Замена сальника распредвала фольксваген транспортер т5

Обновлено: 05.07.2024

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
шлицевая отвертка;
съемник;
динамометрический ключ;
монтировка;
оправка для запрессовки;
также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

На распредвал надевается шпонка.
Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

отсоединить электрический разъем датчика;
отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
демонтировать ротор датчика;
снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Замена сальника распредвала фольксваген транспортер т5

Привет. Снимай ремень, проверяй ТНВД на предмет подклинивания. Ремень ТНВД и ГРМ на замену. Проверь насос на предмет - люфта, вращение вала, но лучше на стенд в мастерскую - одно вытекает из другого.
Замена ремня ГРМ и ТНВД на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)
Показать полностью.
Автомобиль прошел очередные 120 тыс.км. — настало время замены ремней привода ТНВД и ГРМ. Последовательность работ описанных в данной статье подходит для двигателей AXL, AJT, ACV, AXG, AHY, AYY, AYC, AUF.
Главной отличительной чертой всех моторов различных годов выпуска стала последовательность работ с деталями кузова на начальной стадии разборки. Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 кВт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска (двигатели AHY и AXG).

Необходимые инструменты и приспособления:
ключ для натяжного ролика на 32;
фиксатор шкива коленвала;
ключ для фиксации шкива шестерни ТНВД;
ключ для фиксации шкива распредвала;
индикатор часового типа с держателем;
измерительный щуп;
установочная планка;
динамометрический ключ диапазона 100-200 Нм, 20-60 Нм.
приспособления для замены ремня ГРМ

Все работы будут проводиться на яме, поэтому автомобиль нужно поставить так, чтобы правые колеса были как можно ближе к краю, это обеспечит удобство в работе.

Приступать к работе можно, как только мотор остынет.
В первую очередь нужно снять ремни ГРМ и ТНВД.

Установка ремней ТНВД и ГРМ
Перед тем, как начать установку ремней, помпы и роликов. Начнем установку опережения впрыска. Работа выполняется в следующем порядке.
Установка впрыска.

Из корпуса ТНВД выкручиваем пробку на 12, переходник для индикатора часового типа вворачиваем вместо резьбовой пробки.
Переходник и индикатор часового типа

Вставляем в переходник индикатор часового типа (примерный диапазон измерения 0… 3 мм) с преднатягом примерно 2,0 мм.
Индикатор часового типа

Проверяем, совпадают ли метки на корпусе ТНВД и шкиве.
Ослабляем фиксирующий болт (2) на ТНВД.
Снимаем проставку (1).
Проставка и фиксирующий болт

Устанавливаем индикатор на „0“.
Чтобы убедиться, в том, что плунжер ТНВД находится в НМТ, нужно плавно повернуть шкив ТНВД пользуясь накидным ключом на 21 (по часовой стрелке). Как только стрелка индикатора часового типа прекратит свое движение, НМТ достигнута, индикатор часового типа устанавливаем на „0“.
Шкив привода ТНВД медленно вращаем ключом на 21 вращать нужно против часовой стрелки, вращаем то тех пор, пока стрелка индикатора часового типа не переместится на 0,55 мм.
Фиксирующий болт 1 на ТНВД затягивается моментом 30 Нм.
Снимаем индикатор часового типа, в отверстие вворачиваем заглушку.
Проверяем, совпала ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
Метка ВМТ VW Transporter 2.5 TDI

Комплект для замены выбрал оригинального производства.

Комплект для замены ремня ГРМ на Transporter 2.5 TDIКомплект для замены ремня ГРМ на Volkswagen Transporter 2.5 TDI
RightLeft
12
Установка ремня ГРМ и помпы
Пока все находится в разобранном состоянии, можно посмотреть состояние сальников распредвала и переднего сальника коленвала.

Демпфер коленвала Volkswagen Transporter 2.5 TDI
Новый сальник распредвала и передний сальник коленвала для Volkswagen Transporter 2.5 TDI
RightLeft
12
Все металлические и пластиковые детали помыты.

Все пластиковые и металлические детали помыты на Volkswagen Transporter 2.5 TDI

Приступаем к сборке:

Проверяем, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
Фиксируем распредвал при помощи шаблона (2065 A).
Фиксация распредвала при помощи шаблона -2065 A- на Volkswagen Transporter 2.5 TDIШаблон -2065 A- для фиксации распредвала
RightLeft
12
В прорезь распредвала вставляем щуп ( обычно = 0.40 мм)
Установка щупа в прорезь распредвала
Начинаем устанавливать:

а) помпу — перед установкой на резиновое кольцо желательно нанести небольшой слой герметика для страховки, далее наживляем три болта для центровки помпы; затягивать нужно только правый болт, остальные два снимите.Насос охлаждающей жидкости на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)
б) внутренний кожух ремня ГРМ — прикрутите два болта, которые крепят и помпу и защиту; на фиксатор резьбы ставим два верхних болта крепления защиты к головке.
в) шестерню распредвала — болт крепления наживляется от руки; проверяем отсутствие перекосов и свободное вращение зубчатого шкива.
г) устанавливаем натяжной ролик (1) так, чтобы язычок (2) натяжного ролика вошел в стопорный штифт нижней части кожуха ремня.
Натяжной ролик на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)Стопорный штифт на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)
RightLeft
12
д) надеваем ремень привода ГРМ, начиная от коленвала.
Подтягиваем крепежный болт натяжного ролика.
Для того, чтобы натянуть зубчатый ремень, поворачиваем ролик по часовой стрелке, правый край указателя (A) должен совпадать с правым краем указателя (B).
Натяжение зубчатого ремня на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)Мушка указатель натяжения зубчатого ремня на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)
RightLeft
12
Затягиваем болт крепления ролика натяжителя моментом 20 Нм.
Проверяем, остался ли коленвал в ВМТ 1 цилиндра, если возникнет необходимость, корректируем.
Затягиваем болт крепления шкива распределительного вала при помощи опоры (3036); не забывайте, что предварительно нужно учесть прочность болта: 8.8 = 85 Нм, 10.9 = 100 Нм.
Опора -3036-
Шаблон (2065 A) снимаем с распределительного вала.
Устанавливаем нижний кожух ремня.
Устанавливаем демпфер крутильных колебаний.

Устанавливаем натяжной ролик (1) таким образом, чтобы язычок ролика натяжителя входил в выемку консоли (стрелка B). Подтягиваем болт крепления.
Для натяжения зубчатого ремня проворачиваем ролик натяжитель против часовой стрелки в положение, в котором оба указателя окажутся друг против друга (стрелка A).
Затягиваем болт крепления моментом 15 Нм.
Натяжной ролик ремня ГРМ на Volkswagen Transporter IV

Затянуть гайку крепления шкива ТНВД моментом 160 Нм. Воспользоваться опорой -3036-. Следить, чтобы при затяжке момент не передавался на зафиксированный в положении начала подачи шкив ТНВД.
Ослабляем фиксирующий болт (2) на ТНВД.
Устанавливаем проставку (1) и затягиваем фиксирующий болт моментом 12 Нм.
Проставка и фиксирующий болт на Volkswagen Transporter IV

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота, чтобы он встал в ВМТ цилиндра 1.
Проверяем положение меток на натяжном ролике ТНВД (стрелка A). При правильном расположении указатели будут находиться друг против друга. Небольшое смещение переднего указателя допустимо, однако указатель ни в коем случае не должен выходить за контур той пластины, на которой находится расположенный сзади указатель. Если передний указатель вышел за контур пластины второго, то натяжку придется повторить.
Натяжные ролики ГРМ на Volkswagen Transporter IV

Тема: Сальник распредвала. Как снять и ничего не повредить?

Сальник распредвала. Как снять и ничего не повредить?

За генератором в блоке под круглой крышкой, к которой идет патрубок от радиатора.

просто запрессовывать и все. тему искать необязательно.

с параметрами тоже все просто :

направляющая втулка по диаметру сальника ( что угодно, подходящее по размеру). аккуратно запрессовываешь сальник через эту втулку.

Оправка-это хорошо! Но можно взять подходящий кусок трубы на торец которого напялить старый сальник и такой вот приблудой запрессовать новый. Выглядит примерно так:

[/url]

т.е. , нужна обычная деталь типа "стакан"..Спасибо Вам!
Диаметр должен точно соответствовать внешнему диаметру сальника ?

И еще : он должен забиться с одного удара? Или с нескольких ударов и равномерно ?

не надо сальник "забивать с одного удара". его надо запрессовывать. ( другими словами в такой ситуации - аккуратно постукивая )

да нет, все ок. До этого все сам делал ..просто не знал, как ставится сальник.

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

Сегодня кстати нашел какие-то сальники .размер 32 х 47 х 10 ..Но номера не проставлены.Елринг кажется. Мне сказали , что они вроде от гольфа.Во всем городе не нашлось пассатовских сальников (((

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

Спасибо!
А допускается ли перекос при самом запрессовывании ?речь , естественно, о микронах..

Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:

з.ы. Честно говоря, мне лучше самому залезть, даже не имея никакой информации , нежели идти к "мастерам".Был у них один единственный раз.После того к НИМ Ни Ногой. нету у меня столько денег.Большинство из них - бездари, либо эгоисты,просто делающие деньги.Имхо.Речь не о всеx , ясный перец.!

Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:

Такой простой вопрос к сведущим : есть ли в природе спец.инструмент для замены/установки сальника (-ов) ?

2085 - для выпрессовки
10071 (1-5) - для запрессовки

[/url]

пример ( используется для обоих сальников ):

Установить направляющую втулку -T10071/1- на мысок распредвала.
– Надвинуть уплотнительное кольцо через направляющую втулку на шейку распределительного вала.
– Снять направляющую втулку.

[/url]

До упора запрессовать сальник при помощи оправки -T10071/3-. Для этого использовать болт -T10071/4-.

Замена сальника распредвала фольксваген транспортер т5

Такая история. Как то в один прекрасный день жена поехала в магаз, приехав зказала что машина не тянет и двигатель работает как то не так)
Вышел проверять ни чего не заметил странного и машина тянет и шума нет.
затем поехал в другой город и тут на трассе пропала тяга и повалил слабый черный дым,я подумал что турбинке кирдык. Не останавливаясь ехал дальше проехав еще 30 км все стало на место)
Заехал на диагностику ошибок небыло. Подумал что какой то глюк и забыл про ето на недельку пока все не повторилось, но в етот раз уже постоянно валит черный дым и выхлоп бьет в нагнетательный коллектор. Отогнал к диллерам ети "умы человечества" сказали что надо делать полный инструментальный контроль двигателя). Так как компрессия была норм я их послал)) и скинул клапанную крышку сам и провел свой контроль. Оказалось что толкатель№10 пробило на сквозь и кулак распреда стал круглым.

Как мне утверждали ОД замена РВ проводиться только при снятом двигателем. Так вот ето все н правда. РВ меняется через скидывание тондемного насоса))
Заменил РВ владыши и толкатели и проблемы пропали))) апарат работает как новый)

ну вы приколисты.

а форум поюзать.

ну вы приколисты.

а форум поюзать.

Возьми ключ советский, попробуй ударным движением сначала. чуть-чуть стронуть и пойдет.

По этой метке следит датчик РВ, сзади воткнут.
2 мм - херня! если не будет совпадать, сразу ошибку выдаст.

отмечай поточнее положение рв по щестерне, чтобы при сборке тоже 0 получился.

Возьми ключ советский, попробуй ударным движением сначала. чуть-чуть стронуть и пойдет.

По этой метке следит датчик РВ, сзади воткнут.
2 мм - херня! если не будет совпадать, сразу ошибку выдаст.

отмечай поточнее положение рв по щестерне, чтобы при сборке тоже 0 получился.

Молодец. рад за тебя.

Сфотай отверстие (я так понимаю ключ в торце КВ в болт будет упираться?) просто очень длинная система усилий получается, все шестерни участвуют, и регулировочная. тянуть сильно надо. х.з.

хочешь сказать, что под изношенными кулаками целые гидрики? - значит меняли (а РВ зажидили)

Тандем зря не разбирай. особенно вакуумную часть - писец придет.
Не знаю, что там может шуметь, но проверить очень просто. заведи двигатель не одевая его на голову. чутка может масло подкапать - херня. и сразу услышишь разницу (предвидя умные вопросы от спецов заявляю - авто прекрасно ездит без тандема, крутит до 2500 смело. тока аккуратнее. тормозов нету-ти. )

Все собрал и завелся.
Несколько советов..
Чтобы тандем открутить, нужна маленькая трещетка на 1/4 дюйма и удлиненная головка на 10. Также необходима бита spline M10.
Таким ключом удобно откручивать болты тандема. Трещетку лучше привязать веревкой к чему-либо, т.к. с непривычки первое время она будет выпадать из рук.

Лучше брать отдельные биты spline M8 M10 M16, чем набор изогнутых ключей spline.
Я вначале пробовал изогнутыми крутить ключами, они местами портили грани, т.к. плохо заходили в отверстия. Масло в болтах не давало им хорошо зайти, эффект компрессии их выталкивал.
Один изогнутый ключ spline M8 понадобится, в одном отверстии на одной шейке распредвала, бита не пролазит до конца.

Рассухариватель от 16 кл. ваза подходит, но у него очень узкое кольцо, через него трудно вытаскивать сухарики. Я отпилил часть полукруга, стало намного легче. Еще рассухариватель острыми боковыми гранями царапает зеркало отверстий под гидрики. Нужно вырезать из пластиковой канистры прямоугольник и вставлять в отверстия полукругом, тогда царапин не будет.

Динамометрический ключ необходимо проверить, подвесив груз с известной массой. Мой ключ занижал усилие на 20%.

Для откручивания болта распредвала я купил ключ на 17 и биту spline M16х17, у ключа головка вращается на острый угол (фото ниже), это позволяет откручивать болт под углом. Коленвал можно заблокировать, ввернув болт на блоке (фото ниже), в него будет упираться приспособление для вращения коленвала.

Чтобы углы не сбились, шестерню распредвала не вытаскивать из зацепления с регулировочной шестерней, тогда достаточно просто совместить предварительно установленную метку маркером на шестерне и вырез на распредвале. Метку как советовал выше KLF, лучше ставить непосредственно около выреза распредвала, для этого нужно открутить крепление распредвала около шестерни.

Колпачки легко вытаскиваются тонкогубцами, а новые запрессовываются от руки какой-нибудь подходящей трубкой или головкой.

Верхние точки ВМТ определять легко:
вращая коленвал по часовой на 144 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 2 цилиндра
против часовой на 144 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 3 цилиндра
против часовой на 72 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 4 цилиндра
по часовой на 72 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 5 цилиндра
Удостовериться легко, рассухаривателем нажимаем клапан, он должен упираться в поршень.
Нажатиями, можно установить самое верхнее положение поршня, легче будет рассухаривать.

Новая прокладка тандема, практически такая же как и старая, думаю можно ее не покупать, а просто пройтись герметиком по контуру выступа.
VAG-овский герметик оказался Loctite черного цвета, очень густой, образует хорошую пленку.

Если расстояние А недостаточное, запрессуйте колесо датчика глубже. Пробейте или просверлите 2 маленьких отверстия с противоположных сторон сальника. Передний сальник заменить легче, так как для того, чтобы добраться до него, нужно снять меньшее количество деталей.

Выдавите монтажную чашку С вниз, чтобы она легла на шестигранную гайку В.

Задний сальник коленвала VW Caddy с датчиком

Болтанку убрал, а шпильку срезал от греха подальше. Но обнаружил, что крышка имеет несколько очагов ржавчины старая крышка не дожидаясь, когда потечёт а бывало и такое , заказал и установил новую оригинальную крышку.

Замена сальников коленвала

И тут заметил подтекание масла из-под новой крышки: Поостерёгся механическим способом обрабатывать привалочную плоскость, ограничился обезжириванием и чисткой с помощью тряпки, смоченной в специальной химии.

А момент затяжки болтов — всего 8Nm!

Пришлось снимать крышку уже на машине. Если сальник будет неправильно запрессован, проблема не устранится. Кроме того, при замене наш автомастер осмотрит другие узлы и, в случае наличия дефектов, предложит заменить и их. Важно вовремя заменить сальники коленвала Фольксваген Т5.

Потеки масла загрязняют узлы подкапотного пространства. Или, например, капли масла могут испортить ремень ГРМ, что приведет к его обрыву. Вследствие этого придется ремонтировать двигатель.

Ворошилова, дом 7, с Пробейте или просверлите 2 маленьких отверстия с противоположных сторон сальника. Ввинтите в отверстия пару саморезов и извлеките сальник плоскогубцами, ухватившись за саморезы. Или воспользуйтесь отверткой для извлечения сальника.

Очистите кожух сальника, затем смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом и осторожно наденьте сальник на конец коленвала. С помощью подходящей сменной головки или трубчатого ключа, упертого только во внешний, жесткий край сальника, вставьте сальник на свое место на ту же глубину, на которой он находился до снятия.

Автотовары Реклама Дизайн и разработка сайта По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен ти годам, произведение переходит в общественное достояние.

Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Nav view search

Колесо датчика устанавливается в монтажное положение за счет фиксации на штифте монтажного приспособления. Уплотнительный фланец и сальник являются одним элементом, поэтому заменять их можно только вместе с колесом датчика.

Установка сальника с колесом датчика на монтажное приспособление A Выкрутите шестигранную гайку В почти до зажимной поверхности А ходового винта. Установка монтажного приспособления в тиски Зажмите монтажное приспособление за зажимную поверхность А ходового винта в тисках рис.

Выдавите монтажную чашку С вниз, чтобы она легла на шестигранную гайку В.

Закрутите шестигранную гайку на ходовой винт настолько, чтобы внутренняя часть монтажного приспособления и монтажная чашка оказались на одинаковом уровне. Удалите защитную клипсу с нового уплотнительного фланца рис.

Колесо датчика вынимать из уплотнительного фланца или прокручивать запрещается. Фиксирующее отверстие и отметка на фланце Фиксирующее отверстие А в колесе датчика С должно совпадать с отметкой В на фланце рис. Положите фланец лицевой стороной на чистую ровную поверхность.

Вся эта процедура хорошо описана в документации и ставится без проблем с использованием специального приспособления —Т, которого, по понятным причинам у нас нет. И так, делим нашу задачу на две части. Сначала нужно поставить крышку с манжетным уплотнением. Просто так поставить ее не получается, плотная, скользкая кромка сальника все норовит вывернуться наружу.

На фото верхняя часть от 1. Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом.

Замена ремня ГРМ Транспортер Т5

Регламентными работами обусловлено производить замену ремня ГРМ на Фольксваген транспортер Т5 с двигателем 1,9 дизель меняется каждые 90 000 км. С заменой ремня необходимо менять ролики и помпу, а также заодно можно сменить и ремень навесных агрегатов. Мы считаем что качество наших ремней не на высшем европейском уровне и рекомендуем производить замену ГРМ хотя бы при пробеге 60 000 км. Ведь легче и дешевле менять чаще ремень чем делать ремонт двигателя в случае обрыва.

Для замены ремня ГРМ необходимо иметь специальные стопора, для фиксации валов по меткам. Ниже в описании будет указан артикул стопоров, а на фото вы увидите где метки ГРМ в VW Transporter T5 1.9 TDI.

Какие ремни, ролики и помпу ставить на T5 1.9 TDI

Выбор аналогов большой, однако скупой платит дважды, поэтому рекомендуется выбирать либо оригинальные запчасти, либо самые качественные аналоги что поставляют свои детали на конвейер VAG.

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038 198 119 A	7413
Аналоги
Dayco	KTB296	4297
Gates	K055569XS	5159
Contitech	CT 1028 K3	5324

Помпа

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	045 121 011 H	4080
Аналоги
Dolz	A249	1399
Ina	538 0054 10	1473
SKF	VKPC 81418	2427

Приводной ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	06J 260 849 D	1253
Аналоги
DONGIL	6PK1120	339
Contitech	6PK 1120	617
Dayco	6 PK1120	796

Натяжной ролик ремня привода агрегатов

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038 903 315 AE	2983
Аналоги
Ina	534 0132 30	1590
Ruville	55716	1601
SNR	GA352.40	1714

Антифриз необходимо заливать только классификации G12. Рабочий объём системы охлаждения T5 — 7,1 литр. Однако его полностью сливают не часто, а лишь частично, поэтому при доливке учтите количество и класс ОЖ.

Цена процедуры замены ремня ГРМ на Транспортер Т5

Стоимость замены ремня ГРМ на Фольксваген Транспортер Т5 на СТО может немного отличаться в зависимости от региона. Но в среднем это порядка 2200 — 2800 рублей. Цена указана без учета запчастей. Что в принципе не много учитывая всю сложность данной процедуры и стоимость необходимых при замене ремня ГРМ деталей.

Какие нужны инструменты:

Ключи на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 18мм и 19мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Шестигранник на 6мм;
Многогранная головка на 19мм;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский;
Стопора для валов ГРМ: 1431 JTC или JGAR0302 TOPTUL.

Как поменять ремни и помпу

Снимаем корпус воздушного фильтра и все воздушные патрубки.
Снимаем правое колесо и защиту двигателя.
Устанавливаем подпорку под двигатель.
Снимаем подушку двигателя и кронштейн.
Снимаем приводной ремень и ролик.
Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ.
Выставляем метки ГРМ и устанавливаем стопора.
Снимаем старый ремень, ролики и помпу.
Устанавливаем новые ролики, помпу и ремень.
Снимаем стопора, проворачиваем двигатель.
Снова устанавливаем стопора проверяя метки.
Проверяем натяжку ремня.
Если метки в порядке — собираем все обратно.
После сборки заливаем охлаждающую жидкость по уровню.

Начинаем производить замену ГРМ VW Transporter T5.

Ключом на 10мм откручиваем и отводим в сторону бачок гидроусилителя руля.

Отсоединяем электроразъем с датчика на воздушном фильтре.

Отсоединяем патрубок от турбины.

Отсоединяем патрубок картерных газов от клапанной крышки.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра.

Отсоединяем патрубок забора воздуха.

Вытягиваем корпус воздушного фильтра.

На фото видно что корпус держиться на направляющих. Ода на кузове, другая на самом корпусе. Для снятия корпуса фильтра нужно сперва правую сторону потянуть на себя, вытянув с одной направляющей, а потом весь корпус потянуть вправо и вытащить его.

Отщелкиваем металлическую скобу и снимаем второй патрубок с турбины.

Отсоединяем этот патрубок от интеркулера.

И откручиваем болт крепления патрубка ключом на 10мм.

Вытаскиваем патрубок и убираем его в сторону.

Если установлена защита — снимаем ее. Шесть болтов под ключ на 13мм.

Поддомкрачиваем правое колесо. Домкрат или подъемник необходимо ставить под специальные выступы.

Колесным ключом или головкой на 19мм откручиваем и снимаем колесо.

Устанавливаем домкрат или подпорку под двигатель.

Откручиваем подушку двигателя. Ключ на 16мм и 18мм.

Откручиваем три болта кронштейна подушки ключом на 16мм.

Надев трубку или головку подходящего размера, на выступ натяжного ролика ремня генератора, ослабляем натяжку ремня и снимаем ремень.

Отщелкиваем две защелки защитного кожуха ремня ГРМ и снимаем сам кожух.

Шестигранной битой на 6мм откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления средней защитки ГРМ.

И еще четыре болта нижнего защитного кожуха.

Также необходимо снять натяжной ролик ремня приводного механизма, так как он мешает снятию среднего защитного кожуха. Используем ключ на 13мм.

12-ти гранной головкой на 19мм прокручиваем двигатель за болт коленвала.

Метка на шкиве коленвала должна немного не доходить до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем специальный стопор коленвала так, чтобы штырь на стопоре встал в отверстие, а метка на стопоре совпала с меткой на шкиву коленвала.

Устанавливаем стопор распредвала.

Застопорив валы откручиваем три болта шкива распредвала ключом на 13мм.

Для упрощения установки нового ремня, рекомендуем сделать корректором свои метки, на шкиву и звезде распредвала.

И точно также на коленвале.

Ключом на 15мм откручиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ.

Ключом на 13мм откручиваем нижний обводной ролик.

Ремень ГРМ будет легче снять если первым снимиться нижний обводной ролик.

После натяжка ремня еще больше ослабла и можно легко снять ремень и натяжной ролик.

Осматриваем состояние помпы и сальников распредвала, коленвала. В нашем случае помпа имеет люфт и требует замены.

Перед снятием помпы откручиваем крышку расширительного бачка для разрежения давления в системе охлаждения.

Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления водяного насоса.

Верхний болт рекомендуем выкручивать не полностью, а лишь немного приоткрутить. Так легче регулировать поток охлаждающей жидкости. С помощью отвертки и молотка можно отсоединить помпу от двигателя, если она прикипела.

Снизу под двигатель необходимо подставить емкость для охлаждающей жидкости.

Если верхний болт помпы не полностью открутили, то можно отрегулировать так, чтобы охлаждающая жидкость небольшой струйкой стекала в емкость.

Снимаем помпу и очищаем посадочное место для установки новой помпы.

В комплект ГРМ входят два ролика, ремень и две новые гайки для крепления роликов.

Сравниваем ремень и ролики. Переносим свои метки на новый ремень. Устанавливать новый ремень необходимо так, чтобы текст не ремне был читаемый.

Сравниваем помпы. Мы устанавливали водяной насос фирмы Dolz A249.

Устанавливаем помпу, ролики, ремень. Ремень ставим на метки установленные корректором.

Натяжной ролик должен попасть фиксатором в отверстие на внутреннем кожухе ГРМ.

А натяжка ремня определяется установкой специального флажка натяжного ролика напротив прорези. Натягиваем ремень шестигранником на 6мм.

После натяжки ремня затягиваем три болта шкива распредвала.

Снимаем стопора и прокручиваем двигатель за коленвал. Делаем два оборота коленвала.

Снова устанавливаем стопора, проверяя точное соответствие меток. Если всё совпадает, то можно собирать всё обратно. Если нет, то необходимо снова откручивать звезду распредвала и заново устанавливать всё по меткам.

Сверху стопора которыми пользовались мы. Снизу заводские стопора.

Устанавливаем назад все кожухи ГРМ.

Снятый натяжной ролик можно в тисках натянуть и зафиксировать, для упрощения установки ремня. При необходимости ремень и ролик меняем на новые.

Устанавливаем шкив, ролик и ремень.

Устанавливаем кронштейн и ролик.

Устанавливаем колесо и защиту двигателя.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра и все воздушные патрубки.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Дело в том, что движок CAAC, устанавливался как на рестайлинг Т5, так и на Т6. И соответственно в зависимости от поколения автомобиля может изменятся артикул для одной и той же детали. Еще артикулы могут быть разные для моделей одного года но с разными VIN. Поэтому при покупке обязательно перепроверьте соответствие деталей по Вашему Vin-коду. Указанный не оригинал INA 534 0164 10, будет хорошим решением, а вот 038 903 315 AE - по нашим данным тоже устанавливается на AXA, и для Вашего движка не подойдет.

На T5.1 CAAC, похоже, ставился такой натяжитель 038 903 315 AN. Хороший неоригиал: Ina 534 0164 10.

По другим данным 038 903 315 AE - только на T5 (2003-2009 годы) на двигатели AXA.

Спасибо за оперативный ответ! Уточняющий вопрос 04L145299G (04L145299H) - натяжитель с демпфером. Судя по базам это натяжитель на T6, ставился с 2015 года. На T5.1 натяжитель, вроде!, такой же как на Т5: 038 903 315 AE. Что скажите? По другим данным 038 903 315 AE - только на T5 (2003-2009 годы) на двигатели AXA. На T5.1 CAAC, похоже, ставился такой натяжитель 038 903 315 AN. Хороший не оригиал: Ina 534 0164 10.

Ремень поликлиновый ( приводной ремень ): - 03L903137H - для авто с конд (размеры 21,18 X 1555MM); - 04L145933 - для авто без конд ( размеры 21,36 X 1091MM); - 03G145276 - направляющий ролик; - 04L145299G (04L145299H) - натяжитель с демпфером. Что касается аналогов для ремня ГРМ, то если VAG стоит около 19 тыс. руб, то Contitech CT1139 K2 стоит в два раза дешевле и Вы правы, по факту именно ремень этого производителя VAG укладывает в свою упаковку. Также многие автолюбители хвалят ремкомплект грм от Ina 530 0550 10, на нем можно сэкономить еще тысячи полторы. Лучший аналог помпы - Hepu P 662, около 3500 руб (VAG 6800 руб.), еще SKF VKPC 81269, около 2000 руб.

Спасибо большое! Нужны также на CAAC номера для приводного ремня и натяжного ролика для него. Да, и крайне приветствуются проверенные рекомендации по не оригинальным аналогам. Понятно, что сам VAG ничего из этого не делает, а только метит своим логотипом. Да, и деньги мы не печатаем :). В качестве ремкомплекта планирую комплект от CONTITECH (CT1139K2). Собственно он же ставится во многих случаях на конвеере.

Для движка CAAC ( а также для CAAA,CAAB,CAAE,CFCA,CCHA,CCHB,CAAD) есть оригинальный ремкомплект от VAG 03L 198 119 C. В комплект входят : - Ремень зубчатый грм (VAG 03L 109 119 J) - Ролик натяжителя ремня ГРМ (VAG 03L 109 243 F) - Ролик обводной ремня грм (VAG 03L 109 244 J) - Ролик обводной ремня зубчатого (VAG 03L 109 244 D) - Ролик ремня грм обводной (VAG 03L 109 244 G) Дополнительно в упаковке: - Болт с шестигранной головкой (VAG N 106 999 01) - Болт с шестигранной головкой (VAG N 911 854 01) - Гайка крепления м8 (VAG 038 109 454 A) - Гайка шестигранная м8 (VAG N 106 092 01) Помпа не входит в комплект: - VAG 03L 121 011 J (VAG 03L 121 011 JX)

К сожалению такой статьи нет. Дайте вин-код автомобиля. Напишу вам оригинальный номер и заменители.

Большое спасибо! Отличная статья! А есть ли аналогичная подборка по номерам запчастей для замены ГРМ с роликами и помпой для T5GP (или 5.1) с 2 литровым турбодизелем ( для того же CAAC)?

Читайте также: