намазанным герметиком

Далее будет доработка вакуумного клапана он не встает на место из-за топливной рампы , буду прокидывать провод на магнитный клапан и пробовать контроллер управления клапаном.

Как я поставил и снял ресивер от Гранты 21116-1008600-10

Данная запись сейчас не в хронологическом порядке идет и на то есть свои причины, , но об этом позже.
Итак, еще с прошлой зимы у меня валялся ресивер от Гранты 21116-1008600-10 я его даже промерял, а также немного доработал. Для установки на мое авто с механическим дросселем пришлось купить вот такой вот переходной комплект.

Без доработки напильником в прямом и переносном смыслах не обошлось т.к. при заворачивании шпилек в пластину обнаружилось что они торчат относительно плоскости и не дают нормально прижиматься пластине к ресиверу.

Далее был раскурочен донорский ДПДЗ из него выдран разъем для того чтобы сделать удлиннитель и не портить штатную проводку.

Вот такой удлинитель соорудил:

каждый провод термоусадкой заделан + наверх еще слой чтобы лучше держалось.

Далее еще раз отмыты резинки которые достались с ресивером и у меня сложилось впечатление что они очень плохо держали судя по масленым следам на них:

С большим трудом был заказан комплект новых уплотнителей, при чем обещан был Rosteco, а пришли какие noname из подвала. Качество конечно не завод, но эластичные и похожи на силикон:

Также поскольку мои шланги вентиляции картерных газов и продувки адсорбера превратились в камушки за 10 лет, то взял маслобензостойкий шланг Gates 6 мм (артикул кажись 3225-10052, но это не точно)

Также для глушения лишних отводов в ресивере были изготовлены высокотехнологичные нанозаглушки:

Г-образный штуцер мажется герметиком и сверху надевается пвх колпачок от какого то топливного фильтра
Второй — кусок 6 мм шланга, винт м6 на герметике и сверху кабельный хомут (как оказалось лучше использовать металлические хомуты т.к. такие хомуты слабнут при нагревании)

Далее примерял переходную плиту к ресиверу, закрутил все шпильки и крепеж на фиксатор резьбы с нужным моментом.

При прмерке к дросселю обнаружилась такая интересная особенность переходника:

Одно из отверстий там где переходник крепится винтом под потай получается щель.

Забегая наперед хочу сказать что эту щель после заворачивания винта промазал герметиком на всякий случай.

Также когда снимал дроссель со своего обычного ресивера заметил что плоскость вся побита, а часть наклейки аккурат попадала под уплотнитель(см. картинку слева, справа это после чистки):

Еще раз не покидает впечатление что на заводе мой мотор из отбраковки собирали.

Также вентиляцию картерных газов я решил оставить на дросселе, а не пустить в ресивер сразу т.к. у меня ресивер старого образца и на грантах там еще в шланге стоял жиклер. Вот сравните сами диаметры отверстий.
В дросселе:

Далее удлиннитель ДПДЗ пришлось "тюнингануть" для того чтобы все нормально (относительно) стало:

Вот так в сборе это все безобразие стало на ресивере:

И с другого ракурса:

Далее все это было установлено на двигатель, оказалось что удлинитель можно сделать и покороче, а на РХХ по хорошему тоже нужно удлинитель т.к. штатная проводка калины внатяг:

Еще ресивер мне достался без шпилек под опору ресивера к клапанной крышки потому пришлось их изготовить из шпилек м6 клапанной крышки жигулей тупо подрезав их таким образом (сверху исходный вариант):

Также пришлось заменить шланг обогрева дросселя от термостат на более длинный. Было 310 мм стало 360 мм.
Кстати кому может пригодится: шланг продувки адсорбера остался штатной длины в 170 мм.

Далее обнаружилась самая большая засада: кронштейн для троса газа не подходил абсолютно.

Мало того что по длине тросик газа слишком большой, так и изгиб совершенно не подходит.

Небольшой мозговой штурм привел меня к такому временному корченг тулингу:

А дальше я успел прокататься только 2 км, после чего поставил машину в гараж, немного газанул т.к. было подозрение на воздушную пробку и у меня как оказалось развалилась помпа из-за этого резко пошла температура вверх и пробило прокладку ГБЦ.

Прокладку я то заменил, но уже похолодало сильно и выпал снег так что о снятии логов не могло идти и речи.

Да и сравнение будет некорректное т.к. голова снималась, помпа новая (а значит положение распредвала чуть тоже изменилось) так что на зиму решил поставить обратно все же сток пластиковый ресивер, а эксперименты отложить до теплой поры года.

Такие вот дела. Только сейчас собрался с мыслями и настроением всю эту эпопею описать.

Для чего нужен ресивер в автомобиле

Что делает впускной коллектор – впускной коллектор направляет воздушный поток в головку блока цилиндров, количеством воздуха управляет дроссельная заслонка. Смешивание воздуха с топливом обычно происходит в короткой части впускного коллектора или в ГБЦ, ресивер же служит для накапливания воздуха и компенсации колебаний.

Выбор системы впуска обусловлен назначением автомобиля на тюнинговом автомобиле будет разумно применять спортивный ресивер последовательно типа с одной дроссельной заслонкой(рис.1), тогда как на спортивном авто будет применяться впускной коллектор с одной дроссельной заслонкой на каждый цилиндр, или прямой 4-х дроссельный впускной коллектор (рис.3)

Несмотря на то, что система с одним дросселем и «многодроссель» имеют два разных назначения, тем не менее, они имеют много общих особенностей. Оба требуют идеальной формы отверстий для впуска воздуха в рабочие каналы к камерам сгорания. Оба требуют тщательной проработки деталей конструкции, таких как конусность рабочих каналов. Независимо от предназначения двигателя желательно разогнать воздух на пути к камере сгорания. Увеличение скорости воздушного потока, в разумных пределах, выгодно, потому что высокая скорость обеспечивает высокую турбулентность топливовоздушной смеси, тем самым, улучшая процесс горения. Так же улучшается наполнение камеры сгорания, которое обеспечивает большую мощность.

В симметричном впускном коллекторе (рис.4) вероятность равного распределения потока к каждому цилиндру выше, чем в более компактном несимметричном коллекторе (рис.5).

Длинна воздушных каналов значительно влияет на количество воздуха, которое попадает в цилиндр во время цикла впуска, при работе двигателя на режимах без наддува. Из-за сложности этого процесса он лучше изучен отдельно от турбонагнетателя. Здесь достаточно сказать, что двигатели с более высокими рабочими оборотами (более 2700 — 3000 об/мин) требуют более коротких и прямых впускных патрубков, а двигатели с низкими рабочими оборотами и моментом в среднем диапазоне оборотов требуют более длинных впускных патрубков. В системах впрыска топлива, где внутри впускных патрубков проходит только воздух (например, смесеобразование происходит в каналах ГБЦ), конструкция патрубков может быть любой.

Любой коллектор двигателя с системой впрыска топлива будет иметь ресивер (за исключением случаев, когда используется прямой многодроссельный впуск). Объём ресивера должен быть функцией рабочего объёма двигателя – в общем случае 50-70% от объёма двигателя. Одно из важных мест конструкции коллектора – пересечение впускных патрубков и ресивера. Это пересечение должно быть выполнено в форме раструба.

Спортивный ресивер был разработан и адаптирован исключительно для спорта и в дальнейшем стал применяться на стандартных аппаратах. Стандартный мотор с заводским ресивером после 5000 об/мин мотор буквально умирает от нехватки воздуха. Дави-не дави на педаль — результат нулевой. Существует огромное количество ресиверов: Стольников, SVR, 128, Брагин, Формаш, СТИ (8 кл), Динамика, Passik, Нуждин, Торгмаш, Супер-1600. Два последних овеяны боевой славой кольцевых гонок и ралли, и являются вершиной строения 16 кл ресиверов! И от его объема многое зависит в работе двигателя.

С одной стороны, имплантация впускного ресивера позволяет добиться большей подачи воздуха в цилиндры, но, с другой, решает и ряд других задач. Например, ресивер позволяет, также как и коллектор, сгладить пульсацию воздуха и сделать впуск ровнее. Кроме того, изменяя длину впускных патрубков, можно изменять распределение максимального крутящего момента по оборотам. Как говорилось выше, удлиненные патрубки позволяют увеличить момент на низких оборотах, а укороченные — на средних и высоких. Со спортивным ресивером двигатель раскручивается до максимальных оборотов гораздо охотнее и быстрее, он с готовностью откликается на утопленную в пол педаль газа, он дышит. Ведь необходимым итогом данной установки является увеличение количества воздуха, подаваемого в цилиндры.

Таким образом, установка данного спортивного ресивера и настройка под него мотора позволит добиться достаточно серьёзных изменений в поведение мотора, а именно:
• Увеличение крутящего моменты
• Увеличение мощности мотора (что следует из предыдущего пункта)
• Выравнивание мощностных кривых с приближением к горизонту
• Более чуткий отклик мотора на изменение положения педали «газа».

Что представляет собой хороший впускной коллектор? Это прежде всего – спрямлённый путь для воздуха, плавные изгибы, и теплоизоляция. Так же важны симметрия и длинна каналов.
Для более серьезных моторов устанавливаются системы 4-х дроссельного впуска.

Воздушный ресивер представляет собой специальный сосуд, который работает под высоким давлением.

Его основные задачи:

Накопление сжатого воздуха.
Хранение сжатого воздуха.
Выравнивание и поддержание определенного уровня давления в трубопроводе.
Поддержание определенного рабочего режима у компрессора, что приводит к уменьшению количества его перезапусков.
Смягчает пульсации, которые возникают в ходе работы компрессора.
Первичное охлаждение сжатого воздуха.
Тщательный сбор и последующее удаление конденсата.

Основные нюансы эксплуатации оборудования

Воздушный ресивер применяется практически со всеми типами компрессоров. Они позволяют избежать огромного количества ситуаций, которые могут достаточно негативно отразиться на работе компрессора. Например, если работа осуществляется с помощью поршневого компрессора, то применение воздушного ресивера помогает в значительной степени увеличить ресурс работы, а также продлить время отдыха оборудования.

Не стоит забывать и про то, что чем больше объем ресивера, тем лучше он скажется на работе практически всех типов компрессоров.

Когда запрещено использовать устройство

Нельзя приступать к эксплуатации подобного оборудования в тех случаях, когда:

В воздухосборнике уровень давления намного выше рабочего.
Предохранительный клапан или манометр неисправны.
При обнаружении трещин, течи в соединениях, утончения стенок или разрыва прокладок.

Определенные требования должны выполняться и при хранении оборудования. Таким образом, можно сохранить его в отличном состоянии на протяжении достаточно длительного времени.

Двигатель – это основа любого автомобиля. Этот агрегат включает в себя множество узлов и механизмов. Один из таких – это впускной ресивер (он же коллектор). Данный элемент имеется на каждом автомобиле. В сегодняшней статье мы рассмотрим, для чего нужен впускной ресивер, как он устроен и как работает.

Характеристика

Итак, какие функции выполняет коллектор? Основная задача данного элемента заключается в равномерном распределении топливно-воздушной смеси или воздуха (если это ДВС с непосредственным впрыском) по цилиндрам силового агрегата. Благодаря равномерному распределению горючего, обеспечивается оптимальная производительность ДВС. Кроме того, одна из задач, которая возлагается на впускной ресивер ВАЗ-2112 16 клапанов – это крепление инжекторной топливной аппаратуры, а также дроссельной заслонки. Если говорить о более старых автомобилях, то на коллекторе закрепляется карбюратор, участвующий в приготовлении смеси.

Также отметим, что технология отключения цилиндров с целью экономии топлива на современных авто достигается за счет применения ресиверов с переменной геометрией. Зачастую данная функция имеется на машинах с двигателями V8 и V10.

Еще одна функция – это работа вспомогательных систем. В коллекторе в связи с нисходящим давлением получается частичное разряжение. Инженеры научились применять вакуум в качестве приводной силы для:

Усилителя тормозов.
Системы круиз-контроля.
Системы контроля за вредными выбросами.
Вентиляции картера и так далее.

Материалы и конструкция ресиверов

По своей конструкции данный элемент представляет собой закрытый резервуар с отводящими патрубками и общей камерой. Еще 15 лет назад на автомобили поголовно устанавливались алюминиевые и чугунные ресиверы. Однако ситуация изменилась в 2000 годах. Именно тогда на машинах стали появляться первые пластиковые коллекторы. Ярким примером тому служат автомобили «Форд» с двигателями «Дюратек».

Как это работает?

Рассмотрим, как действует ресивер впускного коллектора. Топливные форсунки или карбюратор распыляют горючее в приемную трубу ресивера. Из-за электростатической силы капли бензина будут собираться в более крупные в воздухе либо оседать на стенках. Эти действия нежелательны, поскольку ведут к неправильному смесеобразованию. Чем лучше будет распыляться бензин, тем полнее и интенсивен он сгорит в камере. Поэтому чтобы исключить негативные факторы и обеспечить максимально качественное распыление, внутренние части ресивера сделаны нешлифованными. При этом поверхность не является чрезмерно грубой, поскольку это может вызвать большую турбулентность и привести к падению мощности ДВС.

Впускной ресивер должен иметь определенную форму, емкость и длину. Оптимальный вариант – это равнодлинный коллектор. Все вышеперечисленные параметры рассчитываются при разработке конкретного силового агрегата. Коллектор заканчивается воздушными каналами, направляющими поток кислорода к клапанам ДВС. На дизельных агрегатах, где имеется непосредственный впрыск, поток воздуха завихряется и попадает в цилиндр. В последнем уже происходит смешивание с топливом.

Особенности формы и длины патрубков ресивера

В последнее время инженеры придают особое внимание данным параметрам коллектора. В конструкции канала следует исключать острые углы и резкие искривления. В данных местах топливо, что смешано с воздухом, будет однозначно оседать на стенках. Поэтому большинство автопроизводителей практикуют установку таких ресиверов, где все каналы имеют равную длину, вне зависимости от удаленности от центра. Данная тенденция пошла от спортивных автомобилей.

Подобная конструкция позволяет исключить резонанс Гельмгольца. Поток смеси воздуха и бензина при открытии соответствующего клапана двигается четко по каналу ресивера в сторону цилиндра. Когда клапан закрывается, то воздух, который не успел пройти в камеру, продолжает давить на тарелку. Под воздействием высокого давления воздух стремится вернуться в верхнюю часть ресивера. В итоге образуется противоток в канале. Он прекращается, когда клапан открывается в следующий раз. смена направления потоков происходит на очень быстрой скорости. Как показали исследования, данная скорость близка к сверхзвуковой. Ведь, помимо закрытия и открытия клапанов, воздух будет стремиться менять направление из-за явления резонанса. Когда воздух ходит со стороны в сторону, это непременно приводит к потере мощности.

Впервые ресиверы, что были оптимизированы по резонансу, стали использоваться на V-образных десятицилиндровых двигателях «Крайслер». А далее подобную схему начали практиковать и другие мировые производители.

Ресивер с изменяемой геометрией

Это относительно свежая разработка, которая в последнее время получает все больше сторонников. Сейчас есть несколько принципов реализации данной конструкции. Один из них предполагает наличие двух каналов, по которым может двигаться смесь либо кислород. Один канал короткий, другой – длинный. При определенном режиме работы, установленный клапан будет закрывать короткий путь.

Обратите внимание, что при замене впускного ресивера прокладка должна быть всегда новой. Если установить старую, нарушится герметичность. Есть вероятность подсоса воздуха и как следствие, нестабильная работа мотора, а также повышенный топливный аппетит.

Также рассмотрим второй принцип реализации изменяемой геометрии коллектора. Здесь клапан монтируется в приемную трубу. При достижении определенных условий, заслонка будет уменьшать внутренний объем камеры. Как правило, такая схема практикуется на ДВС с небольшим числом цилиндров. На более крупных моторах реализуются более сложные системы, позволяющие также отключать часть цилиндров с целью экономии топлива. Так, часть камеры, к которой присоединяются каналы половины цилиндров, перекрываются заслонкой.

Особенности эксплуатации впускного ресивера

В отличие от самого двигателя, эта деталь не требует обслуживания. Однако нужно периодически контролировать качество прокладок. Малейший подсос воздуха – это троение двигателя и желтая лампа «Чек» на панели приборов.

Отметим, что пластиковые коллекторы, которые сейчас широко распространены, больше подвержены деформации, чем остальные. Этот момент нужно учитывать при затягивании гаек ресивера. Обязательно следует использовать динамометрический ключ, соблюдать момент затяжки. Закручивать болты следует от центра, а далее двигаться к периферии.

Про доработку коллектора

Тюнинг впускного ресивера ВАЗа – очень популярная тема. Данная операция имеет два направления. Это доработка внутренней поверхности и преодоление негативного влияния формы элемента. Если последний несимметричный, то большая часть воздуха будет попадать в первый цилиндр, а во все последующие проникает все меньше и меньше кислорода. Но у симметричного тоже есть недостатки. Здесь воздух будет попадать в наибольшем количестве в средние цилиндры. Доработки впускного ресивера ВАЗ-2114 в данном случае заключаются в замене штатного коллектора на систему многодроссельного впуска. Здесь воздушные потоки уже не зависят друг от друга. Соответственно, в каждый цилиндр попадает одинаковое количество кислорода.

Доработать впускной ресивер ВАЗ-2112 можно и другим путем. Так, некоторые выполняют шлифовку внутренней поверхности. Избавившись от некоторых приливов и неровностей, можно обеспечить более равномерную подачу воздуха в двигатель. Но как показывает практика, данная доработка не приносит значительный прирост мощности. Более результативное решение – установка дросселей. Однако делать это стоит лишь при установке турбины, иначе тюнинг будет неоправдан.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что собой представляет впускной ресивер. Как видите, это весьма важная часть в двигателе автомобиля. От ее конструкции зависит качество смесеобразования и стабильность работы ДВС.

Снятие ресивера

Ресивер снимаем для замены его уплотнительных прокладок в соединении с впускной трубой, замены самого ресивера, а также при демонтаже впускной трубы.

Снимаем шланг основного контура системы вентиляции картера с патрубка крышки головки блока цилиндров и демонтируем кронштейн ресивера (см. «Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов газораспределительного механизма»).

Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу и демонтируем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»).

С левой стороны ресивера сжимаем фиксаторы наконечника трубки клапана продувки адсорбера и отсоединяем наконечник от штуцера ресивера.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга контура холостого хода системы вентиляции картера…

…и снимаем шланг со штуцера ресивера.

С правой стороны ресивера пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов…

…и снимаем шланг со штуцера ресивера. Высокой головкой «на 13» отворачиваем пять гаек крепления ресивера к впускной трубе, из них…

…одна гайка верхнего правого крепления…

…одна гайка верхнего левого крепления…

…две гайки нижних боковых креплений и одна гайка центрального крепления (расположение гаек для наглядности показано при помощи зеркала).

Сдвигаем ресивер со шпилек впускной трубы и вынимаем из моторного отсека. Если после снятия ресивера в моторном отсеке будут проводиться какие-либо дополнительные операции, необходимо закрыть тканью или картоном отверстия во впускной трубе во избежание попадания в двигатель посторонних предметов.

Точки крепления ресивера к впускной трубе.

В пазах фланца ресивера установлены резиновые уплотнительные прокладки. Если прокладки потеряли эластичность или повреждены, то перед установкой ресивера их необходимо заменить.

Устанавливаем ресивер в обратной последовательности.

Гайки крепления ресивера затягиваем равномерно предписанным моментом (см. «Приложения»).

Видео по теме "lada Granta. Снятие ресивера"

Доработка впускного коллектора (ресивера) Гранта/Калина-2 21116-1008600-10 Лада гранта снятие установка впускного коллектора Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов)

Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку.

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

Чистка дроссельной заслонки гранта 8 кл

Инструкция по чистке дроссельного узла на автомобилях LADA

В некоторых случаях проблемы в работе двигателя могут быть связаны с образованием всевозможных отложений на стенках дроссельной заслонки. В таком случае может помочь чистка дроссельного узла (ДУ). Расскажем, как выполнить эту процедуру своими руками.
Процесс чистки ДУ выполняется аналогично на всех современных автомобилях LADA (XRAY, Vesta, Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4). Примеры работ на конкретных моделях LADA вы найдете в комментариях.

Нужно ли снимать ДУ?

Для чистки дроссельного узла снимать его не обязательно. Однако при демонтированной детали сделать это можно будет проще и лучше (см. как снять ДУ).

Чем чистить ДУ?

В книге по ремонту и эксплуатации автомобиля LADA Vesta (и других моделей LADA) указывается, что для промывки дроссельного узла необходимо средство для очистки впускного трубопровода двигателя. В крайнем случае, можно воспользоваться средством для очистки карбюратора.

Как чистить ДУ?

Распыляем чистящее средство не только саму дроссельную заслонку и полость вокруг нее, но и все каналы и скрытые полости. Допускается использование мягкой ветоши. При чистке ДУ с Е-газ, следите, чтобы чистящее средство не попало в электрическую часть узла. Процесс показан на видео:

Запрещается выворачивать винты крепления дроссельной заслонки. Если затем они будут плохо завернуты и законтрены, вывернувшийся винт может попасть в цилиндр двигателя и вывести его из строя.
Использовать для чистки грубую ворсовую ткань или металлическую щетку.
Не трогать дроссельную заслонку на автомобилях с электронной педалью газа, чтобы не сбить заводскую настройку.

Если устранить неисправность двигателя чисткой дроссельного узла не удалось, то дроссельный узел необходимо заменить (если вы уверены, что причина неисправности именно в нем). При установке нового дроссельного узла может потребоваться специальное диагностическое оборудование для того, чтобы проверить «калибровку» положения дроссельной заслонки в крайних положениях. Такую операцию можно выполнить на специализированной станции ТО. См. также Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки на Lada Vesta и XRAY.

А вам приходилось чистить дроссельный узел самостоятельно? Какие при этом были трудности?

Причины

Наиболее распространенной причиной, при которой следует провести адаптацию, являются последствия обслуживания дроссельной заслонки. В результате эксплуатации в этом узле происходит образование большого количества отложений, поэтому после промывки положение дроссельной заслонки меняется, а ЭБУ продолжает подавать сигналы о ее состоянии до профилактики.

Со временем происходит естественный износ резистивного слоя потенциометра датчика и подвижных элементов дроссельной заслонки, в этом случае после адаптации чаще всего потребуется его замена. Нужно провести обучение в случае внесения изменений в настройку ЭБУ (чип-тюнинг), особенно если произведены операции по увеличению мощности двигателя.

Процедура выполняется с использованием специальных программ на компьютерном оборудовании или без них (строго определенный порядок, который будет рассмотрен ниже) в зависимости от марки авто. Автоэлектрики должны учесть особенности модели, года выпуска, тип установленного ЭБУ на транспортном средстве.

Чистка дроссельной заслонки на гранте

Всем привет! Ребят чем почистить дроссель на гранте 8 клаппаной? Что то последнее время плавают обороты, говорят вроде что датчик холостого хода засорился решил вот почистить, а с ним и дроссельную заслонку, но что то я боюсь ее керосином чистить, вроде как бы пишут, что там есть какое то тефлоновое покрытие на ней.. если его стереть то обороты будут плавать. Кто что думает?

Очиститель карбюратора/дросселя аэрозоль, снимаешь клему с акб, снимаешь дроссель и брызгаешь и руками заслонку нельзя трогать

Перед тем как чистить лучше посмотрите на какой % он открыт на прогретом двигателе на хх. Да и потом обороты прыгать могут быть по разным причинам и даже неисправный адсорбер тоже не верные показатели будет давать.

Откручиваешь и смотришь насколько он загоязнен после чистки сделай адаптацию дроселя

Я чистил тряпочкой и мыльной водой теплой аккуратно, только потом ее адаптировать надо.

А сколько пробег,если не секрет?Что вы такую процедуру делать собрались,да еще и самостоятельно…

Очиститель карба, мягкая ткань.только не вздумай руками заслонку трогать. Собьешь калибровку.

как понять собьешь калибровку?

электронная заслонка калибруется и шевелить ее нельзя.если руками ее пошевелить(открыть — закрыть) можно выкинуть она работать нормально не будет. Аккуратно заливается очистителем карба и мягкой тканью вытирается. Вся шляпа и так растворится.

Очень эффективное средство-аэрозоль,нагар,вся чернота стекает в ту же секунду.Ни какие тряпки не нужны.Чистил на старой гранте им на бробеге 40тыс дерьма там было….

Наверное вы перепутали на е-газе нет рхх,там на холостых сама заслонка приоткрыта , а адаптация это- после сборки вкл зажигание,ждём секунд 40-50 и заводим, где то написано,что после того как подождали надо зажигание выключить и обратно заводить,но у меня на калине так машина глохла,тяги не было,потом ЭБУ сбросил с инициализацией и после того как подождал 40-50 секунд,не выключил зажигание,а завел сразу,все отлично работала,вот и вся адаптация дросселя

Обучение дроссельной заслонки

Обучение дроссельной заслонки – технический термин, с которым совсем недавно пришлось познакомиться владельцам современных транспортных средств. Эта процедура проводится на авто, оборудованных ЭБУ (электронным блоком управления) в случае неустойчивой работы двигателя на холостом ходу по ряду причин, которые будут рассмотрены ниже.

Первые ЭБУ (или контроллеры) начали устанавливаться еще в конце 80-х годов. При этом открытие угла дроссельной заслонки (ДЗ) зависело от сигналов с датчиков и положения педали газа, которое менялось вместе с силой нажатия водителем педали.

Современные авто оборудованы электронными акселераторами, на которых установлены электронные датчики. Именно с них и считываются данные о степени нажатия (угле) на акселератор. Соответствующая информация подается на блок управления. Однако обучение ДЗ проводится и на авто, оборудованных педалями газа, передающими усилие на дроссельную заслонку механически.

В большинстве современных авто европейского, американского и японского изготовления установлены обе системы.

Дроссельный узел – снятие проверка, очистка и установка Лада Гранта

Дроссельный узел неразборный, не ремонтируется и в случае неисправности его заменяют в сборе.

Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки технического состояния системы управления двигателем.

Для промывки дроссельного узла необходимо средство для очистки впускного трубопровода двигателя.

В крайнем случае, можно воспользоваться средством для очистки карбюратора.

Если устранить неисправность с помощью очистителя не удалось, то дроссельный узел необходимо заменить.

После снятия дроссельного узла прокладку (уплотнительное кольцо) необходимо заменить.

Может потребоваться средство для очистки и защиты электрических контактов.

Во избежание повреждения электропривода не пытайтесь принудительно поворачивать дроссельную заслонку, прикладывая к ней усилие.

При установке на автомобиль нового дроссельного узла потребуется специальное диагностическое оборудование, для того чтобы проверить «калибровку» положения дроссельной заслонки в крайних положениях.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута и отсоединяем шланг подвода воздуха с патрубка дроссельного узла и отводим шланг вниз.

Нажав фиксаторы, отсоединяем колодку жгута проводов от дроссельного узла.

Визуально проверяем состояние выводов дроссельного узла и колодки жгута проводов.

Для удаления окислов распыляем на выводы средство для очистки и защиты электрических контактов.

Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления дроссельного узла (один из болтов на фото не виден)

Снимаем дроссельный узел

Извлекаем уплотнительное кольцо из фланца ресивера впускного трубопровода

Мультиметром в режиме омметра измеряем сопротивление датчиков положения дроссельной заслонки между выводами 1 и 4 .

У исправного дроссельного узла сопротивление должно быть в пределах 750—1250 Ом.

Выполняя следующую операцию, удерживайте дроссельный узел электроприводом вверх, чтобы средство для очистки не могло стекать по оси дроссельной заслонки в сторону мотор-редуктора и попадать внутрь механизма.

Средством для очистки смываем отложения с внутренних стенок дроссельного узла и с дроссельной заслонки.

Протираем дроссельный узел чистой ветошью и обдуваем сжатым воздухом от компрессора или ножного насоса.

Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности, заменив уплотнительное кольцо новым.

Признаки адаптации дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка в современном виде является одним из последних узлов, подвергшихся электронной модернизации. Вместо механических тяг на ней устанавливается компактный электродвигатель, который служит исполнительным элементом.

Сигнал на него поступает непосредственно с датчика дроссельной заслонки. В комплексе эта система позволяет корректно управлять двигателем, вовремя подавая необходимый объем топливной смеси в камеры сгорания. Признаков, по которым следует приступить к настройке положения дроссельной заслонки, несколько.

Например, при резком отпускании педали газа мотор не выходит на режим холостого хода и глохнет, также может происходить следующее:

нестабильная работа мотора на холостом ходу;
значительное «зависание» оборотов в районе отметки в 1,5 тысячи;
провалы оборотов при наборе мощности;
загорание на приборной панели табло «CHECK ENGINE»;
затруднительный пуск при ;
отсутствие отклика при нажатии на педаль газа.

Чистка + смазка дроссельной заслонки — бортжурнал Лада Гранта Персей 1.6л. 8кл. 2015 года на DRIVE2

Вначале сей записи благодарю всех, кто пишет о своем опыте, особенно подробными фотоотчетами.Насмотрелся и решил пойти по проторенным стопам чистильщиков дроссельной заслонки.Пробега у меня уже 41 000 км.До 25 000 заливал 95 ТНК (2 раза 92 — не было выхода).После данного пробега уже исключительно 95 лукойл.Расход у меня на 95 лукойле 8.2-9.5л с кондеем. Город и большая пробка утром на работу/вечером с работы.…

Купил в Би-Би (по пути к родителям в деревню) очиститель дроссельной заслонки и полез в дебри двигателя.

*хотел в МЕТРО Liqui Moly за 319р купить, да жаба появилась и вывела из гипермаркета*1. Снимаем патрубки с дросселя и ДМРВ и убираем их в сторону2. Берем шестигранник (какой именно не знаю. у отца набор целый

3. Недолго вспоминаем всех родственников основателя компании Автоваз и … вуа-ля, он у вас в руках!

пыщ-пыщ-пыщ — нет половины балона (520мл полный).Экономно можно 100 мл отмыть.Далее тряпкой протираем место соприкосновения дросселя на входе в двигатель.Открутил крышку, прочел у ребят, что смазка отсутствует на шестернях. Так оно и было. Не врут парни)

Немного шруса и монтируем эту ерунду на место (фото не делал, уж простите)

Зачем это и что дает?1. Предположим 3500 об мин и 3 передача. отпускаете педаль газа и автомобиль у вас будто рвется назад. Данная процедура дает практически незаметное снижение скорости. В общем, как было с завода.2. Работа на хх без огрехов

3. Более плавная реакция на педаль газа *ее, кстати, вскрыть не решился — болты опломбированы*

Всем ровных дорог!

Цена вопроса: 142 ₽ Пробег: 41000 км

Чистка дроссельной заслонки своими руками. — бортжурнал Лада Гранта Ледяной 2014 года на DRIVE2

Когда при замене датчика скорости снимал воздуховод, обратил внимание на дроссельную заслонку. На ней, за 97700 тыс.километров, скопились отложения, видимо из вентиляции картерных газов. По БК положение дроссельной заслонки, на прогретом двигуне, показывало 4 (что не есть хорошо, должно быть 1-2).Для работы понадобится: шестигранник №5, отвертка крестовая (ослабить хомуты), средство для чистки карбюратора/дроссельной заслонки, ветошь и

30 минут времени.

Вот он наш пациент

Далее снимаем воздуховод и патрубок большой вентиляции картерных газов

Отсоединить клемму от ДЗ (я еще скинул клемму с аккумулятора)Открутить 4 болта под шестигранник. Два из которых искались и откручивались на ощупь. К сожалению фото не сделал.

Далее осмотр загрязнений:

Вид со стороны ресивера

со стороны воздуховода

тоже со стороны воздуховода

со стороны ресивера

Резиновое уплотнительное кольцо менять не стал, на вид и на ощупь оно как новое.

Чистил средством для промывки карбюраторов и дроссельный заслонок . Купил самое дешевое, которое было в магазине. Фотографий процесса чистки тоже не сделал, отвлекли.Вот конечный результат:

Чистая заслонка со всех сторон, убрал все отложения

Чистил этим средством

После установки на место, включил зажигание на 60 секунд, чтобы заслонка определила нулевое положение. Разгоны с 1,5 тыс до 4 тыс. обор. в мин. не делал.

Итог: Может быть это самообман, но по ощущения двигатель стал мягче/тише работать. По БК положение заслонки на ХХ показывает 1, очень редко 2.

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 97700 км

Salieff › Блог › Чистка дроссельной заслонки в Гранте. Ничего хитрого и страшного.

Выдался свободный денек и решил я повозиться со своей Грантой. Пробег уже большой практически 70000 км накатал, пора посмотреть и почистить дроссельную заслонку решил я. Не откладывая в долгий ящик купил средство для чистки двигателя, самое дешевое которое было за 160 руб. и приступил к делу.

Верхние болты под шестигранник, кстати как и нижние, открутились без проблем. Все видно и легко.

Снятие заняло по времени, ну минут 5 наверное. Вот так выглядела дроссельная заслонка, когда я ее снял. Да, уж немного грязная.

ЧТо в итоге: Снятие и чистка дроссельной заслонки на Гранте занимает по времени, ну максимум 30 минут, а удовольствия от проделанной работы и созерцания чистой до блеска железки продлиться несколько дней. Теперь только осталось определить, что измениться в работе двигателя после чистки, уж хуже не станет точно

Читайте также: