Как снять шкив коленвала на ауди 80 б3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена шкива коленвала, масла, ремня ГРМ и ролика.

Привет читателям моего БЖ.
Как-то, прочитал у кого-то в БЖ, про замену шкива коленвала. Там типа начинает проворачивать его или шпонку, точно не знаю. Симптомы были у меня похожие. Машина не особо тянула и тряслась на холостых. Ну, подумал, поменяю, тем более стоит недорого, всего лишь 1600 рублей. Вот появились деньги и поехал за запчастями. Подумал, раз туда лезть, то заодно и ремень с роликом махнуть. Ещё и масло поменять, как раз время подходило для замены. Короче купил всё, забрал и поехал в сервис.
Список того, что заказал.

Позже оказалось, что шпонку я зря заказал, ну да ладно, ерунда.
Короче, вчера отвёз машину в сервис. Был интересен процесс замены всего этого добра и поэтому, остался посмотреть, заодно, посмотреть работу мастеров.
Сразу, как загнал машину в бокс, мастер сказал что придётся разбирать всю морду. Я говорю, не придётся, итак можно поменять всё. Начали разбирать, сняли ремешки всякие, открутили разные болтики, гайки. Начали откручивать шкив коленвала, а он не откручивается. Там есть четыре болта с шестигранником, так вот, в этих болтах были сорваны все грани шестигранника и ключ просто проворачивался. Дело затянулось.
Сначала пытались так же открутить, но ничего не получилось. Короче, все психанули, вот что вышло.

Всяких болтов и гаек была куча. Мастера конечно, всё складывали под руку, но рука оказывалась где попало и все гаечки и болтики были разложены по всему боксу. Спросил, не потеряют ли они болтики, сказали нет. Ok, поверил.
Открутили наконец-то шкив коленвала, сфотографировал его с плохими болтами. Износ на нём был, но только не в районе шпонки, а на самих зубьях. жаль забыл сфотографировать.

Хорошо, с этим справились. Ещё заметил, такую штуку, вчера писал о ней, так как было не понятно ничего об этом. Конкретно про ролики. Старый и новый ролики, отличались друг от друга внешне, а потом оказалось и по креплениям не совпадают.
Вот фото этих роликов.

Вчера выяснилось, что левый ролик, для автоматического натяжителя, а правый обычный ролик, под ручную натяжку. На моей машине, по году выпуска, должен стоять ролик с автоматическим натяжителем, а почему-то стоит обычный. Не ясно почему так, но есть подозрения, что ГБЦ у меня, какая-то не правильная стоит. ГБЦ меняли, так как на старой была трещина. ГБЦ, предположительно, от двигателя объёмом 1.6, один мастер говорил, что камера сгорания там меньше и из-за этого возможно проблемы с зажиганием и детонацией. Но это совсем другая история. Поставили, в итоге, ролик идентичный старому ролику.
Едем дальше.
Короче, оставил я машину в сервисе, всё-равно долго собирать будут. Уехал домой. Вечером позвонили, сказали, что не успевают собрать и соберут только на следующий день.
Сегодня позвонили, сказали, что всё готово, можно забирать.
Приехал забирать, оплатил всё, забрал чек. Сел в машину, завожу, начинаю двигаться, а машина не едет. Нажимаю на газ, машина стоит, обороты не набираются, потом медленно начинает двигаться. Что-то не так, подумал я. Пошёл обратно, говорю, машина вообще не едет, что вы наделали, до вас ехала хорошо. Я ждал. что после автосервиса, машина поедет ещё лучше, после замены шкива коленвала, а она вообще не едет.
Начали смотреть зажигание, всё по меткам говорят, проверяли 3 раза. Я говорю, может компьютерную диагностику сделать. Дак у них диагност, только на следующий день может приехать. Короче, позвонил хорошему человеку с Кировского аудиклуба, точнее основателю аудиклуба. Всё рассказал, говорит, щас приеду, сделаем диагностику. Приехал, сделали диагностику, ошибок нет. Он начал смотреть метки. До этого, он уже разбирался с зажиганием на моей машине. Посмотрел всё, говорит что всё по меткам. Прокатился он на машине, говорит, вообще не едет. Опять начал смотреть, покрутил трамблер и чудо, машина нормально поехала. Он просто поставил зажигание по-раньше и всё стало нормально, правда появилась детонация, видимо дело всё-таки в ГБЦ. Что-то не так, с этой системой и нужно кардинально в этом разбираться.
Короче, он мне всё настроил, в отличие от мастеров автосервиса. Машина поехала. Было интересно, есть ли разница после замены шкива коленвала. Выехал на хорошую дорогу, надавил на газ. С места рвёт отлично, до замены шкива так не рвало. Всё-таки эта процедура помогла и машина стала резвее, едет по-другому. На холостых работает ровно, не тресёт. Я был рад этому. Это то, чего я и хотел.
Есть конечно недочёты, детонация, эта, достала, не известно из-за чего. ГБЦ видимо другая стоит. Короче, надо во всём этом разбираться, но как-то не хочется. Уже нет, того безумного желания, привести всё в порядок. Хочется, просто ездить на машине и наслаждаться хорошей работой. Но, видимо, пока это не грозит мне. Если честно уже надоело постоянно делать машину, терпения осталось очень мало.
Итак, что было сделано с машиной:
— Замена шкива коленвала
— Заменены болты на шкиве
— Замена ремня ГРМ и ролика
— Замена масла в двигателе и масляного фильтра.
— Замена пробки картера двигателя
— Замена антифриза
Стоимость работы — 4108 рублей.
Стоимость докупленных автосервисом запчастей — 1540 рублей
Стоимость закупленных мною запчастей — 5052 рубля
Итого: 10700 рублей.
Плюс потраченные нервы и немного терпения.
Ещё достался бонус от автосервиса, ну типа, чтобы не обижался на них, из-за не очень качественно-выполненной работы. Вот такой замечательный брелок. Подарил дочке, пусть играет:)

На этом закончу писанину, итак много получилось. Молодцы, что прочитали всё полностью:)
Всем удачи.

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;
демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.

Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Замена ремня ГРМ Ауди 80 Б3 1.8

На Ауди 80 с движком 1,8 литра в качестве передачи механизма ГРМ использован ремень. Это резиновое изделие, выполненное в виде замкнутого кольца. С внутренней стороны ремень имеет зубцы, с помощью которых он сцепляется с шестернями механизма.

Обычно, при необходимости заменить ременную передачу, автолюбители обращаются в сервисные центры, но эта статья написана для тех, кто все привык делать собственноручно. Особо сложного здесь, конечно, ничего нет, но все же к выполнению этой работы нужно как следует подготовиться. Для замены покупайте только новые расходники в проверенных торговых точках. Некачественное изделие быстро износится, и его снова придется менять.

Ресурс

Ременный привод механизма ГРМ предназначен для того, чтобы синхронизировать работу валов. А еще он вращает кулачковый вал и проходит через другие участки механизма. Считается, что ремень на Ауди может проехать 60 000 км без замены. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но все же время от времени следует производить диагностику его состояния. Заглядывать под капот по этому поводу рекомендуется хотя бы через 20-25 000 км. Чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, положите под капот бумажку, на которой обозначьте дату.

Если замена ременной передачи не будет проведена вовремя, то это может быть чревато серьезными последствиями. Ремень может попросту оборваться. Если это случится, то следует ожидать серьезных последствий: в моторе начнется настоящий хаос, клапана столкнутся с поршнями, что приведет к их деформации. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поэтому и так важно периодически осматривать как весь механизм ГРМ, так и его передачу в частности.

А вот какие дефекты будут свидетельствовать о том, что ремень пора заменить:

поверхность покрылась трещинами;
образовались вздутия;
торцы разлохматились и появились отдельные нити;
поверхность покрылась масляными пятнами.

Обратите особое внимание на появление на поверхности ремня масляных пятен. Это произошло из-за того, что сальники промялись и допускают протекание. В этом случае сальники тоже должны быть заменены. В противном случае масло будет продолжать капать и на новую передачу. Как известно, масло разъедает резину, поэтому долго ремень не прослужит. Кроме сальников, стоит обратить внимание и на другие расходники, например, на натяжной ролик. Он тоже изнашивается и подлежит периодической замене. А если этого не сделать, то впоследствии ролик может износиться еще до износа ремня. Тогда придется разбирать весь механизм только для его замены.

Как уже говорилось выше, ремень может износиться раньше положенного срока. Этому может способствовать целый ряд причин. Они перечислены ниже:

езда по плохим дорогам;
агрессивная манера вождения;
расходник изготовлен из некачественного материала;
при установке ременной передачи были допущены грубые нарушения.

Все это может стать причиной того, что ременную передачу придется менять раньше регламента, установленного производителем. Но особого повода для расстройства здесь нет, потому что всю процедуру вы можете провести сами. Вы заплатите только за покупку новых расходных материалов, сэкономив на ремонте.

Инструкция по замене ременной передачи

Для производства ремонта такого типа нам потребуются следующие инструменты и материалы:

набор отверток с различными наконечниками;
стандартные ключи;
головки;
домкрат;
новый ремень;
сальники;
ролики.

1. Сначала ставим авто на ровную площадку. Открываем капот. Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи. Можно снять еще и вентилятор, если он будет сильно мешать.
2. На пластиковом кожухе ГРМ есть две защелки. Их нужно отцепить и снять кожух.
3. Теперь нам необходимо открутить шкивы помпы и коленвала. Крепятся они шестигранными болтами. Отворачиваем их при помощи шестигранников. Вполне возможно, что сразу они не поддадутся, в этом случае по ним можно слегка постучать молотком. Может случиться так, что шестигранники в болтах будут прокручивать. В этом случае нужно вбить в них звездочку торкс нужного размера.

4. Теперь нужно снять ремень рулевого гидроуселителя. Откручиваем для этого несколько болтов. Насос при этом нужно сдвинуть внутрь.

5. Сейчас необходимо снять ремень генератора. Генератор после этого также нужно будет сдвинуть к движку.

12. Обязательно проверьте корректность натяжения ремня. Его не нужно перетягивать, но и провисание тоже не допускается. Если вы потянете ремень со стороны, где расположен генератор, то края кожуха он касаться должен, но для этого нужно приложить некоторое усилие. В этом случае ремень натянут правильно.
13. Сборка остальных узлов осуществляется в обратной последовательности. После того, как работа будет закончена, обязательно заведите автомобиль, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно. При работающем двигателе не должно быть слышно посторонних шумов. Если все же шуршание ремня ван не нравится, то лучше открыть капот и при необходимости повторить процедуру установки.

Профилактика мотора. Замена ГРМ, сальников, шкивов и ремней.

Ремни уже на последнем издыхании. Менять было лень, из-за ГУРа. Но слава Богу доездили. Сальники КВ и ПВ — текут, весь двигатель в масляном гуане.

Скидваем телевизор, радиатор и переднюю балку, дабы добраться до мотора.
После выставления месток ВМТ (понадобятся при замене сальников) скидываем ремни и шкивы. Сложность была только со шкивом ГУРа. Не хотел он сниматься, пытался я его стянуть постукиванием мотолком по валу, но побоялся испортить насос и воспользовался съемником для подшипников. Но шкив все равно не хотел слезать и пал под действием съемника (т.е. погнулся он, в помойку). Но мне он не так важен, поэтому не расстроился.

Отмываем двигатель от масла. Использовал щетки, типа зубных, садовую брызгалку, и какое-то моющее средство для кастрюль. Замечательно отмывает масляную грязь. Тем не менее процесс не очень быстрый. Наличие какого-нить керхера или хотя бы проточной воды сильно облегчило бы жизнь.

Используем старый сальник в качестве оправки, и не забыв смазать литолом внутреннюю (рабочую) поверхность нового сальника — акуратно забиваем его на место.

Переходим к сальнику ПВ. Т.к. прокладку крышки я тоже купил заранее, то решил все же ее снять для удобства. Тут важно при снятии крышки не вытащить сам пром.вал, дабы не ушла метка на трамблере.

Меняем сальник, ставим новую прокладку и смазав новый сальник, прикручиваем все на место.

Чтобы не лазить туда снова, меняем и помпу. Я в этот раз взял помпу вместе с корпусом, т.к. в прошлый раз заметил в свое корпусе канавки коррозии.

Попутно махнул лямду, т.к. моя скончалась еще полгода назад.

Ну и ставим на место все шкивы, и натягиваем ремни.

Выдыхаем. Первая возможная жопа позади — шкивы встали на места, вылеты совпали. Профит! Есть правда небольшое буквально 1-1.5мм расхождение между шкивами ГУРа и помпы, но старый шкив ГУРа относительно КВ был смещен точно так же. Так что забил на это "резьбовое приспособление".

Как проводить замену сальников ауди 80 б4

У автомобилистов замена сальников ауди 80 б4 проводится в случаях, когда они изношены, или хозяин машины использовал неправильное масло. В двигателе ауди 80 б4 масло должно быть полусинтетическим, если не соблюдать это правило, сальники выдавит, произойдет течь и они перестанут работать.

При обнаружении течи незамедлительно надо проводить замену сальников. При попадании масла на резиновый ремень газораспределительного механизма, он тоже подлежит замене. Можно поменять и ролик натяжителя в профилактических целях.

Порядок замены

Рассмотрим, в каком порядке происходит на ауди 80 замена переднего сальника, и что для этого надо сделать. Первым делом происходит снятие локаря на правом переднем крыле. Затем – ремня привода распредвала. Потом работа идет в таком порядке:

Удерживаем коленчатый вал так, чтобы он не проворачивался, откручиваем болт, крепящий шкив коленвала.
Снимаем шкив коленвала.
Проводим выемку старого сальника с помощью съемника уплотнительных колец.
Протираем коленвал.
Проводим вставку нового сальника на коленвал.
Выполняем все действия в обратном порядке.

Так замененный передний сальник на ауди 80 улучшит работу вашего автомобиля.

В случаях, когда проводится замена сальника коленвала ауди 80 б4 – порядок работы следующий:

Снимаем правое крыло.
Снимаем верхнюю защиту ремней. Срываем звезду коленвала для того, чтобы вышли шестигранные болты коленвала. Делаем это с помощью накидного ключа на 19, надетого на шкивы и упертого под передней опорой движка.
Толкаем вперед автомобиль, стоящий на первой передаче. Выкручиваем сорванную звезду.
Выкручиваем болты нижней защиты. Выкручиваем шкив помпы с помощью внутренних шестигранников и баллонного ключа, служащего упором. Вынимаем его.
Проводим снятие защиты, и выкручивание звезды промвала.
Выкручиваем крышку промежуточного вала.
Проводим замену сальников, смазав их тыльную сторону маслом.
Далее все действия идут в обратном порядке.

Так меняется сальник коленвала ауди 80 в домашних условиях.

Когда проводится замена сальника распредвала ауди 80 б3 – действуем в следующем порядке:

Снимаем ремень грм.
Снимаем клапанную крышку.
Фиксируем шкив специальным инструментом (приспособлением) для фиксации. Если такого нет, то стопорим шкив чем-нибудь подходящим.
Откручиваем шкив распределительного вала, предварительно выставив метки.
Вынимаем его. Запоминаем, как он стоял (узкой частью наружу). Стараемся не сорвать шпонку.
Откручиваем два болта крышки распреда и снимаем ее.
Вытаскиваем сальник.
Все протираем и чистим. Надеваем новый сальник, предварительно смазав кромку.
Все выполняем в обратном порядке.

В ситуациях, когда капитальный ремонт двигателя ауди 80 б3 невозможен в силу своей дороговизны, можно попробовать провести ремонт двигателя ауди 80 своими руками в собственном гараже.

Ремонтируем двигатель

В автомобиле ауди 80 устройство двигателя состоит из:

корпуса двигателя;
коленвала;
шатуна;
блока цилиндров;
клапана;
поршня;
распредвала;
масляного насоса.

Таково общее устройство двигателя автомобиля ауди 80 изложенное коротко. Как мы убедились, в двигатель ауди 80 б4 схема проста. Рассмотрим такую процедуру, как замена поршневых колец ауди 80. Ослабляем болты на шкивах. Потом снимаем ремни. Сливаем тосол (если это зима), сливаем масло, В первую очередь надо снять поддон ауди 80 б4. При снятии не забываем о болте, держащем пыльник и двух болтах, расположенных внутри. Делаем это для того, чтобы при снятии не оторвать поддон. Приподнимаем лебедкой двигатель автомобиля и откручиваем подушки. Правую подушку снимаем полностью, чтобы не мешала. Достаем поршни и меняем старые кольца на новые. Перед этим моем поршни и чистим их канавки. Инструкция, как ставить поршневое кольцо, идет в комплекте с ними. Если есть надобность, меняем шатунные вкладыши. Аккуратно затягиваем, так их очень легко сорвать. Двигатель автомобиля, отремонтированный своими руками, может работать не хуже, чем после ремонта на СТО.

Иные неисправности автомобиля ауди 80 б4

Иногда забивается сапун ауди 80 б4 маслом. Через сапун оно попадает в воздушный фильтр, что плохо сказывается на работе двигателя. Для того, чтобы избавить устройство от этой проблемы, надо снять клапанную крышку, почистить сетку очистителем карбюратора и сделать промывку шлангов.

Когда появляется стук двигателе ауди 80 , можно попробовать установить причину самому. Делается это для того, чтобы знать – ехать на СТО своим ходом или тянуть автомобиль на тросе. Появление стука связано с нешуточными повреждениями двигателя автомобиля.

В случае если вы сомневаетесь в самостоятельной диагностике – вызывайте буксировщик. Стоимость его услуг будет меньше, чем ремонт убитого вами своего движка. Если решились сами провести диагностику, послушайте, в какой части блока цилиндров стучит. Если стучит в нижней части – глушите автомобиль (стучат коренные подшипники) и вызывайте буксир. Стук в средней части (стучат шатунные подшипники) тоже не дает возможности ехать в автосервис своим ходом. Когда стучит в верхней части (стучат поршневые пальцы, клапаны или изношенные поршни и цилиндры), можно, не давая большой нагрузки двигателю, самому ехать на станцию технического обслуживания.

Когда появляются проблемы с запуском мотора автомобиля, причина может быть в маховике ауди 80 б4, точнее в его венце, в котором стерты зубы. Чтобы устранить проблему, нужна замена венца на ауди 80. Возникает вопрос – как снимать маховик на ауди 80 б4 и что для этого надо. Порядок следующий:

Проводим съем коробки передач со сцеплением;
Проводим фиксацию маховика, чтобы не проворачивался с помощью специального приспособления;
Откручиваем болты, крепящие маховик;
Проводим снятие маховика.

Теперь нам предстоит такая процедура, как замена венца на ауди 80. Новый маховик стоит дорого, лучше найти б/у. но с нормальными зубами. Аккуратно с помощью медного зубила сбиваем венец с купленного маховика. Ставим его на полчаса в духовку, нагретую до 200 градусов. Кладем маховик так, чтобы удобно было надевать венец. С помощью перчаток достаем венец, и надеваем на маховик. По остыванию немного стучим зубилом по венцу, чтобы он правильно стал.

Еще одной причиной плохой работы двигателя является вентиляция картерных газов ауди 80 б4 точнее ее отсутствие. В автомобиле ауди 80 б4 картерные газы регулирует специальный клапан вентиляции. Новый клапан стоит дорого, поэтому можно просто заменить мембрану клапана. Для этого покупаем китайский клапан «OSSCA 05541». Он будет служить донором. Еще нам понадобится очиститель карбюраторов. С помощью ножа и тонкой отвертки неспешно снимаем крышку клапана. Также скрупулезно разбираем корпус. Далее достаем мембрану из купленного «китайца», также аккуратно разобрав его. Чистим клапан ауди, заклеиваем надежным клеем мембрану, собираем – и клапан с замененной мембраной готов к употреблению!

Когда плохо работает масляный насос ауди 80, его необходимо снять с автомобиля и прочистить. Делается это просто. Надо снять поддон ауди 80 б4, и перед вами предстанет масляный насос. Для его снятия откручиваем два длинных болта, те, что больше размером, с головкой на 13. Они крепят масляный насос к корпусу блока. При откручивании придерживаем насос для страховки. После этих действий масляный насос легко извлекается и оказывается у нас в руках. Далее для прочистки и промывки откручиваем маслоприемник. Можно после снятия маслоприемника заменить уплотнительное кольцо, если оно в плохом состоянии. Смотрим состояние сетки, находящейся в маслоприемнике. Она может быть забитой. Ее необходимо прочистить от кокса и прочей грязи. Промываем и чистим масляный насос. Затем собираем его в обратной последовательности. Таков общий план профилактических работ для масляного насоса.

Как снять шкив коленвала на ауди 80 б3

Шкив коленвала

Vulkan » 16 авг 2007, 22:30

SeaMan » 17 авг 2007, 16:39

Vulkan » 17 авг 2007, 17:51

SeaMan » 17 авг 2007, 18:01

Vulkan » 17 авг 2007, 22:34

Игорь » 20 авг 2007, 08:59

ssgraf » 20 авг 2007, 15:08

Палыч » 21 авг 2007, 01:24

Vulkan » 21 авг 2007, 21:11

Smak » 11 сен 2007, 23:41

Sly_Germ » 11 сен 2007, 23:58

Очень конструктивно и доходчиво. По этому принципу и с кривым коленвалом ездить можно - только вкладыши съедает быстро.

Vulkan » 14 сен 2007, 21:47

Alex&Er » 17 сен 2007, 18:43

Это говорит о том, что ремень испытывает не поперечные нагрузки (было бы видно как он болтается и слизывало бы края), а продольные. А перенапряжения от продольных рывков можно заметить только тогда, когда ремень лопнет.

Vulkan , Sly_Germ , имел в виду, что вкладыши быстро изнашиваются при езде на кривом коленвалу. В литературе этот прием называется "аналогия"

Vulkan » 17 сен 2007, 20:59

Vulkan » 17 сен 2007, 21:01

Палыч » 18 сен 2007, 00:11

Alex&Er » 18 сен 2007, 18:31

Vulkan » 18 сен 2007, 21:22

PhoeniX » 18 сен 2007, 22:31

Sharaf » 19 сен 2007, 16:40

Биение шкива под клиновым ремнём не есть признак биения зубчатой шестерни, на которой и ходит зубчатый ремень.

не уверен точно как на этом двигателе, но помойму шестерня крепится центральным болтом, в к ней шкив клинового ремня на нескольких болтах.

если болты шкива неоткручиваются, то высверливание никто не отменял, после того как зубилом и дорником не сможешь скрануть, но начинать надо крутить головкой, а не ключами, стукни молотком по головам болтов перед откручиванием.

болезнь AAT с ослаблением балансира и шкива на коленвалу (не заменяли болт при откручивании и несоблюдение усилия зажима), помойму, на фаркамерных 1/9td ни когда не проявлялась.

риск разрыва зубчатого ремня при наличии биения шестерни вполне возможен и хоть это и не 2000, но деньги тоже (распредвал пополам и замену головы из-за переломанных крышек). но есть ли это биение?

по клиновому ремню я б не спешил и посмотрел на сколько его хватает. может дешевле и меньше гемора раз в 1 год менять ремень.

Как снять шкив коленвала на ауди 80 б3

Коленвал и блок цилиндров Предупреждение

Затягивайте только динамометрическим ключом. Использование ключа "трещотки" может привести к поломкам.

Блок цилиндров в сборе (4-цилиндровые модели)

1. Болты
2. Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренного подшипника
устанавливаются в крышки 1, 2 и 5-го коренных подшипников без масляной канавки, и в крышку 4-го подшипника с мясляной канавкой
3. Прокладка
подлежит обязательной замене
4. Передний держатель сальника
5. Сальник
6. 20 Н.м.
7. Кольцевая прокладка
при повреждении замените
8. 25 Н.м.
9. Сальник
извлеките сальник из корпуса съемником 10-203
перед монтажом слегка смажьте рабочую и наружную кромки сальника
10. Корпус сальника
11. Промежуточный вал
сначала снимите распределитель зажигания

Размеры коленвала (двигатель 2,0 литра)

Ремень привода распредвала, установка Предупреждение

Не допускается проворачивать коленвал и распредвал при снятом зубчатом ремне, так как возможны повреждения поршней головками клапанов.

Установка коленвала в положение ВМТ не допускается.

Зубчатый ремень привода в сборе (4-цилиндровые модели)

При замене двигателя, головки блока цилиндров, прокладки головки блока, радиатора двигателя и отопителя, повторно заливать слитую охлаждающую жидкость запрещается.

Прокладки и уплотнения подлежат обязательной замене.

При обнаружении в масле металлической стружки от износа деталей двигателя, тщательно очистите масляные каналы, замените маслоохладитель и масляный фильтр.

Блоки цилиндров неполной комплектации поставляются с установленным направляющим подшипником коленвала. При монтаже двигателя на модели с автоматической трансмиссией направляющий подшипник снимите.

Взаимозамена изношенных вкладышей не допускается. Головка блока цилиндров в сборе

Затяжку производите динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. При затягивании ключом-"трещоткой" возможна поломка. замените болты. Резьбы новых болтов заранее смазаны составом, фиксирующим от отворачивания

Нанесение установочной метки угла опережения зажигания

При замене маховика/ ведущего диска сцепления необходимо нанести установочную метку угла опережения зажигания. На новом маховике имеется только метка ВМТ (0 градусов).

Снятие / установка маховика/ гидротрансформатора

3) выверните внутренний патрон съемника сальника 2085 на два оборота из наружного (внутренний патрон должен выступать примерно на 3,0 мм), и зафиксируйте винтом с накаткой

– новых компрессионных колец – 0,30–0,45 мм;
– новых маслосъемных колец – 0,25–0,45 мм;
– предельный зазор – 1,0 мм.

Поршень в сборе (4-цилиндровые модели)

Не допускается проводить измерения когда блок цилиндров закреплен на стенде приспособлением VW 540, так как возможны искажения результатов вследствие деформаций.

AUDI 100 - Клуб Любителей

Вариант№1
Использовать стопор. (см. раздел "инструменты для ремонта")
Вариант№2
Включай 5-ю передачу и для верности друга в салон, пусть держит педаль тормоза. Возможно понадобится длинный рычаг.
Вариант№3
Стартером. КВ вращается по часовой. На болт КВ надеваешь головку с небольшим воротком. Вороток ставишь так, чтобы он находился под буфером бампера(такой обрезиненый грибок) с небольшим промежутком. Далее блокируешь искру и подачу топлива. Стартуешь кратковременно, не более секунды. Повторяешь, пока не стронется. Мне хватило 2 раз.
Вариант№4
Блокируешь вращение КВ отвёрткой, вставленной в зубья маховика. Есть риск поломать зубья. Либо искать более надёжное место в маховике.

Могу посоветовать сначала стронуть 4 болта с внутренним 6-ти гранником(они крепят к шкиву звезду), а уже потом заниматься болтом. Звезду снимать вместе со шкивом смыла не вижу. Страгиваются эти болты довольно удобно ударной отвёрткой, если же грани сорваны, то можно забить туда насадку "звезда" и открутить через неё. Мне помогло.

Антон50 » 22 дек 2010 17:03

Kattani писал(а): Вариант№1
Использовать стопор. (см. раздел "инструменты для ремонта")
Вариант№2
Включай 5-ю передачу и для верности друга в салон, пусть держит педаль тормоза. Возможно понадобится длинный рычаг.
Вариант№3
Стартером. КВ вращается по часовой. На болт КВ надеваешь головку с небольшим воротком. Вороток ставишь так, чтобы он находился под буфером бампера(такой обрезиненый грибок) с небольшим промежутком. Далее блокируешь искру и подачу топлива. Стартуешь кратковременно, не более секунды. Повторяешь, пока не стронется. Мне хватило 2 раз.
Вариант№4
Блокируешь вращение КВ отвёрткой, вставленной в зубья маховика. Есть риск поломать зубья. Либо искать более надёжное место в маховике.

Читайте также: