Как снять телевизор на газель некст

Обновлено: 05.07.2024

Иномаркам на зависть! - смотрим, что внутри у новой ГАЗели NN

Основной двигатель — дизель Cummins на 150 л.с. — изменений не претерпел. С ним с конвейера сходила примерно половина ГАЗелей, а тяжелые модификации выпускались только с ним.

Бензиновый Evotech вырос в объеме с 2,7 до 3 литров, по мощности — со 107 до 122 сил. Мотору улучшили надежность и тяговые характеристики. Большая часть ГАЗелей Next с ним продавалась в битопливных исполнениях под пропан-бутан и метан — все три варианта мотора перешли на модель NN.

С фольксвагеновским дизелем 2.0 отдачей 136 сил сделали около 200 Некстов. Почему так мало? Причины — политические (санкции). Так что в ближайшее время этот мотор на новой ГАЗели не появится.

Было пять передач, стало шесть

Со всеми моторами отныне ставится 6-ступенчатая механика собственной разработки. На трассе экономия топлива относительно прежней «пятиступки» должна достигать 1,5–1,7 л/100 км. Ресурс агрегата заявлен в 300 000 км, а момент он держит до 450 Н·м. Водитель переключает передачи джойстиком на приборной панели.

А вот автомата не будет: дорого! Хотя и планировали выпускать такие модификации — клиенты просили.

Мост «Спайсер»

Переднюю часть рамы усилили еще до появления ГАЗели NN. Это сделали по результатам тестов машин с водительской подушкой безопасности. Средняя и задняя части не менялись. А вот задний мост новый, типа «Спайсер», более выносливый. Слухи о том, что на всех ГАЗелях теперь стоит узел от самой тяжелой версии на 4,6 т, не подтвердились: мосты в зависимости от полной массы отличаются.

Плюс электробус

Пока стартовали только бортовые грузовики, автобусы и цельнометаллические фургоны с дизелем Cummins. Остальных придется подождать, но ассортимент будет не меньше, чем у прежней ГАЗели. Принципиальной новинкой станет электромобиль. В Нижнем Новгороде анонсирован проект второго в России после Москвы регулярного электробусного маршрута. И обслуживать его будут именно ГАЗели NN.

Комфорт — как в легковой

Улучшилась шумо- и виброизоляция, на водительском кресле 11 разных настроек, включая подрессоривание с адаптацией к массе седока. Десятки мест для хранения мелочей, шесть точек подключения: две розетки на 12 В, два USB-порта в верхней части панели и два на потолке. Последние предназначены для видеорегистратора и тахографа.

Обогреваются зеркала, сиденья, ветровое стекло. Чуть позже появится еще и обогрев руля. У пассажирского сиденья — удобный многофункциональный подлокотник. В базовую комплектацию входят мультимедийная система, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, маршрутный компьютер, круиз-контроль, датчики дождя и света. Кондиционер идет за доплату.

Как снять телевизор на газель некст

Штатную систему снимаем для замены или для ремонта

Снятие и установка головного устройства

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Поддеваем пластиковой монтажной лопаткой верхний край облицовки консоли панели приборов

Выводим нижний край облицовки из зацепления с панелью приборов и отводим на длину проводов

Отсоединяем колодку от розетки и снимаем облицовку

Выкручиваем четыре винта крепления адаптера головного устройства к панели приборов

Вытягиваем головное устройство из гнезда в панели и отводим на длину проводов

Вынимаем из панели шнур USB разъема, расположенный в боксе

Отжимаем фиксаторы и отсоединяем от разъемов колодки проводов

Отсоединяем разъем кабеля антенны

Если необходимо откручиваем гайку крепления головного устройства к адаптеру

Выкручиваем два винта крепления головного устройства к адаптеру

Отсоединяем головное устройство от адаптера

Устанавливаем головное устройство аудиосистемы в обратном порядке.

Снятие и установка динамиков

Потребуются ключи на 10, TORX T25, пластиковая монтажная лопатка, отвертки.

Сжимаем держатель и отсоединяем колодку проводов динамика от панели двери

Выкручиваем четыре винта крепления динамика к внутренней панели двери

Отводим динамик от панели на длину присоединенных проводов

Разъединяем колодку проводов динамика и снимаем динамик

Устанавливаем динамик в обратном порядке.

Снятие рулевых переключателей аудиосистемы

Тянем край декоративной накладки рулевого колеса

Снимаем декоративную накладку

Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема на корпусе левого переключателя

Через отверстия с задней стороны руля выкручиваем два винта крепления корпусов переключателей

Снятие и установка переднего бампера ГАЗель Некст

Передний бампер автомобиля ГАЗель Некст изготовлен в виде модульной конструкции, из четырех частей которые изготовлены из ударопрочного, атмосферостойкого пластикового материала на основе поликарбоната. Составные части бампера крепятся между собой с помощью специальных креплений защелок и винтов. В центральной части бампера на решетке облицовки радиатора прикреплен заводской знак с помощью прочной самоклеящейся двухсторонней пленки.

Снятие и установка переднего бампера ГАЗель Некст.

Снятие переднего бампера необходимо выполнять в следующей последовательности:

- выкрутить все пять нижних винтов крепления бампера от основания рамки радиатора, после этого выкрутить восемь саморезов крепления - к щиткам крыльев;

- открутить все винты крепления рамки номерного знака и винты крепления переднего бампера к передним крепежным кронштейнам, которые установленны на основании рамки радиатора;

- отсоединить защелки переднего бампера с передними крыльями;

- открутить все четыре верхних винта крепления переднего бампера от основания рамки радиатора;

- вывести бампер из-под фары и снять с автомобиля.

Установка переднего бампера автомобиля ГАЗель Некст производится в обратной последовательности снятию с соблюдением следующих требований:

- затяжку винтов крепления бампера к основанию рамки радиатора необходимо проводить со следующим усилием – 4,5-8,0 Н·м (0,45-0,80 кгс·м);

- зазор между фарой и панелью переднего бампера Н=1-4 мм (рис 2) должен быть равномерным с расхождением не более 1мм.

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

О проблемах КПП Газель Next и варианты их решения или предотвращения

Казалось бы, за четверть века своего вполне успешного существования ГАЗель должна была уже избавиться от всех своих «болезней», не только «детских», но и вполне «взрослых».

Вон, уже и «новое поколение», которое «Некст», давно уже новым-то не назовёшь, а ходят слухи, что АвтоГАЗ активно работает над следующей перспективной моделью.

В целом, конструкция автомобиля достаточно отработана, чтобы не вызывать особых проблем у владельцев и водителей, однако столь важный агрегат, как коробка передач, до настоящего времени порой вызывает у многих весьма серьёзные нарекания.

Я вовсе не утверждаю, что всё прочее у ГАЗели NEXT безупречно, но именно по поводу КПП чаще всего приходится выслушивать жалобы.

Семь бед…

Описать все проблемы коробки или хотя бы их большую часть вряд ли получится, слишком уж много их называют обиженные на этот капризный агрегат владельцы.

Вначале постараюсь хотя бы перечислить наиболее часто упоминаемые:

затруднённое включение первой передачи для троганья с места;
затруднённое переключение передач во время движения;
самопроизвольное выключение передачи;
треск при переключении;
посторонние шумы как во время движения,
… так и на нейтральной передаче;
подтекание масла через уплотнения.

По сути, эти и многие прочие неисправности можно условно сгруппировать следующим образом:

вызванные износом и/или разрушением подшипников;
обусловленные износом и/или поломкой зубьев шестерёнок постоянного зацепления и пятой передачи;
связанные с износом или поломкой других деталей (наиболее часто синхронизаторов).

А вдобавок к этому хочу заметить, что причины некорректной работы КПП и/или выхода её из строя можно, в свою очередь, различить, как:

вызванные конструктивными недоработками и качеством комплектующих;
спровоцированные нарушением регламента обслуживания или условиями эксплуатации автомобиля.

Действительно, вряд ли для кого-то является секретом, что изрядный перегруз, особенно, малотоннажных коммерческих грузовичков, это весьма излюбленный способ заработать побольше денег; не многие задумываются о том, на что в отдалённом, а то и не слишком далёком будущем придётся потратить эти «лишние» средства.

То же можно сказать и об «экономии» на сервисе и эксплуатационных материалах.

Вернёмся ~~к нашим баранам~~ к конструктивным причинам упомянутых проблем.

При модернизации КПП проблему надёжности подшипников промежуточного вала вполне успешно решили, заменив ранее применявшиеся шариковые на роликовые, способные, при грамотной эксплуатации, выходить до 200 тысяч километров.

Замена же подшипников первичного и вторичного валов на импортные (фирмы SKF), но аналогичные по конструкции, задачу повышения ресурса решили лишь частично; опыт эксплуатации показывает, что их ходимость редко превышает 100 тысяч.

…и не один ответ

Современные «Кулибины» нередко практикуют замену шариковых подшипников на роликовые конические, по примеру того, как это сделано на промежуточном вале.

При этом возникают некоторые трудности в связи с отсутствием отработанной технологии регулировки, но опытные механики справляются с такой задачей вполне успешно методом «на глазок».

Забегая вперёд, напомню один из ключевых законов механики: любой механизм работает ровно столько, сколько способна проработать наименее надёжная из его деталей.

Поэтому, если уж дело дошло до переборки коробки, не следует экономить, заменив лишь конкретно вышедшие из строя детали. Сто́ит заменить и прочие, остаточный ресурс которых наверняка уже не слишком велик.

Разумеется, я не призываю поменять всё «оптом», не глядя – в этом случае сработает ещё один «закон», по которому килограмм запчастей стоит примерно в десять раз дороже, нежели килограмм всего автомобиля.

Но дефектовку старых деталей следует производить очень тщательно, и при малейших сомнениях отбраковывать те, что, казалось бы, «ещё походят».

Возвращаясь к уже затронутому вопросу, уверенно скажу, что «экономия» на эксплуатационных материалах в конечном итоге проявится со знаком минус.

Если позволяет кошелёк, лучше использовать качественную импортную синтетику класса GL-4. Однако если кто-то вынужден, всё же, обходиться бюджетной трансмиссионкой, уж тогда стоит экономить «по-полной», поскольку «наша» полусинтетика «ихней» нисколько не уступает.

Ну, и стоит ли говорить о необходимости следить за уровнем масла, состоянием сапуна, проверять, не ослабли ли крепления передней крышки, картеров, корпуса кулисы (что время-от-времени случается и может привести к досадным неприятностям)?

А можно и по-Искандеровски!

Действительно, а почему бы не решить проблему раз и навсегда способом, который применил небезызвестный Александр, который Македонский, будучи тогда ещё не столь уж известным?

Я имею в виду историю с Гордиевым узлом.

Речь идёт полном отказе от «родной» коробки и установке взамен её другой, более надёжной и долговечной.

Не стану врать – сам подобных историй не знаю, однако читать о таком радикальном способе решения проблем КПП ГАЗель NEXT доводилось не раз.

В качестве «донорского органа» наиболее часто упоминаются КПП от коммерческих моделей Опеля, Фольксвагена и даже от легкового БМВ .

Что ж, практика установки «неродной» коробки на различные машины известна ещё со времён СССР, технология изготовления переходных плит давно отработана, и многие подобные переделки случались весьма удачными.

Почему бы сейчас не поступать так же? Разумеется, если грамотно оценить техническую сторону подобного решения и просчитать его экономическую целесообразность.

Надеюсь, кто-то из вас слышал такие истории, а может быть, даже занимался этим сам?

Установка камеры заднего вида на Газель Next

Где установить камеру?

Выбирая место для установки камеры, основывайтесь на том, что изображение должно быть таким, чтобы в него было видно нижнюю часть кузова и уже остальные объекты за автомобилем. Это значит, что в газели Next камера должна стоять, как можно выше. К примеру, здесь:

С этой точки будет хорошо видно, как далеко до препятствия и что там вообще сзади машины находится.

Схема подключения камеры на Газель

Подключаться она должна именно вот так:

Плюс, минус и кабель видеосигнала должны идти именно к магнитоле, а уже магнитола будет принимать сигнал заднего хода с фонаря:

Итак, плюс с камеры тянем на провод, обведенный кружочком:

Тянем этот провод к зеленому разъему магнитолы:

Пин для подключения камеры установлен в этом месте:

Если он отсутствует, то его можно сделать или купить такую же фишку на радиорынке уже с готовым пином. У нас же, этого пина не было, поэтому нам пришлось его искать и устанавливать.

Тот самый синий провод

После подключения, камера показывала так:

Где проложить провода?

Многие автовладельцы не заморачиаются и прокладывают провод прямо по крыше:

Как снять вентилятор на газели некст

В один прекрасный день присматривался к ремню генератора, тот уже давно просился на помойку с пробегом за 130 000 км и случайно покрутил крыльчатку вентилятора. К моему удивлению обнаружил на Газели люфт вискомуфты. Поломка подшипника вискомуфты не распространенная на Газель Некст с двигателем Cummins 2.8 , поэтому как там все устроено я не знал. В ночь нужно было ехать в рейс и я решил оставить как есть до следующего дня.

На другой день полез под капот. Необходимо освободить пространство для маневра вокруг вискомуфты вентилятора, для этого откручиваем кронштейн ГУРа с бачком и убираем в сторону.

Откручиваем 4 гайки на 10, которые держат диффузор и поднимаем вверх.

Вискомуфта каминс прикручена к шкиву опоры вентилятора гайкой на 32.
Записал ролик "Замена вискомуфты Cummins" посмотрев его можно за 30 минут произвести замену без труда.

Гайку можно открутить довольно быстро ударом длинного зубила или монтажки по левой стороне против часовой стрелки. После этого можно крутить ключом. Я потерял много времяни пытаясь открутить по другому.
На ролике отлично видно как это сделать.

Пару оборотов ключом и можно скручивать от руки.

Рассчитывал если честно, что можно будет просто заменить подшипник, т.к. на некоторых автомобилях я его успешно менял. Сделал срез болгаркой, чтобы посмотреть как расположен подшипник в теле вискомуфты. К сожалению ремонту не подлежит, завальцован.

Небольшой тест как работает термодатчик, нагреваем феном пружину и видим как он проварачивает пластину

После того как датчик проворачивает пластину и открывает масленные каналы, масло под действием центробежных сил перетекает из одной камеры в другую и крыльчатка начинает вращаться сильнее. Соответственно если нет нужного количества масла, то вентилятор будет вращаться недостаточно для охлаждения мотора. Если у вас проблемы с перегревом, это может быть одной из причин.

После всех экспериментов куплена новая вискомуфта для Газели Next такая же как и стояла BorgWarner номерок 020005181 стоимостю 3900 р. Не дешевое удовольствие.

Ставим на место и проверяем режимы ее работы. На холодном моторе и хорошо прогретом максимальные обороты, когда чуть прогреется должна крутиться не очень сильно, чтобы не отбирать мощность у мотора, можно в этом режиме остановить свернутой газеткой.

Надеюсь статья была для тебя полезной и интересной )

Вискомуфта установлена на опоре и прикреплена к ней резьбовой втулкой.

Для выполнения задания потребуются ключи на 9, 13, 32, и отвертка.

Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения (статья – Замена охлаждающей жидкости ГАЗель Некст).

Откручиваем ключом на 32 против часовой стрелки резьбовую втулку крепления муфты и снимаем ее в сборе с вентилятором.

Для откручивания резьбовой втулки на ее наружной поверхности выполнен шестигранник под ключ на 32.

Выкручиваем четыре винта крепления крыльчатки вентилятора к муфте

Отсоединяем крыльчатку от муфты

Устанавливаем вискомуфту в обратном порядке.

Для снятия опоры вентилятора снимаем жидкостно-фрикционную муфту, ремень привода вспомогательных агрегатов (статья – Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Cummins ISF2.8).

Выкручиваем шесть болтов крепления шкива привода к ступице оси опоры

Снимаем шкив с оси

Выкручиваем четыре болта крепления опоры к блоку цилиндров

Для замены подшипника опоры выкручиваем болт крепления оси вентилятора.

Выпрессовываем ось 5 привода из подшипника 4. Снимаем стопорное кольцо 1.

Выпрессовываем подшипник из корпуса 8 опоры.

Запрессовываем новый подшипник в корпус.

Устанавливаем стопорное кольцо.

Запрессовываем ось привода в подшипник.

При запрессовке устанавливаем упор под внутреннее кольцо подшипника, в противном случае можно повредить подшипник.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Пс. Конечно можно снять муфту, не снимая бампер, радиатор и все остальное, но в этом случае есть возможность повредить радиатор и другие детали, и конечно будут трудности с подходами при демонтаже и монтаже муфты.

Откручиваем 4 гайки на 10, которые держат диффузор и поднимаем вверх.

Пару оборотов ключом и можно скручивать от руки.

Небольшой тест как работает термодатчик, нагреваем феном пружину и видим как он проварачивает пластину

Надеюсь статья была для тебя полезной и интересной )

Продемонстрируем для вас хитрый способ снятия и замены электромуфты включения вентиляторов без снятия радиатора в Газель Бизнес с двигателем 4216. Сразу стоит предупредить, что если у вас машина была битая и плохо вытянута, таким образом поменять электромуфту у вас не получится. Снимаем верхнею часть телевизора, снимаем ремень, откручиваем диффузор. Вытаскиваем штекер идущий на электромуфту. Откручиваем саму электро муфту (3 гайки под ключ на 13) подобраться к ним не сложно. Диффузор отодвигаем в сторону и достаём электро муфту вместо с вентилятором наверх. Вытаскиваем муфту между генератором и помпой. Снимаем вентилятор со старой муфты и ставим на новую. Собираем всё в обратной последовательности.

Видео замены электро муфты включения вентиляторов без снятия радиатора в Газель Бизнес:

Резерв видео по замене электромуфты включения вентиляторов в Газель 4216:

Такой способ замены занимаем гораздо меньше времени, чем если бы вы снимали радиатор, но есть свои трудности.

Вискомуфта установлена на опоре и прикреплена к ней резьбовой втулкой.

Для выполнения задания потребуются ключи на 9, 13, 32, и отвертка.

Сливаем охлаждающую жидкость из системы охлаждения (статья – Замена охлаждающей жидкости ГАЗель Некст).

Для откручивания резьбовой втулки на ее наружной поверхности выполнен шестигранник под ключ на 32.

Выкручиваем четыре винта крепления крыльчатки вентилятора к муфте

Отсоединяем крыльчатку от муфты

Устанавливаем вискомуфту в обратном порядке.

Выкручиваем шесть болтов крепления шкива привода к ступице оси опоры

Снимаем шкив с оси

Выкручиваем четыре болта крепления опоры к блоку цилиндров

Для замены подшипника опоры выкручиваем болт крепления оси вентилятора.

Выпрессовываем ось 5 привода из подшипника 4. Снимаем стопорное кольцо 1.

Выпрессовываем подшипник из корпуса 8 опоры.

Запрессовываем новый подшипник в корпус.

Устанавливаем стопорное кольцо.

Запрессовываем ось привода в подшипник.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Читайте также: