Как снять ручку газа на мотоцикле урал

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

МотоФорум.RU

В общем суть в следующем: У меня Кактус, белый белый =)) Есть у него как и всех мотоциклов ручка газа, только вот работает он не как у всех (проверял и сравнивал). Когда открываеш газ - все прекрасно, но вот когда хочеш сбросить - начинаются проблемы. Ручка не возвращается без посторонней помощи в исходное положение. По этому нужно проделывать дополнительную операцию, чтоб ее закрыть, что в свою очередь создает проблемы, а именно увеличивается время, необходимое для торможения. Хотя при езде на дальние расстояния, оч удобно, примерно как круиз контроль =)))

Но безопасность превыше комфорта и поэтому прошу помочь советом, куда смотреть и что крутить, чтоб избавиться от данной проблемы.

Lenivets
шутка? или серьезно?

Alex D
При покупке байка стояли не оригинальные.

Как проверить, закусывает или нет?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Бибр

Заслонки захлопываются без тросиков отлично!

Мож тросик грязный .

трогать надо ..так - хз

Выкинь обратный трос.
Если не поможет - в сервис.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
К стати возможна нарушена регулировка тросов. Но если такие вопросы задаешь, то сам не справишься.

Бибр

Спасибо, почищу. Даже если и не в этом проблемма, то для профилактики не помешает.

Stas467

banango

1. Вскрой блок управления погляди не перекошен ли он, поидее там должен быть штифт на блоке который должен совмещаться с пазом на руле, если его нет (паза) или штифт в него не попадает, то ручка будет перекошена и силы пружин хватать не будет на закрытие газа

2. Возьми жидкую смазку, можно вэдэшку и нафигач в рубашки тросов (при этом так же придеться вскрыть блок управления) покрути газ что бы смазка растеклась.

3. Если не помогает, повращай руль и покрути ручку газа, если тросики под баком проложены неправильно в каком то из положений руля будет закусывать газ в каком то он плавно будет возвращаться обратно

4. Если после правильного расположения троссов и всех процедур закусывание осталось - замени либо возвратную пружину, либо тросики , ибо старая рубашка имеет особенность задираться и мешать движению тросиков.

Карбюратор на мотоцикл Урал. Настройка карбюраторов на мотоцикле Урал. Настройка системы питания мотоцикла Урал

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Начинать необходимо со свечей. Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Если карбюратор богатит

В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.

Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере . Как это сделать?

Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.

Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.

Далее продуваем сжатым воздухом седло клапана (если карбюратор был снят) либо открываем топливный кран, чтобы промыть седло бензином.

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.

Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?

При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку).
2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону).
3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода.
4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя.
5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь).
6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).

Далее необходимо провести регулировку положения дозирующей иглы. Садимся на мотоцикл и едем. На прямолинейном участке смотрим как мотоцикл отзывается га ручку газа. Слабовато? Поднимаем иглу на одно деление обогащая смесь и снова смотрим. Все нормально, но свечи черные? Опускаем иглу обедняя смесь, добиваясь появления коричневого оттенка на изоляторе свечи. Игла регулирует количество топлива на средних оборотах двигателя, как раз их мы используем чаще всего.

На максимальных оборотах, когда ручка газа откручена до упора работает только главный топливный жиклер. Подбирая его проходное сечение можно добиться увеличения максимальных оборотов двигателя.

Вот примерно так.

Если есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях к статье. Будем искать правду вместе.

Как правильно эксплуатировать и ремонтировать тросики на мотоцикле

05.08.2014 NEMEC Добавить комментарий

7413

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит,
Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником.
Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).

Снятие и установка передней вилки, а также руля с тросом управления на мотоцикле Урал.

И так. Я думаю начинающим, и тем кто ни разу не проводил этой операции, будет интересно узнать как же все таки это сделать. Сначала устанавливаем мотоцикл на центральную подножку, снимаем фару. Чтоб мотоцикл стал таким

Поддомкрачиваем передок, чтоб переднее колесо оторвалось от земли.

Снимаем колесо и крыло. Крыло я снял. Чтоб было ещё удобней

Затем ослабляем зажимы перьев. Они под фарой, на каждом пере отдельно. Это спереди болт

А это он с другой стороны, на него навернута гайка

Гайка на 17, болт на 13. Держим болт и откручиваем гайку.

Теперь откручиваем гайку — пробку. Она находится под рулем. Такая большая блестящая

Отворачивал я таким ключом, он идет в комплектации с мотоциклом.

Если у вас такого ключа нет то гайка там на 36. Будете её откручивать, придерживайте перо. Оно может просто выпасть.Выкручиваем её, и вытаскиваем перо вниз.

Вот и все. Перо снято. Не уроните его а то польется из него масло. Гайку — пробку заверните в перо. Чтоб не потерять. Теперь остался кожух

Его просто потянуть в сторону и он слезет.

Собирать все в обратном порядке. С левым пером и кожухом абсолютно все так же. Просто перед снятием кожуха нужно открутить замок зажигания его держат два болтика

Вот и все.

Отредактировано Рома (26-02-2013 19:42:11)

2↑ Ответ от Dragon 26-02-2013 19:59:44

3↑ Ответ от Шаман 26-02-2013 21:10:14

А рома под механника косит

4↑ Ответ от Рома 26-02-2013 21:12:23

Да ладно тебе ты что

я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися

5↑ Ответ от на drakone 27-02-2013 05:42:41

Его просто потянуть в сторону и он слезет. ну у кого слезет а у кого кувалдой сдалбливали

Да ладно тебе ты что

я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися

.что такого ещё одним механиком более. их сцепить вместе получится механизм

6↑ Ответ от САНЯ пиф 27-02-2013 06:41:39

Роман раз вилку перебираешь то и рулевую колонку перебери ток аккуратно.вот статью нащел может заинтересует.

Как вы уже догадались, поговорим мы сегодня о рулевой колонке выше обозначенного мотоцикла, а если быть точным то о его очередной болячке. Весь казус заключается в том, что “урал ” относится к тяжелым мотоциклам, да плюс боковой прицеп. А из этого следует ,что нагрузка на рулевую колонку весьма солидная, а исходя из собственного опыта её можно смело помножить на три, а то и четыре раза. Судите сами:

Как снимать вилку с мотоцикла урал

Снятие и установка передней вилки мотоцикла Урал

Чтобы снять переднюю вилку, нужно:

снять переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от него трос переднего тормоза;

снять руль, отвернув гайки крепления кронштейнов, и положить его на бак;

вывернуть затяжной болт рулевого амортизатора, снять пружинную и опорную шайбы и свернуть гайку стержня рулевой колонки;

снять все шайбы рулевого амортизатора;

отвернуть гибкий вал от спидометра, предварительно сняв патроны о лампами подсвета спидометра;

снять приборный щиток, предварительно сняв патроны с контрольными лампами;

отвернуть затяжные гайки перьев вилки, снять шайбы и траверсу; отвернуть гайки крепления переднего щитка к кожухам и мостику рулевой колонки, снять кронштейн с реле поворота, вынуть болты из кожухов и снять щиток;

отсоедвдить провод указателя поворота. Указатель поворота снимают по необходимости;

отвернуть винты и снять замок зажигания с кожуха вилки; снять фару, отсоединив провода, и отвернуть болты ее крепления к кронштейнам кожухов;

отвернуть гайку подшипника, снять защитную шайбу (при отвертывании гайки поддерживать переднюю вилку) и верхнее колесо упорного подшипника;

вынуть переднюю вилку. Вынимая стержень из рулевой колонки, следить за тем, чтобы не рассыпались шарики верхнего и нижнего упорных подшипников;

снять шарики упорных подшипников.

Устанавливать переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следить за тем, чтобы все шарики упорных шарикоподшипников стояли на месте и не были сбиты при монтаже.

Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны смазкой ЛИ-ТОЛ-24. Затягивать гайку надо с таким расчетом, чтобы вилка легко вращалась в подшипнике, но не было заметного люфта (затянуть до отказа и затем отпустить на 1/8—1/6 оборота).

Разборка и сборка передней вилки на мотоцикле Урал.

Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2.„3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).

Для разборки амортизатора отворачивают внизу наконечника пера вилки болт крепления конуса корпуса амортизатора 4, снимают шайбу 15 амортизатора и уплотнительную шайбу 18 под болтом, вынимают амортизатор 4 в сборе с пружиной, .сворачивают верхнюю гайку на штоке амортизатора и пружины и верхний наконечник. Затем снимают пружину, отворачивают гайку трубки амортизатора и вынимают шток 5.

Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты: .

Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выппавить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.

Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:

Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:

трещины любого размера и расположения — заменить корпус;
срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;
износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).

Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:

При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую . Ремонтные детали изготовляют из стали 35.

Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине.

Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06…0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12…0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35…0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.

После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075…0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025…0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2.„0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.

Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.

При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.

Коробка передач мотоцикла Урал

— советский и российский тяжёлый мотоцикл, выпускаемый на Ирбитском мотоциклетном заводе (Свердловская область, г. Ирбит). В подавляющем большинстве случаев эксплуатируется с коляской. Выпускаются модели мотоцикла как с приводом на колесо коляски, так и без него. Привод колеса коляски — отключаемый, бездифференциальный. «Урал» является дальнейшим развитием мотоцикла М-72, копии немецкого BMW R71.

В 2013 году выпускались следующие модели:

с коляской: «Урал-T», «Турист», «Патруль 2WD», «Gear-UP», «Ретро» [1] ;
одиночки (без коляски): «Ретро Соло» и «Соло sT» [1] .

Данные мотоциклы оснащены четырёхтактным оппозитным двухцилиндровым двигателем объёмом 750 см³ мощностью 41 л. с. (30 кВт), 4-ступенчатой КПП с задним ходом и карданным приводом заднего колеса [2] .

Как правильно переключать передачи на мотоцикле

Все движения, которые вы проводите с педалями, должны быть плавными, чтобы не вывести из строя трансмиссию.

Переключая передачи, переключайте за один раз одну скорость. Перескакивать не желательно.

Чтобы понять, как переключать передачи на мотоцикле, нужно внимательно изучить органы управления. Существуют мотоциклы с механической трансмиссией и полуавтоматической.

Способы переключения передач

Способ первый

Мотоциклы с механической трансмиссией. Все действия в этом случае происходят в следующей последовательности. Набираете скорость. Убираете газ. Включаете сцепление. Нажимаете педаль переключения передач. Отпускаете сцепление, затем педаль переключения и добавляете газу.

Чтобы завести мотоцикл, ставите его на нейтральную скорость. После этого убираете газ и выжимаете сцепление, одновременно включая первую скорость. Убрав ногу с педали передач, поддаете газу и отпускаете сцепление. Теперь добавляете газу.

Чтобы повысить передачи, нужно убрать газ, включить сцепление и нажать педаль переключения передач. После этого отпускаете сцепление, отпускаете педаль переключения и добавляете газу.

Чтобы понизить передачи, нужно убрать газ и включить сцепление. После этого резко добавить газу, и когда обороты начинают падать, нажимаете на педаль переключения передач. Отпускаете сцепление и педаль переключения и добавляете газу. После того, как мотоцикл остановится, не забудьте поставить его на нейтральную скорость.

Способ второй

Мотоциклы с полуавтоматической трансмиссией. На этих мотоциклах переключение скоростей происходит проще. Убираете газ и переключаете скорость. Сцепление и коробка передач здесь соединены.

Перед тем, как завести двигатель, поставьте свой байк на нейтральную передачу. Для того, чтобы включить первую скорость, нужно убрать газ и нажать рычаг переключения передач вниз. Для повышения передачи нужно убрать газ, а рычаг переключения передач поднять вверх. Для понижения передачи газ, наоборот, нужно поддать и сразу убрать руку с газа. Когда обороты начнут падать, переключить скорость и добавить газу. Теперь вы знаете, как на мотоцикле переключать скорости.

Читать дальше: Фото парня для фейка одинаковые

Турист	Турист-2WD	Gear-UP	Тройка Люкс
Модель:	ИМЗ-8.1037 Турист	ИМЗ-8.1037 Турист-2WD	ИМЗ-8.1037 Gear-UP	ИМЗ-8.1037 Тройка Люкс
Габариты Д×Ш×В, мм:	2580×1700×1100	2580×1700×780		2580×1700×1100
Дорожный просвет, мм:	125
Сухая масса, кг:	350
Полная масса, кг:	ап
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	105
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	контактная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа: [15]	I — 3,6; II — 2,62; III — 1,61; IV — 1,3; Задн.ход.: 4,2
Передаточное число главной передачи:	4,62
Шины:	4,00х — 19″
Колёса:	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″	спицованные, крашеные, 19″	спицованные, хромированные, 19″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные
Подвеска:	спереди — рычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке			спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное	раздельное, с двойной регулировкой	сплошное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Крашеный багажник на колесо коляски, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз	Хромированный багажник на колесо коляски, фара-искатель, грязезащитные щитки водителя, стекло на коляску, лопатка, канистра, хромированная защитная дуга водителя, хромированная защитная дуга коляски	Багажник на колесо коляски, фара-искатель, лопатка, канистра, грязезащитные щитки водителя, рукоятки пассажира, стояночный тормоз, защитная дуга водителя, защитная дуга коляски	Хромированный багажник на колесо коляски, хромированные ручки пассажира, велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя

Ретро	Ретро-Соло	Волк	Соло-sT
Модель:	РЕТРО	РЕТРО-СОЛО	ВОЛК	Соло-sT
Габариты Д×Ш×В, мм:	2224×1630×1020	2224×840×1060	2530×850×1300	н/д
Дорожный просвет, мм:	140	115		125
Сухая масса, кг:	343	220	260	198
Полная масса, кг:	610	400	430	н/д
Топливный бак, л:	19
Максимальная скорость, км/ч:	120	150
Расход топлива по городу, л/100 км:	6-7	5-6
Расход топлива по трассе, л/100 км:	4-5
Двигатель:	745 см³, 42 л. с., 4-тактный, 2 цилиндра, оппозитный OHV
Запуск:	электростартер и кикстартер
Система электрооборудования:	12 В, генератор 500 Вт
Система зажигания:	микропроцессорная
КПП:	4-ступенчатая, с задним ходом
Главная передача:	карданная
Передаточные числа: [15]	I — 3,6; II — 2,28; III — 1,56; IV — 1,19; Задн.ход.: 4,36
Передаточное число главной передачи:	4,62	3,89
Шины:	110/90-18″		передняя 90/90-18″ задняя 130/90-16″	передняя 3.50-18″ задняя 4.00-18″
Колёса:	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные, 18″	спицованные, хромированные	спицованные, хромированные, 18″
Тормоза:	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — барабанные		спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые	спереди — гидравлические, дисковые; сзади — гидравлические, дисковые
Подвеска:	спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке		спереди — телескопическая; сзади — маятниковая с пружинно-гидравлическими амортизаторами, регулируемыми по нагрузке
Сиденье:	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное, с двойной регулировкой	раздельное	раздельное
В комплектацию входит дополнительное оборудование:	Велюровая обшивка коляски, кожаное кресло пассажира в коляске, стекло коляски, стояночный тормоз, дуга безопасности водителя	Дуги безопасности водителя

Все скорости мотоцикла и его максимальная скорость

Максимальная скорость мотоцикла зависит от того, какова мощность байка и передаточные числа привода. Мотоциклы разных кубатур могут достигать скорости от ста сорока километров до трехсот сорока километров в час.

Не нужно превращать максимальную скорость вашего байка в самоцель. Гораздо важнее то, насколько ваш мотоцикл динамичен в рамках всех возможных для него скоростей. Для улучшения возможностей мотоцикла можно увеличить или уменьшить передаточные числа. Например, для городских улиц максимальная скорость не выше 220 км/час. В этом случае подбирают так передаточные числа, чтобы на этой скорости шестая передача выкручивалась в отсечку. Мотоцикл получит столь важную для него динамику.

Для гонок по трассе передаточные числа подбираются немного иначе, чтобы использовались все шесть передач, до достижения максимальной скорости до 280 километров в час.

Замена передаточных чисел считается наиболее дешевым тюнингом, и на износ мотоцикла не влияет.

Добрый день господа оппозитчики, возможно я задаю очень глупый вопрос, но тем неменее – как переключать скорости на урале, опишете сам процесс. Я только на скутере катался, а в четверг поедем с другом покупать МОТОЦИКЛ и нужно будет на нём домой ехать. Заранее благодарен.

Дожили. Уже про переключение передач вопросы пошли. Лучше ты найди кого-нибудь опытного. Убъетесь нахрен без опыта вождения. Первая вниз, остальные вверх.

ты забіл добавить, что переключать надо обязательно рукой и обязательно с левой стороны – иначе не тру!

адовоъ плюсую например!

Книжку открой – это тоже есть такой носитель информации. Я херею!

Я уж открывал, но там только про ремонт и устройство.

в таком случае лучше не покупать.

Со скутера сразу на урал,да ты отчаянный.Мой совет возьми с собой того кто хотя-бы не много в них понимает и само собой ездил на на них.Сложного в принципе ничего нет,но есть свои нюансы,лучше своей жизнью не рисковать.У тебя права есть?если нет (скорей всего,иначе таких вопросов я думаю не было),на дороги общего пользования лучше не выезжай.Потренируйся где-нибудь в деревне,в гаражах и т.п.

откуда права у 16-ти летнего пионэра? ))

Я тоже со скутера на днепр пересел, правда, тогда он не ездил почти)

первая до упора вниз, потом вверх по порядку нейтраль, вторая, третья, и четвертая. Вниз соответственно нажимаешь не переднее плечо педали вверх на заднее.

Вот он – нормальный совет, огромное спасибо!

не за что. А лучше сам не рискуй, пусть перегонит кто то кто умеет и с правами. Сам будешь потом на большой открытой площадке осваивать вождение, разница Урал и скутер большая.

поздравляю с решением о покупке урала! тебя ждет много нового и чудесного) ко всему выше сказанному, да, лучше попроси перегнать того кто умеет ездить. сам потом научишься. когда я покупал свой первый ИЖ (еще без прав был) ехать надо было 100 с лишним км, чудом не улетел под машину на первом же перекрестке. а ведь чуда могло и не произойти. но был дружище с правами)

Читать дальше: Тройник системы охлаждения ланос

СЦЕПЛЕНИЕ. Не забудь выжимать сцепление (рычаг слева на руле) при переключении передач )))

Да это я знаю, я просто не понимал куда лапку переключать(а без сцепления было б смешно)))

Лучше всего переключать передачи ногой.

а сцеплени выжимать рукой..

и самое главное думать головой.

Найди инструкцию мотоцикла Урал 67-36 и там подробно всё указано- какая передача соответствует какой скорости. Не найдёшь если, напомни мне, я тебе тогда скажу. Сейчас я на работе и под рукой инструкции нет.

Спасибо я уже все в принципе понял.

Вот так толком не подскажешь новичку чего просит, он возьмёт и в тебя же врежется.Винить будет некого. Сам виноват, что вовремя не подсказал. Внимательней надо быть к новичкам.

Перед тем как пробовать ехать (если это одиночка), положи мот на землю и попробуй поднять его с земли. А то упадешь не дай бог и потом не поднимешь его

А с коляской тем более надо поопытней сажать перегонять,так как одиночка и колясыч по управлению и поведению на дороге немного отличаются.

хм.права как я помню на кат.А можно открыть с 16 лет.

ОГОНЬ просто. Без комментариев.

Не забудь взять с собой запас моторного масла, запасные свечи,кое какой инструмент, шлем и права на управление мотоциклом. И как можно больше денег.

Поздравляю, тебе предстоит аттракцион – поиск нейтрали на Урале. То ещё занятие.

а в чем проблема ?

Херивознаит, но на колясыче в первый раз для меня это была мука аццкая. На Wолке легче как-то в первый раз было.

Кстати, а что потом с мотоциклом собираешься делать?

Может подремонтирую и буду ездить на даче.

Не, я просто на чоппер надеялся.

Night Rider – ты думаешь что не бывает 16-летних пионэров с правами? Мне 16, уже учусь,в июне будут права. День рождения в ноябре.

Zlo_na_kolesaX – открыть да,а учится на категорию А можно с 14.

О мой юный друг. То что ты учишься не значит что они у тебя уже есть. Вот ты сначала получи ВУ, потом говори что есть. А то ведь еще и не факт что получишь. З.Ы. А вообще прав у тебя пока нет, и года два точно не будет )))

вы про сцепление то напомните.

поиск нейтрали очень прост, ставишь первую, и если имеется задний ход, вкл и выкл его вот и все )))

ты думаешь он знает как это делать. )))

этот ритуал осилить может лиш эльф 80 левела

Весь риск не в КПП, а в КОЛЯСКЕ. Попроси кого-нибудь чтоб перегнали. Я как-то раз дал порулить скутеристу на своем Днепре-колясыче, мы с дороги «съехали» в крапиву – очень жестоко. Он сказал, что у него руль повело в сторону коляски, он испугался, сбросил газ, но забыл нажать тормоз и переключиться на пониженную. Учись управлять тяжелым мотоциклом не на дороге общего пользования. На одиночке не легче ! Так как высокий центр масс.

Читать дальше: Рено симбол 2010 отзывы владельцев

ахах)) крапива) а я когда коляс перегонял, тоже типо того случилось. в правый поворот заходил, но поворот повернул быстрей чем я. ударился обоими «левыми» колесами об бордюр и улетел на травку) а урал на месте остался, поехал дальше на второй и холостых)

Тоже улетал в кювет – побоялся на коляску руль повернуть.

Не бояться надо, а знать об опасности. Да, Урал штука непростая, своенравная. За то и любим

Правильная регулировка хода ручки газа

По своей сути, свободный ход ручки газа – это положение ручки от момента, когда дроссельная заслонка закрыта до момента, когда она начинает приводиться в движение. Важно знать, что этот показатель должен быть в пределах от 2 до 6 мм.

Давайте разберемся, что происходит, если свободного хода ручки газа нет вообще:

1) Во-первых, сложно настроить холостой ход. Возможно, тросик газа перетянут и заслонка немного приподнята. При этом обороты двигателя увеличены, и мы думаем, что вся проблема в невозможности настроить холостой ход, ищем проблемы в карбюраторе и.т.д.
2) Во-вторых, если трос перетянут выше нормы, скутер просто может сам трогаться с места (имитация поворота ручки газа), тогда ни о какой настройке холостого хода нет речи вообще.
3) В третьих, управление дроссельной заслонкой становится неинформативной на низких оборотах, есть проблемы во время остановки, и более того, полной остановки удается добиться, только выключив зажигание.

Теперь рассмотрим, что происходит, если свободный ход ручки газа больше нормы (более 6мм):

1) Дроссельная заслонка может открываться с незначительными запазданиями.
2) В некоторых случаях, при увеличении свободного хода ручки газа, дроссельная заслонка может открываться не до конца, вследствие чего невозможно добиться максимальной скорости скутера.
3) Если вам постоянно приходится проворачивать ручку газа на значение более 6 мм, чтобы заслонка начала приводиться в движение, от этого банально устает рука, снижется информативность вождения и комфорт.

Вот почему так важно своевременно проводить ревизию и в случае необходимости, правильную настройку этого узла.

1) Установите скутер на центральную опору.
2) Снимите резиновый пыльник с механизма регулировки (1).

3) Теперь необходимо ослабить контргайку рожковым ключом и поворотом регулировочной гайки настроить свободный ход. Его можно как уменьшить (отворачивая регулировочную гайку против часовой стрелки), так и увеличить (закручивая по часовой стрелки).
4) Теперь проверяем длину хода (можно приблизительно), и если показатели соответствуют норме, затягиваем контргайку и одеваем пыльник на место.
5) Однако если с помощью данного регулировочного винта добиться результата не удалось, есть возможность произвести дополнительную регулировку с помощью механизма на карбюраторе (не на всех скутерах). Чтобы проверить, есть ли такая возможность регулировки в конструкции вашего скутера, откройте доступ к карбюратору и проверьте, как к нему подходит трос газа, напрямую или через механизм с контргайками (2) и (3).

6) Регулировка механизма на карбюраторе очень проста. Сначала немного ослабим контргайку (3). Теперь, если свободный ход нужно уменьшить, откручиваем контргайку (2) против часовой стрелки на необходимое количество витков и затягиваем гайкой (3).

7) Если же свободный ход ручки газа нужно увеличить, необходимо ослабить гайку (3) и открутить ее на несколько витков, после чего затянуть гайкой (2).
Доступ к карбюратору может осуществляться через лючок под сиденьем (большинство китайских скутеров) или другим способом, в зависимости от конструкции каждого конкретного скутера.

Переключение передач на мотоцикле