Как снять стойку фольксваген каравелла

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Шасси
Поиск

проблема передних стоек

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

В снятом, голом состоянии;
1. Штоком вниз, вдавить.
2. Держать 10-20сек.
3. Перевернуть и плавно (чем медленней тем лучше) дать штоку выйти полностью.
4. С 1-й цифры.
Всё раза 3-4 или пока шум от пузырей не пропадёт. Обычно хватает 3-х раз. После последнего выхода штока, патрон больше НЕ переворачивать и горизонтально НЕ класть. Хранить ТОЛЬКО в вертикальном положении.

З.Ы. Хороший пузырь во 2-ой трубе быстро убьёт клапана, а то и сорвет их при хорошей яме.
З.З.Ы. Неравномерный "рывками" выход штока свидетельствует об умирающем клапане. Это всё , протянет не долго. Заказывайте новую стойку .

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Если "ДО" таких стуков/шумов не было, то вряд ли (ну и при условии что всё собрали "как надо"). А так конечно, ревизию всего что рядом, надо делать обязательно. Обычно причиной стуков в подвеске являются:
1. Патроны амортизаторов.
2. Опорные чашки. (подшипники хрустят при повороте руля, и это в руле чувствуется)
3. Сайлент блоки рычагов.
4. Шаровые опоры.
5. Рулевые наконечники.
ВСЁ, больше там стучать нечему.

Есть конечно и "экзотические стуки" типа разгон/торможение (глухой стук) как правило связан с износом петель двери. Но эти как правило заметно тише чем "подвЕсочные".

0
Цитата

0
Цитата

Albert писал(а): В снятом, голом состоянии;
1. Штоком вниз, вдавить.
2. Держать 10-20сек.
3. Перевернуть и плавно (чем медленней тем лучше) дать штоку выйти полностью.
4. С 1-й цифры.
Всё раза 3-4 или пока шум от пузырей не пропадёт. Обычно хватает 3-х раз. После последнего выхода штока, патрон больше НЕ переворачивать и горизонтально НЕ класть. Хранить ТОЛЬКО в вертикальном положении.

0
Цитата

Да не на что тут обижаться. Я не считаю себя специалистом по амортизаторным системам, а лишь внимательно прислушиваюсь к мнению окружающих. А компания Bilstein очень авторитетна, т.к. её продукция используется многими уважаемыми ( уверен даже Вами, марками автопроизводителей) и её специалисты РЕКОМЕНДУЮТ перед установкой амортизаторов их прокачивать. Каждый имеет право на собственное мнение , но авторитетное мнение (читай профессиональное) более значимое, для меня во всяком случае.

З.Ы. Вопрос на знание предмета: А Вы никогда не интересовались, почему иные патроны идут как есть, а иные стянуты транспортировочной лентой так, что шток частично утоплен? Мнения в студию.

0
Цитата

0
Цитата

Очень не плохо. Есть резон в Ваших словах, но не только логистические оптимизации. Шток утапливается не на всю длину, а как правило до рабочего положения. При изготовлении стойки невозможно полностью удалить воздух из системы, а иной раз и не нужно. Но транспортировать стойки и хранить, конечно же, проще в горизонтальном положении, а в этом случае, велика вероятность попадания газового кармана, в область клапанов. В "нагруженном" состоянии, когда шток размещён статично в рабочей зоне, газовому карману, даже непосредственно находящемуся у клапана, его не пройти. А вот в крайнем положении, можно. По этому, для ускорения работы по приведению амортизаторной стойки в рабочее состояние, шток на производстве переводят в рабочую зону и фиксируют транспортировочной лентой. Снимать её необходимо только в вертикальном положении. После этого (в зависимости от модели и конструкции стойки) прокачка выполняется в виде полного утапливания штока с последующим монтажом, или однократного "кручения" как я описывал выше. Ну наверное уже понятно, что основной опасностью и причиной быстрого выхода из строя амортизаторной стойки является гидроудар. Сами клапана и пружины изнашиваются долго, а вот гидроудар можно заработать:
1. Не прокачивая стойку.
2. Часто преодолевая пороги на скорости, когда колесо успевает вывешиваться. Удар в кузов.
3. Износ сальника и потеря амортизаторной жидкости.
и убьёт "ОН" стойку очень быстро, бывает что и с одного-двух раз.

Резюме: В паутине масса материала по конструкциям и типам стоек и причин их выхода из строя. Если интересно, просто, разобраться в вопросе, рекомендую. Ну или БЕСКОНЕЧНО , оплачивать услуги по ремонту подвески, зачастую виновником неисправности которой, являетесь вовсе не Вы .

Как снять стойку фольксваген каравелла

В зависимости от максимальной допустимой массы автомобиля амортизационная стойка крепится к поворотному кулаку клеммовым соединением или болтами

Снятие и установка амортизационной стойки автомобиля с допустимой максимальной массой до 3000 кг.

Снятие

Снять решетку обтекателя.

Снять торцовый щиток водоотводного кожуха.

эти демонтажные работы необходимы для обеспечения доступа к опорной чашке колесной арки. Они должны выполняться до начала основных работ.

Отвернуть центральную гайку ступицы колеса.

Центральную гайку ступицы колеса необходимо отворачивать только у автомобилей с приводом на все колеса, а также при снятии левой амортизационной стойки у автомобиля с 6—ступенчатой механической коробкой передач.

Пометить стрелкой направление вращения шины. Отпустить колесные болты. Автомобиль поднять на козлы и снять переднее колесо.

Отвернуть верхнюю гайку крепления соединительной тяги к опорной трубе амортизационной стойки. При этом палец шарового шарнира удерживать шлицевым ключом М8.

Вытащить из опорной трубы амортизационной стойки палец шарнира и снять соединительную тягу.

Вытащить из держателя на опорной трубе амортизационной стойки тормозной шланг.

Разъединить штекерные разъемы датчика изношенности тормозной накладки и датчика частоты вращения ABS и открепить провода от держателя на опорной трубе амортизационной стойки.

Снять суппорт дискового тормозного механизма и подвесить его на проволоке к кузову.

В зависимости от модели коробки передач и от того, с какой стороны автомобиля снимается амортизационная стойка, рабочие операции по предотвращению повреждения шарнира карданного вала отличаются.

Амортизационная стойка с левой стороны

5—ступенчатая механическая коробка передач: отвернуть крепление карданного вала у коробки передач, см. далее статью «Снятие и установка карданного вала автомобиля VW Transporter».

6—ступенчатая коробка передач/ привод на все колеса: выпрессовать хвостовик карданного вала из ступицы колеса

Не подвергать излишнему растяжению шланги гидроусилителя рулевого механизма и манжету промежуточного вала рулевого управления.

Отвернуть крепление рулевого механизма к балке переднего моста.

Отжать рулевой механизм примерно на 40 мм вверх и подвязать проволокой к кузову.

Амортизационная стойка с правой стороны

5—ступенчатая механическая коробка передач/ 6—ступенчатая коробка передач: отвернуть крепление опорного подшипника карданного вала и вытащить карданный вал из коробки передач, см. далее статью «Снятие и установка карданного вала автомобиля VW Transporter».

Привод на все колеса: выпрессовать хвостовик карданного вала из ступицы колеса

Опустить балку переднего моста. Для этого задний болт крепления балки переднего моста со стороны снимаемой амортизационной стойки вывернуть и снова ввернуть примерно на 5 оборотов. Передний болт крепления балки со стороны, снимаемой амортизационной стоики отпустить лишь настолько, чтобы подкладочная шайба стала подвижной.

С помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля.

Вывернуть и вытащить из клеммового соединения поворотного кулака с амортизационной стойкой 2 болта крепления.

Вставить в прорезь поворотного кулака подходящий разжимной инструмент —1—, например VW 3424, ключ с трещоткой повернуть на 90°.

Оставить разжимной инструмент в прорези, а ключ с трещоткой снять. При необходимости подходящий инструмент можно изготовить самостоятельно: а = 8 мм, Ь = 5,5 мм; края необходимо скруглить. 3 — опорная труба амортизационной стойки, стрелка «А» — щель, стрелка «В» — упор.

Медленно опускать домкрат и снимать поворотный кулак с опорной трубы амортизационной стойки, пока она не повиснет свободно. При этом следить за тем, чтобы опорная труба амортизационной стойки в отверстии поворотного кулака не перекашивалась. При необходимости обеспечить поворотному кулаку необходимый наклон.

При опускании поворотного кулака не допускать слишком большого излома карданного вала в зоне шарнира. Постоянно следить, достаточную ли подвижность имеет карданный вал.

Удалить с опорной чашки колесной арки защитную крышку.

Отвернуть гайку крепления амортизационной стойки к опорной чашке колесной арки с помощью специальной торцовой головки —4—. При этом шток поршня амортизатора удерживать обычным ключом с трещоткой —1— в комплекте с торцовым ключом —2—.

Амортизационную стойку вынуть из колесной арки движением вниз.

Установка

Амортизационную стойку завести в колесную арку и вставить в опорную чашку колесной арки.

Закрепить амортизационную стойку новой самоконтрящейся гайкой.

Наклонить поворотный кулак к амортизационной стойке и одновременно приставить карданный вал к коробке передач или соответственно к ступице колеса.

Поднимать поворотный кулак домкратом и подвести его отверстием к опорной трубе амортизационной стойки. В зависимости от оснащения автомобиля одновременно вводить хвостовик карданного вала в ступицу.

При последующем подъеме поворотного кулака стальная пластина —4— должна скользить в прорези — стрелка «А». При необходимости развернуть амортизационную стойку в правильное положение, см. рисунок 1.

Обеспечить достаточную свободу карданному валу. Не допустите скручивания и повреждения гофрированного чехла.

Поднимать домкратом поворотный кулак, пока опорная труба амортизационной стойки не упрется в его упор — стрелка «В», см. рисунок 1. При этом следить за тем, чтобы опорная труба амортизационной стойки в отверстии по воротного кулака не перекашивалась.

Развернуть и вынуть разжимной инструмент из прорези поворотного кулака.

Вставить в отверстия клеммового крепления амортизационной стойки 2 новых болта.

Верхнюю гайку крепления амортизационной стойки затянуть моментом 80 Нм.

Болты клеммового крепления амортизационной стойки затянуть в 3 приема:

Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 50 Нм.

Прием 2: с помощью динамометрического ключа моментом 90 Нм.

Прием 3: с помощью заблокированного динамометрического ключа довернуть в направлении затяжки на 180˚.

Указание: чтобы выдержать угол при затяжке, имеет смысл воспользоваться транспортиром, вырезанным из бумаги, или транспортиром HAZET 6690.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности. При этом соблюдать последовательность операций в соответствии с оснащением автомобиля.

Верхнюю гайку крепления соединительной тяги к опорной трубе амортизационной стойки затянуть моментом 110 Нм. При этом палец шарового шарнира удерживать шлицевым ключом М8.

Сильно прижать к опорной чашке колесной арки защитную крышку и убедиться в правильности ее установки.

После замены отдельных деталей амортизационной стойки, нужно проверить схождение и развал колес.

Автомобили с разрешенной (полной) максимальной массой от 3000 кг и выше

Амортизационная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами с гайками. Снятие и установка при любой коробке передач, как для левой, так и для правой амортизационной стойки, выполняются одинаково. Снятие карданного вала не требуется.

Отвернуть крепление амортизационной стойки к опорной чашке колесной арки.

Отвернуть внизу 2 гайки крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку и вытащить болты крепления.

Опустить домкрат до необходимого положения и движением вниз вынуть амортизационную стойку из колесной арки.

При установке с помощью домкрата поднять поворотный кулак настолько, чтобы от центра гайки ступицы колеса до нижнего края колесной арки был обеспечен размер, соответствующий размеру для ненагруженного автомобиля. Привернуть амортизационную стойку к поворотному кулаку новыми гайками и затянуть гайки в 2 приема:

Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 150 Нм.

Прием 2: с помощью заблокированного динамометрического ключа довернуть в направлении затяжки на 90˚.

Разборка амортизационной стойки/ снятие и установка амортизатора/ витой пружины

1 — защитная крышка

2 — гайка, 80 Нм. Самоконтрящаяся, заменять после каждого демонтажа.

4 — опорная чашка колесной арки

5 — гайка, 80 Нм. Самоконтрящаяся, заменять после каждого демонтажа.

6 — подушка амортизационной стойки

7 — верхняя опорная тарелка

8 — ограничительный буфер. Нажать до упора в верхнюю опорную тарелку.

9 — упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения

10 — гофрированный чехол

11 — витая пружина. Использовать пружины с такой же цветовой маркировкой и менять одновременно обе пружины моста. На мост устанавливать пружины только от одного изготовителя. Наружные поверхности витков пружин не должны иметь повреждений.

12 — защитный колпачок

13 — амортизатор. Заменяется отдельно. С болтовым креплением. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой от 3000 кг и выше.

14 — амортизатор. Заменяется отдельно. С клеммовым креплением. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой до 3000 кг.

15 — ограничительный буфер. Прижать к опорному кольцу и обе детали нажать до упора в верхнюю опорную тарелку.

16 — опорное кольцо

Снять амортизационную стойку.

Витая пружина сильно нагружена. Чтобы снять амортизатор, необходимо витую пружину сжать с помощью подходящего устройства для сжатия пружины.

Вставить амортизационную стойку в подходящее устройство для сжатия пружины —1/2—. Устройство для сжатия закрепить в тисках. 3 — динамометрический ключ; 4 — специальная торцовая головка, например HAZET2593-21; 5 — изогнутый под прямым углом ключом с наружным шестигранником на 7 мм, например

HAZET2593—1; 6 — подушка амортизационной стойки.

Устройство для сжатия пружины —1-- нажимными платами вставить между нитками пружины так, чтобы нажимные платы захватили, по крайней мере, 3 витка пружины. Следить за правильностью положения витой пружины в нажимных платах, — стрелка на рисунке.

Сжать витую пружину так, чтобы подушка амортизационной стойки —6— оказалась разгруженной, см. рисунок 4.

Придерживая шток поршня амортизатора ключом —5— с наружным шестигранником на 7 мм, например HAZET 2593—1, отвернуть гайку со стороны опорной чашки сменной торцовой головкой -4- HAZET 593-21. см. рисунок 4.

Внимание: Верхнюю гайку отпускать лишь после того, как пружина надежно сжата.

Снять со штока поршня амортизатора —13/14— подушку амортизационной стойки —6—, верхнюю опорную тарелку —7— с ограничительным буфером —8— и упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения —9— с гофрированным чехлом —10—, см. рисунок 3.

Вынуть из тисков устройство для сжатия пружины и снять его с амортизатора вместе с пружиной.

Проверить визуально все детали амортизационной стойки на отсутствие трещин, изношенности, коррозии и физического старения. Поврежденные и изношенные детали заменить.

Если пружина подлежит замене, необходимо медленно ее отпустить.

Установка

Указание: витые пружины всегда заменять парно, т. есть на обеих сторонах моста. При установке новых пружин следует иметь в виду, что в зависимости от двигателя и оснащения автомобиля пружины могут быть разными.

На один мост автомобиля устанавливать только такие же пружины с одинаковой цветовой маркировкой витков и от одного изготовителя.

новая витая пружина защищена от коррозии прозрачным лаком. Наружная поверхность не должна иметь повреждений.

Если пружина снималась, вставить ее в устройство для сжатия и сжать.

Закрепить устройство для сжатия пружины в тисках.

Надеть на шток поршня амортизатора упорный шарикоподшипник с желобчатыми дорожками качения и гофрированный чехол. При этом обеспечить правильное положение гофрированного чехла на упорном шарикоподшипнике. Не допускать на гофрированном чехле никаких изломов.

Нижний конец гофрированного чехла потянуть вниз, пока фиксирующие выступы защитного колпачка —12— не войдут в паз гофрированного чехла, см. рисунок 3.

Сжатую витую пружину вместе с устройством для сжатия поставить на нижнюю тарелку амортизатора. Конец нитка пружины должен прилегать к упору — стрелка— ; при необходимости повернуть пружину до упора.

Надеть на шток поршня амортизатора верхнюю опорную тарелку и ограничительный буфер. При этом обеспечить правильное положение ограничительного буфера на верхней опорной тарелке.

Поставить на пружину подушку амортизационной стойки.

Новую самоконтрящуюся гайку навернуть на шток поршня амортизатора и затянуть моментом 80 Нм. Шток поршня удерживать ключом с наружным шестигранником на 7 мм.

Пружину медленно отпустить, обеспечивая при этом правильное положение пружины относительно ее верхней тарелки и нижней опоры.

Замена передних амортизаторов и еще чегото

Поехали! гайка начала откручиваться но дойдя до верха остановилась при этом предерживаю шток амортизатора ключиком на "6" (немогли придумать чтото получше!) конечно слизался, напильником подправил взял ключик "5,5" тот же эффрект((( беру большую болгарку с кругом 240 и спиливаю эту гайку еле подлез…
Нижний болт окрутился легко, но вылазить нехотел (приржавела втулка амортизатора к нему) еле еле выбил его, втулку разрезал болгаркой. Ура я снял амортизатор! потратив полдня( новый стал легко (втулку смазал графитной смазкой чтоб к болту неприржавела), пыльник с отбойником оставил родной так как он вроде еще живой и в продаже их просто уже нет(… заменил колечко резиное верхнее VAG 411 513 121 оно оказалось правда меньше чем родное по внешнему диаметру и втулка там конечно сильно проржавела, но занеимение новой оставил старую втулку.

Попутно заметил что тормозной шланг весь в трещинах, заменил и его на шланг TRW, сняв старый под защитной резинкой увидел дату выпуска 89 год фирма ATE! видать еще родной!)

Еще попутно заменил потресканный и порванный пыльник рулевого наконечника от Ваз 2108 (снялся легко наконечник съемником, а вот назад нехотел закручиватся… проварачивался).

Эта была левая сторона, потратил две субботы…

Переходим к правой стороне!

Открутился амортизатор легко (это прибавило оптимизма) но на этом хорошая часть ремонта и закончилась…
Также срезал втулку с нижнего болта, начинаю ставить новый амортизатор но немогу попасть в верхнее отверстие штоком! я уже и так и сяк, и рычаг прижымал и подымал… где через час чудом попал! ставлю болт, начинаю закручивать верхнюю гайку, а она доходит до края своей резьбы и все стоит (прокручивается шток а ухватится ключиком на "6" незачто, гайка недает) в итоге разрезав гайку пополам (стала уже и теперь виден верх штока чтоб ухватится ключиком) закрутил! Ура!

Тут тоже шланг потресканный но чуть меньше, но думаю и его поменяю…
Но неоткрутилась верхняя трубка… пока оставил, сил и времени уже нехватило… потрачено и так пол воскресенья!(

Итого- поменяны передние амортизаторы (конечно родные помасивней и шток толстый, и какие это они дубовые) машинка даже вроде приподнялась спереди! посмотрим как эти себя проявят.
Заменен тормозной шланг и пыльник рулевого наконечника.

Elsheep-Team

Еще один проект из серии - "как мы любим", потому что никто в москве так не делает, а мы можем.

Итак- Фольксваген Каравелла одного из наших постоянных клиентов. Машина в комплектации с весьма бедным салоном (см.фотки ниже), а хочется комфорта. Поэтому изначально мы остановились на том, что в пассажирском салоне мы поставим . салон от Гранд Старекса.

У клиента в свое время был Гранд Старекс и он прекрасно знает все плюсы салона-трансформера. Именно поэтому такая идея и возникла.

Поставим закупленный на разборке салон. Разложим диван "в горизонт". Сделаем так, чтобы диван максимально сдвигался вперед, образуя большой багажник. Перешьем все это дело. Сделаем полную шумоизоляцию по варианту "Эксклюзив" (т.е. максимально возможную.) . И кое что по мелочи

торпедо с установленной какой-то магнитолой. Мы ее заменим

полторашка для пассажиров и одинарное сидение для водителя. Возможно, мы заменим это все на комфортные сидения от БМВ Х5 в кузове Е70. Как раз сейчас на нашей разборке есть комплект дефициьных сидений с вентиляцией

салон выглядит беднее чем у дилерского Н1

на потолке пока ничего. а может появиться монитор

вот и весь пассажирский салон

Войдите на сайт для отправки комментариев

закупили комплект передних сидений от БМВ Х5 (кузов е70). Редкие сидения, кстати. Они с вентиляцией. Это - реальный дефицит. Т.к. по функционалу - они почти такие же как передние сидения от 7-ки F01, но стоят в два раза дешевле. Состояние кожи - на 2. Но мы все равно перешиваем весь салогн, так что нам плевать на то, как они выглядят снаружи. Главное, что функционал весь работает

разобрали машину до металла

черные прямоугольники - штатная виброизоляция. Все как всегда

в передней части - плоский пол, что хорошо для изготовления нового бардачка\конслои, что будет здесь стоять

потолок обработан штатной виброй.

в 5 двери пустовато

первая проблемка в том, что штатный крепеж штатного салона можно открутить только на подъемнике. Он зафиксирован снизу. Загнали на подъемник к соседям и открутили почти все. Бак снимать не будем (за ним есть тоже крепеж. С той стороны обойдем его

теперь закидываем рельсы и кресла от Гранд Старекса и начинаем фантазировать

не все так протсо и радужно как хотелось бы . Дело в том, что салон (кузов) Каравеллы все же отличается от Гранд Старекса. В том числе по ширине. И поэтому повторить трансформацию салона Гранд Старекса в Каравелле можно только частично.

Задачи у нас вот какие : поставить 2 ряд (он поворотный на 180 градусов в ГС), поставить диван. Сделать диван раскладным в горизонт (т.е. кровать ), диван должен максимально сдвигаться вперед по салону для того, чтобы освободить максимум в багажнике

полдня мы расставлем сидения и так и сяк, и сразу посылаем фотки клиенту по вотсапу. Затем созвон и мозговой штурм. С одной стороны - клиент, с другой стороны - мы.

в итоге , сформировалась следующая концепция: второй ряд устанавливается на свои рельсы и имеет возможность небольшого движения по салону вперед\назад. Откидное сидени демонтируется . Это позволяет сдвинуть оба кресла ближе к центру и таким обюразом сохранить возможность их разворота на 180 градусов (ее очень не хотелось терять). Если оставить "откидушку" (видно на фото), то левое сидение при повороте начинает упираться в боковую обшивку и теряет свой функционал. Вот было бы у Каравеллы две сдвижные двери - вопросов не было бы вообще

При этом , мы сдвигаем вперед рельсы дивана и модернизируем их. Боковые рельсы становятся общими и для кресел и для дивана. Таким образом диван можно сдвинуть вплотную к креслам

кресла можно отодвинуть назад и при этом с комфортом там помещается человек ростом до 190 см.

Замена сцепления на Фольксваген Транспортер Т5

Автомобиль VW Transporter T5 4 motion с дизельным двигателем 2.0 TDI CAAC и механической коробкой передач приехал на замену сцепления. Пробег на одометре показывал 136 349 км. Фольксваген имел признаки износа сцепления и нехорошие звуки от маховика.

Заменили комплект сцепления с выжимным подшипником и маховик. Работы будут одинаковы для всех автомобилей Т5: Transporter, Multivan, Caravelle

Состояние маховика на видео

Маховик изношен, будем менять

Состояние сцепления

Плохое состояние, на замену

Состояние подшипника

Отчётливо ощущаются перекаты и слышен шум — необходима замена.

Запасные части

03L 141 015 B — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) — оригинал
624 3517 09 — комплект сцепления (диск сцепления и нажимной диск(корзина)) INA/LUK
0A5 141 671 P — выжимной подшипник — оригинал
510 0177 10 — выжимной подшипник INA/LUK
03L 105 266 BP — маховик — оригинал
415 0540 10 — маховик INA/LUK
2294 002 165 — маховик SACHS
N 906 650 01 — болт крепления маховика — 6 шт
411 0133 10 — комплект болтов крепления маховика — 1 комплект

В списке привел оригинальные номера и аналог производителя, который является поставщиком для концерна VAG, разница только в цене.

Работы по замене сцепления и маховика

Процесс замены как сцепления, так и маховика достаточно прост. Основная часть работы заключается в необходимости демонтажа коробки передач и всех сопутствующих узлов.

Снимаем передние колеса
Убираем защиту двигателя
Откручиваем стойки стабилизатора
Откручиваем крепежные болты шаровых опор
Откручиваем подрамник от подушки двигателя, крепление глушителя, опускаем подрамник
Отсоединяем все провода от стартера, откручиваем его и верхний болт крепления коробки передач
Гидропривод механизма сцепления отводим в сторону
От раздаточной коробки отсоединяем карданный вал, приводные валы
Снимаем раздаточную коробку Transporter T5 4 motion
Опускаем двигатель, откручиваем оставшиеся болты и снимаем коробку передач
Корзина сцепления остается на двигателе, снимаем ее
Снимаем старый маховик
Устанавливаем новый маховик
Устанавливаем новый диск сцепления
Устанавливаем нажимной диск, затягивать винты крест-накрест, перекосы недопустимы
Извлекаем из коробки старый выжимной подшипник с гидроприводом, устанавливаем новый
Собираем в обратном порядке.

Снятие и установка дверных ручек на VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Предыстория того, почему ручки на передних дверях начинают выскакивать обычно происходит из-за того, что их снимают снаружи, например для покраски двери, а потом не могут их правильно установить на место. Вот и ко мне приехал автомобиль из малярки, у которого дверные ручки застревали и выскакивали гораздо шире наружу, чем положено.

1. Снятие дверных обшивок VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Для снятия дверных обшивок понадобятся биты под Torx и длинная отвёртка с битодержателем на конце. Первым делом снимаем накладку с внутренней дверной ручки (она держится на защёлках и снимается руками). Под накладкой находятся два винта под Torx их надо выкрутить.

После этого остаётся ещё 4 самореза под torx, которые находятся на дверной обшивке ниже. Их тоже необходимо выкрутить:

После того, как все вышеуказанные винты и саморезы выкручены, необходимо потянуть нижнюю часть обшивки "на себя" так, чтобы отщёлкнулись клипсы крепления обшивки. После этого обшивка снимается вверх. Необходимо также отсоединить трос открывания замка двери от внутренней ручки, а разъёмы проводки от блока управления стеклоподъёмниками. Обшивку можно аккуратно отставить в сторону.

2. Снятие дверного щита на VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Чтобы добраться до механизма дверной ручки, нужно снять также и алюминиевый дверной щит, на котором смонтирован механизм стеклоподъёмников. При этом, сначала снимаем две резиновые заглушки и опускаем стекло с помощью подключения обратно блока управления стеклоподъёмников так, чтобы в эти отверстия были видны винты крепления стекла к трапеции стеклоподъёмника.

Винты крепления стекла нужно раскрутить на 2-3 оборота (используем головку на 10 мм), чтобы освободить стекло из зажимов, а затем стекло нужно вручную поднять и зафиксировать, вставив сверху несколько деревянных клинышков в щель между корпусом двери и стеклом в том месте, где сверху на дверь надевается дверная обшивка.

Теперь можно откручивать дверной щит, используя ту же головку на 10 мм. Попутно, где необходимо отсоединяем разъёмы проводки и сдвигаем манжету троса открывания двери, чтобы трос можно было свободно вынуть из дверного щита.

3. Снятие дверной ручки на VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Для того, чтобы снять дверную ручку необходимо открутить винт, находящийся под заглушкой с торца двери. Для этого необходим длинный Г-образный ключ под Torx. При этом винт до конца откручивать не надо, а лишь до того, момента, когда он ослабит крепление личинки замка и её можно будет просто вытащить, потянув из двери на себя.

Далее необходимо вытащить наружную рукоятку. Для этого нужно сначала отстегнуть трос замка от рукоятки, а затем потянуть рукоятку в сторону задней части автомобиля (если представить, что дверь закрыта), а затем вытянуть её на себя. Теперь можно открутить маленький саморез, который крепит внутреннюю часть ручки к корпусу двери.

Далее нужно снять дверной замок, который крепится двумя винтами под 12-гранные биты с торца двери. Когда откручиваете дверной замок, нужно придерживать его с обратной стороны, чтобы он не упал внутрь и не помял дверь, так как механизм замка достаточно тяжелый.

После того, как замок демонтирован, изнутри открывается отличный вид на внутреннюю часть дверной ручки, которую можно легко вытащить наружу. Кругом обведена пластиковая скоба с пружиной, которая не даёт ручке выскакивать наружу, но в случае если рукоятку дверной ручки снимали, то эту пластиковую скобу не поставить на место без разборки внутренней части двери. На фото также показано, как должна защёлкиваться скоба на рукоятку дверной ручки.

В итоге, всё это аккуратно собирается на двери и проверяется, что всё установлено корректно. Сначала монтируется и крепится наружным винтом внутренняя часть ручки, потом устанавливается наружная подкладка под рукоятку, затем ставится рукоятка, которую необходимо сразу защёлкнуть к пружинной скобе. Далее монтируется замок и только потом ставится личинка дверного замка. Остальное - в обратном порядке по инструкции.

Главное - не лениться и делать всё на совесть, чтобы потом другие не переделывали =) Надеюсь эта информация пригодится одноклубникам!

"каравелла" - как сделать сиденья с регулируемыми спинками?

"каравелла" - как сделать сиденья с регулируемыми спинками? ⇐ Тюнинг и обустройство

Модератор: Barukh

Разбирающихся в сиденьях прошу вникнуть в вопрос и помочь советом.

Рассматриваю приобретение Т5 "каравеллы" в длинной базе или пассажирского "спринтера" в средней базе. Автомобиль - для семьи или компании для путешествий до 10-15 тыс.км. в год. Сиденья в пассажирском салоне планирую такие: первый ряд - "двушка", второй ряд - тоже "двушка". В проход вдоль правого борта буду класть негабаритный багаж (длина 2.5м). Если народу планируется мало - заднюю "двушку" снимаем, кладем большой матрас для ночевки (или складываем, плюс ставим полку-ящик в багажник, тогда тоже будет спальное место, только приподнятое).

Требования к пассажирским сиденьям:

1. регулируемый наклон спинки (желательно раздельно для каждого пассажира, но не критично)
2. возможность увеличить расстояние между рядами сидений на 20см, чтобы места для ног было больше, можно стационарно (без направляющих). Очень важно.
3. сиденья должны быть удобными, в меру широкими, с длинной сидушкой, наличие подлокотника хотя бы со стороны прохода.
4. складывающаяся спинка (желательно, но не критично)
5. вторая "двушка" должна быть легкосъемной

Стандартная "каравелла" меня почти устраивает, вот только пассажирские сиденья не подходят для длительных поездок по вышеуказанным критериям (кроме п.4 и 5). Как я понял, в обычном пассажирском "спринтере" ситуация с сиденьями такая же. Отмечу, что вариант мультивэна мне не подходит, так как нужны сиденья "двушки". Мультивэн в моем варианте стал бы 4-местным, а нужно 6 мест.

Вопросы к уважаемым специалистам:
1. Можно ли сделать п.1 и п.2 с сиденьями "каравеллы"?
2. Если нельзя, то как можно осуществить п. 1-5? (красиво, качественно, а не "колхоз", чтобы потом не спотыкаться, не царапаться, не портить снаряжение и чтоб не стыдно было )
3. и какой бус легче вот так оборудовать? Чесслово и каравелла, и спринтер нравятся.

Читайте также: