Как снять шкив коленвала чери амулет

Обновлено: 05.07.2024

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Демонтаж шкива коленвала

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

поставить машину на «яму» или эстакаду;
включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Замена ремня ГРМ Чери Амулет: метки, натяжение, гнет ли клапана

Автомобиль С класса Чери Амулет китайские автопроизводители начали выпускать в 1991 году. За основу был взят несколько обновлённые Сеат Толедо. В регионах РФ Амулет появился во второй половине 2005 года, а с 2006 года его начали собирать в Калининграде. Комплектация автомобиля удовлетворит спрос любого потенциального покупателя.

Машину комплектуют единственным силовым агрегатом, который имеет 4 цилиндра, 8 клапанов. Устанавливают двигатель SQR-408, который производят по лицензии от компании Mitsubishi. Мотор имеет рабочий объём 1600 см 3, его мощность равна 94 лошадиных сил.

Для регионов РФ двигатель комплектуют механической КП с 5 ступенями перемены передач, с 2006 года за дополнительную плату можно получить автомобиль с вариатором ZF. Газораспределительный механизм Чери Амулет приводится во вращение зубчатым ремнём, который нуждается в периодической замене.

Гнёт ли клапана

К великому сожалению владельцев этого автомобиля, такая проблема в клапанном механизме существует. Избежать этого можно, если соблюдать рекомендации по своевременной замене ремня в приводе ГРМ.

Обрыв ремня случается редко, чаще всего происходит срезание его зубьев. Этому способствует попадание технических жидкостей в рабочую зону привода ГРМ. Происходит размягчение тела ремня, после чего легко срезаются зубья. Наиболее опасным для ремня является моторное масло. И также износ зубьев шестерён коленвала, распредвала ускоряют его износ.

Процедура замены

Эту операцию владельцы Чери Амулет доверяют специалистам СТО, некоторые выполняют её самостоятельно. Если владелец машины умеет обращаться со слесарным инструментом, знает устройство силового агрегата своего автомобиля, можно смело браться за работу. Заменить ремень можно в гараже со смотровой ямой, на эстакаде или подъёмнике. А также потребуется приготовить инструмент, расходные материалы:

Набор гаечных ключей, в том числе головки, удлинители для них.
Отвёртки с плоским, крестообразным лезвием.
Автомобильный домкрат.
Противооткатные башмаки.
Подставка под кузов машины.
Зубчатый ремень.
Натяжной ролик, другие расходные материалы.

Работу начинают в моторном отсеке. Чтобы добраться до приводного механизма ГРМ, придётся демонтировать некоторые узлы моторного отсека. Мешают работе блок реле, корпус воздушного фильтра с патрубками, это всё снимают, откладывают в сторону.

1. Ослабление затяжки хомута крепления шланга

2. Отсоединение шланга

3. Отсоединение рукава от патрубка

4. Отсоединение шланга от сепаратора

5. Снятие блока реле

6. Вывернуть болты крепления фильтра

7. Снятие фильтра

Следующим шагом будет снятие верхнего защитного кожуха механизма привода ГРМ. Это сделать несложно, стоит только отвинтить винты её крепления.

Теперь кузов автомобиля с правой стороны поднимают автомобильным домкратом, перед этим под колёса устанавливают противооткатные башмаки. После подъёма кузова под него устанавливают надёжную подставку. Далее следует снять переднее правое колесо.

Накидным ключом срывают болт на шкиве коленвала, но полностью его не выворачивают. После этого можно вывинтить крепёжные винты на среднем и нижнем защитных кожухах привода ГРМ.

Вращая коленвал мотора, устанавливают установочные метки в приводе клапанов.

Далее порядок действий будет примерно таким:

Ослабляют натяжение ремня в приводе генераторной установки, компрессора, снимают его с двигателя.
Таким же образом поступают с ремнём гидроусилителя в рулевом управлении.
Теперь можно вывернуть болт крепления на шкиве коленчатого вала, снимают его. Для этого необходимо покачивать его из стороны в сторону.

Далее следует нанести метки на шкив распредвала и блок цилиндров, чтобы не произошло его произвольное проворачивание.
Для снятия ремня ослабляют натяжной ролик, демонтируют его, снимают его со шкивов, но не проворачивают их.

Сборку механизма производят в обратном порядке. Устанавливают на своё место шкив коленвала, новый натяжной ролик. В некоторых случаях также меняют насос охлаждающей жидкости. Далее ещё раз тщательно проверяют совпадение установочных меток, только после этого можно устанавливать новый зубчатый ремень. Натяжение в приводе регулируют сдвиганием кронштейна натяжителя вправо так, чтобы ремень можно было повернуть пальцами руки на 90 градусов. После этого следует провернуть коленвал мотора на два оборота, если установочные метки на своих местах, можно заканчивать сборку механизма.

Установочные метки

Эффективная работа силового агрегата только при правильной установке фаз газораспределения в клапанном механизме. Для этого в приводе механизма ГРМ всегда имеется несколько установочных меток. Специалисты рекомендуют проверять их совпадение периодически, при проведении технического обслуживания двигателя. В таком положении поршня первого и четвёртого цилиндров находятся в верхней мёртвой точке. Для их установки проворачивают шкив коленвала накидным ключом, одновременно наблюдают за положением установочных меток.

Они имеются на коленчатом валу и блоком цилиндров мотора, также отмечен шкив распредвала с головкой блока цилиндров. Шкив распредвала в одном из отверстий имеет выступ в виде «пики», который должен совпадать с отверстием в головке блока цилиндров. Зубчатый шкив коленвала также имеет выступ в виде «пики», он также должен совпадать с отметиной на блоке цилиндров. Малейшее несовпадение этих меток не только не обеспечит должную эффективность работы силового агрегата, но и может привести к повреждениям клапанов, поршней, других деталей кривошипно-шатунного механизма.

Сроки замены ремня

Если владелец Чери Амулет желает, чтобы мотор его автомобиля служил длительное время, необходимо тщательно выполнять все рекомендации завода изготовителя транспортного средства. Рекомендации говорят о том, что производить замену необходимо после пробега 40 тыс. км. Однако эти сроки могут быть сдвинуты в ту или иную сторону. Пробег автомобиля более 40 тыс. километров чаще всего случается из-за невнимательности владельца, обычно его меняют немного раньше этой цифры. Немедленной замены он требует если существуют даже небольших трещин или растрескивания.

Ходимость зубчатого ремня во многом зависит от технического состояния силового агрегата, также играет роль фирма, которая изготовила приводной ремень. Нельзя допускать даже малейших протечек моторного масла через сальники коленвала, распредвала. И также негативно реагирует материал ремня на технические жидкости. При большом пробеге автомобиля происходит естественный износ зубьев приводных шестерён. Площадь контакта уменьшается, что способствует срезанию зубьев, повреждению деталей клапанного механизма. Известны случаи, когда повреждение ремня было вызвано заклиниванием насоса охлаждающей жидкости.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Замена ремня ГРМ Чери Амулет

Ремень ГРМ Chery Amulet служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Прямая связь необходима для точной синхронизации движения поршней и клапанов, иначе произойдет серьезное повреждение двигателя. Для предотвращения проскальзывания или быстрого растяжения ремня, он выполнен зубчатым, и армирован полимерным волокном высокой прочности. Постепенный износ ремня ГРМ является естественным процессом, сопровождающим эксплуатацию автомобиля Chery Amulet, так же, как и любого другого ДВС (за исключением ДВС с цепной передачей между коленчатым валом и распределительными валами, цепь изнашивается несколько медленнее).

Периодичность замены

Инструкция к автомобилю Chery Amulet рекомендует производить замену ремня ГРМ каждые 40 тыс. км. пробега, или это около 4 лет эксплуатации средней интенсивности в условиях восточной Европы. Для контроля степени износа ремня ГРМ и других расходных материалов, рекомендуется осматривать данные узлы примерно через каждые 15 тыс. км. пробега.

Темп износа ремня ГРМ зависит от множества факторов, от условий эксплуатации (скорость езды, температура окружающей среды, попадание масла и др. технологических жидкостей, пыли и абразивных материалов, и пр.), качества ремня (тип эластомерной матрицы, природа и качество армирующего волокна, условия производства, тип расположения армирующего волокна в сечении ремня, и др.), и наличие заводского брака.

Для обеспечения максимального срока эксплуатации расходных материалов, ремень ГРМ, и все расходные материалы лучше покупать у представителя официального дистрибьютера.

Видео

Инструкция по замене ремня ГРМ Chery Amulet

Для проведения замены ремня ГРМ, необходимые следующие инструменты и материалы:

ключ с накидными головками на 10, 13 и 19;
удлинители для головок ключей;
отвертки: крестообразная и плоская;
домкрат;
новый ремень привода ГРМ, и другие расходные материалы.

Для обеспечения удобного и безопасного доступа к ремню ГРМ, автомобиль необходимо установить на эстакаде, смотровой яме, или специальном подъемнике. Все работы под автомобилем необходимо производить с соблюдением требований безопасности.
Вначале снимите переднее правое колесо. Снимите блок реле, и выверните болт крепления воздушного фильтра и хомуты, которые удерживают шланги. Для обеспечения доступа к приводу ГРМ, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника.

Далее необходимо снять верхнюю защитную крышку ГРМ, предварительно отвинтив удерживающие ее болты.

Достаточно массивным ключом отвинчиваем болт крепления шкива коленчатого вала, но не до конца.

Для доступа к ремням и шкивам снимите пластиковый защитный подпыльник.
Далее метки на шкиве коленчатого вала и нижней крышке ГРМ нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.
Для демонтажа ремня генератора и компрессора кондиционера, необходимо ослабить натяжной ролик. Далее нужно снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

На следующем этапе выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала и демонтируйте шкив. Затем демонтируйте нижнюю защитную крышку ГРМ.

Для выставления калибровочных меток наживите болт крепления шкива коленчатого вала. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, метка на верхнем шкиве ГРМ при этом должна совпасть с меткой в форме пики. Аналогично совместите метку на шкиве с отливом на двигателе.

Нанесите метки на шкив распределительного вала и корпус ДВС, заметьте их положение.

Далее снимите ремень ГРМ. Для этого открутите болты крепления натяжителя, демонтируйте натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снимите газораспределительный ремень.

Теперь установите новый натяжной ролик. Вновь проверьте, чтобы все выставленные метки совпадали.

Далее можно монтировать новый ремень ГРМ. Новый ремень ГРМ сначала наденьте на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы, после чего заведите его за натяжной ролик и наденьте на шкив распределительного вала.
Регулируя положение натяжителя, отрегулируйте натяжение ремня ГРМ.

Затем, проверните на два оборота коленчатый вал и проверьте метки. В случае несовпадения меток, необходимо повторить процедуру установки ремня.

Для сборки, снятые ранее комплектующие устанавливаются в обратном порядке. Приустановке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

После сборки, следует завести двигатель и проверить его работу. Если нет посторонних шумов, а электроника не сигнализирует о нарушении работы двигателя, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

Замена шкива коленвала Chery Amulet своими руками. Как поменять шкив коленвала Chery Amulet. Чиним и ремонтируем

Выполняем своими силами капитальный ремонт двигателя chery amulet 1,6

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет .

Схемы электрооборудования

Обозначения на электросхемах1 — линейка проводников монтажной платы основного монтажного блока: 30 — положительный проводник, подключенный напрямую к аккумуляторной батарее без предохранителя; 15 — положительный проводник, подключенный к выключателю (замку) зажигания без предохранителя;

X — положительный проводник, подключенный к выключателю (замку) зажигания без предохранителя. 2 — разбиение монтажной платы основного монтажного блока. Это разбиение включает в себя предохранители, реле и разъемы. 3 — указание на продолжение провода или схемы, 4 — символ точки присоединения (штекера) к монтажной плате основного монтажного блока.

Может использоваться как вспомогательный символ при ссылке на монтажный блок. Например, Е/8 обозначает восьмой штекер колодки Е монтажного блока. 5 — обозначение контакта. Это обозначение обычно нанесено на компонент электросхемы. 6 — маркировка продолжения схемы или провода.

Номер в квадратной рамке соответствует порядковому номеру продолжения провода на электросхеме. 7 — внутренний провод. Присутствует при изображении внутренней схемы компонента электросхемы. 8 — порядковый номер на электросхеме. Используется для поиска компонентов электросхем и соединительных точек «разорванных» проводов. 9 — точка соединения проводов в колодке.

Схема 1. Соединения генераторной установки и системы пуска двигателя: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — предохранитель (60 А); 3 — предохранитель (120 А); 4 — замок (выключатель) зажигания; 5 — стартер; 6 — генератор; 7 — регулятор напряжения;

8 — точка подсоединения к кузову отрицательного вывода аккумуляторной батареи; 9 — точка подсоединения «массы» к двигателю, расположенная со стороны коробки передач; 10 — точка подсоединения «массового» провода (кронштейн, расположенный за монтажным блоком)

Схема 2а. Система управления двигателем: 1 — датчик уровня топлива в баке; 2 — топливный насос; 3 — электронный блок управления двигателем; 4 — катушка зажигания; 5 — свечи зажигания; 6 — датчик концентрации кислорода в отработавших газах;

7 — клапан продувки адсорбера; 8, 9, 10, 11 — форсунки; 12 — предохранитель (7,5 А) питания электронного блока управления двигателем; 13 — предохранитель (30 А) главного реле; 14-главное реле; 15 — реле топливного насоса; 16 — предохранитель (15 А) топливного насоса

Схема 2б. Система управления двигателем: 1 — регулятор холостого хода; 2 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 — комбинированный датчик температуры и давления впускного воздуха; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — датчик детонации; 6 — датчик положения коленчатого вала; 7 — диагностический разъем; 8 — датчик фаз

Схема 3. Кондиционер, исполнительный механизм, система охлаждения: 1 — электровентилятор радиатора; 2 — реле электровентиляторов радиатора; 3 — реле низкой скорости электровентиляторов радиатора; 4 — реле высокой скорости электровентиляторов радиатора;

5 — предохранитель (30 А) реле низкой скорости электровентиляторов радиатора; 6 — предохранитель (30 А) реле высокой скорости электровентиляторов радиатора; 7 — предохранитель (10 А) реле вентилятора кондиционера и реле обогрева заднего стекла; 8 — реле вентилятора кондиционера (в монтажном блоке);

9 — реле обогрева заднего стекла; 10 — предохранитель электровентилятора отопителя; 11 — реле кондиционера; 12 — переключатель скоростей электровентилятора отопителя; 13 — резистор последовательного регулирования скорости электровентилятора отопителя; 14 — электровентилятор отопителя

Схема 4. Выключатель кондиционера, электромагнитный клапан режима рециркуляции, высоковольтный и низковольтный выключатели: 1 — выключатель; 2 — выключатель режима рециркуляции; 3 — индикаторная лампа включения кондиционера; 4 — электромагнитный клапан режима рециркуляции; 5 — термовыключатель; 6 — высоковольтный выключатель; 7 — низковольтный выключатель

Схема 5. Датчик аварийного падения давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости, выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза, датчик скорости: 1 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 — датчик аварийного падения давления масла;

Схема 6. Аудиосистема: 1 — магнитола; 2 — антенна; 3 — правый задний динамик; 4 — правый передний динамик; 5 — левый передний динамик; 6 — левый задний динамик; 7 — левый передний высокочастотный динамик; 8 — правый передний высокочастотный динамик

Схема 7. Комбинация приборов: 1 — предохранитель (10 А) дисплея и часов; 2 — предохранитель (10 А) комбинации приборов; 3 — многофункциональный дисплей; 4 — тахометр; 5 — электронные часы; 6 — прибор сравнения с заданным уровнем; 7 — сигнальная лампа резервного уровня топлива в баке;

8 — сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов; 9 — контрольная лампа включения левого указателя поворота; 10 — контрольная лампа включения правого указателя поворота; 11 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 12, 21, 25, 26 — лампы подсветки комбинации приборов;

13 — контрольная лампа системы управления двигателем; 14 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза; 15 — многоканальный преобразователь; 16 — стабилизатор; 17 — указатель уровня топлива; 18 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 19 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла;

Схема 8. Передние противотуманные фары, прикуриватель, сигнальная лампа включения кондиционера: 1 — предохранитель (15 А) прикуривателя; 2 — лампа правой передней противотуманной фары; 3 — лампа левой передней противотуманной фары; 4 — выключатель кондиционера; 5 — контрольная лампа включения кондиционера; 6 — лампа подсветки патрона прикуривателя; 7 — прикуриватель

Схема 9. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера, двухтоновый звуковой сигнал, система обогрева заднего стекла: 1 — предохранитель (10 А); 2 — предохранитель (20 А) звукового сигнала; 3 — предохранитель (20 А); 4 — предохранитель (20 А) обогрева заднего стекла;

5 — реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера; 6 — реле звукового сигнала; 7 — лампа подсветки кнопки включения обогрева заднего стекла; 8 — контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 9 — выключатель обогрева заднего стекла; 10 — электромагнитная муфта компрессора кондиционера; 11, 12 — звуковой сигнал; 13 — обогреватель заднего стекла

Схема 10. Очиститель и омыватель ветрового стекла, выключатель звукового сигнала: 1 — предохранитель (15 А); 2 — реле очистителя ветрового стекла; 3 — насос омывателя ветрового стекла; 4 — кнопка включения звукового сигнала; 5 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — очиститель ветрового стекла

Схема 11. Передние фары, реле фар, передние указатели поворота: 1 — реле фар; 2 — предохранитель (10 А) левого указателя поворота; 3 — предохранитель (10 А) дальнего света левой фары; 4 — предохранитель (10 А) ближнего света левой фары; 5 — предохранитель (10 А) ближнего света правой фары;

6 — предохранитель (10 А) дальнего света правой фары; 7 — предохранитель (10 А) правого указателя поворота; 8 — лампа левого указателя поворота; 9 — лампа дальнего света левой фары; 10 — лампа ближнего света левой фары; 11 — лампа ближнего света правой фары; 12 — лампа дальнего света правой фары; 13 — лампа правого указателя поворота

Схема 12. Переключатель указателей поворота, реле аварийной сигнализации, выключатель габаритного освещения: 1 — предохранитель (20 А); 2 — реле аварийной сигнализации; 3 — переключатель указателей поворота; 4 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 5 — выключатель аварийной сигнализации; 6 — выключатель указателей поворота; 7 — выключатель габаритного освещения

Схема 13. Задние фонари, стоп-сигналы, габаритный свет: 1 — предохранитель (10 А); 2 — выключатель стоп-сигналов; 3 — лампа левого переднего указателя поворота; 4 — лампа левого заднего габаритного огня; 5 — лампа левого стоп-сигнала; 6 — лампа правого стоп-сигнала;

7 — лампа правого заднего габаритного огня; 8 — лампа правого переднего указателя поворота; 9 — лампа левого заднего указателя поворота; 10 — лампа левого повторителя указателя поворота; 11 — лампа правого заднего указателя поворота; 1 2 — лампа правого повторителя указателя поворота

Схема 14. Переключатель наружного освещения: 1 — предохранитель (10 А); 2 — контрольная лампа включения габаритного освещения; 3 — переключатель наружного освещения; 4 — реостат подсветки комбинации приборов

Схема 15. Задние противотуманные фонари, свет заднего хода: 1 — предохранитель (15 А); 2 — реле противотуманных фар; 3 — лампа подсветки выключателя противотуманных фар и противотуманных фонарей; 4 — контрольная лампа включения противотуманных фонарей;

Схема 16. Внутреннее освещение, освещение регистрационного знака: 1 — предохранитель (15 А); 2 — устройство задержки выключения плафона освещения салона; 3 — плафон освещения салона; 4 — лампа освещения багажника; 5 — выключатель плафона освещения салона при открывании левой передней двери;

6 — выключатель плафона освещения салона при открывании правой передней двери; 7 — выключатель плафона освещения салона при открывании правой задней двери; 8 — выключатель плафона освещения салона при открывании левой задней двери; 9 — выключатель освещения багажника; 10 — лампа освещения регистрационного знака

Схема 17. Центральный замок: 1 — предохранитель (30 А); 2 — электропривод замка правой передней двери; 3 — блок управления центральным замком; 4 — электропривод замка левой задней двери; 5 — электропривод замка двери задка; 6 — электропривод замка правой задней двери; 7 — электропривод замка левой передней двери

Схема 18. Электропривод регулировки зеркал заднего вида: 1 — предохранитель (20 А); 2 — переключатель регулировки зеркал заднего вида; 3 — регулировка влево; 4 — регулировка вниз; 5 — регулировка вверх; 6 — регулировка вправо; 7 — электропривод регулировки левого зеркала; 8 — обогреватель левого зеркала; 9 — обогреватель правого зеркала; 10 — электропривод регулировки правого зеркала

Схема 19. Антиблокировочная система тормозов (ABS): 1 — датчик частоты вращения левого заднего колеса; 2 — датчик частоты вращения левого переднего колеса; 3 — датчик частоты вращения правого переднего колеса; 4 — датчик частоты вращения правого заднего колеса;

Схема 20. Блок управления и передние стеклоподъемники: 1 — модуль управления стеклоподъемниками; 2 — выключатель стеклоподъемника левой передней двери; 3 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери; 4 — электромотор стеклоподъемника левой передней двери; 5 — электромотор стеклоподъемника правой передней двери

Схема 21. Блок выключателей стеклоподъемников: 1 , 4 — выключатель стеклоподъемника левой задней двери; 2 — выключатель блокировки задних стеклоподъемников; 3, 7 — выключатель стеклоподъемника правой задней двери; 5 — электромотор стеклоподъемника левой задней двери; 6 — электромотор стеклоподъемника правой задней двери

Схема 22. Очиститель и омыватель ветрового стекла, выключатель звукового сигнала (вариантное исполнение): 1 — предохранитель (20 А); 2 — реле очистителя ветрового стекла; 3 — насос омывателя ветрового стекла; 4 — кнопка включения звукового сигнала; 5 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — очиститель ветрового стекла

Замена ремня грм Чери Амулет

Любая машина, в том числе и Chery Amulet, требует постоянного ухода. Особое внимание заслуживает ремень механизма газораспределения, который синхронизирует вращение коленчатого вала и распределительного вала. Со временем зубцы ремня срезаются, вследствие чего он быстро размягчается, изнашивается и в конечном счете рвется. При обрыве могут погнуться клапана, в крайних случаях и вовсе придется менять двигатель. Своевременная замена ремня грм Чери Амулет предотвратит такие ситуации и поможет сохранить клапана и другие детали мотора.

В каких случаях стоит задуматься о замене ремня?

Согласно технической документации и рекомендациям производителя, замену ремня ГРМ Chery Amulett необходимо проводить каждые 40000 км пробега или раз в 4 года. При этом строго рекомендуется регулярно – каждые 15000 км – проводить осмотр всего газораспределительного механизма. Поскольку цепь ГРМ представляет собой резиновое кольцо, из-за постоянной работы силы трения о шкивы оно подвержено стиранию и некоторым другим дефектам. Немедленная замена ремня необходима в следующих случаях:

Потрескивания, выпуклости, складки, расслаивание, изнашивание поверхности на цепи;
Поврежденные зубья (потертости, надрывы, износ)
Машина стала плохо заводиться, а двигатель громче шуметь (в рабочем состоянии резина практически бесшумна);
Проникновение жидкостей в механизм газораспределения (это следствие стертых зубьев ремня и уменьшения герметичности);
Остатки моторного масла, охлаждающей или другой рабочей жидкости в цепи;
Деформация, люфты на помпе или натяжном ролике;
Расслоение на торцах ремня;

Инструкция по замене

Вам потребуются следующие приборы и инструменты:

комплект гаечных ключей;
гексаэдр на 8 мм;
большие плюсовая и минусовая отвертки;
домкрат;
вороток и монтировка;
противооткатные башмаки;
Новый ремень (лучше брать 480-1007081ВА, но если бюджет ограничен, то подойдет и СТ729 для Форда).

Замена ремня грм Чери Амулет возможна и без помощи автосервиса, в котором, к слову, процедура обойдется вам в 2500-5000 руб.

Внимание! Все работы проводятся на подъемнике. Также сгодятся смотровая яма или эстакада.

Ременная передача загорожена блоком реле, воздушным фильтром и его хомутами, которые необходимо демонтировать. Для этого последовательно ослабляем хомут шланга, отсоединяем его от сепаратора, извлекаем рукав из патрубка, вынимаем блок реле и вытаскиваем фильтр. Далее снимаем кожух привода механизма газораспределения и откручиваем правое переднее колесо, подняв кузов домкратом и установив противооткатные башмаки.

Теперь фиксируем поршень 1-го цилиндра в ВМТ (верхняя мертвая точка). Это можно сделать, поворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал или его шкив до тех пор, пока метки на шкивах обоих валов не совпадут. Откручиваем натяжной болт гидроусилителя и снимаем с него ремень. Ремень генератора и компрессора кондиционера нам ни к чему. Демонтируем их.

Извлекаем приводное колесо ГУРа, удаляем шкив компрессора и привода ремней генератора, ослабляем крепление обводного ролика. Перемещаем ролик немного влево, это позволит демонтировать старый ремень. Выкручиваем болты до предела и снимаем кронштейн и ролик. При обнаружении в подшипнике увеличенного люфта или застревания ролика, необходимо заменить и его. Замена ремня грм Чери Амулет всегда должна сопровождаться установкой нового ролика натяжителя.

Ставим новый натяжной ролик и выравниваем метки обоих валов. В обратном порядке натягиваем новый ремень: на коленвал, потом на насос, после чего задняя ветвь отводится за ролик натяжителя, а передняя натягивается на шкив второго вала.

Регулируем натяжение цепи ГРМ посредством ролика. Вкручиваем болт крепления шкива и поворачиваем коленвал на несколько оборотов(2). Если все шкивы вращаются легко и бесшумно, то установка выполнена правильно. Вновь проверяем соответствие меток валов.

Устанавливаем все снятые ранее детали в противоположном порядке и корректируем натяжение ремня гидроусилителя.

Если соблюдать все правила и делать всё четко по плану, своими руками выполнить замену будет гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Нужно только проявить немного терпения и аккуратности, как проблема будет уже решена. Самое главное – регулярно проверять сохранность цепи ГРМ и вовремя ее менять. Это сэкономит деньги на ремонте или даже комплексной замене двигателя, а также избавит от необходимости ехать на СТО и платить баснословные деньги за выполнение простейших задач.

Видео

Читайте также: