Митсубиси челленджер замена ступичного подшипника

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена ступичных подшипников Legnum ST 1998, 4WD

Может кому пригодится. За фотки не пинайте, времени небыло нормально сделать.

Замена ступичных подшипников Legnum ST 1998, 4WD.

Замена задних:
перед операцией, где-то за день до, лучше снять колесо и пропрыскать все гайко-винтовые соединения WD40 или аналогом

1. Берём головку на 32 (у некоторых гайки на 31) и
вороток и откручиваем гайку привода (лучше чтоб ручник был затянут)

2. Домкратим машину

3. Снимаем колесо

4. Берём 2 ключа на 17, на 14 (или головка + ключ), желательно иметь нормальный вороток и откручиваем всё что видим :)) примерно в следующей последовательности: линк стабилизатора, нижний рычаг, продольный рычаг, корректирующий рычаг, амортизатор (самы стойку снимать не надо, только болт удерживающий амортизатор на рычаге), далее верхний рычаг (только его соединение с кулаком), но болт пока не вытаскиваем.

5. Провод датчика АБС выщелкиваем из креплений на нижнем рычаге

6. Далее молотком стучим по выступу на кулаке в котором сидит шаровая корректирующего рычага (по самому рычагу или шаровой бить не надо. можно испортить и резьбу и пыльник)

7. Снимаем машину с ручного тормоза (если он затянут), берём 2 болта на 8мм и вкручиваем в дырки на тормозном барабане и снимаем его (у кого дисковые и сильно прикипели - можно не вкручивать, т.к. потом выжимкой легко снять)

8. Берём головку на 14 и откручиваем 4 болта крепящих ступичный узел к кулаку (в принципе если сильно неудобно эту операцию можно сделать после п.8)

9. Теперь можно вынуть болт соединяющий верхний рычаг и плавно наклоняя на себя вытащить привод из ступицы. Внимание! Отсоединять от ручного тормоза и гидролинии - гиморно. Фишка(соединение) датчика АБС находится по середине кузова под защитой.

10. Берём зубило и выбиваем ступичный узел из кулака (стучать надо по краю подшипника) (когда я выбивал держал кулак на коленях, неудобно, так что можно что нибудь подложить.

11. Если у вас отдельно подшипник, то придётся
перепрессовывать в СТО, если ступичный узел - ставим новый на место старого и притягиваем болтами (т.к. болты длинные то забивать узел не надо)

12. Вставляем привод

13. Цепляем кулак к верхнему рычагу и далее закручиваем все болты и гайки.

Замена ступичных подшипников и сальника

Услышали гул со стороны колеса? Пора менять ступичные подшипники.

Замена подшипников — не сложный процесс. Но до подшипников нужно еще добраться.

Снимаем колесо. Стопорим диск через супорт отверткой.

Снимаем крышку ступицы. Откручиваем болты фланца, снимаем стопорное кольцо с регулировочными шайбами и сам фланец.

Откручиваем нижний болт супорта и снимаем супорт.

Откручиваем скобу супорта.

Откручиваем болты стопорной шайбы.

Снимаем стопорную шайбу

Теперь нужно открутить контргайку. Откручивается гайка спецключом — ступичной головкой/ключом, заводским (MB990954) или самодельным.

Или же к токарю. Чтобы выточил спец головку.

Но если нет ни того ни того, можно открутить с помощью трёх отверток (и закрутить тоже, но рекомендую закручивать с динамометрическим ключом) .

Открутили контргайку. И вытащили ступицу вместе с тормозным диском.

Извлекаем подшипник. Обойма при этом остается внутри ступицы.
Переворачиваем ступицу и извлекаем сальник и подшипник. Обойма и этого подшипника остается внутри ступицы.

Вот наши извлеченные подшипники и сальник.

Теперь нужно выбить обоймы. Вначале выбивается обойма первого подшипника, который мы вынимали — наружного. А после, выбивается обойма внутреннего подшипника. Выбивается обойма аккуратно любым плоским тупым предметом типа ударной отвертки и молотка.

Выбиваем обоймы наружную и внутреннюю.

Теперь берем подшипник.
Оригинальный подшипник MB 092749, он же (только не в упаковке от Митсубиси) Koyo10294910, который и рекомендую.
Так же нужен сальник MB 526395
И смазка — если стоковая и умеренная эксплуатация авто, а точнее тормозного диска температура которого передается на ступичные подшипники, то Castrol LMX или Mobilgrease XHP 222, режим работы которых -40 — +120°С (кратковременно до +160°С). А для авто с тяжелой работой и нагрузкой как на ступичные подшипники (бОльший размер колес) так и на тормозные диски, особенно в режиме старт-стоп и тяжелого торможения, то DELO Grease EP- NLGI 2 или Mobil 1 Synthetic Grease, режим работы которых от -40 до +160°С (кратковременно до +200°С).

Если нет желания заморачиваться в поиске всего необходимого, то есть комплект эконом вариант — Jakoparts J4705005, в который входит 2 подшипника, сальник и смазка. Который для эксперимента был приобретен.

Вначале устанавливаем внутренний подшипник. Наносим смазку внутри ступицы и запрессовываем/аккуратно равномерно забиваем обойму подшипника (внутреннего). На носим смазку на обойму, вставляем подшипник и опять наносим смазку.

Теперь с помощью старой обоймы аккуратно вбиваем сальник и плотно усаживаем его на свое место.

Переворачиваем ступицу. Обильно наносим смазку внутрь ступицы. Запрессовываем/забиваем аккуратно обойму второго подшипника (наружного). Наносим смазку на обойму, вставляем подшипник, наносим смазку на подшипник и ставим ступицу на место. И затягиваем контргайку — вначале затягиваем с моментом 127-196 Нм, потом откручиваем до 0 Нм и опять затягиваем с моментом 25 Нм и опять откручиваем на 30 градусов назад.

Ставим стопорную шайбу. И закручиваем 2 болта стопорной шайбы. Если отверстия резьбы контргайки не совпадают с отверстиями стопорной шайбы, то можно затянуть контргайку, но не более чем на 20 градусов.

Замена подшипника передней ступицы

Вывешиваем машину , снимаем колесо, суппорт и тормозной диск, расшплинтовываем и откручиваем ступичную гайку (часто идет оооочень туго - один откручивает головкой на 30, другой зажимает колесо педалью тормоза)

Ступичную гайку навинчиваем наполовину на привод обратной стороной и аккуратно выбиваем вал вовнутрь Изображение Отдаем верхнюю шаровую опору (без этого - никак, даже не тратьте время. Нереал) . Выворачиваем руль и выводим привод из ступицы. Откручиваем болты (4шт) крепления подшипника в поворотном кулаке.

При помощи тонкого зубила или мощной отвертки выбиваем подшипник из кулака

Зажимаем подшипник со ступицей в тиски (за ступицу), и при помощи зубила, врасклин, сбиваем со ступицы сам подшипник.

Вот такое унылое говно черная смазка и износ. А внутренняя обойма, как всегда, осталась на ступице.

Сбиваем внутреннюю обойму. Главное - стронуть, дальше пойдет легче.

Когда обойма чуть пошла, зажимаем в тиски все это дело за обойму, и, наставив что-нить подходяшее (в данном случае головка на 17) - выбиваем уже ступицу из обоймы.

Берем заранее купленную приспособу для запрессовки ступичных подшипников ВАЗ 2108 и новый подшипник KOYO DACF 1092A

Собранная приспособа. Перед тем, как приступить к запрессовке - наносим немного литола или графитки на ступицу. Со смазочкой-то мягче пойдет

приспособа в работе

Готовая ступица с новым подшипником.

Сборка - в обратном порядке. У нас она заняла около 12 минут, т. к. в тот момент, когда ступица с новым подшипником была готова и мы сWATER STRIDER - ом (а на фото - именно он и его евросарай, знакомьтесь) пытались перекусить, пришел мой сосед по гаражу, которого мы нагло заперли. Поэтому , как приличные люди, работали быстро и с извинениями. Надеюсь отчет кому-то поможет.

Замена подшипника ступицы (много)

Предистория:
Mitsubishi Pajero Pinin 1,8FT4
8 апреля сего года загудел подшипник правой передней ступицы. Пробег 81286 км.
Приехал на сервис Мицубиси-Центр Нижний Новгород. Заменили.
Замена подшипника 1,5 часа 1125 руб Подшипник MR519097S 2075 руб Кольцо стопорное MB808445S 480 руб.
Проходит месяц. 4 мая. Пробег 84077 км. Снова гудит подшипник. Спереди справа. Приезжаю на сервис. Меняют по гарантии. В договоре заказа наряда пишут – Замена подшипника 1,5 часа 750 руб Подшипник MR519097S 1689,39 руб Обратите внимание! Подшипник и работа подешевели. Стопорное кольцо в этом заказе почему то не оказалось - наверное, поставили старое (Соответственно я ничего не оплачивал, кроме мойки).
Забираю машину. Еду. Легкий скрежет спереди справа, иногда переходящий в свист. Загорается датчик АБС. Возвращаюсь на сервис. Выясняется - недовоткнули разъем датчика. Довтыкают. Пишут – диагностика Эл систем АБС, установка разъема датчика АБС правого перед колеса 0,5 часа 250 руб. (Оплата по гарантии)
Уезжаю. Скрежет не пропал. Свист тоже. Возвращаюсь на сервис – уже сегодня.
Оформляют заказ – предварит осмотр, очистка тормозных колодок пер правого колеса 0,2 часа – 100 руб. (Оплата по гарантии)
Забираю машину. Пролезжаю с 1 км - снова свист, скрежет – возвращаюсь. Выходит сервисный инженер г-н Макареев С. – катаюсь с ним. Говорит – ничего страшного, мол притрется – приезжай после праздников, если не пройдет.
Что это может быть?
Слышно на скорости от 0 до 40 км час, дальше шум сливается
Износ колодок около 50%, они не задевают.
Диски - слева и справа греются одинаково.
Накатом едет нормально – не тормозит.
Раза 3 меняли колодки, по разу подшипник на той и другой ступице – никогда ничего ни к чему ни притералось(по крайней мере, звуков я не слышал).
Почему при замене подшипника по гарантии не меняли стопорное кольцо?
[strong]Может быть, господа из Рольфа что-нибудь скажут?[/strong]
В том числе и по поводу отличия цен.

P.S. Народ на улице оборачивается – за Mitsubishi обидно :-(<BR>

ступичные подшипники - это их наследственная имхо болезнь от старших братьев досталась.

скрежет: или кожух вокруг диска тормозного или какая хрень попала под колесный/ тормозной диск или 1 из них криво прикручен или что-то в подшипнике; было такое со мною в Мицу-на-Таганке - варианты 1 и 2.

Как делается диагностика ходовой Mitsubishi Challenger

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси Челленджер отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi Challenger позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Митсубиси Челленджер;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Митсубиси Челленджер должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi Challenger в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi Challenger, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Митсубиси Челленджер уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi Challenger, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси Челленджер, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Mitsubishi Challenger начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси Челленджер). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси Челленджер. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi Challenger, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси Челленджер, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi Challenger поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси Challenger обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси Challenger. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi Challenger, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси Челленджер путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi Challenger, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси Челленджер, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi Challenger, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Замена переднего ступичного подшипника

Началось всё с того, что начался сильный гул при движении с правой стороны. Гул был похож на тот, когда у меня полетел подшипник с левой стороны. За исключением двух вещей: колесо не люфтило и не было вибрации. Сейчас вибрация была очень сильная. На сервисе ничего не нашли. На драйве создав тему, одни говорили, что это подшипник, другие что это шрус. В итоге было решено заменить подшипник. Выбор пал на NTN-SNR R17338. В коробке лежит подшипник NTN со стопорным кольцом и гайкой.

Разбираем всё по стандартной схеме. Откручиваем ступичную гайку, вывешиваем передок, снимаем колесо. Откручиваем тормозной суппорт и привязываем за пружину.

Далее откручиваем крепление шаровой, рулевой наконечник, стойку стабилизатора и крепление амортизатора к кулаку. Амортизаторы у меня стоят Bilstein 22-156679, верхнее отверстие у него сделано в овал для развала. Помечаем расположение верхнего болта маркером, что бы не ехать на развал.

Кулак, как и с правой стороны снимал вместе с датчиком ABS. Сейчас конечно есть уже китайские аналоги, которые стоят недорого и не так страшно его сломать. Но всё же решил оставить оригинал. 3 года назад, когда менял левый подшипник, датчики были только оригиналы. Для этого окручиваем крепление провода датчика к кузову и к амортизатору, снимаем несколько пистонов подкрыльника, отгибаем подкрыльник и находим клемму датчика. Сдвигаем конструкцию в сторону и разъединяем разъём.

Далее выводим из кулака шаровую, придавив на рычаг вниз, и выводим сам кулак из амортизатора. Шрус не прикипел, всё снялось очень легко.

Родной подшипник NTN, прошёл 234 тыс.км.

Далее зажимаем кулак в тиски и оправкой из трубы при помощи молотка выбиваем ступицу. Внутренняя часть подшипника осталась на ступице. Спрессовываем её при помощи съёмника.

А вот далее начинается самое интересное. Снятие стопорного кольца. Оно сразу дало понять, что просто так не собирается сдаваться. Кольцесъёмник, взятый на работе, через 5 минут был сломан. Решили отвезти на сервис, может у них кольцесъёмник получше есть. Мужики вертели, крутили, долбили и со словами "мы не волшебники" отдали обратно, сказав что надо греть. Греть это конечно хорошо, но там же датчик. Решили погреть сами при помощи какой то китайской херни, одевающейся на баллон с газом, что бы датчик не сильно перегреть. Грели, стучали, долбили, вдшкой проливали, а толку ноль. Взял я всю эту конструкцию домой и замочил на ночь уксусом.
Утром поехал в гараж, отец решил поехать со мной, помочь. Долбили зубилом, пытались поддеть, ничего не получалось. Далее пришла в голову мысль просверлить напротив разрыва кольца отверстие, что бы оно чуть ослабло. Но кольцо то калёное, просто так не просверлить. Перепробовав и переточив кучу свёрел, одним сверлом удалось это сделать. Но кольцо всё продолжало сидеть мёртво. Было решено просверлить ещё с каждого края по отверстию, что бы на излом как то ухватиться за концы кольца, эти дурацкие полумесяцы стесались в хлам и за них было уже не уцепиться. Сверло, каким было просверлено отверстие ранее, село и попытки его заточить успехом не увенчались. Решил пойти в магазин и купить твердосплавное сверло. Только оплатил и получил сверло, как позвонил отец и сказал, что он снял кольцо.

Далее надо было спрессовать обойму из кулака. Подпиливаем носик датчика ABS примерно на 1 мм. Пресса у меня нет (в разработке), решил через оправку в тисках это сделать. Но в тисках подшипник даже не сдвинулся. Тут помогла опять батина рука. Он взял и выбил его от туда)))Далее при помощи дисковой щётки для дрели удаляем всю грязь, что осталась в канавке из под кольца, промываем всё в бензине. Смазываем посадочное место смазкой ЭРА.

Далее в тисках запрессовываем подшипник сначала в кулак, прикладывая усилие к наружной части обоймы через оправку подходящего диаметра. А затем уже ступицу в сам подшипник, установив под внутреннее кольцо подшипника опору. Одеваем новое кольцо, смазав всё той же смазкой ЭРА.

Далее всё собираем в обратной последовательности. При разборке была обнаружена вот такая беда. Гайка крепления рулевого наконечника.

Видимо сильно перетянул, когда менял наконечники. Хотя ставил и смотрел что бы шплинт поставить, и что бы гайка не прослаблена была. Поставил самоконтрящуюся.
По итогу могу сказать, берите подшипник сразу в комплекте со стопорным кольцом. Отдельно кольцо стоит дорого, а пройдясь по магазинам с кольцом, которое было в комплекте, нужного диаметра я не нашёл. У кого то на драйве находил, что кольцо подходит от Т4 и стоит оно рублей 50. Но это надо проверять.
Гул и вибрация, которые были при движении так и не пропали, а значит подшипник был исправен. Будем копать дальше, но об этом отдельным постом.

Замена переднего ступичного подшипника на Митсубиси Лансер 9 своими руками

У Mitsubishi L9 с подвеской и ходовой редко возникают проблемы, как и с передними подшипниками. Когда побег подходит к 70 000 км рекомендуется сделать диагностику, проверить подшипник и ступицу, особенно если ваша машина ездит по плохим дорогам или установлена низкая резина.

Причины, по которым требуется замена ступичного подшипника:

Слышен шум при езде со стороны шасси;
Шум нарастает при разгоне;
После нескольких дней езды при шуме, возникает скрежет;
Увеличен люфт колёс в подвешенном состоянии.

Собственно проверяется подшипник ступицы не сложно, прислушайтесь к шуму при езде, проверьте люфт.

Выбираем ступичный подшипник для Лансера 9

При выборе запчасти главный критерий - цена подшипника, а так же производители и номер.

Бренды, которые рекомендуются для покупки.

№ п/п	Производитель, страна	Каталожный номер	Размеры, мм	Цена, рублей
1	Stellox	40-30156-SX	404080	1000
2	NTN-SNR	R17338	2200
3	NTN	AU08222LLL588	1950
4	SAT	STAU822	1000
5	GMB	GH040135	1150
6	SKF	VKBA6926	2300
7	FAG	713619780	2500
8	Оригинальный	MR491449	3000

Производим замену переднего ступичного шарикоподшипника у Лансера 9

Сначала подготавливаемся к ремонту, ознакомьтесь с устройством ходовой части автомобиля.

На схеме показано, с каким моментом затягивать все резьбовые соединения узла.

Потребуется слесарный инструмент:

набор ключей, в том числе и набор головок;
вороток для ключей;
большая отвертка;
круглогубцы, чтобы снять стопорящее кольцо;
съемники: с лапками (по возможности) и чашечный (желательно);
молоток и зубило;
тиски и домкрат;
новый подшипник передней в комплекте с гайкой, стопорящее кольцо для него,а так же новая ступица, если требуется;
применяем динамометрический ключ для точности при затяжке резьбовых соединений.

Перед заменой переднего подшипника установите машину на первую передачу и поставьте противооткатные упоры. Поддомкрачивать следует только после того как ослабите крепежи у шасси, далее приступаем к разборке узла.

Демонтаж старой детали

Поднимите автомобиль и после снятия колеса, вынимаем шплинт и срываем ступичную гайку. Без WD-40 не обойтись, так же чтобы диск не крутился, вставляем отвертку в колодки, либо просим помощника нажать на тормоза.

Теперь снимаем тормозной блок, предварительно ослабляем прижим колодок, как показано на фото.

Далее откручиваем болты крепления тормозов (цилиндра).

Откручиваем три гайки: две держат стойку с опорным подшипником, и одна шаровую опору. Снимаем диск.

Далее с другой стороны отворачиваем болт датчика АБС и гайку у передней рулевой тяги.

Теперь чтобы убрать наконечник - помогаем слегка ударами.

Следующий шаг - извлекаем датчик АБС. Аккуратно вынимаем, если не получается, тогда лучше демонтировать узел вместе с ним, отсоединив другой конец.

Теперь аккуратно выколачиваем болт шарового пальца. Ломиком нажимаем снизу на рычаг и ударами молока по шаровой опоре выбиваем палец из кулака. После этого вынимаем два болта крепления стойки, возможно, потребуется постучать по ШРУСу.

Выполняя данные операции, снимаем кулак со ступицей в сборе.

Выбиваем ступицу из отверстия, с помощью молотка и подходящей головки (оправки), для удобства закрепите конструкцию в тисках.

Результат действий: на ступице останется внутренняя обойма, в кулаке наружная обойма с сепаратором и шариками.

Из кулака вынимаем стопорное кольцо круглогубцами.

Теперь стоит задача - снятие обоймы внутреннего колечка с цапфы. Делаем это с помощью съемника, так же некоторые пользуются зубилом, или срезают болгаркой.

Далее демонтируем наружную часть детали, или выбиваем молотком с оправкой, но лучше воспользоваться чашечным съемным устройством (например, от ВАЗа).

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Установка новой детали

Подготавливаем детали к сборке, отчищаем от грязи, коррозии, старой смазки. Наносим литол на цапфу поворотного механизма, и на сам подшипник.

Замена ступичных подшипников Mitsubishi Outlander

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

увод машины с траектории на ровной дороге
увеличивается расход топлива
гул со стороны неисправного подшипника
при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Mitsubishi Outlander.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Mitsubishi Outlander – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Mitsubishi Outlander установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Mitsubishi Outlander

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Mitsubishi Outlander, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Mitsubishi Outlander производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Mitsubishi Outlander должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Mitsubishi Outlander встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Mitsubishi Outlander и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Mitsubishi Outlander. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Mitsubishi Outlander

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Mitsubishi Outlander, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Mitsubishi Outlander, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Mitsubishi Outlander с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Mitsubishi Outlander происходит по ряду причин, к которым относится:

неправильная установка с перекосом;
ошибочный выбор размера элемента вращения;
недостаток смазки детали;
длительная работа;
некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Mitsubishi Outlander и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Mitsubishi Outlander

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Mitsubishi Outlander может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Mitsubishi Outlander, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Mitsubishi Outlander может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Mitsubishi Outlander желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Митсубиси челленджер замена ступичного подшипника

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / 428 Описание замены подшипника передней ступицы на Лансер 9

Описание замены ступичного подшипника на мицубиси Лансер 9

Выход из строя ступичного подшипника Митсубиси Lancer 9, обычно сопровождается гулом при езде. Со временем подшипник изнашивается и в нем появляется люфт. Замена ступичного подшипника вполне естественная процедура для машин с большим пробегом или может возникнуть при попадании в большую яму. Для того что бы добраться до передней ступицы необходимо загнать автомобиль на подъемник и снять переднее колесо.

Сняв колесо мы имеем свободный доступ ко всем деталям передней подвески Лансер 9. Первым делом нам нужно высвободить относящуюся к рулевому управлению Митсубиси Лансер 9 - переднюю рулевую тягу, что бы можно было свободно вращать всю поворотный кулак и добираться до всех болтов.

Открутив гайку передней тяги, откручиваем гайку крепящую привод колеса. Прямо за ней установлена шайба, будьте внимательны и не потеряйте ее, аккуратно вынув ее.

Для того что бы снять привод переднего колеса, его необходимо сдвинуть в сторону, нажав с усилием внутрь ступицы, но для того что бы привод легко вышел, нужно снять с тормозного диска тормозной суппорт, а так же скобу. Крепления переднего суппорта тормаза, а так же скоба переднего суппорта находятся сзади тормозного диска.

При снятии тормозного суппорта, не нужно снимать шланги тормозной жидкости, достаточно поискать подходящее крепление и подвесить тормозной суппорт, что бы он не мешался на пружину передней амортизационной стойки. После снятия переднего тормозного суппорта и скобы можзно приступить к снятию поворотного кулака. Откручиваем сперва крепление нижнего рычага и вытаскиваем привод колеса. Что бы поворотный кулак не упал на ноги, оставляем хотя бы один болт крепления к амортизационной стойке.

Достаем болты и снимаем поворотный кулак. Зачастую вышедший из строя подшипник ступицы не так просто достать, обычно подшипник и стопорное кольцо намертво закисают в поворотном кулаке вместе со ступицей и приходится доставать их всеми возможными способами. Один из способов достать стопорное кольцо, отчистить его и нагреть, а затем уже отковырять подручными средствами.

Вытащив кольцо выпресовываем подшипник из поворотного кулака при помощи специального гидравлического пресса.

Самое плохое, что может произойти это то, что подшипник выпресуется не полностью и внутренняя его часть останется намертво сидеть на ступице. Тогда необходимо будет прибегнуть к более жестким методам и вырезать и сбить оставшуюся часть.

Сняв остатки старого подшипника ступицы , устанавливаем совершенно новый.

Установка его происходит в обратном порядке разборки. Сперва запресовываем подшипник на место старого в поворотный кулак вместе с передней ступицей.

Далее происходит установка на автомобиль. Вешаем запресованный поворотный кулак на стойку амортизатора и вставляем в него привод колеса и закручиваем.

Устанавливаем обратно тормозной диск и скобу. Не забудьте произвести чистку и смазку направляющих тормозного суппорта. Уход за тормозной системой не помешает.

Ставим обратно на поворотный кулак поворотную тягу, не забывая установить стопорную шпильку.

Одеваем колесо и готово.