Как снять шкив коленвала фольксваген шаран

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Снятие коленчатого вала

Для снятия коленчатого вала следует снять двигатель с автомобиля.

Так как двигатель должен быть разобран полностью, выполняйте следующие рекомендациям по полной разборке двигателя:

- снимите коробку передач с двигателя;

Рис. 70. Блокирование фиксатором маховика

- на автомобиле с механической коробкой передач отверткой вставленной в зубчатый венец маховика зафиксируйте маховик в неподвижном положении и выверните болты крепления маховика. Для надежного заблокирования маховика можно воспользоваться фиксатором (см.

Рис. 106. Детали привода механизма газораспределения: 1 - болты, 55 Н·м; 2 - болт, 20 Н·м; 3 - хомут подвески двигателя; 4 - верхняя часть защитной крышки; 5 - ролик натяжного приспособления; 6 - пылезащитный колпак; 7 - болты, 10 Н·м; 8 - нижняя часть защитной крышки; 9 - шкив привода насоса системы охлаждения; 10 - поликлиновой ремень; 11 - маховик; 12 - клиновой ремень; 13 - шкив насоса системы охлаждения; 14 - болт, 25 Н·м; 15 - шкив коленчатого вала; 16 - болт, 25 Н·м; 17 - рычаг натяжного приспособления поликлинового ремня

- отверните болт крепления 14 (см.

Рис. 80. Проверка осевого свободного хода коленчатого вала с помощью измерительного прибора

Рис. 104. Блок цилиндров в разобранном состоянии: 1 - вкладыш подшипника № 1, 2, 4 и 5; 2 - болты крышки; 3 - крышки подшипников; 4 - вкладыш подшипника № 3; 5 - упорное полукольцо на крышке подшипника; 6 - зубчатый обод датчика частоты вращения коленчатого вала; 7 - болт, 10 Н·м (довернуть еще на 90°); 8 - коленчатый вал; 9 - упорные полукольца блока цилиндров

- измерьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите на переднюю часть блока цилиндров стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец переднего конца коленчатого вала (см.

Рис. 81. Измерение осевого свободного хода коленчатого вала щупом

- при отсутствии измерительного прибора осевой свободный ход можно измерить при помощи щупа (см.

Рис. 136. Отдельные элементы передней части блока цилиндров: 1 - крышка сальника; 2 - болт, 20 Н·м; 3 - передний сальник коленчатого вала; 4 - сальник промежуточного вала; 5 - болт, 25 Н·м; 6 - крышка сальника промежуточного вала; 7 - O-образное уплотнительное кольцо; 8 - промежуточный вал; 9 - болт, 10 Н·м; 10 - прокладка

- отверните болты 2 (

Рис. 137. Отдельные элементы задней части блока цилиндров: 1 - установочный штифт; 2 - прокладка; 3 - крышка; 4 - промежуточная пластина двигателя; 5 - маховик; 6 - болт, 60 Н·м (довернуть еще на 90°), всегда на замену

- снимите промежуточную пластину 4 (рис. 137) двигателя. Пластина направляется установочными штифтами;

- отверните болты крышки фланца и снимите фланец с уплотнительным кольцом. Уплотнительное кольцо сразу же можно выбить наружу, так как его следует всегда менять;

- постепенно крест-накрест отверните болты 2 (см. рис. 104) крышек 3 подшипников коленчатого вала 8, и по очереди снимите их. Проверьте, чтобы крышки были помечены соответствующими номерами. Нумерацию крышек подшипников проводите со стороны шкива привода агрегатов двигателя;

- снимите вкладыши подшипников коренных шеек и положите их вместе с соответствующими крышками подшипников. Нижние вкладыши опор коленчатого вала не имеют канавки на внутренней поверхности. На них нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках или отслоениях замените вкладыши новыми;

- промаркируйте (желательно в цвете) задние стороны каждого вкладыша;

- снимите со среднего подшипника коленчатого вала два верхних упорных полукольца 5 (см. рис. 104). Их также следует пометить, чтобы правильно установить при сборке;

- выньте из гнезд подшипников коленчатый вал;

- выньте оставшиеся вкладыши из картера двигателя и положите их вместе с другими вкладышами и крышками;

- снимите нижние упорные полукольца 9 со среднего подшипника.

Видео про "Снятие коленчатого вала" для Volkswagen Sharan

VW Passat b5. Замена переднего сальника коленчатого вала. Замена сальников распредвала, промвала и коленвала на VW, Audi, Skoda, Seat (снятие шкивов) Датчик коленвала .vw

Замена ремня ГРМ Фольксваген Шаран 1.9

По регламенту предусмотрено производить замену ремня и роликов ГРМ при пробеге каждые 100 000 км. Вместе с ремнем рекомендую менять и помпу. Осмотр состояния ремня необходимо производить каждые 25 000км.

Иногда ремень меняют намного раньше, чем необходимо. Это может быть из-за:

попадания на него масла и повреждения ремня;
разрыв ремня из-за выработки на шкивах.

Ну или часто меняют ремень при покупке подержанного автомобиля. Обычно автолюбители, приобретая себе подержанный автомобиль, делают сразу ТО по замене масел и жидкостей, фильтров и ремней. Так и в нашем случае. Недавно приобретённый автомобиль VW Sharan 1.9 tdi 2005 г. приехал на замену ремня ГРМ, хотя состояние ремня было еще удовлетворительное.

Выбираем комплект ГРМ + помпа, ремень и ролик приводного механизма VW Sharan

Комплект помпа и ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
SKF	VKMC012502	7294
BOSCH	1987948526	8294
CONTITECH	CT1028WP3	13164
GATES	KP55569XS2	14704

Ремень приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	6A260849B	2460
Аналоги
BOSCH	1987946200	929
DAYCO	6DPK1195	944
SKF	VKMV6DK1195	1116

Натяжной ролик приводного механизма

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038903315AE	3262
Аналоги
RUVILLE	55716	1678
GATES	T38307	2410
INA	534013230	6858

Помимо запчастей необходим и новый антифриз. Заливается класса G12.Рабочий объём охлаждающей жидкости — 9,2 литра (2 радиатора отопителя + дополнительный нагреватель). Мы использовали антифриз Hepu P999 G12 plus

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком и рожково-накидные ключи) на 10мм, 12мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм и 19мм;
Отвертка "-";
Молоток;
Пассатижи;
Шестигранник на 5мм и 6мм;
12-ти гранная головка на 19мм;
- Бита torx T55;
Моменты затяжки откручиваемых болтов
- Приводная шестерня распределительного вала 25 Nm
- Натяжной ролик зубчатого ремня 20 Nm + 45°
- Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала 20 Nm
- Средний кожух зубчатого ремня 10 Nm
- Нижний кожух зубчатого ремня 10 Nm
- Натяжное приспособление для агрегатного ремня 25 Nm
- Ременный шкив коленчатого вала 10 Nm + 90°
- Крепление колеса 120 Nm
Как поменять ГРМ и помпу Sharan 1.9 tdi
- Снимаем корпус воздушного фильтра для освобождения доступа к ременным приводом сверху.
- Снимаем защиту двигателя и переднее правое колесо, для освобождения доступа к ременным приводом снизу.
- Выставляем двигатель на подпорку.
- Снимаем подушку двигателя и кронштейн.
- Снимаем ремень и ролик приводного механизма.
- Снимаем шкив коленвала.
- Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ.
- Снимаем ремень и ролики ГРМ.
- Меняем помпу.
- Устанавливаем новый ремень ГРМ и ролики.
- Собираем все в обратном порядке разбору.
- По окончанию сборки заливаем новую охлаждающую жидкость и прогреваем двигатель.
Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем производить работу по замене ГРМ и помпы на автомобиле VW Sharan 1.9 tdi.

Для начала нам необходимо снять декоративную крышку двигателя, приподняв и втянув её со специальных пазов.

Теперь будем снимать корпус воздушного фильтра. Отключаем электроразъем от датчика массового расхода воздуха и снимаем гофру воздушного фильтра, ослабив хомут указанный стрелкой.

Шестигранной биткой на 5мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра. Вытаскиваем его.

Направляющие на корпусе воздушного фильтра плотно сидят в резиновых уплотнениях. Поэтому для снятия корпуса, его необходимо потянуть вверх приложив немного силы.

Теперь нам нужно освободить доступ к ременным приводам со стороны колеса. Для этого колесным ключом откручиваем и снимаем колесо.

И снимаем защиту двигателя. Со стороны колес откручиваем по два болта крепления защиты, используем вороток с несколькими удлинителями и головку на 12мм. Задние два болта откручиваем ключом на 10мм.

Далее мы будем вывешивать двигатель. Чтобы при установке двигателя на подпорку мы не повредили подушку двигателя, нам необходимо первым делом открутить три болта крепления подушки к лонжерону. Используем для этого битку torx T55.

Теперь можем смело устанавливать под двигатель подпорку или домкрат. Устанавливать подпорку необходимо ближе к центру двигателя, чтобы была возможность подставить емкость для охлаждающей жидкости во время замены водяного насоса.

Ключом на 16мм откручиваем три болта крепления подушки к кронштейну двигателя.

Сняв подушку двигателя откручиваем сверху пять болтов крепления кронштейна двигателя. Используем ключи на 13мм и 16мм.

И еще один болт держит этот кронштейн. Доступ к нему со стороны колеса. Ключ получиться использовать только рожково-накидной на 16мм.

Открутив кронштейн отодвигаем его в сторону.

Чтобы кронштей нам не мешал, мы зафиксировали его, расперев удлинителем с головкой в лонжерон.

Теперь мы будем снимать верхний защитный кожух ремня ГРМ, отщелкнув две металлические защелки по бокам кожуха.

Сняв верхний кожух, мы продолжаем добираться к ремню ГРМ. С помощью ключа на 17мм ослабляем натяжку приводного ремня и снимаем его. Также сразу можно снять и натяжной ролик, открутив три болта ключом на 13мм.

Отверткой поддеваем защитную резиновую заглушку шкива коленвала и снимаем ее.

С помощью шестигранной битки на 6мм откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала. Снимаем шкив.

С помощью маленькой трещотки и головки на 10мм, откручиваем пять болтов, крепления нижнего и среднего защитного кожуха ремня ГРМ.

Прокручиваем двигатель за центральный болт, используя многогранную головку на 19мм. Метка на звезде коленвала должна немного не доходить до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем специальный стопор. Метка на звезде коленвала должна совпасть с меткой на стопоре. А задний штырь на стопоре должен попасть в отверстие в крышке двигателя.

Для уверенности можно корректором установить свои метки на шкиву и ремне, а потом перенести эти метки на новый ремень.

Прорезь на шкиву распредвала должна в это момент находиться где-то на 8 часов по циферблату часов. И должна совпадать с отверстием в ГБЦ.

Устанавливаем стопор и также как и на коленвале делаем корректором свои метки. Ключом на 13мм при откручиваем три болта крепления шкива распредвала.

Теперь можно ослаблять натяжку натяжного ролика и снимать ремень. Сразу же снимаем натяжной и обводной ролики используя ключи на 13мм и 15мм.

Теперь будем производить замену водяного насоса. Поэтому для начала нам необходимо открутить заливную пробку расширительного бачка системы охлаждения.

И открутить три болта крепления помпы ключом на 10мм. Верхний болт можно выкручивать не полностью, чтобы не упустить помпу и иметь возможность регулировать поток сливающейся жидкости.

Если помпа слишком плотно сидит на своем месте, то можно её поддеть с помощью несильных ударов молотком.

Снимаем помпу сливая охлаждающую жидкость в специальную емкость.

Теперь нам нужно сравнить старые и новые детали. Переносим свои метки со старого ремня на новый, сложив ремни как показано на фото, сравнив количество зубцов на ремне.

Сравниваем ролики и помпу.

Надеваем резиновое уплотнительное кольцо на помпу и устанавливаем её на место.

Устанавливаем ремень сначала на шкив коленвала, подперев его колесным болтом, чтобы ремень не слетал.

Устанавливаем ролики. Натяжной ролик должен встать на свое место.

Надеваем ремень на шкив распредвала и ролики, совпадая по своим метка.

С помощью шестигранника или шестигранной битки на 6мм натягиваем ремень до установки флажка ролика в свое положение. Ключом на 15мм затягиваем гайку крепления ролика.

Подтягиваем немного болты распредвала. Снимаем стопора и окончательно затягиваем три болта распредвала.

Проворачиваем двигатель делая два оборота коленвалом и снова устанавливаем стопора, для контроля меток ГРМ. Проверяем натяжку ремня по флажку на натяжном ролике. Если всё в порядке. Начинаем обратную сборку.

Ставим защитные кожухи, кронштейн, шкив коленвала.

Устанавливаем подушку, ролик, ремень.

Натяжной ролик ремня генератора установили новый, так как при снятии и осмотре был обнаружен гул в самом ролике и перекос в натяжном механизме.

Так как с двигателя уже слили антифрз, было принято решения произвести полную замену охлаждающей жидкости. Нам осталось лишь слить жидкость с радиатора охлаждения. Для этого необходимо снять нижний патрубок радиатора и слить оставшийся антифриз.

После окончательной сборки заливаем новую охлаждающую жидкость. Прогреваем двигатель автомобиля и проверяем уровень антифриза.

ADY. замена ремня привода ГРМ (с фото)

Приветствую счастливых обладателей славного надежного трудяги-старичка ADY. тема предназначена для непрофессионалов (они и без меня разберутся), но для тех, кто чувствует в себе позывы к самостоятельному ремонту своего авто, а вот к двигателю побаивается подходить. ничего сверхсложного , да и просто сложного в замене ремня нет. и сейчас я вам об этом расскажу. и даже покажу самое интересное. значит по порядку. для замены ремня необходимо снять защиту моторного отсека, для тех у кого железная Шериф иже с ними- правую боковинку. и правое колесо. крайне не советую работать на домкрате, а я так вообще вывешиваю весь передок.
так спокойнее. а так же рекомендую подставить под двигатель подкатной домкрат. придется отвернуть половинку крепления двс к опоре. мотор при этом остается висеть, но все-таки так безопаснее.

срываем колесо , вывешиваем преднюю ось и снимаем защиту. подставка у меня такая, есть

нормальные кОзлы , но на грунте они неустойчивы. продавливают. далее пока не сняты ремни рекомендую сорвать 6м шестигранником 4 болтика крепления шкива.

если мотор все же прокручивается- включаем пятую и вставляем отвертку покрепче в прорези суппорта в вентиляционное отверстие тормозного диска. центральный болт ни в коем случае не откручивать! во - первых не требуется, во-вторых он одноразовый , а во третьих момент его затяжки 90 Нм + 90 градусов доворот. очень трудно держать мотор от проворачивания. далее снимаем

приводные ремни , корпус воздушного фильтра весь. , ничего интересного. воздухан у меня целиком не вылазит, снимаю половинками. снимаем верхний кожух ремня, он на защелках.

видим вот такую картину
,указанные болтики кронштейна опоры нужно будет открутить, и снять этот кронштейн, сразу или потом. мотор не упадет, там еще один такой же кронштейн есть. выставляем метки для проверки, мотор прокручиваю тем самым центральным болтом

головкой типа "сплайн", очень интересная головка, подходит на 6, 12 гранные

болты, на болты с наружным torx, (головка типа Е)

вот метки -на шкиве коленвала
на шестерне распредвала

и в датчике -распределителе зажигания
на РВ неудобно смотреть глазками на шестерню перепендикулярно (это фотиком подлезть можно, а так

"голова в банку не пролезает "), я вот так проверяю
далее снимаем ведущий шкив ременной передачи и нижний кожух ремня. кожух на двух болтиках М6, туда подлезть трудно фотиком, разберетесь. а так же кронштейн опоры, указанный выше. и ослабив натяжной ролик , снимаем ремень. я купил себе оригинальный комплект ролика и ремня. у нас один ролик, с ручным натяжением. в оригинале идет ролик INA и ремень Dayco isoran. в прошлый раз я ставил ремень Gates powergrip и ролик Ruville, в коробке с роликом лежал тот же INA, я других вообще и не видел. обратите

внимание на ремень
,
на вид совершенно никаких следов износа, а пробег у него минимум 70 000 км. так что считаю, что ремень обязательно менять по пробегу. и ни в коем случае не ориентироваться на его видимый износ. по всей видимости зубья срезает просто при усталостном разрушении, а не по износу. а вот что касаемо роликов - что в предыдущий раз, что в этот ролики , снятые с авто имели и вид, и свободный ход качения абсолютно неотличимые от вновь купленных. так что объективно считаю ролик INA выдержит пару, а то и тройку замен ремня. что заметил интересного- в комплекте идет гайка крепления ролика, с шайбой. они М10, а так же и вновь заказанная

мной отдельно шпилька ролика тоже М10. а на моем моторе М8 почему-то . что на самом деле неплохо, потому как ролик довольно не хочет слезать с шпильки, упираясь в кронштейн подвески силового агрегата, и слазит еле-еле набекрень. с М10 так наверное не выйдет. да и ремень чтоб накинуть тоже надо наискось ролик делать. потому как на зубья шестерен ремень одевать не рекомендуется, они имеют острый край, и можно повредить кромку ремня. так что советую ремень накинуть на шестерни, а потом на ролик. это непросто. но так вы избежите еще и ухода меток друг от друга, потому как ближнее плечо ремня к вам (переднее по ходу авто) постоянное, а заднее- переменное, там ведь происходит натяжение. так что натягиваем на шестерни внатяг, а потом на ролик. хочу заметить еще, что шестерня РВ и шестерня промежуточного вала, приводящая маслонасос и распределитель зажигания- одинаковые. и на шестерное промвала тоже есть метка. на нее смотреть не нужно. она не имеет никакого значения. очень стараемся не провернуть КВ. потому что метки на шкиве и нижнем кожухе, а они у нас сняты в этот момент. в общем правдами и неправдами накидываем ремень, нижний кожух и ведущий шкив, его положение сложно перепутать, там есть направляющая бобышка. слегка подтягиваем болтики. и натягиваем ремень. это делаю с помощью щипцов для стопорных колец, проворачивая эксцентрик ролика, там маленькие отверстия есть под спецключ, щипцы даже наверное лучше. и контрим гайкой. проверяем натяжение ремня в месте от шестерни РВ до промвала. это и самое длинное плечо, и единственное удобное. правильно натянутый ремень должен повернуться относительно плоскости его вращения не более чем на 90 градусов. если стараться сильнее провернуть - усилие будет уже возрастать геометрически. усилия одних пальцев не хватит. если вы не почувствовали резкого возрастания усилия - ремень недотянут, если усилие возросло раньше- перетянут. это чревато повышенной на него нагрузкой и заметным шумом! картинки к сожалению нет. или забыл делать , или потерял. не старайтесь ремень перетянуть еще и по причине того, что он имеет очень жесткую основу и в процессе работы не подвержен вытягиванию, в отличие от цепи. так и останется перетянутым. а еще хочу предостеречь от проворачивания двигателя за болт РВ или промвала. ремень при этом подвергается 4хкратной перегрузке. ни в коем случае так не делайте. а еще очень старайтесь не вращать РВ отдельно от КВ, ведь второй у нас в ВМТ и можно клапаны "подружить "с поршнями. итак- метки выставлены, ремень натянут. делаем два оборота КВ и вновь сверяем метки. если не попали- то скидываем шкив и кожух и снова. правда мне удавалось и без снятия их перекинуть на зуб-другой. ну вот собственно и все, далее собираем все в обратном порядке. если что забыл- так это какие-нибудь тонкости для удобства работы. так вроде все- делал три месяца назад, только собрался с силами запостить. на днях проверял натяжку ремня- ни на грамм не ослаб. так что не перетягивайте. никуда он не денется. лучшее- враг хорошего. всем удачи! что как- спрашивайте. с удовольствем пообщаемся.

Добавлено спустя 1 час 16 минут 25 секунд:
Этот отчетец был без малого полтора года назад создан. На прошлой неделе менял ремень еще раз.
В этот раз земноводное победило, и был куплен не оригинальный комплект ГРМ, в коробке, а просто ремень Dayco Isoran отдельно. Ролик решил вообще не трогать, благо у меня их уже коллекция, и износа на них нет ни на одном. Остался с прошлого раза INA. Касаемо замены ремня никких новостей, все быстро и гладко. За одним нюансом- ремень в оригинальной коробке был made in Belgium, a в неоригинальной дайковской- made in Italy.
Гораздо интереснее и веселее было менять ведущую шестерню ГРМ, и все сальники, в передней части ДВС. В прошлую замену ремня там были следы масла, и не то , чтоб запотевание, а так, неплохие подтеки. И водяной насос, до кучки. Его менять, ИМХО , еще "веселее", чем сам привод ГРМ. В этой теме решил писать, потому как эти работы были совмещены по времени. Очень рекомендую поступать так же. Писать, громко сказано. Запостить несколько интересных фото, и замечаний под ними.

По порядку, на первой- способ снятия сальников, мотор у нас поперек, и полезть к ним не всегда айс.
Далее, два варинта приобретенных мной сальников. Навороченный Victor Reinz и прогрессивный Elring с обеих строн.

Поподробнее обе конструкции. Victor Reinz интересен только тем, что предназначен для обоих направлений вала, правого и левого, пофигу. Так же он имеет дополнительную кромку-пыльник, хотя это нынче норма. А Elring с обеих сторон покажу. Эта конструкция набирает популярность, не знаю по каким причинам. Теоретически она должна больше ресурс иметь, не боится пыли, не требует смазки, точнее побаивается ее, бархатная кромка замыливается и перестает держать масло. Зато он более чувствителен к люфтам валов, на мой взгляд. И заметно труднее в монтаже. Прилагающаяся оправочка в коробке с ним- фиговый помощник. Из трех таких сальников я только один нормально запрессовал на РВ. Два "завалил".
А обычные очень легко встали на свои места на КВ и промежуточном вале.

Ну тут все просто, показано, как запрессовывал сальники, заколачивать их неправильно, и неудобно в данном случае. И готовый результат на КВ. Еще без шестерни.

Демпфер или шкив коленвала? Как проверить и какие проблемы может вызвать неисправный демпфер. ВАЗ.ГАЗ.

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Как заменить ремень ГРМ на Фольксвагене Шаран 1.9 TDI своими руками?

Шаран весьма надежен, и ему редко требуется ремонт. Но некоторые детали все же периодически выходят из строя. И им требуется своевременная замена. Одной из таких деталей является ремень ГРМ.

Когда требуется замена?

В отношении периодичности замены имеются самые разные рекомендации. Здесь все зависит от состояния авто и типа используемого ремня. По официальному регламенту замена ремня ГРМ на фольксвагене Шаран 1.9 TDI проводится один раз в 210 тысяч км пробега. Но цифра эта выглядит не слишком реалистично даже для Европы. Для отечественных дорог подобная рекомендация в принципе не работает. Здесь замена ремня ГРМ делается каждые 50-60 тысяч км. А при редком использовании авто состояние привода проверяется раз в 5-6 лет.

Признаки выхода из строя ремня ГРМ:

Подготовка к работе

Сначала приобретается сама деталь. Ремень продается как отдельно, так и в комплекте с другими частями газораспределительного механизма. Рекомендуется выбирать оригинальную запчасть от концерна VAG. Смотреть деталь надо по vin коду автомобиля. В Volkswagen Sharan 1.9 TDI vin код находится под стеклом, на приборной панели со стороны водителя. Еще код записан в сервисной книжке машины, в руководстве по эксплуатации и в техпаспорте.

Примеры подходящих запчастей:
- VAG 0038109119P, VAG 0028109119P, VAG 02X0109119. Оригинальные запчасти от производителя авто.
- Contitech CT01028.
- Gates 05569XS.
Для замены потребуются следующие инструменты:

Еще пригодится фломастер и набор прямоугольных деревянных отрезков, не более 20-30 см длиной. Работать надо на остывшем двигателе. Иначе сила натяжения ремня будет выше нормы, и он быстро выйдет из строя.

При работе необходимо соблюдать правила техники безопасности:

Теперь можно переходить собственно к процедуре замены ремня.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Volkswagen Sharan

Начинается процесс замены с подготовки мотора. Делается следующее:

Снятие ремня ГРМ на Volkswagen Sharan 1.9 TDI

При замене ремня ГРМ на Фольксваген Шаран сначала надо освободить двигатель:

Следом надо снять саму деталь. Ремень ГРМ на VW Шаран убирается так:

Установка нового ремня ГРМ

Процесс установки нового ремня ГРМ пошагово:

Читайте также:

Как снять шкив коленвала фольксваген шаран