Как снять ручку газа на мотоцикле
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Грузики руля для мотоцикла: для чего и зачем нужны грузы, как снять грипсы своими руками
Так называемые рулевые грузики (утяжелители руля) являются неотъемлемой частью практически каждого мотоцикла. Они улучшают управляемость двухколёсным транспортным средством, что повышает общую безопасность передвижения на дороге. Однако далеко не каждый водитель знает об их пользе и важности. В статье подробно рассмотрено, зачем нужны мотоциклисту грузики на руле, а также описано, как их правильно выбрать и быстро заменить.
Зачем нужны грузики на руль мотоцикла Видео: Для чего нужны грузики на руль мотоциклаОбщее описание грузиков Как выбрать при покупке Как поменять Видео: Как установить грузики на руль мотоциклаКак снять грипсы своими руками При помощи воздушного компрессора С использованием смазки var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Зачем нужны грузики на руль мотоцикла
Грузики на руле мотоцикла относят к одной из чрезвычайно важных деталей каждого современного мотоцикла, скутера или мопеда. Прежде всего, они играют протекторную роль. Ограждая торец руля, данный элемент защищает его от всевозможных повреждений во время падения на скорости либо в припаркованном виде. В таком случае грузики надолго обеспечивают декоративность рулевых элементов, препятствуя повреждению противокоррозионного покрытия.
Кроме этого, грузик даёт возможность снизить так называемое явление резонанса (вторичная вибрация), возникающее во время движения двухколёсного транспортного средства. В результате этого колебания, которые передаются на руль, исчезают за пределы рабочего такта двигателя. При этом они зачастую переходят на более низкую частоту, что приводит к практически полному гашению отдаточной вибрации. Это позволяет рулить водителю более уверенно, а с этим и лучше контролировать всевозможные манёвры транспортного средства.
Знаете ли вы? Первый в мире мотоцикл был сконструирован на территории Франции, в 1869 году. Представлял он собой кованый велосипед с паровым двигателем мощностью в 0,25 лошадиных сил.
Утяжелители руля являются и одним из элементов тюнинга каждого мотоцикла, скутера или мопеда. Сегодня на рынке существует огромное количество всевозможных форм данной детали, которые могут придать любой базовой модели мотоцикла собственные уникальные черты. При этом некоторые модели могут отличаться и принудительной подсветкой, что лучше всего поможет выделиться мотоциклисту на дороге в вечернее время.
Видео: Для чего нужны грузики на руль мотоцикла
Общее описание грузиков
Утяжелитель руля представляет собой небольшой цилиндрический предмет, выполненный из прочной стали либо её сплавов. Условно эту деталь можно разделить на две основные зоны: наружную и внутреннюю. Наружная представляет собой округлый колпачок, который закрывает боковую часть рулевой трубки.
Знаете ли вы? Самым дорогим мотоциклом в мире считается Ecosse Spirit ES1, дизайн которого был разработан инженерами «Формулы 1». Его стоимость составляет 3,6 млн $ США, при этом агрегат способен разгоняться до 400 км/ч.
Внутренняя имеет меньший диаметр, нежели наружная, и служит в качестве опоры, которая закрепляет грузик в рулевой трубке. Сегодня существует множество модификаций утяжелителя, при этом классическим вариантом считается деталь длиной около 650 мм, с наружной зоной в 340 мм и внутренней — в 310 мм соответственно.
Как выбрать при покупке
Современный моторынок полон всевозможными разновидностями утяжелителей руля. Среди них можно найти как базовые модели, так и эксклюзивные, с уникальной гравировкой, формой, яркой подсветкой, цветом и т. д. Однако, чтобы выбрать действительно качественный аксессуар, следует уделить внимание некоторым аспектам. Самым главным из них является размер: чтобы новая деталь подошла идеально, нужно обязательно измерить внутренний диаметр рулевой трубы и соотнести его с толщиной внутренней части грузика.
Важно! Лучше всего останавливать внимание на моделях с увеличенной длиной. Такие утяжелители во время падения защитят не только руль, но и боковую часть руки мотоциклиста.
Чтобы выбрать качественный утяжелитель, также нужно придерживаться и следующих рекомендаций:
Полированные грузики без специального покрытия более предпочтительны, поскольку во время эксплуатации они длительное время не теряют свою декоративность (всевозможные мелкие царапины при повторном полировании устраняются без труда).Деталь должна заходить в рулевую трубу плотно, но свободно, иное говорит о неправильно подобранном размере либо низком качестве изделия.Обязательным условием хорошего грузика является и довольно внушительная масса, ведь только в таком случае он сможет беспрепятственно выполнять свою основную функцию. Чтобы обеспечить это, останавливать внимание следует на моделях, изготовленных из стали либо её сплавов. Накладки из пластика и прочих облегчённых материалов могут выполнять только декоративные свойства.Наиболее гармонично смотрятся утяжелители, наружный колпачок которых выполнен в тон с основным цветовым оформлением транспортного средства.Чтобы не ошибиться с выбором, нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы, согласно информации на упаковке, аксессуар был рекомендован для установки на конкретной модели мотоцикла.
Замена утяжелителя руля на мотоцикле, мотороллере или мопеде является простым и понятным для выполнения процессом. Для его выполнения требуется минимум навыков, поэтому он под силу каждому. Однако для этого нужно обаятельно запастись специальным инструментом. Наиболее часто требуется отвёртка с крестообразным шлицом или шестигранный ключ диаметром в 5 мм. Нужны они для того, чтобы зафиксировать крепёжный болт в рулевой трубе.
Чтобы упростить процедуру, внутреннюю поверхность рулевой трубы рекомендуется смазать небольшим количеством машинного масла. Это позволит уменьшить трение и, соответственно, необходимое для монтажа детали в трубу усилие.
Сама же процедура снятия состоит из следующих последовательных этапов:
Расслабьте крепёжный болт на старых утяжелителях.Обработайте щель между рулевой трубой и грузиком смазкой WD-40. Это позволит устранить накипь, препятствующую демонтажу.Выкручивающими движениями поочерёдно из левой и правой рулевой трубы вытяните старый грузик.Установите в полость рулевых труб новые утяжелители, а затем поочерёдно слегка надавите на них. Усилие следует придавать до тех пор, пока деталь полностью не войдёт в отверстие. Зафиксируйте каждый грузик при помощи крепёжных болтов.
Видео: Как установить грузики на руль мотоцикла
Как снять грипсы своими руками
Нередко вместе с демонтажем грузиков мотоциклисты стремятся снять и грипсы, поменяв их на более удобные. Данный процесс не менее прост, однако для этого нужно знать некоторые хитрости. Материал грипсов зачастую прочно прилегает к рулевой трубе, поэтому снимать их нужно не только аккуратно, но и по специальной методике.
При помощи воздушного компрессора
Демонтаж грипсы при помощи компрессора — это быстрый, эффективный и технически наиболее совершенный способ снятия аксессуара. Для этого наконечник пистолета компрессора следует вставить между грипсой и рулевой трубкой, а затем место стыка прижать рукой.
Несколькими нажатиями ручки следует подать напор воздуха, чтобы прорезиненный материал отстал от металла. Не уменьшая поток воздуха, далее нужно резко потянуть грипсу на себя. Зачастую потребуется не более 2–3 движений, чтобы освободить одну ручку.
Рекомендуем для прочтения:
В чём особенности мотоциклов с автоматической коробкой передач
Как научиться ездить на мотоцикле
Как правильно выбрать и приобрести мотоцикл
Что нужно, чтобы получить права на мотоцикл
С использованием смазки
Если у вас воздушного компрессора под рукой нет, на помощь может прийти машинное масло или любая другая жидкая смазка. Вещество нужно набрать в шприц, а затем при помощи иголки ввести между грипсой и рулевой трубой. Для удобства под ручку нужно вставить небольшой жёсткий удлинённый предмет (проволока, старый карандаш и т. д.). После этого ручку нужно слегка покрутить по часовой стрелке и потянуть на себя.
Утяжеляющие грузики для руля — это важный элемент каждого мотоцикла, мотороллера или мопеда, без которого практически невозможно представить современные модели двухколёсных средств передвижения. Эта деталь улучшает управляемость техникой, а также снижает нагрузку на руки, что немаловажно для безопасного передвижения на дороге. При этом грузик является одним из немногих элементов, способных придать рулю транспортного агрегата индивидуальность и запоминаемость.
Ближе к телу — настраиваем органы управления
Садясь в любой, даже самый простой автомобиль первый раз, каждый водитель интуитивно ищет ручки и кнопки регулировок сиденья и после ряда манипуляций, как правило, находит удобное именно для него положение. Затем наступает очередь зеркал, а в дорогих машинах руля, магнитолы, климат-контроля, функций подвески и так далее. Настраивать «под себя» современное авто можно долго и самозабвенно.
Но, наблюдая за теми, кто собирается прокатиться на мотоцикле, порой видишь совсем другую картину — наскоро поправив зеркала, новоиспечённый тест-пилот срывается с места в карьер. Зачастую результаты такого «теста» бывают крайне необъективны. Не отстроенный под водителя мотоцикл — как и ненастроенный музыкальный инструмент — удовольствия не доставляет!
Мы часто забываем, что у современных мотоциклов, как, впрочем, и у их предков, есть богатый арсенал регулировок, позволяющий повысить комфорт водителя, а, значит, и степень его активной безопасности.
ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ. Классический дизайн, фара, закреплённая на перьях вилки, прямая удобная посадка. Устроившись в седле, положите руки на руль, а пальцы рук на рычаги сцепления и тормоза. Удобно? Уверены? Кисти рук на руле должны лежать естественно, продолжая прямую линию предплечий, а силы указательного и среднего пальцев должно быть достаточно, чтобы уверенно выжимать как сцепление, так и передний тормоз.
005_MOTO_0210_063
Как правило, на руле в районе места крепления есть метка, которая, по замыслу конструкторов, должна совпадать с плоскостью разъёма крышек постелей руля. Но если рукам некомфортно, можно немного повернуть руль от базового положения (от или на себя). Помните, что на крышках постели руля нужно затягивать сначала передние болты (установленным моментом), и только потом задние. В результате сзади, между крышками и траверсой получается небольшой, но необходимый зазор. После регулировки аккуратно поверните руль от упора до упора. Убедитесь, что в новом положении он свободно вращается и не задевает детали мотоцикла.
002_MOTO_0210_062
Убедитесь также, что ваши пальцы не окажутся защемлёнными, скажем, между рулём и баком (правда, это чаще происходит на шоссейных мотоциклах). Проверьте, не натягивается ли сверх меры трос газа в крайних положениях руля, свободно ли возвращается ручка. Один мой приятель позорно разложился на глазах у посетителей модного кафе из-за перетянутого троса газа. При развороте трос сам «добавил газку», и удивлённый владелец модного нейкеда с грохотом и рёвом растянулся на парковке.
003_MOTO_0210_062
004_MOTO_0210_062
Если же регулировка руля невозможна или нужного эффекта добиться не удалось, поиграйте с положением кронштейнов рычагов сцепления и тормоза. Как правило, их можно немного проворачивать на руле, находя наиболее удобное положение для кистей рук. После регулировки также необходимо убедиться, что рычаги не упираются в обтекатель (если таковой имеется) или в защиту рук (на эндуро). Разобравшись с положением рук, пристальное внимание уделяем пальцам.
На большинстве современных мотоциклов рычаг переднего гидравлического тормоза имеет регулировку. Колёсико с цифрами от одного до пяти — самый распространённый вариант, но бывает и вариант с упорным винтом.
006_MOTO_0210_063
007_MOTO_0210_063
008_MOTO_0210_063
Если привод сцепления — тросовый, всё, что в ваших силах, — увеличить или уменьшить свободный ход рычага, вращая регулировочное колесико на конце оболочки троса.
Нормой считается зазор в 1–2 мм между плоскостью рычага и кронштейна. Если при таком зазоре вам всё ещё трудно дотянуться до рычага пальцами, — можно увеличить свободный ход. Главное, чтобы хода рычага хватило для полного выжима сцепления: при полностью выжатом рычаге и включённой первой передаче мотоцикл должен уверенно стоять на месте, не пытаясь двигаться (масло в коробке должно быть прогрето).
Для сохранения полного контроля над мотоциклом лучше выжимать сцепление средним и указательным пальцами, а остальные оставлять на руле. Именно поэтому полным выжимом нужно считать не момент, когда рычаг упирается в руль, а положение, при котором он дотронулся до лежащего на ручке руля безымянного пальца. Точная работа сцеплением для мотоциклиста очень важна, особенно при маневрировании в пробках, разворотах на узких улицах, форсировании препятствий. Многие мотоциклисты, забывая об этом, пытаются добиться высокой тяги на низких оборотах, меняя передаточные отношения в цепном приводе или даже притормаживая задним тормозом, когда прошивают городские заторы. Часто слышу жалобы: «Мой спортбайк на второй передаче дёргается, когда я медленно еду в пробке, а на первой он слишком резкий. Сделайте что-нибудь с двигателем». А вместо этого достаточно умело использовать потенциал правильно отрегулированного сцепления. Кстати, полное отсутствие свободного хода на рычаге сцепления недопустимо, так как может привести к быстрому и фатальному износу фрикционных дисков.
Если привод сцепления гидравлический, регулируем его так же, как тормоз. Свободный ход в данном случае значения не имеет.
Свободный ход ручки газа тоже можно регулировать. Многие любители быстрой езды считают, что чем меньше свободный ход на ручке газа, тем точнее контроль двигателя.
010_MOTO_0210_064
Не буду спорить, но хочу предупредить, что на мотоциклах с приводом дросселя при помощи двух тросов (основного и обратного) попытки полностью убрать свободный ход ручки приводят к избыточному трению в системе. Из-за этого ручка газа перестаёт свободно возвращаться в «нулевое» положение. И происходит это иногда не сразу. Поэтому советую оградить себя от неприятных неожиданностей, оставив небольшой люфт.
011_MOTO_0210_064
Настроив органы рулевого управления, стоит прокатиться. Желательно не менее получаса. Тело не сразу находит удобное положение, и те настройки, что поначалу показались комфортными, нужно проверить в деле. И если с верхними конечностями всё хорошо, стоит переключить внимание на лапку коробки передач и педаль ножного тормоза.
Мне кажется, производители мотоциклетных тормозных систем должны платить «откаты» дизайнерам мотоциклетной обуви за толстые ранты на ботинках. Сколько на моей памяти стёрто задних колодок и сожжено тормозных дисков из-за того, что у очередного обладателя обуви 45-го размера башмак мирно покоился не только на подножке, но и на педали тормоза. Ничего не подозревающий «чайник» проезжал, порой, десятки километров, дымя задними колодками, что та блондинка на «ручнике». Так вот, следующий совет особенно полезен великанам. Садясь на мотоцикл, убедитесь, что правая нога не пытается нажать на тормоз. А если пытается, — пробуем тормозную лапку опустить. Многие мотоциклы позволяют это сделать благодаря регулируемой тяге между педалью и тормозным цилиндром.
013–014_MOTO_0210_065
То же относится и к лапке коробки передач. Убедитесь, что вам удобно переключаться и не приходится тянуть до боли лодыжку. Ведь лапку переключения можно легко отрегулировать, вращая соединительную тягу или переставив её в шлицах на оси.
Не забывайте про регулировку фары. Иначе она не осветит дорогу вам, но ослепит встречного водителя. Учтите, мотоциклетные фары, как правило, расположены выше автомобильных и ослепляют очень сильно. Пожалейте автомобилистов, которым и так приходится несладко в их жестяных коробках!
Для регулировки света, прежде всего, вспомним о заднем амортизаторе. Надеюсь, я вас не удивил? У большинства мотоциклов преднатяг пружины регулируют поворотной рукояткой или гайкой на самом амортизаторе.
017–018_MOTO_0210_065
Итак, если фара стала светить в небеса, попробуйте сначала отрегулировать высоту задней части мотоцикла. Возможно, причина — не в фаре, а в большом количестве съеденных водителем или пассажиром бигмаков. В этом случае, восстановив горизонтальное положение мотоцикла, вы приведёте в соответствие не только регулировку света, но и геометрию подвески. Если же регулировки амортизатора оказалось недостаточно, найдите на корпусе фары пластиковый регулятор (как правило, он похож на большой болт) и, покрутив его, добейтесь нужного результата.
019_MOTO_0210_065
Иногда регулировочные винты расположены прямо на ободке фары (например, у японских эндуро). На самых простых мотоциклах на фаре никаких специальных устройств коррекции нет, и направление луча регулируется просто поворотом её корпуса вверх или вниз. При этом обязательно слегка ослабить крепёжные болты перед настройкой и затянуть после.
КРУИЗЕРЫ И ТУРИСТЫ. Потренировавшись на дорожном мотоцикле, вы легко справитесь с круизером и туристом. Правда, на некоторых круизерах удобство посадки приносится в жертву стилистике. И если вы выбираете мотоцикл, чтобы производить неизгладимое впечатление на окружающих, нужно быть готовым к жертвам.
Тем не менее, не стоит заходить слишком далеко. Зачастую неопытные владельцы чопперов выглядят очень потешно, с трудом пытаясь выполнить простой маневр лишь из-за того, что им очень неудобно сидеть. Кстати, это зачастую относится и к начинающим спортбайкерам. С туристами проще. Более того, многие туристические мотолайнеры помимо описанных выше регулировок имеют и дополнительные: регулируемые по высоте рули, лобовые стёкла, сиденья и так любимые автомобилистами CD-магнитолы.
009_MOTO_0210_064
СПОРТБАЙКИ. Они отличаются от дорожных мотоциклов, круизеров и туреров прежде всего концепцией. Они сделаны не для передвижения. Это спортивные снаряды. Как горные лыжи или штанга. Поэтому удобно на таком мотоцикле должно быть только в одном случае — при упоительно быстрой и активной езде. Город, серпантин, трек — не важно. Чем спортивнее мотоцикл, тем менее он комфортен. Как же понять, какие регулировки органов управления правильны и как найти оптимальные?
Начнём с зеркал. Вообще, на спорте зеркала это рудимент. Во-первых, они портят аэродинамику. Во-вторых, какой смысл смотреть в зеркала, если едешь как минимум на 50 км/ч быстрее, чем остальной поток (если не едешь — значит, нужно продать спортбайк и купить круизер). В-третьих, на спортбайке, особенно в городском режиме езды постоянно приходится менять положение тела из более или менее сидячего в лежачее на баке. Особо шустрые ребята еще и активно свешиваются при прохождении поворотов. То есть отрегулировать зеркала так, чтобы в них было что-то видно, на спортбайке практически невозможно. Так что много времени на это тратить не стоит. Лучше как можно чётче настроить руль, рычаги, педали, панель приборов и, возможно, подвеску (о ней — в отдельной статье). Для активной езды это очень важно. Например, у всех мотоциклов уровня мирового чемпионата под левой рукой у пилота есть колёсико, регулирующее расстояние от рычага тормоза до руля — для быстрой подстройки. Но основное — убедиться, что тормоз удобно выжимается двумя, максимум тремя пальцами. Кстати, руль, точнее клипоны — отдельные трубки, привинченные к перьям вилки, регулируются только на топовых версиях спортивных мотоциклов. Там же вы найдёте и возможность отрегулировать по вертикали и горизонтали подножки водителя, длину педали тормоза и лапки КП, а приборная панель позволяет настраивать лампу «shift lamp», подсказывающую момент переключения передачи. На продвинутых приборках можно отрегулировать обороты срабатывания лампы отдельно для каждой передачи.
012_MOTO_0210_065
Для тех, кому повезло владеть таким аппаратом, правила просты: собираетесь просто кататься по улицам — руль повыше, подножки пониже. Хотите тренироваться на треке — всё наоборот. Владельцам «простых» аппаратов, как правило, приходится привыкать к посадке и настройкам, выбранным для них изготовителем. И если размеры водителя серьёзно отличаются от среднестатистических размеров жителя, скажем, Японии, без тюнинговых деталей трудно обойтись. Хочу лишь предостеречь начинающих спортсменов: если после покупки спортивного мотоцикла вы всё ещё отстаёте от основной массы автомобилей на кольцевой автодороге, не нужно зарываться с головой в каталоги в поисках оборудования, способного улучшить характеристики мотоцикла. Нужно просто больше ездить и тренироваться. И очень серьёзную пользу может принести езда на мотоциклах класса…
КРОСС И ЭНДУРО. Эти мотоциклы тоже, скорее, спортивный инвентарь. Поэтому каждый настраивается под конкретного водителя и конкретные условия эксплуатации. На эндуро в основном едут стоя. В связи с этим важно, чтобы положение руля создавало комфортную стойку. Как правило, руль немного наклоняют вперёд, а рычаги сцепления и тормоза с кронштейнами проворачивают вниз.
020_MOTO_0210_066
Сильно затягивать хомуты кронштейнов не рекомендуется. Ведь на бездорожье можно легко упасть или просто уронить мотоцикл. Слегка затянутый кронштейн просто провернётся вокруг руля и рычаг не сломается! Лапки тормоза и КП также необходимо отрегулировать. Ведь когда вы стоите на подножках в кроссовых мотоботах, мысы смотрят более горизонтально, а не под углом вниз. Но не переборщите. Контрольный тест прост — разгонитесь стоя до скорости 40 км/ч и попытайтесь заблокировать задний тормоз. Если это удалось без лишних усилий, — лапка отрегулирована правильно.
015_MOTO_0210_065
Регулируя положение рычага КП, при переключении передачи вверх не пытайтесь засунуть мотобот под лапку полностью — это практически невозможно. Просто цепляйте лапку рантом ботинка, и передача переключится без труда.
016_MOTO_0210_065
Конечно, часто бывает, что на мотоцикле сразу чувствуешь себя удобно. Если так — прекрасно, но если что-то доставляет дискомфорт, пусть всего лишь неправильное время на электронных часах, лучше не лениться и заранее устранить раздражающий фактор, дабы он не отвлекал от главного — удовольствия от управления прекраснейшим из всех транспортных средств.
МотоФорум.RU
В общем суть в следующем: У меня Кактус, белый белый =)) Есть у него как и всех мотоциклов ручка газа, только вот работает он не как у всех (проверял и сравнивал). Когда открываеш газ - все прекрасно, но вот когда хочеш сбросить - начинаются проблемы. Ручка не возвращается без посторонней помощи в исходное положение. По этому нужно проделывать дополнительную операцию, чтоб ее закрыть, что в свою очередь создает проблемы, а именно увеличивается время, необходимое для торможения. Хотя при езде на дальние расстояния, оч удобно, примерно как круиз контроль =)))
Но безопасность превыше комфорта и поэтому прошу помочь советом, куда смотреть и что крутить, чтоб избавиться от данной проблемы.
Lenivets
шутка? или серьезно?
Alex D
При покупке байка стояли не оригинальные.
Как проверить, закусывает или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Бибр
Заслонки захлопываются без тросиков отлично!
Мож тросик грязный .
трогать надо ..так - хз
Выкинь обратный трос.
Если не поможет - в сервис.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
К стати возможна нарушена регулировка тросов. Но если такие вопросы задаешь, то сам не справишься.
Бибр
Спасибо, почищу. Даже если и не в этом проблемма, то для профилактики не помешает.
Stas467
banango
1. Вскрой блок управления погляди не перекошен ли он, поидее там должен быть штифт на блоке который должен совмещаться с пазом на руле, если его нет (паза) или штифт в него не попадает, то ручка будет перекошена и силы пружин хватать не будет на закрытие газа
2. Возьми жидкую смазку, можно вэдэшку и нафигач в рубашки тросов (при этом так же придеться вскрыть блок управления) покрути газ что бы смазка растеклась.
3. Если не помогает, повращай руль и покрути ручку газа, если тросики под баком проложены неправильно в каком то из положений руля будет закусывать газ в каком то он плавно будет возвращаться обратно
4. Если после правильного расположения троссов и всех процедур закусывание осталось - замени либо возвратную пружину, либо тросики , ибо старая рубашка имеет особенность задираться и мешать движению тросиков.
Как снять ручку газа на мотоцикле
Не секрет, что одной из составляющих грамотной и быстрой езды на мотоцикле, является его техническое состояние. И достаточно большую роль здесь играет состояние органов управления. В связи со спецификой оффроуда, эти части мотоцикла, как правило, страдают больше всего, от работы в условиях гонок. Я думаю многие сталкивались с множеством неприятных моментов, которые создавали неправильно одетые ручки или не смазанный трос сцепления. Ниже мы попробуем разобраться, как правильно проверить и подготовить органы управления вашего мотоцикла.
1. Начнем с ручки газа, судя по фотографии она закреплена недостаточно, так как явно видно что резиновое тело ручки перекручено, невзирая на проволоку.
2. Разбираем дроссельный узел крепления тросов к ручку газа, для его осмотра. Внешняя рубашка тросов и конструкции их крепления не должна быть повреждены.
3. При разборке следует обратить внимание на все повреждения и грязь внутри конструкции узла.
4. На данной фотографии чётко видно что для смазки применялась густая смазка, которая при смешивании с мелкой пылью превратилась в прекрасный абразив, что и привело к подобной выработке на алюминиевом руле, что в свою очередь не делает удобней работу с газом.
5. Каждая часть дроссельного узла, должна быть очищена (желательно при помощи химии). Механики проффесиональных гонщиков, к слову, проводят данную операцию после каждой гонки.
6. При замене ручки газа, проффесиональные механики предпочитают использовать ручки, приклеенные к конструкции дросселя уже на заводе. Остается только смазать силиконовым спреем посадочное место на руле.
7. В данном случае пришлось заменить руль из - за сильной выработке на старом. Кстати силикон применяют, потому что он не так сильно притягивает и впитывает грязь, как традиционные смазочные материалы.
8. Убедитесь, что тросы газа идут параллельно и нигде не скручиваются.
9. Не смотря на то, что ручка приклеена в заводских условиях, мы прикручиваем её дополнительно в двух местах тонкой нержавеющей проволокой. Проволока в основном служит, для предотвращения попадания влаги и как дополнительная страховка от прокручивания. Отечественный опыт показывает , что вместо клея при посадке ручки на место можно использовать клей момент (держит не очень) или тонкую изоленту черного цвета, предварительно протерев её бензином, перед посадкой ручки.
10. Все элементы управления, должны быть очищены и смазаны. Ось ручки тормоза, показанная на фотографии, может значительно затруднить работу тормозного механизма.
11. Место крепления рычага, должно быть смазано и не иметь выработки.
12. Осмотрите рычаги на предмет их износа.
13. Тем временем меняем ручку на левой стороне руля. Америкосы, да и многие остальные используют всяческие суперклеи, поэтому работать приходиться очень быстро.
14. Используйте иглу от шприца, что бы выпустить лишний воздух, который может вам помешать одевать ручку. Так же через данную иглу можно более тщательно проклеить торец ручки.
15. Если на рабочих тросах есть нарушения из целостности, то их лучше заменить, так как торчащие нити все равно будет приводить к их некорректной работе.
16. Все трущиеся рабочие поверхности необходимо смазать.
17. Очистка и смазка производиться после каждой гонка, но в нашем случае, хотя бы раз в месяц.
18. Все рабочие поверхности механизма сцепления, так же чистятся и смазываются (кстати, мне надо бы заняться своим сцеплением, туговато стало).
21. Все вообщем - то должно быть очищено и смазано, а старые сломанные и гнутые рычаги заменены.
22. Выработка на оси ручки показывает на то, что болт пора поменять.
23. Аккуратней с кронштейном крепления, дабы не сорвать резьбу.
24. Смажьте пружину рычага.
25. Смазка вновь замененной оси, перед установкой обязательна.
26. Перед установкой рычага смажьте поршень главного тормозного цилиндра.
27. Установите рычаг, закручивая гайку, придерживайте головку болта ключом.
28. Замеряем расстояние от стоек руля до рычагов, для того что бы установить их на одинаковом расстоянии (спорная хуйня, я ставлю так как мне удобней, индивидуально под каждую руку).
29. Кабеля идущие по рулю, притяните к рулю электротехническими стяжками.
30. Типа американская хитрость, заклете липкой лентой или скотчем, место стыковки двух половинок дроссельного узла, для предотвращения попадания мелкодисперсной пыли в узел.
Ну вот как тот так девочки и мальчики.
25.07.2012
Техобслуживание Kawasaki Super Sherpa / график регламентных работ
15.11.2011
Сравнение мотоциклов двойного назначения 250сс от Хонда и СуперШерпы по основным ТТХ
Как снять ручку газа на мотоцикле
Подпишись в соцсетях!
- Блог
- Статьи
- Фото
- Библиотека
- Трассы г.Киев
- Форум
среда, 12 августа 2015 г.
Меняем грипсы и чистим ручку газа
На этот раз хотелось бы рассказать про грипсы. Процедура замены не сложная, и в интернете полно роликов, однако вставлю и свои пять копеек.
Итак, рано или поздно, грипсы рвутся, и если самое страшное от разрыва левой грипсы это попадание грязи внутрь руля, то от правой - попадание в ручку газа, и последующее заклинивание газа, что чревато.
Вот ролик от профи. Из него в принципе все понятно кроме одного: где брать нужную проволоку и нужен ли клей вообще.
Далее небольшая инструкция в картинках.
Срезаем ручки ножом.
В итого получаем так
Готово, за две тренировки грипсы ни на миллиметр не сдвинулись, сидят как влитые!
Переключение передач на мотоцикле
В четырёхколёсном мире почти победили автоматические трансмиссии. Но на двух колёсах передачи приходится переключать самостоятельно (если речь не идёт о скутерах, электроциклах или одном из мотоциклов Honda с коробкой DCT).
Новичкам переключение передач кажется странной и ненужной работой, но справедливости ради, правильный выбор передачи в какой-то момент становится просто навыком, не требующим особого внимания, и навыком полезным, позволяющим управлять мотоциклом более точно и ехать более технично. Да и всего-то делов - небольшая последовательность действий левой рукой на рычаге сцепления, левой ногой на лапке коробки и правой рукой - на ручке газа, конечно же.
Цель этой статьи - дать полезную информацию райдерам разного уровня, от полных новичков и до вполне опытных людей, стремящихся освоить новые техники управления мотоциклом, в частности - переключение передач "квикшифтингом" - то есть, без использования рычага сцепления. Так что ищите среди заголовков абзацев то, что вам интересно - и вперёд!
Новичкам: как переключать передачи на мотоцикле
Что ж, если вы читаете это, значит, хотите начать изучение правильной техники переключения передач с самых основ.
- Двигатель работает, ручка газа отпущена, мотоцикл стоит на нейтрали. Выжимаем левой рукой рычаг сцепления полностью.
- Нажимаем левой ногой на переднюю часть рычага коробки переключения передач (т.е. опускаем её вниз). Вы должны услышать и почувствовать щелчок коробки - включилась первая передача, но двигатель пока не соединён с коробкой, поскольку полностью выжат рычаг сцепления.
- Медленно отпускаем рычаг сцепления, одновременно аккуратно открываем правой рукой газ, пока мотоцикл не придёт в движение.
- Продолжая открывать газ, набираем некоторую скорость, плавно и постепенно продолжая отпускать рычаг сцепления.
- Ура, хорошее начало! Мы едем!
Переключаемся вверх на ходу
- Закрываем газ (правой рукой).
- Выжимаем сцепление (левой рукой).
- Поднимаем левой ногой переднюю часть рычага коробки. Как и раньше, вы должны услышать и почувствовать, что передача включилась. Если, отпустив сцепление, вы не ускоряетесь, это значит, что вы случайно нашли нейтральную передачу - в этом случае повторите с начала.
- Медленно отпустите сцепление, одновременно открывая газ.
Переключаемся вниз на ходу
- Закрываем газ.
- Выжимаем сцепление.
- Нажимаем рычаг переключения вниз, как и прежде - до щелчка. Если вы переключаетесь со второй передачи на первую, то делайте это как можно увереннее - во время движения коробка проскакивает нейтральную передачу и встаёт сразу на первую. При неуверенном нажатии на рычаг коробки можно включить нейтраль даже на ходу, в этом случае повторите нажатие.
- Медленно отпустите рычаг сцепления. Если вы переключаетесь вниз для улучшения тяги (например, на подъёме) или для лучшего ускорения - откройте газ после отпускания сцепления. Если же вы переключаетесь вниз перед остановкой, то держите газ на том уровне, на котором мотоцикл не будет слишком сильно тормозить двигателем, и постепенно закрывайте газ.
Поначалу выполнять все эти движения одновременно будет сложновато, они будут требовать повышенного внимания, и часто новички действуют либо неуверенно, либо слишком рьяно. Помните, что газом нужно управлять только запястьем, а не всей рукой, а переключать коробку нужно быстрым и уверенным толчком ступни. Но не волнуйтесь, с практикой ваши движения станут более плавными, а переключение станет настолько естественным, что вы совершенно перестанете задумываться о нём.
Улучшаем технику
Давайте немного вдумчивее коснёмся того, как это всё работает, чтобы переключения стали более осознанными.
Мотоцикл движется благодаря вращению заднего колеса, тяга на который передаётся от коленчатого вала двигателя через трансмиссию и конечную передачу (которая бывает выполнена в виде цепи со звёздами, ремня со шкивами или карданного вала). Между коленвалом и трансмиссией находится сцепление, которое соединяет их между собой.
Когда мы говорим о коробке передач, мы используем очень уместный термин - "переключение" - поскольку в коробке находятся пары шестерней с разным передаточным числом (именно они называются передачами), и мы выбираем - переключаем - пару, через которую будет передаваться тяга с двигателя. Когда мотоцикл ускоряется на открытии газа или замедляется на закрытом газу из-за торможения двигателя, на поверхности зубов шестерёнок приходится нагрузка - зубы одной шестерни толкают зубы второй, причём в случае ускорения толкает та шестерня, которая соединена с двигателем, а на замедлении - та, которая соединена с колесом. Для смены пары шестерней нужно снизить нагрузку на них.
Для этого и используется сцепление. Выжимая рычаг, мы отсоединяем коленвал от трансмиссии, и тем самым снимая нагрузку с той пары шестерней, которая сейчас включена. Коленвал с трансмиссей жёстко соединяются, когда рычаг сцепления полностью отпущен, а при его выжиме сцепление начинает постепенно разъединяться, полностью разъединяясь к концу хода рычага.
Для включения передачи с нейтрали или для полной остановки с первой передачи нужно полностью выжимать сцепление, а вот на ходу переключать передачи можно, выжимая его лишь частично, или же вообще не трогая.
Условимся, что словом "поджать" сцепление мы назовём быстрый и неполный выжим рычага, чтобы частично снять нагрузку с трансмиссии для переключения вверх или вниз. Кто-то называет это действие "рывком" сцепления, а кто-то - "дёрнуть" или ещё похлеще. Смысл в том, что на самом деле полностью снимать нагрузку с пары шестерёнок не обязательно - достаточно поджать сцепление, чтобы ограничить нагрузку, а дальше переключить передачу уверенным движением ноги. Такой способ позволяет переключаться значительно быстрее и плавнее, чем с полным выжимом сцепления. Но оказывается, есть и третий, ещё более простой и удобный способ - вообще не использовать сцепление.
Переключаемся без сцепления
Как мы уже выяснили, сцепление при переключении нужно использовать для того, чтобы разъединить коленвал и трансмиссию и снять нагрузку с шестерней и валов трансмиссии, на которых эти шестерни находятся. Но это не единственный способ снять нагрузку - этого можно добиться быстрым и кратким закрытием, а затем - открытием газа.
В то мгновение, когда закрывается газ, трансмиссия разгружается - потому что двигатель перестаёт её тянуть, а колесо ещё не начинает. Если в тот же момент переключить передачу вверх, то коробка легко переключится на следующую передачу, то есть пару шестерёнок, поскольку в момент переключения они вращаются без нагрузки и свободно ходят на валах коробки. И сцепление при этом использовать совершенно не обязательно.
Для того, чтобы научиться чувствовать этот момент, можно аккуратно приподнять рычаг коробки носком ботинка и держать, не слишком сильно давя. В момент закрытия газа лапка перестанет сопротивляться небольшому давлению, нога поднимет её выше и вщёлкнет следующую передачу. Со временем вы научитесь делать это одновременно даже без предварительного приподнимания лапки, чётко и синхронно. Это самый быстрый способ переключения - как в смысле скорости смены передач, так и в смысле быстроты разгона.
Вниз переключаться без сцепления тоже можно - но для этого нужно ещё более точно владеть газом и понимать принцип. Такое переключение, правда, не добавляет скорости, зато это забавно и полезно на тот случай, если рычаг сцепления или привод (будь, то тросиковый или гидравлический) будет повреждён в поездке.
Для переключения вниз нужно использовать "рывок" газа - когда вы закрываете газ для замедления, нужно очень быстро приоткрыть его и снова прикрыть. Так мы снимаем нагрузку на коробку со стороны колеса, потому что мотоцикл на долю секунды получает ускорение, а в следующую долю секунды скорость вращения валов коробки выравнивается и шестерни оказываются ненагруженными. Здесь-то и нужно вщёлкнуть нижнюю передачу, и удобнее всего учиться это делать, поджимая рычаг вниз перед рывком газа - тоже нежно и без особого усилия.
Лучше всего переключение вниз без сцепления работает при снижении скорости в том числе путём торможения, потому что так скорость двигателя ещё проще выровнять со скоростью вторичного вала коробки. Но для этого требуется выполнить рывок газом, одновременно выжимая передний тормоз, а это уже высший пилотаж, доступный не каждому.
С другой стороны, часть (и важная!) удовольствия от управления мотоциклом — это оттачивание доступных техник. Надеюсь, что эта статья поможет вам расширить арсенал доступных средств управления мотоциклом и лучше понять принципы его работы.
Квикшифтер
PS А ещё существует такая вещь, как квикшифтер.
Квикшифтер -это механическое или электрическое устройство, которое, почувствовав давление на рычаге коробки, на мгновение перехватывает управление скоростью вращения двигателем. Изначально квикшифтер работал только для переключения вверх, просто заставляя двигатель пропустить пару циклов зажигания и тем самым снизив его обороты. Поэтому раньше квикшифтером называли именно функцию переключения вверх без сцепления, а когда появилась и возможность переключать вниз, её наличие стали подчёркивать другим названием этой функции - дауншифтер.
Сейчас подавляющее большинство квикшифтеров реализуется путём управления электронным дросселем, и реализация короткого приоткрытия и прикрытия газа выполняется одинаково легко, поэтому квикшифтеры новых моделей почти всегда двунаправленные. На практике это выглядит так: райдер приподнимает лапку коробки - квикшифтер на мгновение сбрасывает газ, и коробка вщёлкивает следующую передачу. А когда райдер нажимает на лапку коробки - квикшифтер организует кратковременный рывок газа, и коробка втыкает предыдущую.
Для вашего поискового запроса Как Снять Ручку Газа На Мотоцикле Восход мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Просто замена ручки газа Треснула ручка газа который загружен Мото и ремонт размером 10.09 MB, длительностью 7 мин и 40 сек и битрейтом 192 Kbps.
Обратите внимание:
Слушают сейчас
Как Снять Ручку Газа На Мотоцикле Восход
Jarico Fiery Sky Эту Песню Ищут Все Из Тик Тока
Kenny Levi Scream
Safe And Sound Slowed
До Встречи На Танцполе Тик Ток Ремикс
Georgia Taobao Remix
Бабушкины Сказки Есенин
Get Ur Freak On Missy Elliott Remix
Hallaka Sirru N Indalloh
Анекдот Русский Немец И Американец На Острове
Песня Амонг Ас Без Слов
Lollipop Batte Forte Remix
Гаи Бн Муомала Санъати Шофёрлар Урганилар
Бахтавар Ты Моё Солнце Луна И Звезды
Как Взломать Аккаунт На Cristalix И Т Д
Ама Вайда Песня
У Него Есть Девушка Я Ее Не Вижу
Гача Лайф Меме Hahaha Hahaha Fuck You
Меме А Что Же Ты Тогда Так Разволновался
Лореаль Преферанс Реклама
Young Hefner Remix Tik Tok
В Лесу Колдовала Сама 2019 Ёна Баленгиро
Canim Menim Ureyim Sol Yanim Menim 2020 Super Xitt
Last Disco Superkomfort
Barbie Girl Slowed Tik Tok
Ryllz Nemesis Remix
Как Шевцов Косит От Армии
Точка Невозврата Vilen
Песня Санса Женская Версия
Что То На Татарском
Новый Чит На Free Fire Aim Wh Antena
Скачивают
Grand Funk We Re An American Band 1973 Full Album
Я Отвлёкся Мне Надо Было Кое С Кем
И Оьхур Ю Хьо И Инчу Нене
4K Кайфовая Чеченская Лезгинка Madina Madina Alishka Ramil Elvin 2019 Парни Кайфово Танцуют В Баку
Ёлка Мальчик Красавчик Переход Slow
Гио Пика Приглашение На 16 Февраля Клуб Host 18 00
Morgenshtern Новый Мерин Слушать Только В Наушниках 8D Audio
Будильник С Дазаем
Студия Танца Force Люди В Чёрном
Ben Schuller Stressed Out Twenty One Pilots Piano Acoustic Cover
После Полуночи Музыкальная Передача Всесоюзного Радио 11 09 1987 Г С Уч Артистов Соц Стран
Эльвира Фазлиева Кечкенэ Аиданын Якты Истэлегенэ 2021
A Ap Ferg Plain Jane Dr Fresch Remix
Jasur Mirsagatov O Zbek Bolasi Live Cover
Syml Mr Sandman Live From The Cultch
Что Же Еще Вам Сделать
Гулбубу Орозкул Кызынын Голосуна Окшош Экен Баа Бериниздер Айгерим Токтобаева Бир Озуно
Правильная регулировка хода ручки газа
По своей сути, свободный ход ручки газа – это положение ручки от момента, когда дроссельная заслонка закрыта до момента, когда она начинает приводиться в движение. Важно знать, что этот показатель должен быть в пределах от 2 до 6 мм.
Давайте разберемся, что происходит, если свободного хода ручки газа нет вообще:
1) Во-первых, сложно настроить холостой ход. Возможно, тросик газа перетянут и заслонка немного приподнята. При этом обороты двигателя увеличены, и мы думаем, что вся проблема в невозможности настроить холостой ход, ищем проблемы в карбюраторе и.т.д.
2) Во-вторых, если трос перетянут выше нормы, скутер просто может сам трогаться с места (имитация поворота ручки газа), тогда ни о какой настройке холостого хода нет речи вообще.
3) В третьих, управление дроссельной заслонкой становится неинформативной на низких оборотах, есть проблемы во время остановки, и более того, полной остановки удается добиться, только выключив зажигание.
Теперь рассмотрим, что происходит, если свободный ход ручки газа больше нормы (более 6мм):
1) Дроссельная заслонка может открываться с незначительными запазданиями.
2) В некоторых случаях, при увеличении свободного хода ручки газа, дроссельная заслонка может открываться не до конца, вследствие чего невозможно добиться максимальной скорости скутера.
3) Если вам постоянно приходится проворачивать ручку газа на значение более 6 мм, чтобы заслонка начала приводиться в движение, от этого банально устает рука, снижется информативность вождения и комфорт.
Вот почему так важно своевременно проводить ревизию и в случае необходимости, правильную настройку этого узла.
1) Установите скутер на центральную опору.
2) Снимите резиновый пыльник с механизма регулировки (1).
3) Теперь необходимо ослабить контргайку рожковым ключом и поворотом регулировочной гайки настроить свободный ход. Его можно как уменьшить (отворачивая регулировочную гайку против часовой стрелки), так и увеличить (закручивая по часовой стрелки).
4) Теперь проверяем длину хода (можно приблизительно), и если показатели соответствуют норме, затягиваем контргайку и одеваем пыльник на место.
5) Однако если с помощью данного регулировочного винта добиться результата не удалось, есть возможность произвести дополнительную регулировку с помощью механизма на карбюраторе (не на всех скутерах). Чтобы проверить, есть ли такая возможность регулировки в конструкции вашего скутера, откройте доступ к карбюратору и проверьте, как к нему подходит трос газа, напрямую или через механизм с контргайками (2) и (3).
6) Регулировка механизма на карбюраторе очень проста. Сначала немного ослабим контргайку (3). Теперь, если свободный ход нужно уменьшить, откручиваем контргайку (2) против часовой стрелки на необходимое количество витков и затягиваем гайкой (3).
7) Если же свободный ход ручки газа нужно увеличить, необходимо ослабить гайку (3) и открутить ее на несколько витков, после чего затянуть гайкой (2).
Доступ к карбюратору может осуществляться через лючок под сиденьем (большинство китайских скутеров) или другим способом, в зависимости от конструкции каждого конкретного скутера.
Читайте также: