Как снять спойлер на опель мокка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Opel Mokka (2012-2015) – короткий монтаж

В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.

На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.

Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.

В 2012 году кроссовер достойно выдержал испытания на безопасность - максимальные 5 звезд по версии EuroNCAP. В то же время его американская версия – Buick Encore провалила тест из-за неудовлетворительного результата при ударе с малым перекрытием. Энкор после доработки реабилитировался в 2015 году и получил оценку «хорошо».

Мокки для Российского рынка собирались на калининградском «Автоторе». Рестайлинговые версии так и не поступили в продажу. В 2015 году Opel принял решение об уходе с рынка. Таким образом, последние экземпляры были проданы в 2015 году.

Салон

Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.

У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.

Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.

Двигатели

Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.

В середине 2015 года на смену 1.7 CDTI пришел представитель семейства дизелей Ecotec объемом 1,6 литра, развивающий 136 л.с. В отличие от «чугунного»» 1.7 новый турбодизель располагал алюминиевыми головкой и блоком цилиндров.

Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.

Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).

В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно, недуг возникает после 100 000 км.

А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.

Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.

Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).

Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.

1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.

Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.

Турбо версия с полным приводом шла исключительно «на ручке». Дизельные модификации лишены полного привода и сочетались лишь с автоматической коробкой передач. В России дизель с МКПП не продавали.

Коробки передач

Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.

В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.

Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.

Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.

Adaptive 4x4

В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.

Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.

Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.

Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.

Ходовая

Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.

Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.

Рулевое управление

В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.

Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).

В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.

Другие проблемы и неисправности

О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.

В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.

Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.

Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).

Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Предвкушаем успех кроссовера Opel Mokka

Название нового Опеля, позаимствованное у одного из сортов арабики, удачно уже одинаковым написанием на многих языках. Что до прямой аналогии с кофе, то автомобиль Mokka задуман как крепкий и бодрящий. Одним словом, strong.

Медвежонистого крепыша с уютным именем, в котором клокочет какао и ворочается лежебока, россияне получат первыми. Отгрузка автомобилей заказчикам, коих в нашей стране с лета набралось около двух тысяч, начнётся в конце октября. Не маловато ли у нас, на приоритетном рынке, нашлось покупателей для нового субкомпактного кроссовера? Глобально-то, по всему миру, получено 40 000 предзаказов. Пиарщики Опеля невозмутимы: клиенты первой волны в лучшем случае пощупали Мокку на Московском автосалоне — то ли будет, когда народ распробует модель живьём. Ой ли?

По плану основной спрос россиян придётся на модификацию с бензиновым «атмосферником» 1.8 (140 л.с., 175 Н•м), полным приводом и шестиступенчатым «автоматом». Таких комплектаций для нас и только для нас предусмотрено две: Enjoy за 900 тысяч и топовая Cosmo за 955 тысяч рублей. Уже собранные заказы показывают, что план оправдывается. Между тем в Европе мотор 1.8 предлагаться не будет вовсе: единственный «атмосферник» там — движок 1.6 (115 л.с., 155 Н•м), который, в свою очередь, не ожидается в России. И вот ещё что: у Мокки с мотором 1.8 усилитель руля гидравлический, а у всех остальных электрический.

В Старом Свете ставка делается на бензиновый турбомотор 1.4 (140 л.с., 200 Н•м) при полном приводе и дизель 1.7 CDTI (130 сил, 300 «ньютонов») на автомобиле в переднеприводном исполнении — в обоих случаях в сочетании с шестиступенчатой «механикой». Соответственно, на недавней европейской презентации Мокки были только такие автомобили. Неактуально для нас? Отчего же! Что до движка 1.4, то он в России продаётся, однако «автомат» к нему пристыкуют лишь в ноябре 2013 года. И тогда же в нашу страну прибудет Mokka с указанным турбодизелем, который, по идее, уже станет лидером продаж в Европе.

Потенциальных покупателей волнует южнокорейское происхождение Мокки: уж не Daewoo ли нам подсовывают? По поводу «тележки» Gamma II, о которой пишут, что разработана в Сеуле, менеджеры Опеля непреклонны: это, говорят они, распространённое заблуждение, у кроссовера глобальная платформа GM, построенная в инженерном центре в Рюссельсхайме, и точка. А вот сами инженеры не столь категоричны: не упоминая корейцев, немцы подчёркивают, что в Германии произведены ключевые компоненты.

Совершенно очевидно, что тут не обошлось без специалистов подразделения GMDAT, которые по заказу материнского концерна создают в Сеуле архитектуру для всемирного компакта (Global Small Vehicle — GSV). Но всё равно, выходит, что собственно Опеля в глобальном кроссовере больше, чем Бьюика и Шевроле с Холденом, под чьими беджами строятся клоны Мокки — Encore и Trax/Tracker.

Шумоизоляция Opel Mokka

Шумоизоляция Opel Mokka осуществляется нашими специалистами в присутствии владельца автомобиля в течении 8 часов. За плечами наших специалистов сотни шумоизоляций Опель Мокка ежегодно с далекого 2007 года, когда мы только начали свою работу на рынке звукоизоляции автомобилей. Этот новенький Мокка был заранее записан к нам на шумоизоляцию и прибыл точно в срок. Это значит, что наша большая команда, вооружившись чистым инструментом и перчатками, приступает к своему делу. Мы работаем слаженно и не мешаемся друг другу: пока один мастер делает потолок, остальные занимаются дверьми, капотом и багажником. После того, как потолок и двери сделаны, мы всей командой осуществляем шумоизоляцию пола, арок и багажника. Кстати, весь шумоизоляционный материал у нас заранее нарезан по фирменным лекалам и равномерно прогрет в специальной печке до температуры примерно 50 градусов. Мы не греем каждый лист и не тратим время - мы просто берем горячий, равномерно прогретый материал, и укладываем его по назначению. Все это время владелец автомобиля может присутствовать с нами, либо скоротать время за чашечкой кофе в зоне видимости автомобиля. Итак, мы начинаем фото отчет по шумоизоляции Опель Мокка.

Шумоизоляция капота Opel Mokka. Перед оклейкой мы обезжириваем и сушим металл капота. На капот между усилителями мы наносим виброизоляцию Comfortmat Gold G3 и прикатываем специальным роликом для виброизоляции. Шумотеплоизолятор Сплен мы наносим на оборотную сторону штатной обшивки капота.

Шумоизоляция крыли Opel Mokka. Мастер по разбору потолков у нас работает предельно аккуратно и с четким пониманием последовательности разборки. Обязательно в чистых перчатках. Перед началом оклейки мы сушим и обезжириваем металл потолка.

На металл наносим легкий и эффективный вибродемпфер Comfort mat Dark D3, тщательно прикатывая его специальным инструментом.

Два слоя толстого войлочного шумопоглотителя (на потолок и на обшивку) мы укладываем для макисмальной эффективности.

Шумоизоляция дверей Opel Mokka. Разборкой и сборкой дверей у нас занимается один человек с высшей квалификацией. После аккуратной разборки всех обшивок мы обезжириваем и сушим внутренность дврей и только после этого можно приступать к оклейке дверей.

Сперва мы обрабатываем внешний лист металла трехмиллиметровым легким виброизолятором Comfort mat Dark D3 и раскатываем материал металлическим роликом, обеспечивая надежное прилегание материала к поверхности.

Затем мы используем шумоизоляционный материал Comfort mat Start Fi толщиной 6мм. В качестве клеевого слоя используется тончайшая виброизоляция, нанесенная на Шумоизолятор в заводских условиях. Таким образом, такая комбинация даже лучше держится на вертикальной поверхности, чем это было бы с обычным клеевым слоем.

Внутренний каркас двери мы так же закрываем листом Comfort mat Dark D3. На этом этапе внутренний обьем двери становится закрытым и штатный динамик будет играть намного интереснее.

Завершает картину слой шумоизолятора Comfort mat Lock, эффективность которого в 2,5 раза выше Сплена по результатам лабораторных испытаний. Мы широко внедряем бибитон в шумоизоляцию авто, вытесняя им давно устаревший Сплен, так излюбленный подавляющим числом установочных центров.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Opel Mokka. Завершающий этап шумоизоляции, и, один из самых главных, состоит в шумоизоляции пола и багажника. Это самые вибронагруженные части автомобиля, а значит передают максимум дискомфорта пассажирам в салон. Разборка ведется предельно аккуратно, чтобы ни один пистон не пострадал. Это мы вам гарантируем. На данный момент на наших часах прошло примерно 4 часа времени и работы по шумоизоляции потолка, капота и дверей завершены.

Пол Мокки довольно удобен в плане шумоизоляции и имеет большие плоские "пролеты", лишенные усилителей, которые не мешают укладке материала. На этом этапе мы выносим из салона все, что может помешать нам или повредиться: сидения, обшивки, ковры.

Спустя 1 час виброизоляция днища завершена. Мы использовали самый толстый, тяжелый и эффективный виброизолятор на полу Comfort mat Dark Bomb, чья толщина составляет 4 миллиметра а характеристики коэффициента механических потерь - одни из лучших в классе. Мы кладем горячий "Бомб", предварительно нагретый в печке, ведь работать с ним "на холодную" практически невозможно. Хотим отметить, что работая феном (как это делают большинство студий) вы не добьетесь равномерного прогрева материала по толщине. Забираемся в самые труднодоступные места под торпедо в ногах передних пассажиров. Ведь, именно отсюда идет основной шум от передних колесных арок. По вашему желанию мы можем демонтировать панель приборов и сделать ее шумоизоляцию, а так же шумоизоляцию моторного щита.

В багажнике мы используем чуть более тонкий материал, иначе проблемы со сборкой обшивок нам обеспечены. Но на арках - все тот же мощнейший "Бомб".

Переходим к этапу укладки шумоизоляции и в багажнике ее роль выполняет современный и эффективный шумопоглотитель Lock от компании ТМ Comfort mat.

Мы стараемся работать не только эффективными и правильными материалами, но и делаем это красиво.

Для обеспечения максимальной эффективности нашей работы и совершенно не задумываясь об экономии материала, мы укладываем дополнительный слой шумопоглощающего войлока 10 мм. на горизонтальные участки пола.

Обшивку крышки багажника, в прочем как и саму крышку, без внимания не оставляем.

Начинается сборка салона автомобиля и каждый мастер здесь занимается своим делом, не мешая остальным. После сборки салона мы произведем его протирку, а так же проверку работоспособности всех узлов автомобиля.

Опыт сборки автомобилей у нас исчисляется тысячами единиц ежегодно с далекого 2007 года и мы даем гарантию на то, что все панели будут собраны в соответствии с заводскими стандартами, все пистоны будут на своем месте, а зацепов, пятен и трещин не будет вовсе. От всего этого вас защитит наша фирменная гарантия Авто-Локер. В этом вы можете убедиться лично, присутствуя рядом с нашими мастерами при проведении работ в уютной обстановке.

Шумоизоляция автомобиля Opel Mokka проведена нашими специалистами на глазах владельца за 8 часов. В результате укладки 55 килограммов самых качественных и актуальных материалов мы получили более сбитый и цельный по ощущениям автомобиль, езда в котором не будет напрягать даже на высоких скоростях. Попутно улучшается скорость прогрева салона и уменьшается скорость его остывания. "Буханье" подвески при проезде неровностей стало менее заметно, словом автомобиль вступил в следующий класс комфорта. По вашему желанию мы так же можем произвести шумоизоляцию панели приборов с моторным щитом. Пожелаем автомобилю и владельцу удачи, а всем владельцам Опель Мокка - сделать правильный выбор в поиске компании, которой можно доверить свой автомобиль на шумоизоляцию. Всегда ваша, команда Авто-Локер.

Ремонт afl opel mokka своими руками

Ошибка по моторчику стерлась, а U1512 и U1522 так остались. Т.е все мои труды были напрасны. Куда теперь капать даже и не знаю. Может подскажет кто что делать? Забить или ехать в сервис?

Фары с системой Afl, неисправность

Автомобиль: Opel Mokka

@Упоминание

Опелевод со стажем

@Упоминание

Тогда поищите тех, что занимается тюнингом фар и оптики. Они уже научились хорошо снимать и ставить обратно стекла.

Автомобиль: Opel Mokka

@Упоминание

Автомобиль: Opel Mokka

@Упоминание

Нашел не плохой сервис где сделали мне фару. . в Красногорске.

Автомобиль: Opel Mokka

@Упоминание

Автомобиль: Opel Mokka

@Упоминание

Опелевод со стажем

@Упоминание

Ехал по трассе ночью с ближним светом, встречные машины моргали, будто я их слеплю! Кто-нибудь знает в чем проблема?

Начнем с того, что какие фары у вас стоят? Точно с АФЛ?

а то вот по поиску бывает и такое выдает

Решил проблему действительно были мною с моим криворуким другом не правильно поставлены лампы =)))
Теперь все светит лучше новых)))))

Автомобиль: Opel Mokka

@Упоминание

Опелевод со стажем

@Упоминание

@ Владимиррр афл регулируется автоматически. Никак в этот процесс вы не вмешаетесь. Ну если только увас АФЛ не для праворульки включен (это единственный вариант). Т

Автомобиль: Opel Mokka

@Упоминание

Опелевод со стажем

@Упоминание

@ Владимиррр дилерский диагностичекий прибор. Единственный, который способен обеспечить полный функционал по диагностике и программированию авто после 2011 года.

Автомобиль: Mokka

@Упоминание

и ограничился двумя половинами во второй

После разборки первой фары сразу стало ясно почему оно отвалилось. Внутри фары болталась одна из двух защелок, которой ободок крепится к линзе. Она банально отломилась от ободка и он отвалился. При общей очень приличной конструкции фар это неприятно банальная оплошность как потом выяснилось не единственная (( в стиле Опеля блин (( Замечу, что на второй фаре я снял ободок с линзы с приличным усилием и отгибом одной из защелок и они не поломались, а это собственно означает, что либо пластик временами на ободках низкого качества и лопается от напряжения, либо защелку надломили при установке, а потом вибрация сделала свое дело. Второй вариант мне кажется даже более вероятным, потому что для установки приходится прилично отгибать их.

Вот фото той самой защелки, ставшей виновницей разборки

После сборки и установки фар выяснилось, что кольца эти не такие уж и декоративные (( На первом фото сломанного кольца хорошо видно что оно состоит из пластика и световода, который отломился при демонтаже. Световод создает светящийся ореол вокруг линзы. А источником света для него служит вырез в металле на верхней части линзы, он закрыт кольцом когда оно установлено и свет попадает только на световод. Когда же оно демонтировано, то этот вырез ( я его не догадался сфотографировать, так что поверьте на слово) создает пятнистые блики наверх, как от зеркального шара на дискотеке 80-х )) На дороге этого не видно, а вот во дворах и гаражных массивах очень даже насладитесь.

Для демонтажа фар бампер полного снятия не требует. Достаточно разобрать верхнюю часть и вытащить его из зацепления с крылом. Делать это надо естественно в теплом гараже и на нагретой машине. А можно и вообще слегка погреть бампер феном в месте крепления чтобы не сломать защелки. Потребовали замены только пистоны арок, поэтому покупайте их заранее.

Опелевод со стажем

@Упоминание

@ spin а стекло фары демонтировали нагревая феном или как-то по другому удалось разобрать фару?

Автомобиль: Mokka

@Упоминание

Стекло я не снимал. В этом как выяснилось вообще практически нет необходимости. Демонтаж колец делал через окно замены головных ламп. Предварительно снял и отключил лампу.

Опелевод со стажем

@Упоминание

@ spin а как же вы линзу вытащили? Я думал туда вообще не залезть со стороны ламп

Опелевод со стажем

Всем привет. Подскажите. с этим ,что делать ? приуныла немного..самое интересное ,что по видео из ютюба можно не только доконца ее сломать но и бампер расфигачить..т.к. крепления слабые. может ,кто знает щадящие методы

Автомобиль: Mokka

@Упоминание

Зачем линзу? Я писал как раз о том случае, что постом выше. Все-таки пришлось найти фото в телефоне )

Вот как это выглядело

Добраться очень даже можно, если снять фару и открутить окно для замены ламп, лампу так же придется открутить и отсоединить от разъема на время демонтажа кольца.

Автомобиль: Mokka

@Упоминание

Фары опущены, дальнего света нет вовсе, автосвета разумеется тоже. Почитал и выяснил, что фары эти неразборные. По гарантии их сушат и потом нехотя меняют и так сначала одну сторону, а потом другую, а потом иногда и снова ту, с которой начали. После гарантии люди продолжают это делать уже за свои кровные. Удовольствие не из дешевых. Все кто с толкнулся с этой проблемой утверждали, что замена/перестановка фары с другого авто однозначно избавляла от ошибки надолго или навсегда. В общем перспективы рисовались не радужные.

Конкретно в моем случае можно было даже отследить причину появления ошибки. При включении зажигания когда происходил тест оптики в самом ее конце раздвалсся шум из водительской фары. И либо сразу за этим, либо при начале движения выскакивала ошибка. Я не поленился посмотреть что же именно происходит в этот момент. А происходило следующие:

Вот фото этой ситуации

Когда пришлось снимать фары для демонтажа колец я естественно осмотрел проводку до фары. Длина ее была с запасом. Разъем надежен и герметичен. В общем никаких проблем с подводящей проводкой выявлено не было. А проблема с ошибкой очень даже была. В следующем посте я напишу как избежать покупки новой фары и сделать все самому.

Амбр и Uncle Bob сказали спасибо

Автомобиль: Mokka

@Упоминание

Итак, как же избавитьс от досадной ошибки? Для этого мне потребовалось полностью снять фару с автомобиля, снять с нее высковольтный преобразователь для ксенона и моему взору открылась вот такая картина

На фото видно плату привода движения фары вправо-влево. Это по сути и есть весь наш AFL.

Кроме того в фаре видно привод, отвечающий за движение вниз-вверх

У кого возникнут проблему с коррекцией высоты стоит обратить внимание именно на него.

Интересующий меня привод оказался прикрученным двумя видимыми в данное окно болтами и еще как минимум одним, которого видно не было. Первое что я сделал это при помощи того же паяльника убрал пластиковый выступ, который мешал осмотреть внутренности фары.

Отвинчиваем болты и достаем привод.

Привод сделан компанией Moatech, которая специализируется на шаговых приводах. В розничной продаже конкретно его найти не удалось, видимо его делают специально по заказу Опеля. Детальная же база, кроме самого мотора вполне себе доступна. Проверить привод можно, подключив его к проводке фары и включив зажигание. Он должен сделать ход вправо-влево и остановиться почти по центру. Длины проводки для этого хватает. Если он действительно окажется неисправным и будет заедать на каких-либо местах или не работать вовсе, то на любой разборке вы сможете купить в хлам разбитую фару и взять его оттуда. Скорее всего он окажется абсолютно рабочим, т.к. вероятность того, что машину грохнули с неисправным приводом конечно есть но довольно мала. Но это лирическое отступление.

В моем случае привод оказался на вид и на поверку рабочим и я чуть было не собрал фару обратно. Но все-таки решил проверить все еще раз и вот она снова родимая ошибочка а привод замер не в том положении. Начал разбираться. Посмотрите сейчас внимательно на этот разъем с белой точкой

которым подключен привод. Я конечно прошу прощения за мой французский, но вот в этом месте Опель основательно обосрался. Именно из-за него я так понимаю они меняют фары по гарантии и занимаются шаманством с феном. Меня при его осмотре как-то сразу смутила разболтанность его соединения и общая хлипкость. А когда я решил измерить сопротивление на колодке из фары и самой плате, о был и вовсе неприятно удивлен. Не очень понял зачем(. ) там вообще нужен был этот разъем, если фара позиционируется как неразборная?? Видимо потому что ее где-то собирают из отдельных узлов и так всем проще. Я хотел было просто припаять провода напрямую к плате, но до последнего боялся, что вдруг проблема не в этом или не только в этом. Поэтому решил приладить разъем от флоппи диска. Там еще все осложняется тем, что в плате односторонний монтаж и нет отверстий для пайки.

Контактные площадки находятся под пластиковым корпусом привода и если снять разъем вполне реально нагревая плату с обратной стороны то вот качественно поставить назад другой разъем будет удобнее, если сначала отсоедините привод отпаяв его от платы. В противном случае есть опасность задеть пластик паяльником или перегреть его и тогда приобретения фары-донора уже не избежать.

Ответный разъем взял с проводки БП от ПК и припаял вместо штатного.

Данная процедура потребует некоторых навыков обращения с паяльником и поэтому если у вас их нет, то лучше привлечь специалистов, которые паять умеют, потому что некачественная пайка после вибрационных нагрузок может обернуться новой разборкой всей этой конструкции.

Что делать с отверстием в фаре спросите меня вы? Заткнуть, купленной за 12 рублей в автозапчастях резиновой стойкой воздушного фильтра от ВАЗ 2110-15, отвечу вам я.

После данного ремонта специально выдержал месячную паузу, чтобы подождать ошибку. Уже был и снег и дождь и морозец и все работает идеально.

Получается с правой стороны 1 провод и с левой 5 итого 6 проводов. Спросите а куда 7. Ответ 7- это противотуманный свет.

Его я не подключал. Поэтому 7 провод просто смотал и никуда не подключал. Теперь о нюансах. Для того чтоб добратся к магистрали в которой находится один провод для освещения номера Необходимо: Только после этого мне удалось вытащить провода и удобно добраться к магистрали, которая идет на освещение номера и удобно припаять провод. Теперь как освободить крепления которые крепят провод к кузову.

Их там три типа попытаюсь нарисовать. Также устанавливаем две Стоечки 2 их нужно также прикрутить обратно но уже на фаркоп. Я делал.

После того как установил фаркоп я приставил бампер к своему месту но не защелкивал. Взял острую отвертку и наметил с краю расстояние на бампере где соприкасался он с фаркопом.

Потом взял листочек который шел в комплекте с фаркопом где нарисованы были размеры выреза, согнул края листочков точно по линиям и получился как бы шаблон.

Opel Mokka снимаем задний бампер

Потом я его приложил к двум отметкам помечеными отверткой и обрисовал карандашом. Далее вырезал сначала грубо ножницами по метал профилю не задевая линий которые обрисовал.

Потом взял нож строительный с новым лезвием и очень аккуратно стал вырезать по прочерченным линиям.

Пластик весьма мягкий податливый. Когда поставил бампер на место у меня получилось идеально.

Снять задний бампер Опель мокка видео

В принципе после выреза бампера все установил обратно и бампер и фары после того как все сняли я думаю рассказывать как собрать обратно не. Далее напишу про подключение электрики фаркопа. Затем выкручиваются 2 болта крепления к усилителю.

Затем — 2 гайки крепления кузова к брызговику, правый и левый кронштейны облицовки. Затем выводятся шпильки крепления облицовки в районе брызговиков, извлекаются 2 гайки крепления кронштейнов и снимается балка бампера.

Устанавливается новый или отремонтированный бампер в обратной последовательности. Они грамотно и с пониманием отнеслись к проблеме. Опель мокка, убираем маску с линзы, ломаем пластик Было приятно за их чуткость и профессионализм в работе. Работы выполнена в срок, а персонал отзывчивый.

Объяснили, как именно нужно самостоятельно исправлять некоторые ошибки и проблемы, не несущие опасности для вождения. Алиев Рамиз Магеррамович По обе стороны бампера, под подкрылками находится еще по одному винту. Для того чтобы их выкрутить, нужно подкрылки отвести в сторону, тем самым освободив себе доступ к крепежу. Далее потребуется помощь, так как в одиночку освободить углы от защелок, расположенных в крыльях, практически невозможно. Теперь можно полностью как снять задний бампер на опель мокка запчасть с направляющих.

Как выполняется сброс межсервисного интервала на автомобилях Opel Mokka

Opel Mokka относится к категории компактных кроссоверов. Создан компанией Opel при непосредственном участии General Motors. Именно на их платформе под названием GM Gamma II был построен этот автомобиль.

Нельзя сказать, что в России Mokka завоевал огромную популярность. Сам бренд Opel ушёл с российского рынка, но после перехода под крыло PSA в компании заявили о своём возвращении. Произошло это в 2019 году.

Владельцам Mokka предстоит проходить ежегодное плановое техническое обслуживание. Оно имеет стандартный интервал, который составляет 1 год или 15 тысяч километров пробега. После каждого ТО выполняется сброс сервисного интервала.

Предупреждение о ТО

Как и на множестве других современных автомобилей, на кроссовере Opel Mokka предусмотрен специальный контроллер. Он отсчитывает пробег с начала эксплуатации автомобиля.

Ответственный автовладелец следует этим рекомендациям или проводит сервисный контроль даже раньше. Учитывая сложность российских условий эксплуатации, не все расходники выдерживают полный межсервисный интервал протяжённостью 15 тысяч километров или 12 месяцев.

После проведения техобслуживания счётчик автоматически не сбрасывается. Обнулять сервисный интервал необходимо вручную.

Если ТО проводится через автосервис, тогда задачу по обнулению интервала специалисты берут на себя. Сначала они полностью обслуживают автомобиль, как велит регламент и текущее состояние кроссовера Opel Mokka, после чего выполняется уже сам сброс.

Есть отдельные 2 категории автомобилистов, которые несколько иначе относятся к предупреждениям о завершении межсервисного периода:

Но всё же наиболее правильным будет провести регламентное техобслуживание, проверить общее состояние машины, подкорректировать и отремонтировать что-то по мере необходимости, после чего сесть за руль и сбросить интервал.

Как выполняется сброс

Заняться сбросом межсервисного интервала на Opel Mokka можно самостоятельно. Это не так сложно, если следовать инструкциям.

Сначала делайте ТО, а потом сбрасывайте счётчик техобслуживания.

Для работы ничего дополнительно использовать не потребуется, кроме того, что предусмотрено комплектацией вашего кроссовера. На некоторых автомобилях сброс сервисного интервала выполняется путём подключения специального оборудования, адаптеров и переходников. Если у вас Opel Mokka, ничем подобным заниматься не придётся.

После того, как вам удалось пройти полное техобслуживание согласно регламенту для Opel Mokka, остаётся лишь обнулить счётчик ТО.

Следующая инструкция позволит понять, как сбросить интервал и запустить счётчик с нуля, чтобы тот отсчитывал очередные 15 тысяч км.

На этом процедура по обнулению счётчика завершена. Включите зажигание и проверьте, действительно ли удалось обнулить счётчик.

Если все выполняется строго по инструкции, но межсервисный интервал всё равно не хочет сбрасываться, придётся обратиться в автосервис. Нельзя исключать какие-то программные ошибки или сбой в работе бортового компьютера на кроссовере Opel Mokka.

Но практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев автомобилисты без проблем самостоятельно справляются со сбросом межсервисного интервала. Для этого нужно совсем немного времени и капля вашего терпения.

В сбросе сервисного интервала ключевую роль играет проведение самого технического обслуживания. Обнуление счётчика — это лишь завершающий этап ТО, позволяющий водителю контролировать состояние машины и своевременно задумываться о проведении очередного техобслуживания своего компактного кроссовера Opel Mokka.

Замена сайлентблоков Opel Mokka

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Opel Mokka и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Opel Mokka с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Opel Mokka и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Opel Mokka находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Opel Mokka, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Opel Mokka, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Opel Mokka;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Opel Mokka. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Opel Mokka. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Opel Mokka

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Opel Mokka, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Opel Mokka необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Opel Mokka с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Opel Mokka, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Opel Mokka.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Opel Mokka С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Opel Mokka, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Opel Mokka не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: