Как снять тнвд isuzu 4jg2

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Как снять шкив тнвд 4JG2

Подскажите, как шестерню снять? Пытался приспособить такой вот съемник. Протянул, сильно - нефига. Пытался по лапам от мотора стучать. В итоге тока съемник сбил в сторону и все.

Как то снимал на другой - так там от небольшого натяга соскочила. Греть не знаю можно ли, насос все же.

А еще как будто вокруг вала какая то белая паста. Там фиксатора не может быть?

Там конус со шпонкой. Я брызгал зет-40, напрягал съёмником и обстукивал, фиксатора не было. Попробуй обстучать лёгкими ударами по окружности, так чтобы не повредить шестерню, а потом нужны короткие и максимально резкие удары лёгким молотком в центр винта точно по оси вала, съёмник при этом надо выровнять соосно и напрячь.

PS Сущ фиксаторы, которые разрушаются после нагрева.

ремень сперва надо снять!))

Да ремень то ослаблен. Главное чего боялся - это шестерня. Остальное то как нибудь отвернется. Щас была цель тока сдернуть, и нефига не вышло.

А когда по валу через съемник бить, отвернуть от блока насос?

Привет !,не ссы перед железом ибо наши предки с ним воевали . а если, сьемником, снимаешь, не бойся критического момента, что-то оторвется,ибо( других слов нет) если с завода в смысле производителя не снималось значит будет упорствовать, это не секель языком лизать.

Как то снимал на другой - так там от небольшого натяга соскочила. Греть не знаю можно ли, насос все же.

А еще как будто вокруг вала какая то белая паста. Там фиксатора не может быть?

hSrF9kgIcxq_6YpevVZxvBDwj_XBIWcByW3F365pl8nXU0LeF5t1wvE5CSQcU5n47t0SWg=w1886-h979.jpg

можно греть. токо без мазохизма! не большой горелочкой. звездочку..

ну и как советовали. резким ударом по центр. болту съемника

Насос откручивать не нужно, крепится он кстати на передней крышке. Повторюсь, сильно бить нельзя! Тут F=MV2 работает по-другому. Нужна не сила, а именно резкость удара, надо не выбивать, а "сотрясать" вал, тогда напряжение в конусной посадке в какой-то момент исчезает. Только таким способом удаётся снять ведущую звёздочку моторной передачи некоторых мотоциклов, причём конус без шпонки, а сила срыва достигает нескольких тонн, кто дубасил тяжёлым молотком сплеча, только разбивал вал.

Съемник надорвал, теперь соосно не стоит с валом. Звезде - хоть бы чо.

Больше на нагрев рассчитывал, а в итоге после первого прогрева - побоялся сразу много- горелка замерзла и работать отказалась. Хотя вроде плюс был. (машина во дворе). Маленьким молоточком лупасил, в итоге съемник немного расклепал. Пообстучал звезду вокруг вала. Так и не снял. Походу подождать придется чтоб теплее было за окном и горелка не дохла и еще раз греть.

и похоже лапами покоцал внутреннюю сторону звезды..

/>
Guests

горелка замерзла и работать отказалась.

засуньте баллон в рукавицу,а сам баллон предварительно нагрейте горячей водой

Опять устроил вылазку, и наконец то победа! Грел 2 раза. вроде сильно. Долбежка по оси ничего не дала. Расклепал тока съемник. Хотя седня уже чушку брал. Да и удобнее чтоб с улицы долбить.

Помогло постучать по центру. По началу слабо пытался, сыромятина все же. Очень легко мнется. Потом через проставку. Потом надоело и после нескольких довольно сильных ударов с поворотом, соскочила.

ЗЫж. Для съема тнвд датчик масла(?) снимают или кронштейн целиком? А то не вытащить было, не сразу понял что мешает.

Проблемы с электронным ТНВД 4JG2

Народ помогите. У кого-нибудь есть подробное описание устройства и работы электронного ТНВД (VE фирма ZEXEL) на БИГХОРН, двигатель 4JG2 3,1 дизель.
И как считывать коды неисправностей?

Началось все с того, что машина заглохла и больше не стала заводиться. Отдал в ремонт ТНВД, оказалось распаялся контакт под верхней крышкой(датчик хода дозатора).

Затем машина начала глохнуть, что на холостых оборотах, что на повышенных, причем стрелка тахометра уходила в верхнюю зону (пример машина идет на 1800 оборотах ни с того ни с сего стрелка спидометра подымается до 2200-2400 дергается в районе 2000-2400 и через несколько секунд машина глохнет). Отдал ТНВД в диагностику, его проверили и сказали, что с ним все нормально. Поставил, проехал км 50 снова такая же ерунда. Снова снял и поехал в диагностику потребовал, чтобы проверили при мне. Проверили, объяснили все показания манометров и опять сказали, что все в норме (правда стенд, на котором проверяли больше подходил для проверки механических ТНВД, потому-что никакого компьютера и программного обеспечения я не увидел). Пришлось побежать в книжные магазины но там конкретного ничего не нашел, так в общих чертах. При опросе знакомых и то, что вычитал в брошюрах понял, надо копать все.
И начал с датчиков: датчик оборотов распредвала, датчик температуры, датчик расходомера воздуха и датчики на самом насосе вроде бы что-то они показывали, а что именно не знаю. Пошел купил контрактный проверенный. Он все нормально работал, но через 400 км началось то же самое. И тут я решил что два ТНВД одно и тоже не показывают надо рыть дальше но где? Начал с фишек которые подходят к датчикам на самом ТНВД. Пошевелил среднюю серую, к ней подходят три провода, а выходят два.
Машина начала глохнуть, но глохнет когда шевелишь провода со стороны косы. Разобрал косу, осмотрел изоляцию (бывает провод под изоляцией обрывается) прозвонил провода все целое. Снова все собрал машина работает нормально и сейчас не знаю когда опять проявится неисправность.

Еще вопрос что обозначают буквы и цифры на блоке цилиндров понятно, что это относится к поршням и цилиндрам, а что именно.

Как правильно выставить ТНВД на дизеле

Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.

Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.

Для чего служит ТНВД

Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.

По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.

Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.

Когда необходимо регулировать впрыск

На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:

После замены газораспределительного ремня
Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.

Полезные рекомендации

Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.

Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:

Регулировка по отметкам, если они есть.
Подбор впрыска опытным путем.

Устанавливаем угол по отметкам

Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.

Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.

Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.

Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.

После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.

Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.

Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.

После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.

Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.

Проверка работы следующая: запускаем мотор и проверяем. На холостом ходу он должен мягко и ровно «жужжать», без дергания или провалов. Если работа выходит жесткая, и слышны детонационные стуки, это не допустимо. Значит регулировка неправильная, раскручивайте болты и начните заново.

Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.

Регулируем впрыск опытным способом

Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.

Снова запускаете движок.

После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.

При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.

Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:

Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.

Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.

После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.

Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.

Как снять тнвд isuzu 4jg2

Значица так. Машимна - китаец JMC, мотор - родной исузу 4жб1т. То есть родной-родной - на блоке отлиты надписи "Isuzu" и "4JB", турбина гаррет, стартер хитачи и т.д. Ну, я это чтобы сразу фразы типа "китайцы говно" пресечь. Мотор японский, отработал 3 года и 140 тысяч вообще без нареканий. Завод, кстати, так и называется Isuzu-JMC
В воскресенье ехал домой, было холодно, солярка была говном, оборты не росли больше 2200. Ну, бывает. Потом вообще заглох, прямо на ходу. Тоже бывает, когда солярка говно.
Как потеплело - начал заводить. Не хочет. Все мытарства описывать не буду, напишу только то, что сделал в итоге сегодня (цитата с профильного форума, но там народу мало очень):

Собрал сегодня вундервафлю в виде 2х литровой бутылки, подкачки и прозрачных шлангов. Ну и теплой солярки залил.
Накачал, завел. Завелось, причем хорошо так завелось (видимо та байда, что в баке совсем не горит). Даже обороты набирает и тарахтит ровненько.
Но. Работало оно пока я качал. Качал, качал, качал. Работало минут даже 5 - обратка шла без воздуха. Потом смотрю - работает даже без качания, нормально. Но через минуту в шланге обратки начали появляться пузырики, обороты начали падать, и в итоге даже качание не помогло.
При попытке вновь завестись ничего не вышло, крутило в холостую, при этом в шланге обратки было много воздуха (тудатка шла струей, без пузырей).
Открутил гайки на форсунках, прокрутил, завернул, завел. Опять работает тока когда качаешь. Как начинаешь качать медленно или вообще перестаешь - начинает глохнуть и появляется воздух в обратке. При этом мотор уже горячий, из печки даже теплом подуло.

Шо це есть? Тнвд сосает? Форсунки?

Куда бежать за ремонтом? Подскажите сервис качественный и не очень дорогой. А то чую у ИГ возьмут в пятьдорого, как обычно.

Есть у нас умельцы. Которые чинить это дело умеют?

Есть у нас умельцы. Которые чинить это дело умеют?
Фильтр топливный менял?

Как снять тнвд isuzu 4jg2

и масло ещё жрет(

поршневой конец. на холодную масло густое комрессия есть. на горячую нет. разбирать двигатель однозначно.

Для начала как всегда не помешало бы это.

Объём: 3.1 л.;
Тип питания: ТНВД
ISUZU 4JG2 подробные технические характеристики:

Модель двигателя (Engine Code): 4JG2, дизель (Diesel)
Количество цилиндров, тип ГБЦ: 4, OHV
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 3059
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 97/3600
Диаметр (Bore) / Ход поршня(Stroke), мм: 95.4/107.0
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 205.8/1800
Степень сжатия (Compression Ratio): 20.10

Ему уже дали ответ на вопрос, в отличие от тебя

Оуу. Тут экстрасенсы появились? Не знал. Тот кто ему ответ дал мог бы хотябы поитересоваться подробностями

. Автор даже фотографии не принес. А тут его почти налечили на продажу машины.

Симптомы отсутствия компрессии на лицо. А то, что ты привел, любой мог в тырнете найти

Найти по указанной марке двигателя, что ты сам и продемонстрировал.
Вот тока много не нужных подробностей ты привел, интересоваться которыми в конкретном случае смысла мало. А про фотографии машины и продажу ты чета ваще лишнего даванул

то есть. последний пункт поверить.

+ еще автору. изудзу, как и КИА-моторс, Хюндай. Довольно плотно

сотрудничают с корпорацией митсубиши моторс. У них подкапотное пространство заполнено на 99% аналогами митцы. Обратите на это внимание если путного ни чего не найдете по этой аббревиатуре двигателя.

Выше правильно сказано

Нече с двигой не случилось . Накрылась плунжерная пара 100 % можно проверить, на горячую попробуй охладить тнвд (водой там или снегом)если заведется то тнвд на ремонт

Только пара, компр даже не мерь.

при плохой компрессии он на 2-3 цилиндрах всяко схватывает. Летняя соляра погуще, он и работал норм, а как залил зимнюю, так и проявился синдром. Я так думаю.

Плунжерная пара ТНВД

Одним из основных и самых сложных узлов дизельного двигателя является топливный насос высокого давления (ТНВД), агрегат, с помощью которого топливо подается таким образом, чтобы образовывать горючую взвесь, смешанную с воздухом. В свою очередь, самым важным элементом ТНВД является плунжерная пара, с помощью осуществляется подача и распределение топлива.

Плунжерная пара состоит из двух элементов: втулки и самого плунжера (удлиненного поршня, имеющего цилиндрическую форму). При работе ТНВД плунжер движется внутри втулки. Производимые им возвратно-поступательные движения обеспечивают нагнетание, а затем всасывание топлива. Плунжерная пара ТНВД имеет специальные отверстия на втулке — через них осуществляется подача топлива для нагнетания. Сам плунжер выполняет функцию золотника, с помощью которого регулируется количество подаваемого топлива.

Таким образом, плунжерная пара служит для того, чтобы отмерить точное количество топлива для подачи в цилиндр двигателя. Кроме того, с помощью плунжерной пары ТНВД обеспечивает подачу топлива под нужным давлением в определенный момент. Для того, чтобы обеспечивать качественное решение этих задач при эксплуатации дизельных двигателей, плунжерные пары должны соответствовать ряду требований.

Основное из них — необходимость исключить вероятность протечки топлива. Для этого зазор между плунжером и втулкой делается предельно малым — в пределах от 1 до 3 мкм. Чтобы обеспечить именно такой зазор, каждый плунжер подбирается к втулке индивидуально, после чего выполняется подгонка деталей друг друга.

Плунжерная пара ТНВД
Кроме того, поверхность втулки и плунжера закаляется до очень высокой твердости так, чтобы обеспечить долговечность такой детали. В итоге втулка и плунжер представляют собой прецизионную пару деталей, которая способна обеспечивать высокое давление впрыска топлива одновременно с подвижностью плунжера во втулке.

Требования к эксплуатации плунжерных пар ТНВД.

Плунжерная пара является тем элементом, который требует особого внимания при эксплуатации дизельного двигателя и, в частности, его топливной системы. Важнейшим требованием со стороны плунжерной пары ТНВД является использование только качественного топлива. Важно исключить вероятность попадания примесей воды, а также микроскопических частиц пыли, могущих содержаться в топливе.

Так, при попадании воды в зазор между плунжером и втулкой происходит нарушение целостности защитной смазывающей пленки. В результате плунжерная пара начинает работать без смазки, с увеличенным трением, что может привести к нагреву, заклиниванию, деформации деталей. Кроме того, вода может стать причиной коррозии втулки и плунжера. В этом случае потребуется либо дорогостоящий ремонт, либо замена таких деталей.

Плунжерная пара ТНВД
При попадании пыли, содержащейся в горючем, плунжерная пара ТНВД также может выйти из строя — в результате заклинивания. Именно поэтому важно пользоваться только качественным топливом, а также своевременно проводить диагностику всех элементов топливной системы дизельного двигателя.

В каких случаях плунжерная пара ТНВД требует ремонта или замены?

Существует несколько признаков того, что плунжерная пара вышла из строя. Так, ее неисправность может служить причиной отказа запуска дизельного двигателя. В случае, если после пуска двигатель работает нестабильно, с перебоями, также есть вероятность того, что проблема заключается в плунжерной паре. Неравномерная работа двигателя, его неспособность развить требуемую мощность, наличие постороннего звука при эксплуатации двигателя либо превышение пиковой частоты вращения — во всех этих случаях может потребоваться замена плунжерной пары ТНВД.

Для того, чтобы точно узнать причину неисправности двигателя, необходимо провести диагностику плунжерных пар. С этой целью используется специальное диагностическое оборудование, которое позволяет проверить работоспособность детали, а также выяснить степень ее износа.

В случае необходимости выполняется либо замена, либо ремонт плунжерной пары. Стоит отметить, что восстановление такого элемента требует профессионального использования специального оборудования, которое может привести геометрические размеры втулки и плунжера в исходное состояние.

Проверяем ТНВД дизеля в домашних условиях

У автомобиля с неисправным ТНВД теряется мощность, увеличивается расход топлива, возникают проблемы при пуске мотора, усиливается задымление из выхлопной системы и прочее. Причин приводящих к нарушениям работы насоса может быть много, от появления влаги в плунжерной паре до проблем в электронике. Лучший способ проверить ТНВД это на стенде в СТО, однако некоторые неисправности можно определить самостоятельно в своем гараже. Чтобы научиться это делать, следует уметь определять признаки, а для этого нужно знать причины приводящие к этому.

Типы топливных насосов

Для начала следует разобраться с видами ТНВД для дизельных автомобилей, так как у каждого из них свои типовые особенности и поломки. Однако у всех насосов, независимо от разновидностей, есть один главный узел, а именно плунжерные пары (поршни и цилиндры).

ТНВД разделены на типы по принципу работы впрыска:

непосредственного действия с механическим приводом плунжера;
аккумуляторного впрыска.

Кроме этого у насосов высокого давления существует разделение еще и на классы по устройству:

Рядный – рабочие сегменты установлены в ряд, впрыск солярки идет по очереди во все цилиндры.
Распределительный – топливо из одной секции подается на несколько цилиндров. Бывают как одноплунжерными, так и двухплунжерными.
Многосекционный – более известен как V-образный либо гидравлический аккумулятор. Устанавливаются на двигателях с высокой мощностью, но с малыми оборотами.

На ТНВД непосредственного впрыска нагнетание и подача проходит одновременно, посредством механического привода плунжера. На аккумуляторных типах подача топлива идет по раздельным циклам – вначале нагнетается в аккумулятор насоса, а затем в форсунки. У современных моделей весь процесс управляется электроникой.

ТНВД устанавливаются и на бензиновых автомобилях. Применяются на двигателях с непосредственным впрыском. Насос необходим для подачи топлива в камеру цилиндра под высоким давлением, а уже в нем образуется горючая смесь, которую поджигает свеча зажигания.

Признаки неисправностей насоса высокого давления

Большинство признаков появления неисправностей топливного насоса для большинства типов и видов одинаковы либо очень схожи. К ним относятся следующие симптомы:

резкое увеличение потребления топлива;
работа мотора становится нестабильной, особенно на небольших оборотах;
проблемы при пуске мотора, крайне чувствительно в холодные периоды года;
уменьшение мощности авто;
увеличение задымления из выхлопной трубы;
вытекание солярки из ТНВД;
увеличение шума при работе мотора.

Автовладельцы с большим опытом отмечают еще один явный признак нарушений в работе плунжера насоса – на холостом ходу «горячий» двигатель может заглохнуть без видимых на то причин. Запуск его невозможен пока насос не охладится до нормальной температуры. «Холодный» мотор запускается нормально.

Причины поломок ТНВД

Есть несколько наиболее важных причин выхода из строя насоса высокого давления. Обычно это обусловлено поломкой следующих деталей:

Плунжер. Наиболее частой причиной служит загрязнение плунжерной пары. Здесь выделяется два главных фактора. Первый – это характер конструкции (например, слишком маленький зазор). Второй – плохое качество топлива (наличие нежелательных примесей засоряющих устройство). Помимо этого загрязнение может попасть и с мотора – сажа, грязь и т.д. Также на работу влияет износ плунжерной пары, что приводит к сильным перегревам подшипников.
Наличие воды в топливе. Влагой может смыть топливный слой защищающий поверхности прецизионных деталей насоса высокого давления, что ведет к снижению срока его эксплуатации и даже возможному заклиниванию.
Загрязнения топливного фильтра. Ведет к возможному попаданию грязи в плунжерную пару, к тому же насос работает на износ.
Нарушения в подаче и распределении топлива. Также частой причиной этого является неисправность плунжерной пары, а именно износ поводков, зубов на рейке, нагнетательных клапанов и загрязнение форсунок.
Брак деталей. Довольно редко, но все же встречается на дешевых насосах. Сюда можно отнести трещины и сколы корпуса, поврежденные подшипники, заклинивание плунжерных втулок и тому подобное.
Износ подшипника. Чаще вызвано старением либо браком детали. Ведет к нарушениям работы насоса, а сам подшипник и рядом расположенные детали перегреваются, что уменьшает эксплуатационный срок.
Заклинивание поршней и втулок. Приводит к выходу из строя зубчатой рейки, кулачкового вала, шестеренки, регулятора и шпонок. Чаще вызвана попаданием влаги в полость между поршнем и втулкой.
Износ узлов ТНВД. Возникает в результате старения либо после проникновения внутрь воды, что приводит к коррозии деталей насоса.
Коррозия плунжерной пары. Появляется при наличии в топливе большого количества воды.
Нарушения в системе охлаждения. Другими словами при длительном использовании либо больших нагрузках, насос просто перегревается. Неисправность охлаждения может быть вызвана недостаточным количеством антифриза, засорами, поломкой отдельных частей и т.п.

При возникновении подозрений в неисправной работе рейки ТНВД или связанных с ней элементов, необходимо проверить на исправность следующие узлы:

открепление рейки от деталей регулятора;
проверить хомуты поводков плунжера;
заклинивание винтов зубчатых венцов.

Наиболее опасной причиной поломки является неисправности в подвижности рейки подачи топлива. В случае клина ее на максимальной подаче топлива так, что регулятор не сможет вернуть ее в обратное положение, тогда в моторе резко увеличивается число оборотов коленвала. Это ведет к тому, что двигатель начинает работать на пределе, а это чревато последствиями. При клине рейки в выключенном положении – двигатель не запуститься.

При эксплуатации авто в условиях пониженных температур встречаются случаи перемерзания деталей и узлов ТНВД. Для предотвращения таких ситуаций следует использовать горючее и масло соответствующие температурному режиму.

В системах аккумуляторного впрыска (или Common Rail) бывают случаи поломки управляющего клапана. Чаще сразу заменяется на новый. Иногда его перебирают и меняют некоторые запчасти.

Определение неисправностей в ТНВД

Стоит помнить, что наиболее достоверные данные по состоянию топливного насоса можно получить только после проверки на специальном стенде в автомастерской. Естественно без специального оборудования такая диагностика в домашних условиях невозможно. Но все же есть возможность проверить некоторые элементы и исправность их работы.

Вода в плунжерах

Для этого потребуется снять ремень с газораспределительного механизма (ГРМ), и аккуратно прокрутить шкив. При вращении с переменными усилиями – воды нет. Если при вращении приходится прикладывать значительную силу или вовсе не получается прокрутить – значит есть влага.

Присутствие влаги в ТНВД чрезвычайно вредно как для него, так и для всего мотора. Это ведет к быстрому износу деталей и сокращению срока их службы, к тому же может вызвать появление коррозии и даже полный клин агрегата.

Давление в плунжерной паре

Можно проверить с помощью специального тестера – КИ-4802 или ТАД-01А. Если такового нет, тогда подойдет обычный манометр с большим диапазоном измерений.

Прибор вкручивается вместо топливной трубки или закрепляется в центральном отверстии головки ТНВД. Затем запускается двигатель, и снимаются показания. В нормальных условия значение должно быть близким к 300 кг/см 2 . Это условное значение и зависит от многих факторов, главное, чтобы при испытаниях цифра была максимально близка к указанной. В случае давления системы значительно ниже 300 кг – детали плунжерной пары сильно изношены, необходим ремонт или замена.

Проверка датчиков управления

Чаще у датчика просто вышел срок службы либо случайным образом были повреждены их провода. Это ведет к тому, что на ЭБУ приходит некорректный сигнал и он начинает сбоить.

Утечка топлива

Если топливо течет именно из насоса высокого давления, тогда причина чаще в изношенных уплотнительных кольцах. Чтобы определить это, нужно на заведенном моторе покачать ось рычага насоса. Из под поврежденного уплотнителя потечет соляра.

Бывают случаи утечки топлива из места установки плунжерной пары. Тогда необходимо провести диагностику. Для этих целей насос следует снять с авто.

Герметичность клапана ТНВД проверяется в следующей последовательности:

отвернуть трубку высокого давления от дефектного сегмента;
рейку насоса перевести в позицию выключенной подачи;
ручным насосом создать давление в топливной системе.

При неисправном клапане из отверстия нажимного штуцера появится топливо. Если этого не случилось – клапан исправен.

Схватывание рейки

Перед проверкой рейки от нее следует отсоединить тяги и рычаги регулятора и скобы останова. Затем посредством рычагов управления насосом перевести рейку в крайнее положение. Исходя из усилий при передвижении можно сделать вывод о том, «прикипела» она или нет. В процессе важно сделать несколько оборотов кулачкового вала. Если дефектов нет, рейка будет двигать плавно и без толчков.

На замерзание

Если появились признаки поломки топливного насоса в холодное время года, следует проверить его на замерзание. Если такое произошло, его нужно снять с автомобиля и занести в тепло. Когда он отогреется и подвижность деталей восстановится его необходимо разобрать, слить масло и тщательно промыть чистой соляркой. После этих процедур в картер заливается свежее масло и насос устанавливается обратно на авто.

При замерзании насоса в очень сильные морозы, рекомендуется воспользоваться также и размораживателем.

Профилактика поломок ТНВД

Своевременное проведение необходимых профилактических мер – лучший ремонт. Это позволит сократить финансовые растраты из-за неожиданных поломок и продлит срок службы топливного насоса и всего двигателя. К таким мерам относится:

Соблюдая перечисленные профилактические меры, можно продлить эксплуатационные сроки всех деталей и узлов автомобиля, а также сократить расходы на ремонт. Топливный насос высокого давления является наиболее важным механизмом в системе подачи горючего в дизельных машинах, поэтому поддержание его нормальной работы относится к наиболее важным моментам.

Вывод

Еще раз напомним: полную диагностику ТНВД можно провести только в автосервисах и СТО на специальном стенде. Частичная проверка возможна и самостоятельно, но полной картинки не даст.

Проверка, снятие топливного насоса высокого давления (ТНВД)

1) Проверяя ТНВД в домашних условиях, вы можете только замерить сопротивление между выводами в двух гнездах разъема проводки. Сначала отсоедините разъем проводки.

2) Подсоедините омметр к выводам в гнездах разъема и проверьте величину сопротивления, которая должна быть в пределах, предписанных Спецификациями.

3) Теперь замерьте омметром сопротивление между верхним выводом и корпусом, проверяя таким образом отсутствие «цепи» (электропроводности).

4) Если хотя бы один результат проверки окажется отрицательным, топливный насос подлежит замене.

5) Отверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отодвиньте его в сторону (см. главу 10). Для лучшего доступа снимите правую переднюю фару, как описано в главе 12.

6) Тщательно протрите место вокруг ТНВД, особенно вокруг топливопроводов и штуцерных соединений, чтобы избежать попадания пыли и грязи в топливную систему.

7) Снимите шкив коленвала, как описано в главе 2В.

8) Снимите ремень привода ГРМ, как описано в главе 2В.

9) Отверните штуцерные гайки и отделите топливопроводы питания форсунок от штуцеров форсунок и топливной рампы. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия в топливопроводах, форсунках и топливной рампе.

10) Отверните болт крепления питающей топливной трубки к впускному коллектору, затем отверните штуцерные гайки и отсоедините трубку от штуцеров ТНВД и топливной рампы.

Toyota рекомендует при замене ТНВД или топливной рампы заменить и топливную трубку высокого давления.

11) Отверните болты крепления и снимите крышку с ТНВД, а также снимите изолятор.

12) Отпустите (но не отворачивайте) болты крепления топливной рампы. Отсоедините также разъем проводки от проводка датчика давления топлива.

13) Отсоедините разъем проводки от корпуса дросселя/модуля дросселя, затем отверните болты крепления и отсоедините впускной патрубок от впускного коллектора и снимите корпус/модуль дросселя вместе с впускным патрубком в сборе.

14) Отверните болты и гайки крепления, затем снимите впускной коллектор и топливную рампу. Удалите старые прокладки.

15) Отсоедините два разъема проводки с задней стороны ТНВД, а также отсоедините разъем датчика температуры топлива в верхней части ТНВД.

16) Снимите звездочку привода ТНВД, как описано ниже. Удерживая звездочку от проворачивания подходящим приспособлением, закрепленным в отверстиях для болтов, отверните центральную гайку крепления звездочки, затем, используя съемник, стяните звездочку с вала насоса (см. рис. 8.1 6,а-в).

17) Демонтируйте трубку масляного щупа с кронштейна ТНВД, затем вытащите трубку из верхнего картера масляного поддона и удалите уплотнительное кольцо (см. рис. 8.17).

Рис. 8.17. Снятие трубки масляного щупа с верхнего картера масляного поддона

18) Отверните болты крепления и снимите опорный кронштейн ТНВД (см. рис. 8.18).

Рис. 8.18. Снятие опорного кронштейна ТНВД

19) Распустите хомуты и отсоедините оба топливных шланга от ТНВД. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи в топливную систему.

20) Отверните гайки крепления и снимите ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса (см. рис. 8.20).

Рис. 8.20. Снятие ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса

При снятии ТНВД с корпуса водяного насоса могут возникнуть определенные трудности, вызванные коррозией.

Как снять тнвд isuzu 4jg2

Фотоотчет о сборке мотора ISUZU 4HK1.

Данный двигатель установлен в экскаватор JCB 220, такие же модели моторов встречаются на экскаваторах HITACHI Zaxis 240.

Как всегда перед сборкой блок отмыт и очищен. Маслоканалы прощищены и проверены. Посадочные пояса под гильзы осмотрены и промерены на предмет просадки.

Монтируем новые «сухие» гильзы цилиндров.

Меряем высоту выступания гильз над поверхностью блока.

Укладываем верхние коренные вкладыши и внутреннее верхнее упорное полукольцо.

Мажем маслом вкладыши и укладываем коленвал.

Устанавливаем верхнее наружное упорное полукольцо,

и потом нижнее наружное приклеиваем маслом к коленвалу.

Комплект полуколец состоит из трех позиций.

Монтируем нижние коренные вкладыши, наносим тонкий слой герметика на плоскость сопряжения блока с бугельной плитой. Накрываем блок бугельной плитой.

Притягиваем плиту согласно техническому регламенту.

Крепим масляный насос, шестерни привода ТНВД и распредвала.

Наносим герметик на привалочную плоскость колокола маховика, прикручиваем к блоку.

Крепим паразитную шестерню привода отбора мощности, закрываем её лючком.

Монтируем задний сальник коленвала специальной оправкой.

Вкручиваем направляющие для маховика и крепим его согласно техническому регламенту.

Устанавливаем поршневые кольца в гильзы, проверяем зазор в замках.

Комплектуем поршени кольцами, шатунами и монтируем ШПГ в блок.

Контролируем движение шатуна в гильзе с целью уберечь носики маслофорсунок от удара.

Закрываем шатуны своими крышками.

Замки шатунных вкладышей в данном моторе сопряжены с небольшим смещением.

Переворачиваем мотор на колокол, собираем передок. Ставим масляный редукционный клапан теплообменника, мажем герметиком переднюю крышку и прикручиваем её к блоку.