Дренажные отверстия пежо 308

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Дренажные отверстия пежо 308

Хоть и не по теме,но по теме совет никто не дал. С левой задней двери сливал воду уже 2 раза,но дренаж так и не нашел.Слилась после того как пошевелил пластиковый флажок в передней нижней части двери и не меньше 3х литров.

А можно фото "флажка"?

В пежо 408, внешняя бархотка, по которой скользит боковое стекло при опускании или подъёме, занижена миллиметров на 5 по отношению к молдингу, в результате чего между стеклом и молдингом образовался желоб глубиной в 5 мм, куда и стекает вся(до капли) грязь и вода попавшая на стекло во время дождя.

Дата на фото не верно, сфотографировано сегодня 02.11.2013г

Юрий 408, Кузов у нас оцинкован. антикор на усмотрение владельца. Я не делал.

Я тоже не делал. Просто когда моешь и видишь как грязь внутрь дверей стекает, сердце кровью обливается. Вот и захотелось узнать мнения других пыжеводов. Спасибо за ответ.

Юрий 408, а почему бы вам сразу было не сделать фотографию нижней кромки двери, там где есть дырочка (по-научному - дренажное отверстие). А то уже от бокового вида машины и самоцитирования зарябило в теме.
И все решение очередной теоретической страшилки свелось бы к банальному действию с этой дырочкой)

Так яж писал, что я знаю про эти "дырочки", только вот весь песок и чернозём, который попадает внутрь двери не сможет в полном объёме вытечь через эти дренажные отверстия, а будет оседать в нижней части двери,уплотняться и скапливаться от времени в большом количестве. А когда вы получше посмотрите на фото, то поймёте, что это время очень быстро наступит.

Может стоит всерьёз задуматься о хорошей антикоррозионной обработки внутри дверей. .

Есть "чудик" знакомый. Увидел он, что из двери стекает вода и решил все там мастикой намазать. Летом на жаре мастика потекла и в дверях вода стала хлюпать.
Лично я дренажные отверстия стараюсь прочистить минимум раза 3 в год. Берете обычный пластиковых хомут и все.
У логана есть больное место, между передним крылом и стойкой. Когда я узнал о нем, там росла травка. Все вымыл под давлением и ничего.

Добавлю, грязевая вода размещается по всей плоскости двери и по всей плоскости оседают все примеси и чистка дырочек( в районе самих дырочек и некак не дальше) на которые вы намекаете ни к чему не приведёт. )

Тема разговоров и теории.
Тысячи авто так устроены и ничего не разлагаются.

На всех машинах вода стекает по внешней части кузова
Это не так (самолеты, космические корабли и подводные лодки не в счет).

как в дверях устроен водоотвод
Нет там никакого водоотвода.

Тема разговоров и теории.
. и безудержной фантазии.

Тема разговоров и теории.
Тысячи авто так устроены и ничего не разлагаются.

Так я не говорю, что завтра всё разложится ). Мне было интересно узнать как устроена внутри дверь, не разбирая её, о чём просил ответить тех кто это делал и видел всё своими глазами. А пока я вижу ответы лишь любителей поговорить и советы не париться типа все так ездят ) Так люди ездят на осликах и не парятся, так может мне тоже на ослика пересесть. и не париться )

У меня до этого дэу нексия была и там шансов у воды попасть внутрь практически нет. Через 5 лет, снял обшивку и ужаснулся ещё бы чуть и сквозная коррозия, сырой закисшей грязи вагон(дренажные отверстия чистые), а вы мне про велосипед втираете.

Не надо изобретать велосипед, если за вас его уже изобрели и усовершенствовали по максимуму
Вы наверное давно велосипеды не видели. ), так я Вам скажу, что они очень даже с большой скоростью усовершенствуются и будут усовершенствоваться и огромное спасибо за это инженерам и изобретателям ведь без них, да с такими мыслями жили бы мы в пещерах и не парились,ведь всё уже изобретено и усовершенствовано по максимум. )

вы всё никак не помёте, что пежо 308 и 207 -это не 408 у них сборка разная соответственно и качество!
Юрий 408, не стоит кидаться такими фразами.

Я тоже не понял про сборку! Причём бог, если сам. Это не Вам, а конструкторам. Думается, что французкие конструкторы, учли возможную проблему и сделали всё, что бы её не было.

Вот Вы упорно намекаете на сборку, а что наши спецом все дыры заделывают?:-D

Это кстати автору топика.Про сборку. И мой личный рефрен по проблеме. В полость дверей абсолютно всех машин попадает вода и грязь. Никакие уплотнители не помогут, а вот решение проблемы слива, это у каждого у нас в руках.

Вы придумали, додумали, высосали из пальца, теперь всем шухер.
Кода третье лицо вклинивается в чужой разговор, он всегда что то недопонимает. А за ссылку спасибо, она подтверждает мою теорию, так как вода из дренажного отверстия вытекает чистейшая, а это означает что вся грязь осела на дно двери, как я и говорил )

Может стоит всерьёз задуматься о хорошей антикоррозионной обработки внутри дверей.

Антикор у машины с двух сторонней оцинковкой. Ну просто необходим.)))

Юрий 408 ,Да нет у Вас разговора, тет о тет. У Вас публичный диспут. Посему уверяю Вас, что Ваши посты ничтожны, избирательны в ответах, и голословны. Недопонимание, скорее всего у Вас. Вы, не на кухне сидите в хрущобе.

Вы сами читайте свои посты. Последний Ваш вывод, про вытекание чистейшой воды? В моей ссылке есть про дистилят? А автор через дистилятор его выгонял? Ну, чушь полная с Вашей стороны.

Просто надумали себе, и ради чистоты своих позиций, отвергать или замалчивать позиции других, для Вас это норма.

Ну, и зачем тогда во всех машинах, есть дренажные отверстия?

Для поклонников заговора концерна PSA.
Сегодня шумил задние двери, специально налил воду в бархотку, вода не вся попала на внутреннюю поверхность и. сразу же без проблем ушла в дренажные отверстия, даже отгибать уплотнитель на двери не пришлось и ничего не осталось внутри. Следовательно гнить там нечему.

Вот за такой ответ искреннее спасибо.

miannik,:-D*THUMBS UP**THUMBS UP*

INFO’FLASH
C2AW0104Q0 : Вер?и? 0 от 21/12/2009
ДЛЯ : 308 И 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ДО OPR 11759
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : Звук хлюпанья - Движение воды в задних дверях с подтеканием воды в салон, или без него
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Грязезащитный уплотнитель (Отверстие для удаления воды снизу дверей совмещено с грязезащитным уплотнителем).
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Сверление отверстия в грязезащитном уплотнителе.
2.1. Инструменты
1Полый пробойник (Диаметр 12 мм).

Фото правой задней двери. Обратить внимание на два отверстия обведенные красным.. Это и есть дренаж..)))

у знакомого вода была в мазде 6 первого поколения. Замаялся выгонять, продал.
с водой. -D

Всё по честному.
Когда сильно "забулькало" я взял шуруповерт, вставил маленькое сверлышко и пошел сверлить дверь снизу.
Батарея оказалась подсевшей, и дырки не получилось.
а второй раз лень затеваться.
Теперь наверное пойду сверлить когда опять наполнится*JOKINGLY*

Зубило нас спасёт.

Токма у меня пока нет данной проблемы.

а дверь не сгниёт изнутри?

Э
Вот у меня точно так же. В левой задней двери всё отлично а вот в правой набирается вода(( булькает . Ужа два раза сливал

Фото отчёт о дренажных отверстиях задних дверей, думаю необходимо их прочищать хотя бы раз в год по осени, клипса сама отстёгивается при небольших усилиях.
28121281212812228123281232812428125

Вообще-то человек выше писал где водичка стекает, красным обвел. Если есть сомнения можно резиночку пошерудить, там тоже стекает. Вот дверь после дождя:

Тут вам придется высверлить клепку пластикового кронштейна

Заранее найти спец. инструмент (фиг найдешь,),чтобы заклепать самую большую вытяжную заклепку на 6.4. Усиленный ручной или пневмо.

Вот и я добрался до задней двери. Грязи в двери оказалось очень много, и только когда разобрал дверь убедился, что разобрать её было единственным правильным решением. Думаю стоит пояснить сколько было грязи: грязь была прям в виде грязи, но тонким слоем. На её вытирание честно ушла большая пачка дешевых влажных салфеток. (И ещё немного грязи осталось в щелях, и уголках, откуда потом вычищу кисточкой). Когда вытирал грязь каждая новая перепачканная черным слоем грязи салфетка удивляла меня: я не понимал откуда она всё ещё берётся, ведь казалось, что уже всю вытер, но вытаскиваю салфетку из двери, а она вся в грязище.

После вытирания грязи в двери пачкой влажных салфеток провёл тест: залил в дверь 3 литра воды. Вода сразу же стала выбегать большими ручьями. После того как закрыл дверь ручьи стали чуть меньше, но всё равно остались очень большими. Три литра вытекли наверное за пару минут. И это без выковыривания грязи кисточкой.
По моему опыту:
1. Дверь удобнее разбирать пластиковым инструментом для разборки салона.
2.
2. Снимите влагозащиту с двери. Тут вам придется высверлить клепку пластикового кронштейна. Отгибая влагозащиту за край, канцелярским ножом подрезайте клей на котором все это держится.
Влагозащиту (белый слой пенопласта) удобнее не подрезать канцелярским ножом, а отковыривать теми же пластиковыми инструментами для разборки салона. Подрезать ножом я пытался - бывает, что задевает за металл, а царапать дверь мне совсем не хочется. Даже изнутри.
3.
4. Открутите и снимите динамик из двери.
Динамик выкручивать не было никакого смысла. За ним всё равно пластиковые крепления/решетка этого же динамика, и просунуть через них руку не получится.
4.
6. Перед началом работы не забудьте снять клемму с аккумулятора.
Клемму с аккумулятора я не снимал, но был морально готов снять её в любой момент. Так и не увидел повода для снятия клеммы.
5. Так получилось, что день покатался без обшивки задней двери. Никакого повышенного шума со стороны двери без обшивки я не заметил, хоть у меня и зашумлены передние арки, капот, и крыша. Другими словами без обшивки вообще никакой разницы не заметил. Это, конечно, субъективно.

Проверьте эти 7 отверстий в машине – или ваш автомобиль пострадает от дождя

Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.

Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.

Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.

Народный анекдот.

Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.

Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.

Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течении длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.

Дренажное отверстие топливного бака

Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.

Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.

Как очистить

Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.

Дренажное отверстие в люке

В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.

К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.

Как очистить

Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.

Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.

Дренажные отверстия в дверях автомобиля

Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.

Как очистить

Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.

Сливное отверстие в нижней части багажника

Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.

Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.

Как очистить

Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.

Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата

Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.

В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.

Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.

Как очистить

К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.

Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.

Сливные отверстия в моторном отсеке

Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.

Как очистить

К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.

Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.

Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.

Очистка форсунок омывателя лобового стекла

Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.

А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.

В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.

Как очистить?

Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Замена масла в механической коробке передач Пежо 308

Если регулярно проводить необходимые технические работы, можно существенно увеличить срок эксплуатации любого агрегата. Это утверждение особенно правильно в отношении автоматической трансмиссии AL-4. Именно эта коробка передач установлена в Пежо 308. Большинство проблем появляется из-за отсутствия грамотной технической профилактики.

Необходимость своевременной замены масла АКПП в Пежо 308

На автомобиль устанавливается марка коробки AL4, это четырёх ступенчатый автомат с гидротрансформатором и электронным управлением. Агрегат разрабатывался совместно концернами Peugeot-Citroen и Renault S.A. Конструкция коробки простая и надёжная, но требует чтобы чистота масла в АКПП Пежо 308 соответствовала высоким стандартам.

Несмотря на заверения изготовителя, об отсутствии необходимости проводить замену трансмиссионной жидкости в течение всего срока службы, делать это стоит, иначе коробка не прослужит и сезона. Постепенный механический износ деталей, проникновение паров воды и грязи, перегрев механизма, ведёт к потере присадками необходимых свойств и делает масло АКПП Пежо 308 непригодным в использовании.

Проверка уровня трансмиссионной жидкости Пежо 308

Проверять уровень жидкости в коробке необходимо каждые 30000 км пробега, а в случае подозрения на утечку, перед каждой поездкой. В Пежо 308 контролировать масло позволяет металлическая пробка, предусмотренная в АКПП. Конструктивно, пробка двойная, первая часть, металлическая, служит для контроля уровня и ограничивает количество трансмиссионной жидкости, если она переливается. Открутив металлическую пробку, получаем доступ к основной, пластиковой заглушке. С её помощью жидкость сливается из коробки.

Контроль налива трансмиссионной жидкости в АКПП:

Установить транспортное средство, доведенное до рабочей температуры горизонтально на подъёмнике;
Работая в холостую, довести температуру охлаждающей жидкости до включения вентилятора;
Включить поочерёдно все передачи с последующим переходом в режим парковки;
Заглушить силовую установку после выключения вентилятора;
Поместив ёмкость под сливом, выкрутить металлическую, контрольную пробку;
Проверить, что бы появилось несколько капель жидкости;Установить заглушку обратно.

Этапы выполнения работы

Замена масла в АКПП Пежо 308

состоит из нескольких этапов — подготовительный, слив отработки, заливка нового масла. Все эти этапы очень простые, но не смотря на это, разберем все подробно, чтобы у Вас не оставалось лишних вопросов. Итак, поехали.

Загоняем автомобиль на яму (эстакаду). Прогреваем мотор до рабочей температуры. Желательно завести мотор, подождать пока включится вентилятор один или два раза, заглушить двигатель и приступать к работе. Это требуется для того, чтобы масло в АКПП прогрелось до нужной температуры и стало более жидким и быстрее сливалось.

Когда двигатель прогрет, залезаем под автомобиль и снимаем защиту двигателя, чтобы обеспечить доступ к АКПП.

В заранее подготовленную емкость сливаем отработку из коробки. Делается это следующим образом. Четырехгранником отворачиваем сливную пробку и ждем пока сольется часть масла. Должно слиться незначительное количество жидкости. Обратите внимание, что это далеко не весь объем. Теперь берем подходящий шестигранник и отворачиваем пластиковую переливную пробку. Сольется еще около 2,5-3 литров ATF. В общей сложности объем слитого масла должен составить 3 с небольшим литра. В коробке еще остается примерно 4 литра жидкости. Этот объем слить не получится, так как масло находится в гидротрансформаторе. Но нам это и не нужно. Ведь мы выполняем частичную замену масла в АКПП Пежо 308. Поэтому слитого объема нам будет достаточно для первой замены. Таким образом мы обновим около половины всей жидкости в АКПП.

Когда масло перестало течь, заворачиваем на место обе пробки и вылезаем из под машины.

Следующий этап работы будет выполняться под капотом. Открываем капот и освобождаем место. Нам необходимо демонтировать корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Это требуется, чтобы подобраться к заливной пробке. В некоторых случаях может потребоваться демонтировать площадку аккумулятора, а также минусовой провод, который закреплен на корпусе АКПП.

Находим заливное отверстие. Оно закрыто заливной пробкой. Отворачиваем заливную пробку и вставляем в отверстие воронку.

Отмеряем объем слитого масла и заливаем в АКПП ровно столько же. Когда масло залито, заворачиваем на место заливную пробку. В качестве прокладки на пробке используется медная шайба. Ее рекомендуется также менять после каждой замены масла в АКПП Пежо 308.

Устанавливаем на место аккумулятор и корпус воздушного фильтра.

Теперь необходимо снова запустить двигатель. Прогреваем мотор до рабочей температуры. Когда температура поднялась выше 60С, переводим рычаг АКПП во все положения с небольшой задержкой 2-3 секунды. После чего не глушим мотор и снова залезаем под машину.

Для контроля и установки уровня масла используется внешняя пробка. Отворачиваем пробку четырехгранником и сливаем излишки масла. Когда масло слито, заворачиваем на место пробку. Обратите внимание, что во время контроля уровня масла автомобиль должен стоять ровно. Теперь двигатель можно заглушить.

Убираем подтеки масла. Для этого воспользуемся салфеткой или тряпкой. И устанавливаем защиту двигателя на место. Вот и все. Замена масла в АКПП Пежо 308

на этом окончена. Согласитесь, что ничего сложного в этой процедуре не было?

Следующую такую замену лучше всего выполнить примерно через 30 тыс. км пробега.

Подмена масла в Коробка автомат Пежо 308 и 307 (AL4)

Если часто проводить нужные технические работы, можно значительно прирастить срок эксплуатации хоть какого агрегата. Это утверждение в особенности верно в отношении автоматической коробки AL-4. Эта самая коробка установлена в Пежо 308. Большая часть заморочек возникает из-за отсутствия грамотной технической профилактики.

Какое трансмиссионное масло и как часто заливать

Производить замену следует систематически, через 60000км пробега, цифра характерна стандартной нагрузке на транспортное средство. При повышенной эксплуатации агрегата жидкость меняется через 30000км пройденного пути. К повышенной эксплуатации относят: буксировку прицепа, пробки, горный серпантин, бездорожье, условия низких температур и др.

В АКПП применяют специальные трансмиссионные жидкости, соответствующие требованиям:

Стойкая вязкость жидкости;
Сопротивляемость жидкости износу;
Стойкость жидкости к окислению;
Стойкость жидкости к трению;
Стойкость жидкости к образованию пены.

По типу, масла для АКПП делят:

Минеральные жидкости;
Полусинтетические жидкости;
Синтетические жидкости.

Коробка транспортного средства Пежо 308 использует смазку ATF LT 71141, позволяющую обеспечить механизм плавностью при переключении и стабильной работой гидротрансформатора. Все это возможно благодаря применению уникального пакета присадок. Уменьшаются тепловые нагрузки, износ, улучшается работа в условии отрицательных температур.

Основные этапы

Процесс замены трансмиссионной жидкости

Конструктивные особенности коробки не позволяют выполнить полную замену масла без применения специфических инструментов. Неполная замена подразумевает, что в механизме будет пол литра отработанной жидкости, которая смешается с чистой смазкой.

Замена масла в АКПП Пежо 308 своими руками подразумевает следующие действия:

Извлечение старой жидкости:

Разогреть коробку, проехав на автомобиле определённое расстояние;
Снять защитные элементы;
Выкрутить заглушку, вылить старую жидкость в приготовленную ёмкость;
Отлив часть жидкости, извлечь внутреннюю заглушку и удалить всё масло;
Заменить прокладку под заглушкой, закрыть сливные отверстия (усилие 2,5Нм).

Инструкция по замене

Производители уверяют, что менять масло в коробке не нужно в течение 100 тыс. км или можно выполнять замену раньше по желанию владельца. Но если вы не хотите ремонтировать коробку после 60 тыс. километров пробега, замену масла в АКПП Пежо 308 лучше выполнять через каждые 30 тыс. км. Замена трансмиссионной жидкости может быть полной или частичной. Необязательно каждый раз выполнять полную замену. Для поддержания исправной работы коробки достаточно регулярно делать частичную замену.

Какое масло лить?

Для коробок автомат не подходит масло, которое используют в механических коробках переключения передач, поэтому разработаны специальные смазывающие материалы – трансмиссионные жидкости (ATF), которые выполняют следующие функции:

обеспечивают работу гидротрансформатора для передачи крутящего момента;
отводят излишнее тепло от фрикционных элементов зубчатых передач в гидротрансформаторе;
удаляют продукты износа, которые образуются во время работы трансмиссии;
обеспечивают смазку трущихся деталей;
используются для системы управления и контроля.

Существует три класса масел для АКПП: минеральные, полусинтетические и синтетические. Они отличаются химическим составом и набором присадок.

От присадок зависят следующие свойства:

температура воспламенения;
вспенивание;
устойчивость к окислению;
агрессивность к деталям из резины;
способность удерживать продукты износа во взвешенном состоянии;
смазка трущихся поверхностей.

В автоматическую коробку AL-4 следует заливать трансмиссионное масло ATF LT 71141, например, Mobil ATF LT 71141.

Расходный материал

Инструменты

Для проведения процедуры автомобиль необходимо поднять: для этого подойдет эстакада, яма или подъемник.

Из инструментов и материалов следует приготовить:

специальное приспособление в виде воронки с длинным тонким носиком: можно приобрести готовую воронку, а можно сделать самому надев на обычную воронку трубку соответствующего диаметра;
набор ключей, желательно динамометрических;
емкость для слива отработки;
новые расходные материалы;
чистые тряпки.

В коробке автомат Пежо 308 объем жидкости составляет 7 литров. Слить можно около трех. Не стоит менять все масло за одну процедуру. Рекомендуется менять по три литра через каждые 30 тыс. км. Если проводить частичную замену, то нужно приобрести 3-4 литра жидкости, для полной – 9 литров.

Этапы

Полную замену выполняют на станциях техобслуживания, где для этого применяют специальное оборудование. Частичная замена может быть выполнена самостоятельно и состоит из следующих этапов:

Перед проведением процедуры автомобиль следует разогреть. Достаточно проехать несколько километров.
Начинается замена с откручивания пластиковой защиты у бампера и снятия защиты картера.
Далее, спустившись под машину, нужно найти сливную пробку, которая имеет четырехгранное углубление под ключ.
Под сливным отверстием необходимо установить приготовленную для слива отработанной жидкости емкость.
Затем следует открутить пробку на сливном отверстии и слить полностью старую смазку.

Сливаем отработку

Когда жидкость начнет капать, нужно открутить внутреннюю пробку и слить оставшуюся смазку.
При закручивании пробок для слива желательно заменить прокладки. Закручивать нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не раздавить прокладку. Если использовать динамометрические ключи, то нужно прилагать усилие 2,2-2,5 Н/м.
Закрутив пробки для слива следует поднять капот для продолжения процедуры замены.

Моторный отсек Пежо 308

Снимаем аккумулятор

Заливаем новое масло
После заливки заворачивается пробка горловины с усилием 3,2 Н/м.

Для правильной проверки уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности. При проверке уровня заливается пол литра масла. Затем заводится двигатель и прогревается пока не начнет работать вентилятор. После этого откручивается сливная пробка и сливается смазка. Если жидкость не льется, а капает, нужно долить еще пол литра и повторить процедуру.

Таким образом, нет ничего сложного в замене трансмиссионной смазки в АКПП Пежо 308. Своевременная замена и контроль уровня ATF продлит срок службы коробки автомат.

Проверка протечки трансмиссионной жидкости

Контроль, не течет ли автоматическая коробка, важная часть смены трансмиссионной жидкости. Причина утечки, слабая затяжка сливного и заливного болтов, может быть и более серьёзная поломка:

Неполадки в гидротрансформаторе;
Повреждение сальников;
Засор сапуна и др.

Своевременное устранение причины утечки способно уберечь от серьёзного ремонта. Процедура предельно проста: под коробку передач стелется лист бумаги и по истечении нескольких часов проверяется, присутствуют ли на ней пятна.

Функции масла

Качественное трансмиссионное масло наделено полезными функциями, задача которых – как можно дольше обеспечивать коробку передач в наилучшем состоянии. Выделим основные свойства масла:

Читайте также: