Как снять торпеду фольксваген кадди

Обновлено: 03.07.2024

VW-BUS.RU

понятно. проблемного ничего там нет. глаза боятся - руки делают. главное, чтоб собрать строго в обратном порядке и чтоб лишнего крепежа не осталось.

баранку лучше снять. и если нет компа, чтоб сбросить ошибки подушек после, то лучше перед началом работ отключить аккум.

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Как снять торпеду на Т5

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Цитата
Цитата

Извиняюсь за описку ,правая сторона дует как ей угодно.Диагностика показала датчик джи 89 и моторчик правой заслонки вот и хотел по этой причине снимать торпеду что бы под лезть к заслонке, сегодня разобрал правую сторону ,вытащил предохранители и подлез к датчику и к моторчику заслонки(предохранители снимал блоками и отводил в сторону)ну и мульти центр с воздухаводами.Датчик заменил а моторчик проверил все работает поставил на место завтра соберу до конца скину ошибки посмотрю что получилось

Добавлено позже (07.01.2014, 00:28:51):

Добавлено позже (07.01.2014, 00:29:08):

как снять торпеду vw caddy:

Volkswagen Caddy - лёгкий коммерческий автомобиль, впервые представленный Volkswagen в 1980 году. Продается в Европе и по всему миру. Имеет 3 поколения: 1 су.

Снятиново

Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.

Mark 15 (торпеда)

Mark 15 - основная парогазовая торпеда эскадренных миноносцев калибра 533 мм флота США во Второй мировой войне. Сконструирована в начале 1930-х годов, состоя.

Торпедолов

Торпеда является сложным техническим изделием с высокой себестоимостью изготовления. Так, стоимость современных торпед американского производства Mk46 и Mk50.

Rosa Brother Cadfael - сорт английских роз. Регистрационное название: AUSglobe. Сорт назван в честь брата Кадфаэля, главного героя детективных романов Эллиса.

Какажао

Какажао, или уакари, или какайо, или короткохвостые саки - род обезьян из подсемейства Pitheciinae, семейства саковых.

Мистер Хэнки, рождественская какашка

Это статья об эпизоде "Южного Парка". О персонаже "Южного Парка" см. Мистер Хэнки. О песне см. Mr. Hankey the Christmas Poo сингл. "Мистер Хэнки, рождественс.

Епархия Какамеги

Епархия Какамеги - епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Какамега, Кения. Епархия Какамеги входит в митрополию Кисуму. Кафедральным собором е.

Торпеда…Огонь!

"Торпеда.Огонь!" - картина, нарисованная Роем Лихтенштейном маслом на холсте в 1963 году. Когда картина была в последний раз продана в 1989 году, The New Yor.

как снять торпеду vw caddy:

Снятиново

Mark 15 (торпеда)

Торпедолов

Какажао

Мистер Хэнки, рождественская какашка

Епархия Какамеги

Торпеда…Огонь!

"ГЛЯЖУ Я НА CADDY, И ВСЯКОЕ ЖЕЛАНИЕ КУПИТЬ СЕБЕ VOLKSWAGEN ПРОПАДАЕТ. " МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ VW CADDY

Автомобиль, о котором пойдет речь, служебный, а рассказывать о нем будет водитель, который на нем работает уже пять лет. Машина была куплена новой. Когда наш рассказчик впервые сел за ее руль, на спидометре стояло 8000 километров. С тех пор проехал VW Caddy 210.000 километров. Возможно, это немного для служебного автомобиля, но чтобы понять, что в Caddy хорошо, а что в Caddy не очень, достаточно.

- Пробег такой, потому что режим эксплуатации городской. Нельзя сказать, что за МКАД машина совсем не выезжает, но все же основные поездки у нас по Минску. Сразу скажу, что для города Caddy неплох. Двигатель, конечно, слабенький, но тяговитый. Главное - в коробке передачи короткие, для города, чтобы соседей по потоку не тормозить и самому уверенно себя чувствовать, самое то. Вот для трассы все это не очень. При скорости 100 километров в час на пятой передаче получается, что обороты двигателя в районе 3100. Для дизеля это много, еще не предел, но где-то рядом.

Также в плюсах для городской езды маневренность, малый радиус разворота. Машина не жесткая и не мягкая, в поворотах не валкая. Дорожный просвет нормальный, поэтому к проходимости претензий нет. Правда, подвеска короткоходная, поэтому если перед ямами или "лежачими полицейскими" не осторожничать, пробить ее можно запросто.
Плохо, что зимой машина выстуживается моментально. Поставил на пять минут, вернулся - салон холодный, будто ты двери открытыми оставил. Печка слабая, если поездка короткая, можно не дождаться того, когда салон хорошо прогреется. Может, это потому что на обивке сэкономили - голого металла много, на дверях панели как из ДВП.
По зиме можно было бы, конечно, утеплять двигатель, но стремно - на приборном щитке почему-то нет указателя температуры. Ездишь и не знаешь, как там мотор, а вдруг ты его перегреваешь, жидкость, например, начала уходить, зажжется какой-нибудь сигнал или запищит что-то, - неизвестно.

Металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте

Да и обивка, где есть, маркая: что-нибудь на сиденья капнет - сразу след остается. Защита от попадания воды в салон, когда опускаешь стекло в двери, непродуманна. Хочешь стеклоомыватель включить - сначала убедись, что окно закрыто, иначе сам весь в "омывайке" будешь. Или дождь прошел, на стекле и крыше капли остались, ты открыл окно, поехал - эта вода на тебя полетела.

Сотрудниц часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали

Кондиционера нет, так что все время с закрытыми окнами не поездишь. Комплектация совсем простенькая, даже вместо магнитолы заглушка в передней панели предлагалась. Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины, регулировать, садиться на место и смотреть, что получилось. И это в машине 2007 года!

Быстро начала гнить задняя банка глушителя. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью

К омывателям стекол тоже претензии есть. Материал трубопровода к форсункам омывателя лобового стекла не для нашей зимы. В морозы он дубеет, и трубка ломается, как ты капот не открывай: как обычно или с большой осторожностью. Ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика. С задним омывателем однажды прикол тоже был. Подозреваю, форсунку прихватило. Включил, а "омывайка" не идет. Позже выхожу из машины, смотрю - что-то зеленое возле задней арки течет. Оказалось, сорвало трубочку с тройника, который под панелью находится, и "омывайка" внутрь пошла. Пришел к выводу, что на заднее стекло "омывайку" лучше подавать без фанатизма, вдруг омыватель обледенел.

С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался

Светотехникой опять-таки недоволен. В "стопах" и "габаритах" лампочки часто перегорают. Внутри повторителей поворотов влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя. Но это мелочи. Вот когда перегорел "поворотник" в фаре, это оказалось большой проблемой. Думал, в лампе дело. Поменял, но не помогло. Отправился к дилеру, машина-то на гарантии. Там говорят: "Знаем мы эту проблему. Перегорает какой-то контакт, и надо блок-фару менять в сборе!" Со второй фарой то же самое приключилось, когда гарантия уже закончилась. Решили фару не покупать, она же хороших денег стоит. Вывели отдельный провод на "поворотник". С тех пор так он и работает, и вопросов пока нет.

Трубка к форсункам омывателя лобового стекла ломалась не раз, пока не поставил на трубку кусок резинового кембрика

Сильно удивила задняя банка глушителя - очень быстро начала гнить. Ее подваривали, но за два года она сгнила полностью - ничего себе "оригинал"! Это, знаете ли, слишком: менять банку с такой периодичностью. Постепенно началась коррозия по кузову - вот что хуже всего. Общая проблема всех Volkswagen со сдвижными дверьми. Caddy это, Transporter или Multivan - металл слабый возле ручки, "гуляет", когда за ручку тянешь. В результате отслаивается краска в этом месте. Дилеры про это знают, на заводе тоже, хоть бы они это место как-то укрепили, так нет же, воз и ныне там. Следующий момент - ролик сдвижной двери ходит прямо по краске, а тут грязь скапливается, соль. Краска, естественно, сдирается, и начинается коррозия. Дальше краска просто шелушится: зацепил ногтем - кусок отвалился.

Внутри повторителей поворота влага постоянно скапливается. В результате отслаивается амальгама с отражателя повторителя

Передние двери распашные, но ситуация ничем не лучше. Помимо основной работы сотрудниц из нашей бухгалтерии часто приходится по разным учреждениям возить, и они каблуками на пороге краску поотбивали с такой легкостью, что просто диву даешься. Девушки и в других машинах ездят, но что-то я ничего подобного больше нигде не замечал. В Caddy, получается, надо только в тапках пассажирок пускать. С водительской стороны тоже краску подняло - уголок двери к порогу притирался, краска элементарно стерлась и пошла коррозия. Интересно, чем таким Caddy красят?

Мотор без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый

На порогах есть покрытие. Как-то зацепил я его случайно - появилось маленькое такое повреждение. Надо, думаю, его заделать. Начал зачищать. Как пошло это покрытие пластом отрываться! В итоге пришлось содрать его полностью. Помню, в Audi 100 1985 года, если покрытие повредишь, ничего подобного не было - зачистишь поврежденный пятачок, заделаешь, и все нормально, а главное, что под покрытием никакой коррозии. Здесь же под ним такая ржавчина оказалась, что того и гляди дырки пойдут. Пришлось все "антикорить" по-новому.

Чтобы наружные зеркала отрегулировать, нужно стекло опускать или, как с правым зеркалом, выходить из машины

Мотор 2.0 SDI. Без турбины, поэтому слабый, зато простой и сравнительно неприхотливый. Экономичный: в городе берет 7,5 литров на сто километров. Масло не "кушает". За 200 тысяч была одна проблема. На сервисном компьютере определили ошибку датчика распредвала и "приговорили" его к замене. Однако дело оказалось не в датчике, а в жгуте, где перетерся какой-то проводок. Еще стартер на 170 тысячах накрылся, но, думаю, для городского режима эксплуатации и это неплохо, что он столько продержался.
В коробке тоже без проблем не обошлось. Сначала она начала шуметь, затем вообще заклинила. В итоге на СТО Caddy отвезли на эвакуаторе - вот так. Сцепление еще не ремонтировалось, но, похоже, к этому идет. В жару в какой-нибудь пробке начинаешь плавно трогаться - оно дергается. Раньше такого не было.
В передней подвеске стойки стабилизатора слабые, 15-20 тысяч выдерживают, не больше. Сайлент-блоки передних рычагов за все время эксплуатации менялись трижды. Шаровые опоры крепкие - без замены держатся до сих пор. Передние и задние амортизаторы менялись по разу. Опять-таки один раз менялись передние ступичные подшипники. Загудели, причем без всякого предупреждения и сразу же неслабо.

Обивка сидений маркая, что-нибудь капнет - сразу след остается

Есть у меня, конечно, и личная машина, само собой подержанная - Audi A4 2000 года. Ничего похожего. Сказать, что к ней у меня отношение другое, не могу. Caddy же кормилец. К тому же у нас на фирме механик есть, так что смотрим за машиной в две пары глаз. Пока была гарантия обслуживаться только к дилеру ездили. Затем на другое СТО начали обращаться, где все машины с нашего предприятия обслуживаются. Когда-нибудь Audi надо будет менять, но гляжу я на Caddy, и всякое желание купить себе Volkswagen пропадает.

Слушал, записывал и фотографировал Сергей БОЯРСКИХ.

Открыть Volkswagen Caddy — без повреждений

Автовладельцы, интересующиеся, как открыть Фольксваген Кадди нетрадиционным образом, нередкие гости на различных автомобильных ресурсах. Потребность в экстренном вскрытии автомобиля возникает в результате одного из следующих эксцессов:

Основные проблемы и способы, как открыть Кадди без ключа

1. Как открыть капот Кадди

Чаще всего причиной такого рода неполадки является обрыв тросика замка капота. Для начала лучше всего определить, где произошел обрыв. Если тросик прикреплен к ручке открывания в салоне автомобиля, значит область обрыва под капотом. Также стоит вытащить ручку вместе с оборванным тросом, чтобы по длине определить, где он оборвался.

Если обрыв случился ближе к ручке или посередине, снимаем переднее левое колесо, убираем подкрылки, нащупываем трос открывания капота рукой и пробуем потянуть. При обрыве возле замка нужно снять эмблему, просверлить отверстие в пластмассовом кожухе, просунуть к замку проволоку, согнутую на 90 градусов на конце, попасть крючком на тягу крепления троса (слева по ходу авто) и провернуть вправо.

2. Как отрыть багажник

Зимой запорный механизм задней двери нередко замерзает. Проще всего отогреть его, загнав машину на ночь в теплое помещение. Для профилактики нужно обрабатывать личинку замка силиконовой смазкой. Если отогревание не помогло, используем механизм аварийного вскрытия багажника с напарником. Для этого нужно снять обшивку задней двери, после чего напарник открывает дверь снаружи, а вы максимально быстро отщелкиваете замок изнутри.

3. Как в Кадди открыть двери

Среди распространенных причин блокировки дверей: неработающая система защиты, обледенение или неисправность дверного замка, захлопнувшаяся дверь с оставшимися внутри ключами. Если отрыть переднюю дверь штатными способами не представляется возможным и отогревание замка не помогает, можно попытаться аккуратно слегка отжать дверь деревянной лопаткой и, просунув внутрь кусок проволоки, нажать на стеклоподъемник.

4. Не открывается боковая дверь Кадди

Нередко причина проблемного открывания боковой сдвижной двери Volkswagen Caddy кроется в нижних упорных роликах, их загрязнении. Необходимо очистить ролики и нишу, по которой они ездят, обработать ролики средством WD-40 и смазать литолом. Иногда требуется замена роликов, как нижних, там и остальных, вследствие их серьезного износа.

Как открыть Volkswagen Caddy без ключа самостоятельно?

Самостоятельное решение вопроса, как открыть Caddy без ключа, может занять много времени и окончиться неудачей или поломкой. Автопроизводители делают данные авто таким образом, чтобы максимально осложнить их взлом. Гораздо проще обратиться в круглосуточный сервис дверей и замков LOCKSERVICE. Наши профессиональные мастера уже через 15 минут приедут на место вызова в любой район Москвы и Московской области, осуществят экстренное вскрытие любой сложности с гарантией до 3-х лет на все виды работ.

Позвоните нам по номеру телефона или оставьте заявку на нашем сайте.

Volkswagen Caddy III – в быту и на работе

Мода на небольшие фургоны началась с приходом в 1996 году Citroen Berlingo и Peugeot Partner первого поколения. Фольксваген Кадди стал популярен лишь после смены поколений в 2004 году. Предыдущий Caddy II был построен на платформе Polo и имел малоприятную внешность.

Volkswagen Caddy третьего поколения получил более привлекательный дизайн, а сборка была налажена в Познани (Польша). Модель создана на базе Volkswagen Touran, который в свою очередь имеет тесные связи с пятым Гольфом. Изменена была только задняя подвеска - установлены рессоры. Решение очень надежное, повышает грузоподъемность, но ухудшает ходовые качества.

С самого начала помимо грузовых версий предлагались грузопассажирские варианты на 5 и 7 мест. Это Combi и Life. В 2008 году появилась удлиненная модификация Maxi с колесной базой 3002 мм.

В 2007 году Caddy попал на краш-тест по версии EuroNCAP. Автомобиль получил 4 звезды за защиту пассажиров и всего три из пяти возможных за защиту детей в автокреслах.

Volkswagen Caddy не самый идеальный вариант на роль семейного транспорта. Все-таки его главное предназначение грузоперевозки. Здесь Вы не найдете хороших материалов, великолепного оснащения или приличной шумоизоляции. Но если на все это закрыть глаза, то обнаружатся главные преимущества – огромный внутренний простор и вместительный багажник. Даже самая короткая, 5-местная версия располагает грузовым отсеком объемом 530 литров - до линии окон, или 750 литров – при загрузке под потолок.

Двигатели

В Европе особой популярностью пользуются Кадди с дизельными моторами. В частности, наиболее популярен 1.9 TDI мощностью 75 или 104 л.с. Это удачный и надежный агрегат, который к тому же не дорог в ремонте. Тем не менее, в 104-сильной версии, обозначенной BXE, встречалось проворачивание вкладышей. Среди предложений присутствуют модели с безнаддувным дизелем 2.0 SDI. Этот двигатель очень надежен, но 68 л.с. слишком мало для фургона. Если Вы ищите именно дизельную модификацию, то следует избегать мотора 2.0 TDI PD / 140 л.с., устанавливавшегося в период с 2008 по 2010 год. Он прославился растрескиванием головки блока. Лучше предпочесть турбодизели с системой впрыска Common Rail, появившиеся после 2010 года: 1.6/75 л.с., 2.0/110 и 140 л.с.

Типичные проблемы и неисправности

В процессе производства Фольксваген не обошлось без неудач, которые связаны с попыткой сэкономить. Большинство просчетов было устранено во время рестайлинга в 2010 году.

Проблемы с коррозией – один из главных недостатков Volkswagen Caddy. Слишком тонкий слой лака легко повреждается от ударов камешками. В результате ржавчина появляется на порогах и задних боковых дверях. Кроме того, ролик сдвижной двери, двигающийся в направляющей, разрушает лакокрасочное покрытие, что вызывает коррозию. Сам механизм следует держать в чистоте. Иначе изнашивается пластиковый ролик. Стоимость направляющей с роликом – от 2 000 рублей. Порой ржавчину можно обнаружить и на капоте.

Качество материалов отделки интерьера – среднее. Вытирается краска на дверных ручках, сходит лак с кнопок, скрипит салон, быстро изнашиваются амортизаторы задней двери.

Довольно быстро перегорают лампы в фарах, а сами фары часто потеют. Порой возникают проблемы с контактами, отказывает центральный замок и заедает сдвижная дверь. Некоторые столкнулись с растрескиванием лобовых стекол в морозы.

Задняя подвеска практически не доставляет проблем. В передней приходится сталкиваться с износом сайлент-блоков рычагов (от 400 рублей), втулок и стоек стабилизатора. Стоимость полного ремкомплекта поперечного рычага подвески с шаровой и втулкой – от 3 000 рублей. Большие нагрузки сказываются на долголетии задних амортизаторов (от 4 000 рублей) и ступичных подшипников (от 5 000 рублей), полностью идентичных с Гольфом.

Довольно часто разрушается буфер листовой рессоры. Его замена не потребует много сил и времени. Сами рессоры (от 5 000 рублей) ходят более 100 000 км. Впрочем, все зависит от тяжести перевозимого.

При осмотре нередко обнаруживается течь масла из коробки передач. Не отличается долговечность сцепление (от 15 000 рублей за комплект). Затруднения с переключением передач, как правило, вызваны заеданием механизма выбора передач. При попытке воткнуть «скорость» силой разрушаются пластиковые клипсы тросов управления.

Нередко приходится сталкиваться с выходом из строя компрессора кондиционера (от 23 000 рублей). Кроме того, радиатор кондиционера (от 9 000 рублей) за передним бампером не защищен от попадания камней.

Если выйдет из строя датчик давления гидравлического блока ESP, то блок придется заменить полностью. Стоимость нового блока от 25 000 рублей, б/у – от 6 000 рублей.

Заключение

Кадди – автомобиль не для всех. Однако, если не брать в расчет коммерческое предназначение, посредственную динамику и не лучшее качество исполнения, то Вы получите много преимуществ – вместительность, простоту конструкции и сравнительно низкие эксплуатационные расходы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В связи с тем, что Volkswagen Caddy выпускался с различными вариантами кузова, уровнем комплектации и электро оснащенности, а так же прошел фейслифтинг в 2010 году, нету одного общего описания для всех блоков. Мы представим для ознакомления наиболее часто встречающиеся.

Общее расположение блоков

Плавкие вставки в блоке предохранителей (A -SA-), дополнительный блок реле под коммутационным блоком
Предохранители и реле в коммутационном блоке (B -SB-)
Блок предохранителей и реле под передней панелью слева (C -SC-)
Реле в пространстве для ног

Блоки под капотом

Блок предохранителей и реле

Находится рядом с аккумулятором. Состоит из плавких вставок высокой мощности подключенных к аккумулятору и отдела с предохранителями и реле.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Фотография

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 11,0,1,0,0 -->

Предохранители

10А Расходомер воздуха (дизельный а/м)
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува (дизельный а/м)
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ (дизельный а/м)
Блок управления для работы на газе
Реле запорного клапана
Клапан высокого давления для работы на газе

Реле

Вариант 2

Фотография

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

1	30А блок управления ABS
2	30А блок управления ABS
3	не используется
4	5А блок управления бортовой сети
5	20А сигнал, реле звукового сигнала
6	20А катушка зажигания
7	5А выключатель педали тормоза, блоки управления двигателем, датчик положения педали сцепления
8	10А клапан рециркуляции ОГ, электромагнитный клапан 1 абсорбера, блок управления вентилятора радиатора, электродвигатель привода воздушной заслонки впускных каналов
9	10А реле топливного насоса (BDJ, BJB)
10	10А клапан рециркуляции ОГ, электромагнитный клапан ограничения давления наддува, переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ
11	25/30А блок управления Motronik (ВСА, 8GU), блок управления системой впрыска дизельного двигателя (BDJ. BJB)
12	10А лямбда-зонд (ВСА), лямбда-зонд после катализатора (ВСА)
13	не используется
14	не используется
15	40А стартер (цепь питания 50)
16	15А блок управления рулевой колонки
17	10А блок управления комбинации приборов
18	не используется
19	15А R магнитола, блок управления с дисплеем радионавигационной системы
20	10А блок управления электроники управления мобильного телефона
21	не используется
22	не используется
23	не используется
24	10А диагностический интерфейс шин данных
25	25А резерв, 10А блок управления Motronik
26	5А реле электропитания клеммы 30
27	10А нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя
32	40А свеча накаливания 1, 2, 3
33	15А свеча накаливания 4, топливный насос
34	не используется
35	не используется
35	не используется
37	не используется
38	10А исполнительный электродвигатель корректора фар
39	5А датчик уровня и температуры масла, блок управления комбинации приборов
40	20А Питание предохранителей в салоне
41	5А реле топливного насоса
42	10А реле свечей накаливания, расходомер воздуха
43	не используется
44	не используется
45	15А лямбда-зонд
46	не используется
47	40А блок управления бортовой сети, Левая фара (а/м с центральным замком)
48	40А блок управления бортовой сети, Правая фара (а/м с центральным замком)
49	не используется
50	50А свечи накаливания
51	40А свечи накаливания, реле насоса вторичного воздуха, электродвигатель насоса вторичного воздуха
52	не используется
53	25А блок управления двери водителя, блок управления двери переднего пассажира
54	50А блок управления вентилятора радиатора

Отдельно под самим блоком, находится блок управления свечей накаливания.

Плавкие вставки высокой мощности

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,1,0,0,0 -->

Расшифровка

Блоки в салоне

Главный блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов со стороны водителя.

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Общая схема расположения блоков

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Блок предохранителей

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Расшифровка элементов

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 47 на 25А. Обращаем внимание, что предохранители на дополнительные розетки, находятся отдельно.

Блок реле

Схема

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

Описание

Схема

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

1	Реле системы очистки фар (646)
2	Реле топливного насоса (646), реле системы очистки фар (53)
3	Реле электропитания клеммы 50 (645), Реле стартера 1 (645) (с ноября 2011), Реле топливного насоса (449)
4	Реле для работы в режиме автономного отопителя (645) (до октября 2011), Реле разгрузки контакта X (644) (с ноября 2011), Реле обогрева заднего стекла (645) (с мая 2012)
5	Реле подачи топлива по напорной магистрали (646), Реле отключения топливного насоса (404)
6	Реле стартера 2 -J907- (507) (с ноября 2011)
7	Реле большой мощности нагрева (644) (до октября 2011), Реле электропитания клеммы 15 (645) (с ноября 2011), Реле для работы в режиме автономного отопителя (53)
8	Реле электрического топливного насоса 2 (646), Реле отключения топливного насоса (646)
9	Реле малой мощности нагрева (645) (до октября 2011), Реле обогрева заднего стекла (645) (с ноября 2011), Реле разгрузки контакта X (с мая 2012)

Отдельные реле могут находится в пространстве ног водителя, например блок управления дистанционного управления противоугонной сигнализации такси или переключающее реле 1 вентилятора в крыше.

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

Более подробное описание с детальной расшифровкой по годам, можете скачать тут.

Инструкция Фольксваген Кадди

p, blockquote 44,0,0,0,0 --> p, blockquote 45,0,0,0,1 -->

Разборка механической КПП в «Фольксваген Кадди»

Не знаете, как снять коробку передач на «Фольксваген Кадди»? Легче всего демонтировать ее посредством траверсы. Это быстросъемное приспособление, за которую нужно привязать КПП в нескольких местах цепями.

Легкий коммерческий VW Caddy оснащается механическими и автоматическими коробками передач. Разборка КПП на «Фольксваген Кадди» бывает вызвана необходимостью ремонта.

Признаки неисправности коробки на «Фольксваген Кадди»

Ниже приведены основные признаки неисправной коробки:

увеличенный шум во время работы коробки на нейтральном режиме — в этом случае вероятен износ подшипников, в том числе выжимного;
шум при включенной передаче — износ подшипников, шестеренок или муфт синхронизатора;
снижение уровня масла из-за повреждения сальников;
самопроизвольное выключение передач — поломка в рычажно-тяговой системе;
тугое переключение — неисправность рычага или гнутые вилки;
стук при включении — поломка шестеренок, износ синхронизатора.

Когда не обойтись без разборки коробки

Сложное включение передач, шум и скрежет — повод для разборки и ремонта механической коробки передач. При этом вой бывает совершенно разным, может отличаться в зависимости от интенсивности движения, скорости, включенной передачи. В этих случаях без разборки МКПП точно не обойтись.

Разборка КПП на «Фольксваген Кадди»

Разборка коробки «Фольксваген Кадди» должна проводиться в специализированных центрах, но при желании и умении работать это удастся сделать и в домашних условиях.

Как устроена коробка

На «Фольксваген Кадди» ставится несколько механических коробок. До 2004 года на модификации 1.4 л — DCE, CWW, DCK, DXB, FFC, CRX. До 2004 года на модификации 1.6/1.9 л — DDG, CYZ, DGH, DDR.

Коробка передач WV Caddy

После 2004 года стали выпускать 5-ступенчатые коробки — FZU, FZT, GQR, HFN, JJS, а также 6-ступенчатые модели KDM, KNR.

Как снять

Машину приподнимают домкратом на подпорки — они ставятся так, чтобы колеса вращались.
Потом снимают корпус воздушного фильтра, сливают масло.
Двигатель тоже надо вывесить на второй траверсе, а от коробки отключить всю проводку, цилиндр сцепления, заднюю подушку. То же самое делается на роботе, кроме сцепления.
Обязательно снимают стартер.

После демонтажа всех болтов КПП вывешивают горизонтально с легким наклоном в сторону левого колеса. Дальше нужно коробку аккуратно снять. Делается это крайне осторожно, чтобы первичный вал не поломал корзину сцепления на механике.

Порядок разборки

Порядок разбора КПП приведен в видео.

Что чаще всего ломается

На механических КПП VW Caddy чаще выходят из строя:

подшипники;
шестеренки и муфта синхронизатора;
сальники;
рычажно-тяговая система;
рычаг или гибкий привод.

Теперь вы знаете, как снять коробку передач на «Кадди», разобрать и починить ее.

Український Клуб - Форум Шанувальників Німецьких Бусиків Volkswagen Club

И так. Снять торпеду в принципе элементарно. Фотика в руках небыло, поэтому разбавлю фотками из инета
Нам понадобится:
1. Отвёртки:
- фигурная (PH2 или PH1)
- фигурная (PH2 или PH1) малой длины (макс 100 мм)
- плоская маленькая (для поддевания всяких пластмассок и для снятия подрулевых переключателей)
2. Ключи:
- ключ-трещётка + удлинитель 200 мм (для удобства но можно и без него)
- головки торцевые 8 мм, 13 мм, 24 мм
или что-то аналогичное (можно рожковые ключи, но не удобно, долго получится)
3. Шестигранник 5 мм (для отвинчивания 1-го болта со стороны подкапотной части)
4. Плоскогубцы.
5. Нож (с лезвием не более 1 мм в толщину)

Перед началом всех работ соберите весь инструмент по списку и прочитайте до конца статью.

Подготовьте много маленьких пакетиков для винтиков и болтиков, чтобы подписывать пакетики (потом легче собрать обратно), если делаете это впервые.
Отключите аккумулятор полностью.

Со стороны подкапотного пространства, под самым стеклом, шестигранником на 5 откручиваем болт (стоя в полный рост его не видно, надо аж голову туда засунуть чтоб его увидеть)
Болт находится по центру, приблизительно по оси центра магнитолы.
Слева снаружи снимаем пластиковую круглую накладку и откручиваем ключом на 8 болт, фиксирующий торпеду по левому флангу.

Снимаем левый карман (который закрывает предохранители).
Фигурной отвёрткой (длинной) октручиваем винты, фиксирующие пластик рулевой колонки (3 шт.).
Верхняя часть вынимается вверх, а нижнюю отщёлкиваем от металлического кронштейна и маленькой плоской отвёрткой оттягиваем усики фиксации диагностического разъёма,
такии образом извлекая его оттуда.
Снимаем руль. У меня без аирбега, поэтому просто тянем на себя подушку клаксона - она отщёлкивается и отсоединяем контакт сигнала.
Предварительно выставив руль прямо, ключом на 24 откручиваем гайку, которая в центре против часовой стрелки, резкими движениями тянем руль на себя.
Аккуратно отсоединяем контактные разъёмы подрулевых переключателей. Откручиваем сверху 3 болтика и аккуратно извлекаем подрулевые (оба вместе)
Малой фигурной отвёрткой отвинчиваем 2 болтика, фиксирующие пластик воруг приборки и взяв пластик снизу, тянем на себя извлекая его оттуда
Фигурной отвёрткой отвинчиваем 2 болтика, фиксирующие приборку и тянем за верхнюю часть. Наклоняя её на себя, добираемся до контактных разъёмов и отсоединяем их (2 шт.)
Далее отвинчиваем 2 болтика, фиксирующие пластик торпеды к поперечной балке в районе приборки.
Откручиваем центральную подторпедную консоль (6 винтов) или карман (если такой имеется).
Откручиваем бардачок: извлекаем содержимое бардака и откручиваем два болтика изнутри слева, а справа снаружи снимаем пластиковые круглые накладки
и откручиваем 2 болта ключом на 8. Затем отвинчиваем 3 болтика (фиксируют к поперечной балке) вдоль верхней оси ящика. Снимаем бардак, не забывая отсоединить разъём подсветки.

На даном этапе торпеда полностью отсоединина от корпуса и от поперечной балки. Но снимать рано.

Вынимаем решётки воздуховодов (все - водитель, пассажир, центр), взяв плоскогубцами за горизонтальную поперчину дефлектора и потянув на себя.

На левом водздуховоде (возле водителя) отручиваем внутренний болтик. Затем отсоединяем 2 разъёма блока включения и регулировкаи фар изнутри.
Теперь нелёгкое дело - вытащить блок из корпуса. Аккуратно вставляем нож на 5-6 см в глубину над колёсиком регулировки яркости подсветки тупой стороной направо
и двигая нож вправо (оттягивая пружинный механизм) второй рукой толкаем его изнутри (2 часа тренировок и он снаружи )
То же самое делаем справа , только уже без блока - там проще.

Разбираем центральный пластик. Долго описывать не буду там и так всё понятно, главное снять магнитолу и поотсоединять все разъёмы кнопок (заводских и самоустановленых) и .
Тяжелее всего отсоединить гнездо прикуривателя. На забыть открутить блок управления печкой и затолкать его вовнутрь.

Да и ещё. Через "окошко приборки" справа открутить один болтик, фиксирующий блок иммобилайзера. Ну вот кажется всё.
Тянем торпеду на себя и вверх - вуаля.

А потом я снял балку и переделал её под 2-дина, но это уже совсем другая история.

Читайте также: