Как снять торпеду марк 2 81

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Японская школа под номером GX81. Почему старый японец лучше Вест и Солярисов.

На моём канале уже не раз мелькал один из моих автомобилей, а именно Toyota Chaser. Я не зря сделал такой заголовок. На примере этого автомобиля покажу, как оснащались старые японцы. Причём данный экземпляр был далеко не в топовой комплектации. Чайзер был в одной линейке и базе с Марк II и Крестой. Статья будет длинной, но я буду рад если дочитаете.

Мне даже сравнивать не придётся Солярис и Весту с Чайзером (Чейзером). После того, как я перечислю его оснащение вы всё поймёте сами.

Начнём с того, что эта машина 1989-го года выпуска. Кузов под литерой GX81.

Моя машина оснащалась двигателем 1g-ge. Мотор, разработанный совместно с Yamaha. Рядная шестёрка, объём 2 литра, индивидуальный впрыск топлива для каждого цилиндра. Впускной коллектор с изменяемой геометрией, трамблёр. Развитая широкая головка с 2-мя распредвалами, 4-мя клапанами на цилиндр. В разных поколениях этого мотора мощность варьировалась от 140 до 160 лошадок. Крутящий момент плавал в районе 190 н/м.

Гидроусилитель руля, кондиционер, охлаждение радиатора вискомуфтой.

На моём автомобиле была установлена 4-х ступенчатая АКПП производства Aisin маркировки A340L( 30-40le), режимная. Режимы были Power и Manu.

В режиме Power коробка позволяла крутиться мотору почти до красной зоны и задерживать передачи на пониженной, не переключаясь рано. Тахометр был размечен до 9000 оборотов. Режим Manu позволял трогаться сразу со второй передачи в режиме драйв, что помогало передвигаться зимой. Также был стандартные режимы для коробок : overdrive, передача L и передача 2. Также на движке стоял датчик, отвечавший за включение 4-й передачи зимой, если мотор был не достаточно прогрет, коробка не включала 4-ю. Также были комплектации с механикой W57 или 58.

3. Ходовая часть.

Спереди был Макферсон, причём стойка была одним целым со ступичной цапфой, а поворотная сошка была отдельной пластиной. Стойки вкруг оснащались системой TEMS, которая изменяла их жесткость работы. Включалась с салона кнопкой под рулём.

Рулевая рейка была с регулировкой усилия, в зависимости от скорости движения. Также на ней стоял демпфер (амортизатор), отвечающий за комфортную рулежку при езде по колее или неровной дороге.

Задняя подвеска была многорычажной. С подрамником и редуктором с приводами.

Вкруг стояли дисковые тормоза. С вентилируемыми тормозными дисками. И стабилизаторы поперечной устойчивости.

Также на передних колёсах стояли датчики ABS, которые считывали показания для системы курсовой устойчивости ESP, её компьютер стоял на заднем правом стакане. Также в той нише мог стоят компьютер парктроника, для более жирных комплектаций.

Салон был в велюровой отделке красного цвета. Были и ещё цвета: синий, коричневый и серый. Потолок светлого цвета, с красной передней частью и красными козырьками. Руль кожаный, ручки на потолке также кожаные. Водительское сиденье регулировалось во всех плоскостях с прогибом спинки в трёх положениях, также бывали комплектации с передними электросиденьями. Задний диван с подлокотником, дополнительным ремнём для среднего пассажира и откидными подголовниками.

Печка у меня шла с салонным фильтром. Также в багажнике стояла вытяжка для любителей покурить. Панель управления климат-контроля выезжала с кнопки.

Радио и кассетная магнитола были фирмы Pioneer либо Technics. 2 динамика средних частот стояли в передних дверях, а 2 низких частот стояли в задней полке, и также фирмы Pioneer. В торпеде стояли высокочастотные динамики. Задняя полка накрывалась декоративной панелью с шильдом Pioneer. Были комплектации магнитол с возможностью проигрывания CD.

На моей машине стояла стрелочная приборка, но были комплектации с электронной приборкой ( её называют калькулятор).

Также был вместительный багажник, бензобак находился под багажником, полноразмерная запаска располагалась в левой нише крыла и крепилась кронштейном.

Более оснащенные комплектации имели люк в крыше. Также в передней панели стоял датчик автосвета. Если переключатель света был в положении авто, то при наступлении сумерек или въезде в тоннель свет загорался автоматически.

5. Экстерьер.

Галогенный свет. Фары с толстенным стеклом и совмещенные с туманками сложно было разбить или поцарапать, и они не мутнели как современный пластик.

Двери были безарочными. Кузов называли хардтоп, но центральная стойка меж дверей шла до крыши. В моей комплектации был подогрев заднего стекла и метла (задний дворник). Передние дворники могли подниматься в зимний режим, для того, чтобы они отогревались от обдува стекла. Зеркала складывались и регулировались.

Также были комплектации с боковыми дворниками стёкол для того, чтобы в дождливую погоду было удобнее смотреть в зеркала. Также была на некоторых машинах ультразвуковая очистка зеркал. На ютубе есть видео работы этой приблуды.

Ну и так из приятных мелочей, замки дверей блокировались при наборе скорости свыше 20 км/ч. При открытии водительской двери уже тогда загоралась подсветка замка зажигания. Бачок омывателя стоял под капотом за левым стаканом. Это позволяло даже плохой омывайке не замерзать. Был даже ключ с встроенным брелоком открытия-закрытия дверей. С завода стояла металлическая защита картера.

Подводя итог скажу: запчастей по технике на него даже сейчас навалом, многое перекликается с более современными Тойотами (унификация). Я менял на нём родной мотор на контрактный он мне встал в 24 тысячи. Единственной проблемой была оптика и кузовные детали (были редкие), тем более, что у меня был более редкий дорестайловый кузов. Тем не менее я находил контрактную оптику за 2 тысячи. Машина надёжная, и качественно сделана с использованием хороших материалов. В салоне очень уютно. Ехала уверенно. Зимой не подводила.

Последующие кузова 90-е и 100-е отличались от 81-го только более мощными движками, другим дизайном и размерами кузова. Но по качеству проработки, продуманности и оснащенности отставали от 81-го кузова.

Спасибо за внимание! Надеюсь дочитали. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если что забыл, прошу в комментарии.

Модель Mark 2 производства компании Toyota можно справедливо называть культовым автомобилем. Об этой машине в своё время мечтал практически каждый мальчишка, а повзрослев, они всё равно не отказались от своей мечты. Mark 2 является чистокровным японцем с неправильным для нас расположением руля, который стоит справа, а не слева. Но это всё равно не останавливает поклонников Mark покупать его и с наслаждением эксплуатировать. Но полноценно наслаждаться этой уникальной машиной удаётся не всегда. Порой автомобилисты замечают, что печка начинает работать плохо или не дует вообще. Если зима уже подступила, это крайне неприятный сигнал, требующий максимально оперативного решения проблемы. Чтобы понять, почему печка не греет или слабо дует, нужно разобраться в возможных причинах. Отталкиваясь от проявляющихся симптомов и результатов самостоятельной диагностике, вы сумеете отыскать слабое место и вернуть работоспособность отопителя. Многие из необходимых ремонтно-восстановительных работ реально выполнить своими руками.

Возможные неисправности

В ситуации, когда второй Mark от компании Toyota плохо дует горячим воздухом, либо вовсе не выдаёт воздух под напором через дефлекторы, нужно постараться быстро найти причину. В этом конкретном случае будет рассматриваться именно 90 кузов и его печка. Выделяют несколько основных неисправностей и узлов, из-за которых девяностый Mark 2 может плохо работать при включении отопления салона:

Кран печки. Он располагается на видимом участке в подкапотном пространстве, и служит для распределения потоков жидкости охлаждения. Изначально кран может просто течь, что негативно сказывается на эффективности отопителя. Далее он часто полностью выходит из строя, если вовремя не принять никаких мер. Для замены крана печки на Mark 2 в 90 кузове достаточно ослабить хомуты, стянуть старый краник и установить на его место новый элемент.
Термостат. Ещё один подозреваемый, из-за которого отопитель или печка на Toyota Mark 2 может не работать. Заевший термостат не даёт жидкости охлаждения, нагретой от двигателя, проходить через радиатор. Тем самым патрубок остаётся холодным, в салоне прохладно, хотя сам ДВС активно перегревается.
Электровентилятор. Печка может плохо дуть, если вышел из строя вентилятор. Проявляется это в виде отсутствия реакции вентилятора на включение отопления при разных скоростях. Из дефлекторов не поступает воздух под напором, поскольку моторчик с лопастями его не нагнетает по воздуховодам. Первым делом проверяются предохранители, затем проводка. Если дело в самом вентиляторе, его придётся снимать и менять на новую деталь. . В случае с 90 кузовом разместили фильтр не в самом удобном месте. Но при его износе печка перестаёт нормально дуть, в салоне быстро запотевают стёкла, ощущается неприятный запах. При этом все остальные узлы системы отопления могут работать. Нужна периодическая замена.
Радиатор отопителя. Самой неприятной неисправностью считается вышедший из строя печной радиатор. Он может иметь повреждения, трещины, либо же просто забивается из-за нарушений правил эксплуатации. Чаще всего закупоривание радиатора мусором происходит по вине самого автовладельца, который заливает воду вместо антифриза, либо применяет ОЖ низкого качества, смешивает несовместимые составы и пр. В некоторых случаях его можно промыть. Если это не поможет, придётся разбирать узел и снимать его. А это достаточно сложная задача.

Не стоит забывать о предохранителях, плохих контактах с электровентилятором, разгерметизации соединений в трубках, объединяющих систему отопления, а также о банальной, но частой причине плохой работы печки в виде недостаточного уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Рекомендуется начинать проверку с наиболее простых неисправностей. По симптомам обычно становится понятно, кто конкретно виновен в плохой работе отопителя на Toyota Mark 2. При этом стоит отдельно рассмотреть нюансы снятия, замены и промывки радиатора, салонного фильтра, крана, термостата и электровентилятора.

Кран печки

Определить факт наличия проблем с краном отопителя на Mark 2 не сложно, поскольку на нём сразу будут заметны следы течи. Дополнительно в салоне начнёт проявляться характерный запах жидкости охлаждения. Суммарно на замену уходит не более 20 минут. Первый делом старый краник снимается, ослабляя хомуты и стягивая с креплений в подкапотном пространстве. На его место устанавливается новый элемент. Будьте внимательными, поскольку при снятии может потечь антифриз в небольшом количестве. Что же касается самого краника печки, то его вы можете отыскать по каталожному номеру 8724022370. Аналогичный кран идёт на 90 и на 100 кузов. Но цена устройства составит не менее 2,5 тысяч рублей. Деталь небольшая, но важная и сравнительно дорогостоящая.

Салонный фильтр

В Mark 2 салонный фильтр располагается в корпусе вместе с испарителем. Добраться до него не так просто, но добиться желаемого можно своими руками. Забитый салонный фильтр действительно сильно сказывается на работоспособности отопительной системы. Но эксплуатировать печку без этого расходника, как делают многие владельцы Mark 2, не стоит.

Справа в ногах переднего пассажира есть нижняя крышка под панелью. Разъедините защёлки с помощью плоской отвёртки и выньте 4 пистона из пластика. Крышку потяните на себя, и она выйдет из пазов.
Далее снимите переднюю крышку нижней части торпеды, расположенную также в ногах переднего пассажира. Здесь есть 1 саморез возле консоли, ещё 1 саморез закрыт дверью, и последний третий крепёж расположен слева внизу. Сверху крышка держится на 4 клипсах.
Снимите крышку вещевого ящика. Первыми извлекаются ограничители открытия. Тут следует отщелкнуть крепления, а потом вывести ограничители через отверстия.
Открутив пару винтов от петель, можно демонтировать крышку бардачка.
Чтобы снять сам ящик, открутите 3 крепления в нижней части и 2 фиксатора петель.
Внутри вещевого ящика за заглушками скрываются 2 болта, которые крепят бардачок на поперечине торпедо. Вверху бардачка есть 2 пистона. Центр этого пистона следует вдавить внутрь, а затем вытащить панель руками.
Извлекая вещевой ящик, не забудьте отключить разъём от плафона подсветки. При обратной сборке верните его на место.
Внутри вашей торпедо на Mark 2 нужно снять воздуховод, который идёт от климатического блока на левый дефлектор. Крепление осуществляется с помощью 1 самореза. Потому левый край нужно опустить вниз, потянуть влево и снять с блока.
Также следует открутить компьютер климата, который фиксируется с помощью 3 саморезов на передней стенке блока испарителя. Разъёмы отключать не нужно, а просто снимите и отведите в сторону.
Теперь снимайте саму крышку блока испарителя. Справа есть 6 саморезов. Ещё вам предстоит отжать 3 пластиковые защёлки. Крышку можно извлекать. Сначала её нужно потянуть на себя, а затем сместить вверх.

Всё, вы добрались непосредственно до фильтра. И тут он состоит из 2 частей, которые вынимаются поочерёдно, и также по одному устанавливаются на место. Выполнив такую работу, настоятельно рекомендуется совместить две процедуры. А именно стоит прочистить сам испаритель с помощью дезинфицирующих специальных средств. Также избавьтесь от всего накопившегося мусора в районе посадки фильтров. Иначе установка новых расходников не даст желаемого результата. Они быстро забьются оставленным вами мусором, а потому вскоре придётся снова выполнять те же манипуляции и проводить не самые простые демонтажные работы.

Термостат

открутите пробку на радиаторе;
подставьте пустую ёмкость, и слейте жидкость охлаждения;
откручивайте постепенно, чтобы не пошёл мощный напор;
находите термостат и откручивайте его крепления;
термостат удерживается на 2 болтах;
для удобства можете открутить впуск на турбину;
при откручивании креплений из патрубков также будет выходить антифриз, так что подготовьтесь заранее;
когда вся ОЖ выйдет, доставайте старый термостат;
устанавливайте новый.

Процедура не сложная и много времени у вас точно занимать не будет. Зато вы сможете существенно сэкономить на услугах автосервисов.

Моторчик печки

Когда с радиатором всё хорошо, термостат вовремя срабатывает, с остальными узлами печки также не наблюдается никаких проблем, но из воздуховодов напор воздуха всё равно не поступает, наверняка проблема с электровентилятором вашего Mark 2. Для начала не лишним будет проверить состояние ответственного за него предохранителя, а также убедиться в целостности проводки. Может вентилятор банально не получает питание. Если и там всё хорошо, моторчик вышел из строя. Ему нужна замена.

Первым делом нужно демонтировать так называемую кик-панель, которая располагается под бардачком. Она удерживается на 4 пластиковых клипсах.
Затем демонтируется бардачок. Хотя некоторые утверждают, что можно обойтись без этого этапа. Поскольку для снятия вещевого ящика достаточно открутить буквально 4 болта, пропускать пункт не стоит.
Теперь снимается сам отопитель. Для этого необходимо отключить фишку от печки, открутить 3 болта с корпуса, которые находятся внизу в чёрном пластике.
Далее отогните жгуты с проводами и достаньте старый электровентилятор.
Можете сначала убедиться в его неисправности, либо сразу взять новый элемент и установить в обратной последовательности.

Фактически ничего особо сложного в замене электровентилятора нет. Доступ к нему сравнительно простой, не требующий много времени, сил и применения каких-то профессиональных инструментов.

Радиатор

Объективно самой нежелательной и неприятной поломкой в составе системы отопления на автомобилях Toyota Mark 2 в 90 кузове считается выход из строя радиатора. Обычно он забивается, либо полностью выходит из строя, что проявляется в виде трещин и течи антифриза. Забитый элемент порой удаётся промыть. Но если узел служит давно, отношение к отопительной системе было далеко не идеальным, наверняка радиатор печки придётся менять. Есть несколько способов, как можно снять радиатор:

Самым простым считается вариант, где спускается фреон и ломается пластиковый кожух отопителя.
Второй вариант немного сложнее. Здесь также нужно спустить фреон, но ломать кожух не придётся.
Самый сложный не предусматривает спуск фреона и позволяет обойтись без повреждения кожуха отопителя.

Последний вариант наиболее предпочтительный, поскольку корпус печки остаётся целым, да и заново заправлять кондиционер фреоном не придётся. Вы не экономите на времени, зато экономите в финансовом плане. Здесь будет рассмотрен самый сложный вариант. Но он справедливо считается наиболее правильным.

Для начала нужно снять вещевой ящик, убрать компоненты центральной консоли, а также избавиться от всех кожухов, которые располагаются в ногах водителя и переднего пассажира. Заранее отключите минус от аккумулятора и сдвиньте оба передних кресла до упора назад.
Потому демонтируется тоннель, который проходит между передними креслами. Чтобы отыскать крепёжные болты, загляните под фальш-коврик. Затем убирается так называемая борода. Она удерживается на пластиковых клипсах и саморезах.
Отклонив максимально назад руль, снимите приборную панель.
За приборной панелью обычно на 90 Markах располагается блок управления сигнализацией. Его разъёмы рекомендуется отсоединить, но при этом Markером подписать каждый провод, куда какой идёт. Этого правила стоит придерживаться на каждом этапе демонтажа, что существенно облегчит обратную сборку.
Демонтируйте рулевую колонку, отсоединив её от силовой трубы и опустите вниз на кресло. Держится она с помощью 4 болтов.
Снимите аккумуляторную батарею, уберите подставку из пластика под аккумулятором. Под пластиной имеется хомут крепления трубок подачи фреона. Его также нужно открутить.
Снимите с крана печки пару патрубков. Один идёт на вход, а второй на выход. Их можно зафиксировать вертикально, либо же заткнуть с помощью солидных болтов или иных подручных средств.
Если хотите, можно снять краник и промыть его. Хороший вариант профилактики.
Снизу на стойке со стороны левого крыла открутите болты, удерживающие фреоновые трубки.
В месте выхода трубок из салона нужно вывернуть 2 болта фиксации прокладки. Маленькая трубка довольно хрупкая, и её не сложно сломать. При необходимости погните немного трубку. Медь в этом плане хорошо гнётся.
Снимите панели на боковых стойках кузова. Нужно убрать приборную панель. Тут следует в районе ног водителя и переднего пассажира демонтировать крышку коробки предохранителей отключить разъёмы. Опять же записывайте и маркируйте, что и откуда вы извлекаете.
После снятия панели откроется доступ к силовой балке и пластиковых кожухам вентиляционной системы. Балка откручивается и снимается.
Затем нужно демонтировать крепления кожухов на кузове, убрать их и заодно снять все имеющиеся воздуховоды.
Фактически радиатор печки уже перед вами. Но тут требуется помощь ещё одного человека. Один будет тянуть пластиковый корпус на себя, а второй потянут радиатор вверх.

Но это только половина пути. Теперь вам предстоит установить на место новый радиатор, и выполнить процедуру сборки, действуя в обратной последовательности. Да, можно попробовать промыть старый радиатор. Но если вы его уже демонтировали, а сам радиатор печки служит не один год, смысла реанимировать и на непродолжительный срок возвращать его на место, смысла особого нет. Ведь вскоре опять придётся выполнять очень сложные работы. Куда лучше поменять печной радиатор и забыть о нём на ближайшие 5-7 лет. Если не больше.

Если радиатор установлен сравнительно недавно, и вы уверены, что он просто забился, можно попробовать промыть его без снятия. Для этого просто к входному и выходному патрубку подключаются шланги от насоса, и с помощью очищающих средств жидкость гоняют по радиатору, выводя все шлаки в ведро или другую ёмкость, куда опускается один из шлангов. Периодически меняйте ведро, используйте горячую, но не кипящую воду. В качестве средств для очистки можно использовать нечто вроде жидкостей для удаления засоров в сантехнике. Дополнительно второй заход советую делать с использованием лимонной кислоты, а затем соды. Сода очищает каналы, но также и нейтрализует лимонную кислоту.

В завершении промывки рекомендуется прогнать насосом уже новую жидкость охлаждения, слить её в ведро с остатками лимонной кислоты и соды, а затем наполнить уже полноценно свежим антифризом. Mark 2 является не самым проблематичным автомобилем в плане работоспособности отопителя. Печка выходит из строя не так часто. Но тут многое зависит непосредственно от самого владельца этого культового японского автомобиля производства компании Toyota.

Замена радиатора печки марк 2 90

Не греет печка. Как снять и радиатор отопления, подробно! Toyota MARK 2 QUALIS. Radiator automotive!

Доброго времени суток друзья!
И вот она, самая животрепещущая тема для марководов: замена радиатора печки на Cresta 90 (mark2 chaser).
Купив авто с текущей печкой я вначале отключил её, вымыли весь герметик из системы и зациклили под капотом ОЖ. Так я и проездил 9 месяцев, без печки. Зимы у нас не особо холодные поэтому не вызывало каких то сложностей куда то съездить. Основная проблема была это цена — 3000 за радиатор + 7000 за замену просили в СТО, …ть 10 штук… поэтому я и ездил без неё))) Но вот буквально месяц назад появилась свободная денюжка, да и морозы начали давить у нас, а отскребать иней изнутри машины просто достало, было решено менять.

Заказал у хорошего человека, из SAMURAI Trade, радиатор с распила кресты с пробегом в 28т.км! Запаковали его как хрусталь, в деревянном коробе из необрезной доски 40мм, внутри радиатора даже еще был японский антифриз))) Радиатор был в идеале, спасибо ребятам и японцам)))

В общем набравшись знаний и обещаний, что это дело быстрое "часов 6" как писали на разных форумах я поехал менять. Перезаливать фотки не вижу смысла, они есть по ссылке ранее, добавлю только несколько своих фоток и дополнения к мануалу Alpinestar99 .

И так, открутив все что можно печка не снималась, и тут вопрос "Какова . " ведь все по мануалу.
Методом научного тыка было выявлено еще несколько моментов, вот теперь фотки того что надо еще сделать:

У автора написано что откручиваем трубки печки, но это трубки кондея. Их две на двух болтах, так же 2 болта держат заглушку, я их тоже открутил так как посчитал что они тоже не дают снять печку.

Сначала я не понял, что это и не придал значения, но оказалось, что это датчик температуры и он также не даст снять печку, находится рядом с блоком с предохранителями, прикреплен к толстой кондейной трубке — откручиваем. У меня небыло фриона поэтому я не парился. А так надо стравливать фрион иначе никак.

В этом узле не надо откручивать все как у автора. Тут достаточно скинуть один шланг и тросик.

Вытащив печку и открутив радиатор стало ясно что он был уже запаен и по пайке протёк. Был выброшен. На его место встал новый.

Так же были заменены все поролоновые прокладки. Для этого был куплен поролон на самоклеющейся основе в АШАНЕ! Никогда бы не подумал, что там найду, но случилось так, чему я несказанно рад. К слову в строительных были только резиновые…

На все про всё у меня ушло 10 часов, начал в 11:30, а закончил 21:30.

Как во многих мануалах и БЖ написано "Оно стоит того" — могу с полной уверенностью заявить — ДА! Оно того действительно стоит! Я был доволен как слон или рад как ребенок, из воздуховодов дует тёплый воздух!
В общем меняйте и еще раз меняйте если у вас стало холодно дуть или он потек, пайка не поможет. Надеюсь моя запись с моими дополнениями и ссылкой на первоисточник мануала будет полезной многим кто ищет подробную инфу как менять радиатор печки на маркообразных cresta mark2 chaser в 90 кузове.

Ну и на последок фоточка Крестинки в тот же вечер =)))

Содержание статьи:

1. Снятие радиатора печки Toyota Mark II (90)

В принципе, это всё что я могу вам рассказать. Основная проблема у меня возникла с трубками радиатора так как они у меня сгнили под аккумулятором и лопнули после того как я потянул печку, поэтому советую открутить трубки на моторном щите как показано выше на фото, да вытечет фреон, но это не беда, зато трубки будут в целости и сохранности. Радиатор вытаскивается из короба без проблем. На разборке в среднем он стоит 2тыс рублей.

Я думаю, проблем со снятием торпеды, железного усилителя и откручивания печки, которая держится на 3х болтах и 3х гайках у вас не возникнет.

Основная проблема у меня возникла, когда я всё открутил, а печка даже с места не дёрнулась, для того чтоб её вытянуть на себя, мне пришлось открутить трубки радиатора.

Под капотом мы увидим кран печки, от которого идёт шланг к радиатору печки, для удобства откручиваем как указано на фото стрелочками.

Шланги, которые идут на печку можете смело срезать если ни разу их не снимали. Лично я срезал за подлицо, и потом обратно их натянул их длины хватило. Сэкономил одним словом на шлангах.

2. Замена сервопривода печки без снятия торпедо Toyota Mark II (100)

Забегая вперед, скажу, что если без торпедо проще попасть штырями сервопривода в направляющие, то лучше снимать торпедо (это и опыт и по времени не сильно отличается (зависит от мастерства скидывания торпедо.
Для работы нам понадобятся:
1. Отвертка плоская (чтобы клипсы скручивать с кик-панели под бардачком)
2. Отвертка крестовая (чтобы открутить четыре болтика на бардачке)
3. Головка на 12 с трещоткой или ключ на 12 (чтобы открутить два болта подушки безопасности пассажира)
4. Насадка на трещотку в виде крестовой отвертки (чтобы сам сервопривод снять).
Сам процесс:
1. Снимаем кик-панель под бардачком. Там четыре клипсы, проблем ноль.
2. Далее снимаем бардачок. Там четыре болтика, проблем ноль.
3. Снимаем подушку безопасности пассажира. Два болта на 12, проблем ноль

там сверху только эти болты, не спутаете.

4. Снимаем подушку. Снизу из-под торпедо подлезаем и отгибаем пару фиксаторов (там их три, я до третьего не достал) и вынимаем наверх подушку (отключать её фишку не обязательно). Аккум я предварительно скинул по своим причинам, да и на всякий случай.

подуха на торпедо

5. Откручиваем крестовой насадкой три болтика крепления сервопривода (два из них можно трещоткой крутить, а один даже маленькой отверткой не подлезть, надо руками насадку крутить).

видно все три болтика

6. И вынимаем сервопривод, сняв с него трос (там защелка)

Установка сервопривода назад

Сначала, надо закрепить на сервоприводе трос крана антифриза, хотя, это так думаю, а можно и на поставленном сервоприводе трос закрепить. Этот же трос, можно сразу надеть на направляющую, можно и потом. Хотелось бы сделать фото того, как и куда там трос надевается, но увы всё это делал на ощупь и сам этого не видел. Могу только описать словами. Пластиковая направляющая (для крана) в форме буквы Г. На другом конце, которого не видно есть крепежка для тросика (штырек вверх), на него сажаем трос, предварительно пропустив его снизу под каким-то крючком перед штырьком. Нащупаете и не ошибетесь.

А теперь самое сложное — поставить всё это дело обратно.

А именно попасть этими штырями:

слева мой старый сервопривод, справа — бу с разбора

Вот в эти направляющие ОДНОВРЕМЕННО двумя штырями в две направляющие (а они крутятся куда хотят и очень легко)

У меня ушло на это около 4-х часов. Так и не выявил я как надо туда попадать, просто уже в полночь как-то чисто случайно да попал. До этого перепробовал всё и вся, по несколько раз. Для этого как раз и нужен был пункт 5 в графе "Для работы нам понадобятся" и именно поэтому я лучше бы снял торпедо, если это избавит от таких мучений.

Подсказка: направляющая троса крана антифриза должна быть повернута к лобовому при холоде. И направляющая заслонки печки должна быть повернута к лобовому в режиме "холод". То есть они типа синхронизированы. Просто я вставлял в крайних позициях. То есть чтобы серво был на максимуме на холод, и чтобы заслонки обе были на холод.

Итог:
Кручу крутилку, всё крутится, НО. Есть пара проблем:
1. Сначала открывается кран антифриза (примерно на 15 всего лишь), потом открывается заслонка радиатора печки (наверн на максимум). Это меня не устраивает. Поэтому я скинул трос с крана и открыл кран вручную на максимум.
2. Сервопривод работает только в двух положениях: 1. Жарче чем в Аду. 2. Холоднее, чем на Севере. Тоесть температуру он не регулирует, а только открывает и закрывает заслонки (наполовину открыть он не способен).

Вот теперь не пойму по пункту 1. Я ли балбес чего-то не так установил или в чем прикол?
И по пункту 2. Что у меня не работает? Сам блок климата? Или почему такая фигня? Может это не сервопривод настраивает температуру? Потому что при отключенном сервоприводе, крутя крутилку температуры, я слышал, как работает еще какой-то моторен под торпедо.

3. Промывке радиатора печки Toyota Mark II (90)

Как снять торпеду марк 2 81

ПРИВЕТ ВСЕМ! С увеличением мороза на улице, печка перестала удовлетворять по температуре обогрева. Крутилка температуры но 30 стоит а греет 20 градусов не больше. Заметил еще одну особенность, когда крутилку температуры вертишь, то на риске 20C есть звук привода какого-то типа краник открывает, а выше крутишь на 25C и 30C полная тишина! В чем причина, что еще проверить? У кого как вообще с печками дела?

открой капот и посмотри кран повернут полностью или нет

подходишь к машине и смотришь на это кран а ктонибудь в тачке проворачивает крутилку температуры кран должен двигаться до упораесли до упора он не перемещается сними трос и сам передвинь до упора вниз и посмотри как печка греет

Блин, парни, когда у мну начались траблы в печке я сначала поиском шуршал 2 дня и нашёл всю необходимую инфу.

есть хорошие темы на турурВИ точка ру, есть и на дроме

1. Как уже говорилось - кран не работает нормально (стоит 200 р)
2. Тросик закис или слетел (если слетел на печке - снимать торпеду)
3. Радиатор печки нужно чистить (снимать торпеду)
4. Заслонки тупят (снимать торпеду скорей всего)
5. (было у меня) Заслонки, кот радиатор печки закрывают открывают, обломаны. точней их крепления к общему механизму) - разбирать торпеду и нужна печка донор))) или заслонки, а их можно взять ток с донора)))

если есть вопросы, отвечу. Опыт победы над печками есть)))

Как и кучка запчастей (тросик, кран, радиатор кондея, провода, привод заслонок, и ещё чтот)

И где ты был раньше ? =)

ЗЫ я кстати бардачёк не вытаскивал, всё так снялось.

место для рекламы

MMC Colt `03 1.3 82hp
MMC Colt `92 1.6 113hp-> 1.8t 205hp
Toyota mark2 `94 2.5 180hp 4wd

ЗЫ я кстати бардачёк не вытаскивал, всё так снялось.

Про мои самобеглые коляски на Драйве