Как снять тнвд 1kz тойота хайс
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Проверка, снятие топливного насоса высокого давления (ТНВД)
1) Проверяя ТНВД в домашних условиях, вы можете только замерить сопротивление между выводами в двух гнездах разъема проводки. Сначала отсоедините разъем проводки.
2) Подсоедините омметр к выводам в гнездах разъема и проверьте величину сопротивления, которая должна быть в пределах, предписанных Спецификациями.
3) Теперь замерьте омметром сопротивление между верхним выводом и корпусом, проверяя таким образом отсутствие «цепи» (электропроводности).
4) Если хотя бы один результат проверки окажется отрицательным, топливный насос подлежит замене.
5) Отверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отодвиньте его в сторону (см. главу 10). Для лучшего доступа снимите правую переднюю фару, как описано в главе 12.
6) Тщательно протрите место вокруг ТНВД, особенно вокруг топливопроводов и штуцерных соединений, чтобы избежать попадания пыли и грязи в топливную систему.
7) Снимите шкив коленвала, как описано в главе 2В.
8) Снимите ремень привода ГРМ, как описано в главе 2В.
9) Отверните штуцерные гайки и отделите топливопроводы питания форсунок от штуцеров форсунок и топливной рампы. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия в топливопроводах, форсунках и топливной рампе.
10) Отверните болт крепления питающей топливной трубки к впускному коллектору, затем отверните штуцерные гайки и отсоедините трубку от штуцеров ТНВД и топливной рампы.
Toyota рекомендует при замене ТНВД или топливной рампы заменить и топливную трубку высокого давления.
11) Отверните болты крепления и снимите крышку с ТНВД, а также снимите изолятор.
12) Отпустите (но не отворачивайте) болты крепления топливной рампы. Отсоедините также разъем проводки от проводка датчика давления топлива.
13) Отсоедините разъем проводки от корпуса дросселя/модуля дросселя, затем отверните болты крепления и отсоедините впускной патрубок от впускного коллектора и снимите корпус/модуль дросселя вместе с впускным патрубком в сборе.
14) Отверните болты и гайки крепления, затем снимите впускной коллектор и топливную рампу. Удалите старые прокладки.
15) Отсоедините два разъема проводки с задней стороны ТНВД, а также отсоедините разъем датчика температуры топлива в верхней части ТНВД.
16) Снимите звездочку привода ТНВД, как описано ниже. Удерживая звездочку от проворачивания подходящим приспособлением, закрепленным в отверстиях для болтов, отверните центральную гайку крепления звездочки, затем, используя съемник, стяните звездочку с вала насоса (см. рис. 8.1 6,а-в).
17) Демонтируйте трубку масляного щупа с кронштейна ТНВД, затем вытащите трубку из верхнего картера масляного поддона и удалите уплотнительное кольцо (см. рис. 8.17).
Рис. 8.17. Снятие трубки масляного щупа с верхнего картера масляного поддона
18) Отверните болты крепления и снимите опорный кронштейн ТНВД (см. рис. 8.18).
Рис. 8.18. Снятие опорного кронштейна ТНВД
19) Распустите хомуты и отсоедините оба топливных шланга от ТНВД. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи в топливную систему.
20) Отверните гайки крепления и снимите ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса (см. рис. 8.20).
Рис. 8.20. Снятие ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса
При снятии ТНВД с корпуса водяного насоса могут возникнуть определенные трудности, вызванные коррозией.
Завёлся ! ( Установка ТНВД, Ошибка №13 ( P0335 ), Борис Моисеев и дополнительные проблемы )
Сразу скажу. У соседей во дворе играла замечательная песня по радио "Борис Моисеев и Людмила Гурченко — Петербург Ленинград" . Зараза, засела когда разбирал машину, вспомнилась когда собирал… Думаю она будет меня преследовать всегда…
Все началось с установки форсунок.
Проверил на месте ли уплотнительные шайбы, ввинтил форсунки. Затягивал их в усилием 60-70 Н·м ( По книге нужно было 64 Н·м, но динамоключ у меня стрелочный)
Наступила очередь ТНВД
Проверяем и очищаем от возможной грязи место под фланец. Смотрим куда направлен паз и прокручиваем насос по часовой стрелке чтобы попасть шпонкой в паз. Я приобрел новую маслостойкую уплотнительную резинку 45-50мм и всё же на ТНВД добавил красного герметика.
Насос поставлен. Прикручиваем гайку со стороны лобовины (на нее головку на 19, на коленвал на 22) Усилие не измерял, просто хорошо протянул.
Кстати под гайкой располагался паз, по книжке должно быть уплотнительное кольцо, которого при съёме насоса у меня не было. Я поставил туда резиновое колечко, конечно же маслостойкое.
Далее одеваем шкив, ремень и устанавливаем натяжитель. Натяжитель я сдавил в тисках и вставил обыкновенное тонкое сверло.
Далее ставим ролик натяжителя, прикручивается он 6-тигранником на 10.
Далее дренажная трубка, гайки сверху, одел сразу воздуховод и подцепил электро-пневмо клапана в порядке обратном снятию. После одеваем топливные трубки, подключаем все клеммы всё проверяем и… не заводится
Пляши, танцуй, ругайся матом, плач, страдай, сходи с ума. Она не заводится
Я устал, пошел пообедал. 15.00. Я уснул. Поспал часок и не сдался
У хайса есть функция самодиагностики. В ногах у переднего пассажира разъём для сканера. Мы выключаем зажигание и перемыкаем контакты проводком
Включаем зажигание и следим за лампочкой "Проверьте двигатель". Если ошибок нет она мигает постоянно. Если ошибки есть он мигает по схеме десятки-единицы. Первый раз мигает на десятки, потом пауза 1,5 секунды, потом единицы, затем пауза 2,5 секунды, после показывает последующие ошибки и т.д. После пауза около 4 секунд и цикл ошибок показывается заново.
В моем случае выдало 3 ошибки. №13. №32. №39
Датчик частоты вращения, Сигнал корректирующих резисторов ТНВД (рыжий и серый, они рядом стоят) и сигнал датчика температуры топлива соответственно.
В моей позапрошлой записи мне в комментариях указали что проблема может быть в мозгах я начал их искать. Т.к. проводка на датчики была в нормальном состоянии. В книге указано что ЭБУ находится где-то за бардачком. Вскрыл-нету. Далее после поисков в интернете Я его нашел в левой стойке за передним пассажиром под панелью.
Мозг снят. Думаю везти в Благовещенск. Но нет, благо нашел номер диагностов. Воскресным утром они подъехали, мы поставили мозг, полностью заряженный аккумулятор и за символичные 500 рублей прозвонили моё авто
Оказалось ошибок нет никаких вообще. Как-бэ когда снимаешь аккумулятор, тем более на ночь, все ошибки должны стираться из памяти, но Хайсу необходимо, видимо, чтобы были сняты еще и мозги)))))
Пока крутили вертели, аккумулятор почти уже сел, но… они дали мне номер одного человека, он топливщик. Мастер приехал. Выслушал симптомы авто, и как только я произнес "ошибка №13" он заключил "Хер ты её заведешь".
И мы приступили к ремонту. Он мне объяснил что это стандартный и не сложный случай и проблема кроется в проводке к одному датчику
Далее мы просто поправили проводку по двигателю, по-лучше закрепили клеммы и этот датчик сверху ТНВД, а точнее фишку уже одели посильнее прям. Проверили, топливо пошло. Далее мастер привез свой заряженный аккумулятор, пшикнув немного эфира во впускной коллектор и криками "Заводись еб?;%я железка" двигатель запустился.
Но как я уже говорил: "Если все плохо — не расстраивайся, всегда бывает хуже"
Заводится он только когда погдазуешь. Далее у двигателя не рабочий второй цилиндр. Ехать я на нем не стал т.к. все же страшно, вдруг что случится.
Снял видео как он через такт поддёргивается
Замена Эл.тнвд На Механический. Мотор 1kz-te.
Наверное многим обладателям TOYOTA с мотором 1KZ-TE приходилось сталкиваться с различными проблемами: компьютер, датчики, настройки, ошибки и т.д. У меня возникло желание заменить эл.ТНВД на механический, но найти его оказалось довольно сложно в хорошем состоянии. Специалисты из Ужгорода предложили попробовать поставить паджеровский насос 4М40Т. Было много вопросов и консультаций. но паджеровский насос стоит у меня на 1KZ и прекрасно работает. Сколько выходил этот мотор не знаю, т.к. мне его в Одессе установили вместо 2LT, но вчера была температура -22 и я завелся (с трудом, но сам). Полдня проездил без замечаний.
Сейчас на моей 70-ке лифт 2", силовые бампера, багажник, где 6 хелловских фар, две лебедки, колеса BFG KRAWLER T/A 35x13,5 - расход 16-17л, максимальная скорость 130 км/час. Подскажите - нормально ли это? После замены ТНВД машина прошла около 3 тыс.км.
Думаю, что тема по замене ТНВД сегодня актуальна для наших машин, которые часто бывают в разных нестандартных условиях.
По фото отчетливо видно, что машину надо опробовать в боевых условиях. Только после такого теста можно сделать какие-то выводы.
Прикрепленные изображения
Наверное многим обладателям TOYOTA с мотором 1KZ-TE приходилось сталкиваться с различными проблемами: компьютер, датчики, настройки, ошибки и т.д. У меня возникло желание заменить эл.ТНВД на механический, но найти его оказалось довольно сложно в хорошем состоянии. Специалисты из Ужгорода предложили попробовать поставить паджеровский насос 4М40Т. Было много вопросов и консультаций. но паджеровский насос стоит у меня на 1KZ и прекрасно работает. Сколько выходил этот мотор не знаю, т.к. мне его в Одессе установили вместо 2LT, но вчера была температура -22 и я завелся (с трудом, но сам). Полдня проездил без замечаний.
Сейчас на моей 70-ке лифт 2", силовые бампера, багажник, где 6 хелловских фар, две лебедки, колеса BFG KRAWLER T/A 35x13,5 - расход 16-17л, максимальная скорость 130 км/час. Подскажите - нормально ли это? После замены ТНВД машина прошла около 3 тыс.км.
Думаю, что тема по замене ТНВД сегодня актуальна для наших машин, которые часто бывают в разных нестандартных условиях.
Как снять тнвд 1kz тойота хайс
Хоть он и ТOYOTA-но всему есть предел. смазывается и охлаждается он соляркой-оттуда и проблемы..
Заглючил ТНВД. никакие промывки не помогают - ЧТО ДЕЛАТЬ ?-снимаем. и ремонтируем !
Вобщем после "недолгих" усилий (сломав пару сьёмников -выпрессовывая его вал с шестерни привода)- мы его оттуда изьяли..
_ 
_ 
_ 
_
ТНВД снят !
С чего начать . не всё по "мурзилке" понятно-потому что лучше один раз увидеть,чем сто раз прочитать про это!.
Кладём на стол этот кусок грязи-начинаем изучать что на бирке написано..расшифруем его маркировку.
убедились что ТНВД соответствует каталожному номеру. ставим на разборочный стенд-отмываем снаружи грязь..
_ 
_ 
_ 
_
Вобщем Я его на стенд ставлю. потому как видел его "глюки" ещё на машине. (чтобы продефектовать полностью..)..вдобавок к тому что видел- под сомнением плунжерная пара -надо опрессовать..а потом всё равно разбирать!
_ 
_ 
_ 
_
Начал дефектовку с разогрева ТНВД. замера давления плунжерной пары-нагрузив его нагрузочной форсункой так -при неизменных оборотах стенда =100=,равных "стартёрному пуску на машине =200=..ВСЁ ОКЕЙ .
далее промеряю уже давление подкачки внутри ТНВД-при =700=оборотов стенда--МАЛОВАТО БУДЕТ ! , занижено..и долго набивает.."манипуляции" с клапаночком неэффективны. насос подкачки "здох".
далее проверяю работу соленоида корректора УОПТ..давление в полости поршня-автомата падает как надо..до 1.5 кило.-РАБОТАЕТ.!
_ 
_ 
_ 
_
На стенде все симптомы "глюка" ТНВД подтвердились..снимаем и опять. ставим на разборочный стенд.. РАЗБИРАЕМ-ДЕФЕКТУЕМ ПОДЕТАЛЬНО .
начинаем с "пресловутых сеточек"..видим грязь-но её не много,вся сетка по поверхности то чистая. (когда то порвался штатный топливный фильтр-пульнул грязи..)
_ 
_ 
_ 
_
_ 
_ _ 
_
Разбираем далее-продолжаем "извлекать" ВСЕ сеточки-фильтрики..снимаем болт-клапан обратки (в нём внизу сетка а в клапане подпружиненный шарик)..и дальше снимаем датчик температуры топлива с плунжерной пары..как ни странно везде чистота (первый фильтр поймал всё и далее грязь не пустил).
_ 
_ 
_ 
_
Далее снимаем (отвернув ударом ,узким рожковым ключом на =32= ) эл/соленоид-дозатор топлива- (SPValve) (-уплотняется этот соленоид в плунжерной головке-резиновым колечком .)
..достаём его уплотнительную шайбу-сеточку..
_ _ 
_ 
_
Всё - сетки достали ! Вот все они..с ними всё понятно. проблем нету.
______________________ 
_
_ 
_ 
_ 
_
Теперь пора посмотреть чего там с соленоидом-клапаном корректировки УОПТ..который управляет давлением на поршенёк и тем самым сдвигает каретку с роликами. .снимаем сам клапан. и подпружиненный поршень. всё нормально-поршень не "закис" и не "задран".
_ 
_ 
_ 
_
Продолжаем разбирать ТНВД далее-снимаем плунжерную пару. С ней проблем нету-плунжерный палец чистый,не корябанный. и на стенде она "продавливала" вполне приличное давление. потому бережно собираем на неё её пружинки.особое внимание уделяем регулировочной шайбе плунжера..чтоб не потерялась. (в торце плунжера стоит),и отодвигаем её в сторонку. (до сборки она просто полежит).
_ 
_ 
_ 
_
_____________________ 
_
_ 
_ 
_ 
_
Вынимаем "крестообразную шайбу"рассматриваем. на ней, на рабочей поверхности "усталостный" износ. (однозначно тоже под замену)..далее вынимаем каретку в сборе с роликами..
(шплинтик ! с "поводка" вынули из неё когда снимали поршенёк коррекции УОПТ)
__________________________ 
_
. расматриваем каретку-не треснута ли и тд. далее вынимаем ролики-видим приличный люфт в осях.(нормальное явление-это от времени..нагрузка то значительная)..
_ _ 
_ 
_
Далее снимаем шпонку с приводного вала ТНВД. и вынимаем вал. осматриваем его. обращаем внимание на его рабочие поверхности (нет ли износа..задиров-и какую канавку сальник натёр риску..потому если вал будет использоватся опять-сальник забьём поглубже..сместив с изношенного места)..В данном ТНВД вал "нормальный"-потому убираем его в сторонку (до сборки).,не потеряв "маленькую" шпонку для насоса подкачки.
_ 
_ 
_ _
_ 
_ 
_ 
_
Далее внимательно осматриваем шайбу насоса-в данном случае у него немного завальцевало 2-е лопатки (потеря подвижности-они закусываются)..ОДНОЗНАЧНО-МЕНЯТЬ . в общем то именно это Я проверяя ТНВД- на стенде и предполагал..оно и подтвердилось.
Далее снимаем сальник .. и осматриваем 2-е втулки в корпусе (для приводного вала ТНВД)..нет ли задиров и вставив смазанный маслом вал-проверяем люфт. В данном случае он незначительный-потому перефтуливать корпус нет необходимости.
_ 
_ 
_ 
_
Далее промываем-продуваем корпус ТНВД.
Достаём из "шкапчика" необходимые зап/части.
И.. > ВНИМАТЕЛЬНО СОБИРАЕМ ВСЁ В ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
_ 
_ 
_ 
_
В идеале конечно..смысл ремонта не только в том что запихать туда новые зап/части..но и провести полный комплекс работ..
Соответственно после сборки-регулировки ТНВД..опять ставим на стенд..и проверяем все параметры. и по гидро и по электронике..
в итоге ТНВД - готов к установке. ставится на авто. проверяется уже диагностическим сканером ( если необходимо-прибамбасами всякими) ..и уже сам работающий двигатель..не всегда проблема только в ТНВД..(турбокомпрессор,EGR,датчики,и ЭБУД тоже иногда "глючит". )
______________________ 
_
1KZ-T__1KZTE__3L__2LTE__2LTHE__2LT__2L
Руководство по техническому обслуживание и ремонту ТНВД и ТКР двигателей устанавливавшихся н модели: "HILUX" "HILUXSURF" "4RUNNER" "LAND CRUISER 70" "LAND CRUISER PRADO" "CROWN" "MARK II" "CHASER" "CRESTA" "BLIZZARD" "HI ACE" "DYNA"
В руководстве дается подробное проиллюстрированное описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию ТНВД двигателейToyota 2L (2446см3), 2L-Т(2446см3), ЗL(2779см3), 1KZ-T (2998 см3) и двигателей с электронной системой управления 2L-THE, 2L-TE и 1KZ-TE. Руководство содержит сведения по диагностике, ремонту и регулировке ТНВД, систем запуска и зарядки. Отдельная глава содержит информацию по принципу работы, проверке и диагностике электронной системы управления двигателем, в том числе осциллограммы и инструкции по использованию системы самодиагностики EFI .
Несмотря на то что приняты все меры для предоставления точных данных в руководстве, авторы, издатели и поставщики руководства не несут ответственности за отказы, дефекты, потери, случаи ранения или смерти, вызванные иcпользованием ошибочной или неправильно преподнесенной информацией, упущениями или ошибками, которые могли случиться при подготовке руководства.
Проверка и замена компонентов
а)Проверьте и очистите привалочнуюПримечание: конфигурация
Замена топливного фильтра
на разных моделях различна.
1.Отсоедините разъем датчика нали-
чия воды в топливном фильтре.
С помощью омметра проверьте отсут-
ствие проводимости между клеммой "1"
а)Присоедините виниловый шланг к
лового шланга вставьте в емкость.
подогреватель топлива в сборе с - ва
б)Отвинтите пробку слива, слейте
в) Заверните топливный
3.Проверка работы выключателя.
3.Замените топливный фильтр.
А. Снимите топливный фильтр.
ключом на три четверти оборота.
разрежение в 260+40 мм.рт.ст.
б)С помощью омметра проверьте
проводимость между клеммой "1" и
димости нет - замените подогреватель
Подогреватель топлива (только 3L)
Б. Клещами отверните датчик наличия
до тех пор, пока не почувствуете со-
воды. Внимание: не повредите датчик.
Подсоедините разъем датчика наличия
воды. Запустите двигатель и убедитесь
В. Переставьте датчик на новый
-то в отсутствии утечек топлива.
Система подогрева топлива
Вакуумный выключатель (только 3L)
а) Смажьте топливом уплотни-
1. Используя омметр,
сутствие проводимости между
жение в 260±40 мм.рт.ст.
б)Измерьте сопротивление между
клеммой "1" и корпусом выключателя.
б) Заверните датчик от руки.
Г. Установите топливный фильтр.
Сопротивление при 20 °С:
2. Проверьте работу выключателя.
серия L около 0,7 Ом
Если сопротивление не
жение в 200±50 мм рт. ст. (или более).
подогреватель б)С помощью омметра проверьте
наличие проводимости между клем-
топлива в сборе с вакуумным выклю-
мами выключателя. Если проводимости
нет - замените выключатель.
Схема системы подогрева топлива (HiAce для Европы).
Реле подогревателя топлива
Место установки - блок реле в моторном отсеке. 1. Проверка цепей реле. а) Проверьте наличие проводимости между клеммами "1" и "3".
б) Проверьте отсутствие проводи-
в)Подведите питание от аккумулятора
мости между клеммами "2" и "4". Если
к клеммам "1" и "3".
результаты проверки отрицательные -
г)Проверьте наличие проводимости
между клеммами "2" и "4". Если про-
водимости нет - замените реле.
1. (Серия L) Снимите токовую шину свечей накаливания.
2. (Серия KZ) Снимите впускной воздуховод.
2. Снятие трубок высокого давления. а) Ослабьте гайки четырех трубок. б) Снимите два верхних зажима, четыре трубки высокого давления и два нижних зажима.
3. Снятие дренажной трубки.
а) Отсоедините топливный шланг от дренажной трубки.
б) Отверните четыре гайки, снимите дренажную трубку и четыре уплотнительных шайбы.
4. Выверните четыре форсунки.
Напоминание: расположите форсунки в порядке снятия.
1. Проверка давления начала подъема иглы распылителя.
а) Закрепите форсунку на стенде.
Предупреждение: не подводите паль цы под распылитель форсунки.
б) Прокачайте форсунку до появле ния устойчивого распыливания.
в) Сделайте несколько движений ру кояткой прибора с максимально возможной частотой, чтобы сбить нагар c отверстия распылителя.
г) Опуская рукоятку стенда с часто той один качок в секунду считайте давление начала подъема иглы.
Снятие форсунок (серия L). 1 - топливный шланг, 2 - форсунка М.З. 64 Н-м, 3 - гайка М.З. 29 Н-м, 4 - дренажная трубка, 5, 7 - прокладка, 6 - уплотняющая шайба, 8 - зажим, 9 - трубка высокого давления, 10 - гайки трубок М.З. 25 Н-м.
при проверке 145 -155 бар
при проверке 147 -156 бар
Если давление начала подъема иглы не
разберите форсунку и замените -
Проверка герметичности иглы.
Поддерживайте давление перед фор-
от 0,9 до 1,95 мм с
сункой на 10-20 бар ниже давления
начала подъема иглы - в течение 10
секунд из распылителя и из-под стяж-
ной гайки форсунки не должно поя
мм вы- виться ни капли топлива.
впрыска Если капли появились - замените рас-
на 3,5 бар (серия L)
пылитель или переберите форсунку.
3. Проверка формы распыливания.
а) Качайте рукоятку стенда с часто-
навливать одну регулировочную шайбу.
той один качок в секунду.
должно быть подтекания топлива .
Снятие форсунок (серия KZ). 1 - впускной воздуховод, 2 - шланг, 3 -прокладка, 4 - шланг возврата топлива, 5 - дренажная трубка, 6 - уплотнительная шайба, 7 - форсунки, 8 - уплотнительная шайба, 9 - седло форсунки, 10 - зажим, 11 - топливная трубка высокого давления, 12 - кронштейн и тяга привода рычага ТНВД.
б) Струя топлива должна быть сим-
г) Повторите проверку несколько
метрична, не иметь явно выражен-
раз, слегка поворачивая иглу перед
ных капель и отдельных струй.
Если игла не опускается - замените
Снятие ТНВД Двигатели серияL
для двигателей без 1
наддува игнорируйте пункты, отно-
1. Установите в корпус: регулировоч
сящиеся к двигателю с наддувом.
ную шайбу, пружину, толкатель, про-
1. Слейте охлаждающую жидкость.
ставку и распылитель. Затяните гайку
2. Снимите водяной шланг охлажде
3. Снимите приводные ремни, венти
лятор и шкив водяного насоса.
4. Снимите шкив коленчатого вала.
1. Отверните стяжную гайку форсунки.
5. Снимите крышку № 1 ремня приво
Предупреждение: при разборке фор
сунки необходимо соблюдать осто
6. Установите поршень первого цилин
рожность, никогда одновременно не
дра в положение ВМТ (такт сжатия).
разбирайте несколько форсунок.
7. Снимите ремень привода ГРМ.
2. Выньте распылитель, проставку,
8. Снимите шкив привода ГРМ.
пружину и регулировочную шайбу.
Предупреждение: превышение -мо
мента затяжки может вызвать де-
9. Снимите рычажный механизм при
формацию форсунки, зависание иглы
и другие неисправности. 2. Проверьте
10. Отсоедините шланг корректора по
1. Очистка форсунки.
иглы давлению наддува.
а) Для очистки форсунок используй
11. (Для автомобилей, оборудован
те деревянную лопатку и латунную
ных кондиционером) Отсоедините ва
куумный шланг привода увеличения
, щетку. Промывайте детали в чистом
1. Уложите в головку новые шайбы и
дизельном топливе. Напоминание: не
оборотов холостого хода при включе
седла форсунок. Затяните форсунки
касайтесь пальцами поверхностей
12. (Для двигателей с регулятором
б) Используя деревянный стержень,
мента затяжки может вызвать де-
удалите нагар, осевший на игле
шланги от термостата привода управ
формацию форсунки, зависание иглы
и другие неисправности.
в) Используя латунную щетку, уда
13. Отсоедините проводку от ТНВД.
2. Установка дренажной трубки.
лите нагар с торца распылителя.
14. Отсоедините от ТНВД топливные
а) Установите четыре новые про
кладки и трубку. Затяните гайки мо
15. Снятие трубок высокого давления.
б) Подсоедините возвратный топли
а) Ослабьте гайки трубок высокого
давления на форсунках.
3. Установка трубок высокого давления.
б) Ослабьте гайки трубок высокого
а) Закрепите нижний зажим на впу
давления на ТНВД.
в) Снимите трубки высокого давле
б) Установите четыре трубки высо
ния в сборе (при необходимости
кого давления. Момент затяжки гаек
трубок 25 Н-м (серия L) или 15 Н-м
на автомобиле с уст-
г) Проверьте седло иглы на наличие
ройством предварительного впрыска
прогара или коррозии.
в) Закрепите трубки зажимами.
д) Проверьте иглу распылителя на
4. (Только L) Установите токовую ши
(2L-T) не повредите узел предвари-
наличие повреждений или коррозии.
ну свечи накаливания.
Если обнаружены какие-либо из ука- 5. (Только 1KZ-T) Установите крон
Примечание: при отворачивании гаек
занных дефектов, то замените распы-
штейн и тягу привода рычага ТНВД,
трубок на насосе удерживайте шту-
церы нагнетательных клапанов клю-
2. Проверьте состояние распылителя
6. Запустите двигатель и убедитесь в
отсутствии утечек топлива.
а) Промойте распылитель в чистом дизельном топливе.
Напоминание: не касайтесь пальцами поверхностей прецизионных пар.
б) Наклоните корпус распылителя примерно на 60° к вертикали и вы двиньте иглу примерно на одну треть ее длины.
в) Отпустите иглу: она должна плав- Разборка форсунки. 1 - стяжная гайка форсунки, 2 - проставка, 3 - пружи- но опуститься под действием собст- на, 4 - корпус форсунки, 5 - регулировочная шайба, 6 - толкатель, 7 - рас-
венного веса. пылитель.
Снятие ТНВД (двигатели серии L). 1 - вентилятор, 2 - шкив вентилятора, 3 - приводной ремень, 4 - шланг системы охлаждения турбокомпрессора, 5, 13, 28 - прокладка, 6 - приводной шкив ТНВД, 7 - топливный шланг, 8 - шланги привода управления прогревом, 9 - дренажная трубка, 10 - прокладка, 11 - М. 3. 25 Н-м, 12 - шланг возврата топлива, 14 - зажим, 15 - топливопроводы высокого давления, 16, 19 - гайка М. 3. 25 Н-м, 17 - ТНВД, 18 - опора ТНВД, 20 - подводящий топливный шланг, 21 - трубка подвода топлива, 22 -рычажный механизм акселератора, 23 - болт М. 3. 167 Н-м, 24 - шкив коленчатого вала, 25 - передняя крышка ремня привода ГРМ, 26 - ремень ГРМ, 27 - гайка М. 3. 64 Н-м.
а) Отверните четыре болта и снимите опору насоса.
в) Отверните две гайки, снимите ТНВД.
Примечание: не держите и не переносите насос за рычаг привода.
б) Перед снятием ТНВД проверьте
собственные метки на фланец насоса и блок двигателя для последующей установки.
17. Отсоедините от насоса оставшиеся топливопроводы.
1. (С устройством управления про гревом) слейте охлаждающую жид кость.
2. Снимите впускной воздуховод.
3. Снимите кронштейн и тягу привода рычага ТНВД.
4. Снимите топливные трубки высоко го давления.
5. (На моделях с кондиционером) от соедините вакуумный шланг привода управления холостым ходом при включении кондиционера.
6. Снимите ремень привода ГРМ.
7. Снимите ведущий зубчатый шкив привода распределительного вала (на шестерне ТНВД).
а) На двигателях с устройством управления прогревом: отсоедините два шланга термостата.
б) Отсоедините разъем клапана от сечки топлива.
в) Отсоедините: топливный шланг (1), вакуумный шланг привода огра ничения мощности (2), вакуумный шланг корректора по наддуву (3), вакуумный шланг компенсатора вы соты (4) (если установлен).
г) Удерживая коленчатый вал от проворота отверните гайку крепле ния шестерни привода ТНВД.
д) Отверните три болта крепления задней опоры ТНВД.
е) Перед снятием ТНВД нанесите метки относительного положения фланца ТНВД и крышки шестерен.
Снятие ТНВД (двигатель 1KZ-T). 1 - впускной воздуховод, 2 - шланг воздуховода, 3 - прокладка, 4 - кронштейна и тяга привода рычага ТНВД, 5 - обводной шланг системы охлаждения (система с терморегулятором частоты вращения холостого хода), 6 - кронштейн ТНВД, 7, 9 - уплотнительное кольцо, 8 - топливные трубки высокого давления.
Примечание: болты съемника заворачивать на глубину не менее 8 мм; не перемещать ТНВД за рычаг управления; не наклонять ТНВД на угол больше 45° к горизонту. и)
Снимите резиновое уплотнительное кольцо.
ж) Отверните две гайки крепления фланца ТНВД.
з) С помощью съемника демонти руйте ТНВД.
Разборка ТНВД. 1 - прокладка, 2 - штифт, 3 - сильфон, 4 - проставка, 5 - колпачок, 6 - крышка, 7 - прокладка, 8 - регулировочная шайба, 9 - шток толкателя, 10, 14, 18 - пружина, 11, 21, 26 - уплотнительная шайба, 12 - ось рычага, 13 - управляющий рычаг, 15 - главная пружина двухрежимного регулятора, 16 - стопорное кольцо, 17 - седло пружины, 19 - сальник, 20 - корпус ТНВД, 22 - датчик частоты вращения, 24 - редукционный клапан, 25 - штуцер подвода топлива, 27 - вал регулятора, 28, 29, 42 - резиновое уплотнение, 30 - крышка регулятора, 31 - возвратная пружина, 32 и 33 - рычаги управления № 2 и № 1, 34 - винт регулировки подачи топлива, 35 - винт минимальной частоты вращения холостого хода, 36 - винт максимальной частоты вращения, 37 - седло пружины (механическая КПП, кроме моделей LX), 38 - пружина (механическая КПП, кроме моделей LX), 39 - главная пружина регулятора (механическая КПП, кроме моделей LX), 40 - рычаг управления прогревом, 41 - привод управления прогревом, 43 -датчик положения рычага управления.
Разборка ТНВД (продолжение). 1 - регулировочная шайба геометрического начала подачи, 2 - верхнее упорное кольцо, 3 - верхнее седло пружины, 4 - пружина опоры рычага, 5, 31, 49, 60 - уплотнительное кольцо, 6 - пробка распределительной головки, 7, 28, 58 - прокладка, 8 - провод электромагнитного клапана, 9 - шестерня привода регулятора, 10 - левая крышка, 11 - регулировочный винт, 12, 17 - уплотнительное кольцо, 13 - пружина, 14 - поводок, 15
- поршень, 16 - правая крышка, 18 - обойма подкачивающего насоса, 19 - ротор подкачивающего насоса, 20 - лопасть, 21 - крышка подкачивающего насоса, 22 - шайба приводного вала, 23 - демпфирующие элементы, 24 - ось поводка, 25 - стопорный штифт, 26 - зажим, 27 - держатель роликов, 29 - рычаги регулятора, 30 - регулировочная шайба, 32 - ось регулятора, 33 - шайба, 34 - держатель грузов, 35 - груз регулятора, 36 - втулка регулятора, 37 - втулка регулировочной пробки, 38 - подшипник, 39 - регулировочная пробка, 40 - кулачковая шайба, 41 - муфта, 42 - сепаратор, 43 - ролик и шайба, 44 - стопорное кольцо, 45 - шайба груза регулятора, 46 - пружина муфты, 47 - приводной вал, 48 - клапан отсечки топлива, 50 - пружина, 51 - запорный орган клапана, 52 - фильтр, 53 - болт пробки распределительной головки, 54 - штуцер нагнетательного клапана, 55 - вытеснитель, 56 - пружина, 57 - нагнетательный клапан, 59 - распределительная головка, 61 - направляющая пружины плунжера, 62 - регулировочная прокладка пружины плунжера, 63 - пружина плунжера, 64 - дозирующая втулка, 65 - нижнее седло пружины, 66 - нижнее упорное кольцо, 67
1. Установите насос на стенд.
2. Снимите шпонку с вала насоса.
3. (Модели с кондиционером) Снимите привод управления холостым ходом при включении кондиционера.
4. (Модели с тахометром) Снимите датчик частоты вращения.
5. (Модели с датчиком положения рычага управления, 2L-T) Отверните три болта крепления датчика и снимите датчик.
1KZ — дизельный двигатель Toyota
Двигатель 1КЗ 3.0 дизель
Перечислим основные показатели ДВС:
- марка ДВС – 1КЗ;
- блок цилиндров из чугунного сплава;
- годы выпуска – с 1993-го до 2006-го;
- ГРМ-ремень – зубчатого типа;
- диаметр цилиндра – 96,0 мм;
- допустимый расход масла – до 1,0 литра;
- используемое топливо дизельное;
- клапанов на цилиндр – два;
- количество цилиндров – четыре;
- крутящий момент (Н/м) – 287, 330, 345;
- мощность (л.с.) –130 и 145;
- объем масла в двигателе – 7 л;
- периодичность замены смазки – 10 000 км;
- степень сжатия – 21,2;
- точный объем – 2962 см.куб. ;
- ход поршня – 103 мм.
примерный ресурс – более 500 тыс. км.
Ремень ГРМ 1КЗ 3.0 (ссылка на источник изображения)
Расход топлива
Номинальный расход топлива 1KZ с 4АКПП и 5МКПП, потребление дизеля на 100 км:
- по городу – 13,2 л;
- на трассе – 9,6 л;
- в смешанном цикле – 11,0 л.
Характеристики и ресурс
Основные характеристики 1KZ-TE, относящегося по типу к Water cooling 4 cylinder SOHC, представляются:
| Максимальная мощность | 130 (выпуска 1993 г.), 140 (1996, 1999 гг.) л. с. при 3600 об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 289 (1993 г.), 333 (1996 г.), 343 (1999 г.) Н*м при 2000 об./мин |
| Степень сжатия | 21 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 96 мм |
| Ход поршня | 103 мм |
| Газораспределительный механизм | SOHC |
| Наличие турбонаддува | есть |
| Горючее | дизельное топливо |
| Расходом топлива при 60 км/час | 6,4 л/100 км |
В турбодизеле 1KZ-TE топливным насосом высокого давления «командует» электронный блок управления (ЭБУ) с помощью сигналов от многочисленных датчиков, фиксирующих положение дроссельной заслонки, рулевого управления, величины впускной температуры, давления во впуске, температуры ОЖ, и т. д.
ТНВД 1KZ-TE того же типа VE, что и у механических модификаций, но с электромагнитными клапанами. Один из них регулирует подачу топлива по командам, подаваемым блоком управления (EFI), второй – опережением впрыска, т. е. изменением момента подачи топлива.
Технические особенности
1993 – год первого выпуска дизельного двигателя 1КЗ, оснащенного турбонаддувом. Его чугунный блок цилиндров имеет два балансирных вала. Ход поршня равен 103 мм, ⌀ поршней – 96 мм, объём мотора – 3 л.
Балансирные валы (ссылка на источник изображения)
Сверху БЦ установлена алюминиевая головка, 1 распредвал, на каждый цилиндр – по 2 клапана. У клапана впускной/выпускной ⌀ – 42,5 / 37 миллиметров.
Каждые 40 000 км пробега система клапанов на 1KZ-TE требует регулировки.
На холодном моторе допустимы такие зазоры:
- впускные – 0,2-0,3 мм;
- выпускные – 0,25-0,35 миллиметров.
Ремень ГРМ
Зубчатый ГРМ следует менять через 100 000 километров пробега.
ТНВД механический (ссылка на источник изображения)
ТНВД управляется электроникой (ссылка на источник изображения)
У 1KZ-TE топливный насос управляется электроникой, у 1KZ-T он механический. Мощность дизеля достигает 130 лошадиных сил, крутящий момент составляет 332 Нм. У 1КЗ, оснащенного интеркулером, мощность достигает 140 лошадиных сил, а у моделей с электронной педалькой – 145 лошадиных сил и 343 Нм.
Интеркулер
Таких показателей помогает достигать турбокомпрессор. Также мотор 1КЗ оснащен системой EGR, обеспечивающей рециркуляцию отработанных газов.
Турбокомпрессор двигателя 3.0
ДВС 1КЗ сняли с производства в 2006-м, вместо него стали выпускать 1KD.
Клапан EGR
Надежность, проблемы и ремонт двигателя 1KZ-TE/1KZ-T
В 1993 году был выпущен рядный 4-х цилиндровый дизель 1KZ с турбонаддувом. Блок цилиндров этого мотора отлит из чугуна и оснащен двумя балансирными валами. Внутрь поставили коленвал с ходом поршня 103 мм, поршни диаметром 96 мм и получили рабочий объем 3 литра.
Сверху этого блока стоит алюминиевая головка с одном распредвалом и с двумя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 42.5 мм, выпускных 37 мм, а толщина ножки клапана 8 мм. На 1KZ нужно регулировать клапаны через каждые 40 тыс. км. Зазоры на холодном двигателе: впуск 0.2-0.3 мм, выпуск 0.25-0.35 мм. В приводе ГРМ применен зубчатый ремень, замена ремня ГРМ требуется через каждые 100 тыс. км, в противном случае загнет клапана.
На моторе 1KZ-T применен механический ТНВД, а на 1KZ-TE ТНВД имеет электронное управление. Мощность первого 125 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 287 Нм при 2000 об/мин. Отдача второго 130 л.с. при 3600 об/мин, крутящий момент 332 Нм при 2000 об/мин. Версия 1KZ с интеркулером имеет мощность 140 л.с., а такой же вариант с электронной педалью газа показывал 145 л.с. при 3600 об/мин и крутящий момент 343 Нм при 2000 об/мин. Все эти показатели достижимы не без помощи турбокомпрессора Toyota CT12B, который надувает до 0.8 бар.
В качестве бонуса 1KZ оснащали системой рециркуляции отработавших газов EGR.
В 2006 году мотор перестали производить, а его место занял другой дизель 1KD.
Проблемы и недостатки двигателей Тойота 1KZ
1. Перегрев. Обычно происходит из-за грязного радиатора, неработающей вискомуфты, термостата, помпы или трещин в головке. 2. Трещина в ГБЦ. Вероятно, вы таки перегрели мотор, и головка треснула, пузыри в расширительном бачке подтвердят этот диагноз. Это обычное дело для 1KZ, лечение тут одно — нужно купить рабочую головку.
Если 1KZ не перегревать, то ресурс двигателя и турбины высокий и, при нормальном обслуживании c соответствующим уходом, ваш мотор может пройти 500 тыс. км и даже больше.
Обслуживание
Дизельные ДВС всегда надежнее бензиновых, а ресурс их больше. В руководстве по эксплуатации можно узнать, какой антифриз и масло заливать в двигатель Toyota 1KZ-TE. Рекомендованная вязкость масла 5W-30 или 10w30. Так как турбированные моторы к смазке требовательны, то плановая замена моторного масла необходима через каждые 7.000 пробега. Или после проверки, которая показывает засоренность или недостаточный уровень масла. Одновременно с маслом меняется и фильтр.
Замена ремня ГРМ проводится каждые 70-120 тыс. километров.
Ремень ГРМ 1KZ-TE 3.0 (ссылка на источник изображения)
Регулировка клапанов у 1KZ-TE выполняется настроечными шайбами, но делать это собственноручно не рекомендуется.
Важно вовремя обслуживать газораспределительный механизм, его отказ приводит к обрыву ремня ГРМ, в результате могут погнуться клапана, что потребует проведения капитального ремонта двигателя.
Дизельные двигатели Toyota 1KZ TE
Выпуск дизельных моторов всегда был востребован для мощных транспортных средств. Появление более современных силовых агрегатов Toyota, выпущенных на замену 2L-TE заинтересовало покупателей своими характеристиками и безотказностью даже в сложных условиях работы. Производство двигателя 1KZ TE началось в 1993 году, и он вошёл в историю как один из самых надёжных моторов. Первое время завод изготовитель выпускал эту модель вместе с двигателем 1KZ T, но новинка быстро вытеснила более простой агрегат.
Недостатки и слабые места 1КЗ
Засоренный и новый радиатор (ссылка на источник изображения)
Благодаря засоренному радиатору, из-за сломанной вискомуфты либо термостата, протекающей помпы или треснутой ГБЦ происходит перегрев мотора.
Слабая ГБЦ может треснуть при незначительном перегреве. Если есть подозрение на трещину в головке блока цилиндров, нужно посмотреть в расширительный бачок. Если вы увидите там пузыри, диагноз можно считать подтвержденным, у 1КЗ это распространенная болезнь, которая лечится лишь одним способом – заменой головки.
ГБЦ двигателя 1КЗ 3.0
Автомеханики и владельцы Toyota считают 1KZ-TE одним из наиболее надежных японских моторов, проблемы с ним возникают редко. Но есть некоторые слабые места. Например, внимания требует охлаждающая жидкость, которая вечно непонятно куда испаряется.
Тепловые зазоры клапанов требуют регулировки через каждые 40 тысяч пробега, а максимальный срок службы ГРМ – 100 000 километров.
Если аккуратно эксплуатировать машину, учитывая ее минусы, не перегревая мотор, то при нормальном обслуживании можно рассчитывать на ресурс 1КЗ в 500 000 км и больше.
Достоинства и недостатки
Отлично настроенная автоматика точно отслеживает режимы работы двигателя Toyota 1KZ-TE: прогрев, работу на холостых оборотах, с включенным кондиционером, дожиганием газов системой EGR, управлением с помощью вакуума и вакуумными выключателями по командам ЭБУ дополнительной дроссельной заслонкой.
Но есть и свои сложности: «хитрый» шестеренно-ременный привод ГРМ и балансирного механизма, турбина 1KZ-TE, электронное управление ТНВД, дорогой ремонт, высокая стоимость и дефицит запчастей. Случаются также проблемы с головкой блока цилиндров (ГБЦ). Поэтому в наших условиях ранняя версия 1KZ-T с механическим ТНВД более приемлема.
Тюнинг
Двигатель 1КЗ
Учитывая, что ДВС 1KZ-TE давно снят с производства, чип-тюнинг для него противопоказан «по возрасту». Если у вас есть серьёзные причины тюнинговать старичка, то прошивка способна увеличить его мощность до 200 лошадиных сил. Самолётом машина после этого не станет всё равно, а вот ресурс мотора сократится существенно.
Характеристики
| Мощность | 116 – 140 л.с. (85 – 103 кВт) |
| Объем | 2982 куб. см. |
| Конструкция | рядный |
| Тип топлива | дизель |
| Топливная смесь | двигатель с разделённой камерой сгорания |
| Система питания | Турбонагнетатель |
| Тип двигателя | Дизель |
| ГРМ | SOHC/OHC |
| Привод ГРМ | Зубчатый ремень |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Компрессия | 21.2 : 1 |
| Диаметр поршня | 96 мм |
| Ход поршня | 103 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество подшипников коленчатого вала | 5 |
| Количество клапанов | 8 |
На какие автомобили устанавливался 1KZ
HiAce H100(внизу) и Hilux N140(вверху)
Перечислим, на какие модели японских автомобилей ставился 1KZ:
- 4Runner N120 – 1993—1995.
- 4Runner N180 – 1995—2002.
- 4Runner N210 – 2002—2006.
- HiAce H100 – 1993—2004.
- Hilux N140 – 1997—2002.
- Land Cruiser Prado J70 – 1993—1996.
- Land Cruiser Prado J90 – 1996—2002.
Land Cruiser Prado J70(вверху) и Land Cruiser Prado J90(внизу)
Читайте также: