Приора на холодную едет лучше чем на горячую

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Ремонт

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Плохо заводится на холодную Лада Приора 16 клапанов

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с различными неприятностями авто, не исключение и владельцы Лада Приора. Случаются разные проблемы, в том числе и когда плохо заводится на холодную. Причин подобных неполадок, когда затруднен запуск автомобиля, множество. В данном материале подробно разберем причины, когда автомашина не заводится, а также когда на холодную троит и глохнет.

Определение обстоятельств «плохого» запуска мотора

Каждый более менее опытный водитель такого рода неисправности, когда не запускается «движок» дает первоначальную оценку, выясняя, при каких обстоятельствах не заводится Лада Приора. Итак, есть 3-и обстоятельства, когда запуск осуществляется плохо.

На горячем моторе невозможно завести.
Плохо заводится на холодную.
Двигатель плохо заводится при любом состоянии.

Каждый из выше перечисленных обстоятельств имеет свои собственные нюансы и причины, но всех их объединил один единственный признак – машина плохо заводится.

Непосредственно в 1-ом случае Priora заводится не сразу, как положено, а после череды полных поворотов стартером коленвала, то если когда силовой агрегат уже набрал температуру, превышающую отметку в 90-градусов, проще говоря, когда мотор прогретый, и случается плохой запуск после пробега.

Если авто на холодную троит и глохнет, о чем говорит нам 2-ой вариант, происходит когда авто плохо заводится на остывшем моторе, вероятно, это утренний первый запуск, или машина долго стояла, также такое случается в суровые зимы.

3-ий вариант, когда ваша Лада Приора в любых условиях отказывается заводиться с 1-го раза. Неважно, какой мотор остывший или горячий. Предлагаем вам далее рассмотреть некоторые возможности, которые есть у каждого автовладельца, дабы своими руками решить эту проблему.

Лада Приора не заводится на горячую

Автомобиль проехал определенное расстояние, после чего происходит остановка, и автомобиль не заводится с 1-го раза. Что могло послужить этому причиной? А причин в такой ситуации большое количество. Специалисты их разделяют на несколько групп:

Поломка/ошибка датчиков/механизмов в системе управления.
Сбой в работе топливной системы.
Силовой агрегат изношен.

Лучшим вариантом будет, если вы проверите в форсуночной рамке наличие горючего. Частой причиной данной проблемы становится проблема с подачей топлива. Откройте капот и извлеките декоративную защитную накладку с «движка». В Лада Приора между радиатором и силовым агрегатом располагается так называемый впускной коллектор. Как раз под ним располагается топливная рамка. Собственно торцевая ее часть оснащена перепускным специальным клапаном, всегда закрытым, в свою очередь, крышкой из пластика. Клапан требуется отвернуть и после этого нажать на самую сердцевину. В этот самый момент надо быть внимательнее, поскольку должен произойти достаточно сильный выброс горючего.

Другой способ, конечно, он не на 100-процентов надежный, но его применяют. Непосредственно перед запуском произведите несколько раз закачку, проще говоря, требуется дождаться выключения такого устройства, как топливный насос, при этом, не включая стартер, после чего выключить зажигание, и вновь без стартера включить, и так проделать несколько раз. Далее нужно крутануть двигатель. Если в целом запуск улучшился, то было мало давления, и первое на что следует обратить свое внимание – бензонасос и фильтры.

Компьютерная диагностика в выявлении причины плохо запускающегося мотора

Полноценно проверить Лада Приора, дабы выявить причины, почему она плохо заводится на холодную или точно также на горячую, нельзя без специализированного оборудования и квалифицированных специалистов. Все же мы вам расскажем несколько полезных позиций, которые вы сможете проверить самостоятельно.

Наиболее простым способом является проверка работоспособности цилиндров авто. Для этой цели снимите защиту двигателя, и заведите его, оставьте работать на холостых оборотах. Когда мотор немного поработает нужно поочередно снять разъемы с модулей зажигания.

В данном случае нужно быть внимательнее и иметь довольно хороший слух. Необходимо совершенно точно определить при соответственно отключении, какого из имеющихся цилиндров меняется режим работы в наименьшей степени. После того как вы смогли определить цилиндр, нужно проделать следующую несложную работу:

Используя ключ на «10» выкрутите крепежные болты модулей с неисправного и одного любого другого цилиндра.
Поменяйте местами и закрепите цилиндры, как положено.
Работу с включением и слуховым выявлением повторите, если же признаки плохого запуска агрегата переместились на другой цилиндр, то однозначно проблема кроется в модуле зажигания.
Если вы не увидели изменения, то местами поменяйте самостоятельно свечи зажигания.
Повторите снова процедуру. Обнаружили, что нет изменений, значит, изношен цилиндр или проблема в форсунке.

Не забываем про основной датчик, отвечающий за запуск «движка» LADA Priora – ДМРВ. Как раз датчик обозначенный выше, считывает горючего в цилиндры, после чего на основе данных этого самого датчика дозируется подача топлива управляющим блоком. Происходит это всегда потому, что обозначенный нами датчик показывает, что воздуха-то больше идет, а реально показатели не критичные.

Без труда найти причину неисправности вам поможет грамотный диагност и его специализированное оборудование. Однако, некоторые опытные владельцы LADA Priora сбои в работе датчика без труда могут выявить самостоятельно, для этой цели нужно во время непосредственно работы снять так сказать разъем. Зависимо от того, какой имеет тип блок управления, обороты сразу же упадут и авто диагностируемое заглохнет, или они поднимутся до 1500об/мин.

На плохой опять же запуск силовой установкиможет кроме всего обозначенного влиять исполнительный механизм сокращенно РХХ (расшифровывается как регулятор хода холостого), такое автоустройство, как ДПДЗ. В данном случае на помощь придет только диагностика на компьютере.

Изношенный двигатель влияет на плохой запуск автомобиля

Такое явление бывает очень редким. В целом силовые агрегаты Приоры при надлежащей эксплуатации достаточно долговечные. Изношенность мотора можно определить по большому расходу масла и темному выхлопу из соответствующей трубы.

Разобраться с этим может помочь грамотный моторист, который также проведет и замер компрессии.

Плохой запуск мотора по вине датчика положения коленвала

Датчик этот является устройством, подающим сигнал на запуск, и когда оно из строя выходит авто вообще не заведется. Но и тут имеются свои нюансы. Бывает, что на датчике скапливается грязь, она может скапливаться и на демпфере, и тогда запуск будет происходить не с 1-го раза. Это можно самостоятельно проверить. Устройство располагается на корпусе масленого насоса по левую сторону от зубчатого шкива. Если двигатель плохо запускается, осмотрите визуально устройство, если действительно там есть грязь, то ее нужно устранить.

Лада Приора не заводится на холодную

Самое распространенное в рассматриваемой нами ситуации это когда авто плохо заводится на холодную. В такой ситуации с чего начинать проверку и поиск причин неисправностей, когда на холодную троит и глохнет? Хочется сразу отметить, что большинство причин точно такие же, как и если бы авто плохо заводилось на горячую. Исключительно в этом варианте чаще встречается неисправность в электронной части. Проще говоря, у LADA Priora неисправно работают так называемые исполнительные механизмы или ряд специальных датчиков. Отдельно следует говорить про отказ запускаться мотора в сильные морозы. Причем автомашины с распределенным топливным впрыском работают гораздо лучше карбюраторных во время морозов. И все будет указывать на износ силового агрегата, если ваше авто плохо заводится при любой погоде.

Подведем итоги

Мы рассказали о распространенных причинах, когда LADA Priora при любой погоде плохо заводится на холодную и даже когда на горячую. Опять же, дабы понять, почему на холодную троит и глохнет машина, лучше пройти компьютерную диагностику.

Тема: На холодную едет лучше, чем полностью прогретая, ГУРУ подскажите :)

На холодную едет лучше, чем полностью прогретая, ГУРУ подскажите :)

В общем хотел спросить, конечно многое субъективно, но когда выезжаешь, потыкаешься немного в пробке на байкальской, а потом съезжаешь в бок, то машина вылит лучше, чем полностью прогретая (например после долгой стоянки на хх), ну или после далёкой поездки. Смысл в том, что температура за это время встаёт на 90, но мотор работает около 10ти минут. Ну у меня на 6ти котлах, она встаёт за 6-7 минут на 90, при том, что на улице +5, грею на месте минуты 2.

Я конечно не кручу мотор больше 3к, ну как бы хоть оно и 90, но АКПП, масло, да и фриз в реальности ещё далеко не нормально прогрет. Но даже до 3000 чувствуется что машина тянет лучше, ну как бы не то, чтобы сильно лучше, но с низов едет вообще отменно, чуть ли не 1500об\мин уже вдавливает, если в натяг идти (на тертьей ускориться с 30-40км\ч).

Ошибок ессно нет, ДТОЖ нормально работает, проверял, 032 группа, обе головы на адитив обычно что-то около +0.6%, мультк = -2,7% по обоим тоже головам частенько бывает.

З.Ы. Мб это нормально? Ну вот скутер 2Т валит на холодную всегда лучше, но там карб и 2Т, авто как бы другое немного )) Ваня, кулер говорил, что его 1.8Т аеб вообще пока не прогреется полностью едет хуже, чем на горячую.

Детонация мб по 0 стоит? Из-за этого? Логи есть если что.

--- Добавлено чуть позже ---

Ещё есть идейка, мб дело в катах? Т.е. когда они нормально прогреты, то газам сложнее выходить? Просто субъективно ощущение "на холодную" такое, что крутящий момент с 1500об\мин уже приличный, ну в общем как у v6 и должно быть. Ну как бы мотору работать вообще легко.

Провёл некоторую диагностику, вот дополняю первый пост.

Угу. Давление топлива на ура даёт насос, без пережатия - 3,5, стоит пережать обратку давление сразу прыгает на 6 (конец манометра )), мб и больше выходит, да и 6 атм с головой хватает.

Опресовка показала, что система на 95% герметична, есть небольшое шипение, но оно очень слабое и роли не играет. При том, что качали с колеса, которое было спущено до 1 атм предварительно, впускной коллектор наполнился прилично, что после отсоединения шланга воздух выходил довольно продолжительно и бодренько назад.

ДМРВ стоит новый, хотя старый в этом плане оказался не особо тупящим, т.е. дело не в ДМРВ. Конечно же коробка с новым ДМРВ стала работать вообще чётко, ну и с низов как раз попёр лучше, но полочка осталась.

Расход воздуха останавливается на 5500 об\мин примерно на 130 грамм\сек, выше не идёт, хотя расчётное значение убегает ближе к 200. Вопрос почему появляется полка на 5500 и идёт до 6500 ? Как будто мотор не может больше сосать воздуха, с чем может быть связано?

Ретард (детонация) у меня есть, при чём как ни странно довольно сильная. Сразу оговорюсь, что катались сегодня вдоль заборов, машин, давали просраться тачке внатяг, на оборотах, никаких от двигателя звуков нет посторонних, но по компу (020,024 группы) она приближается, ну и как бы уже критическая, т.е. около около 10ти держится под нагрузкой, бывает поменьше, бывает побольше. Странно что звуков нет от мотора левых, тишина полная ) Ну как бы формирование детонации вообще непонятно лично мне в моём случае, топливо давит, форсы чищены недавно, свечи соответственно тоже относительно новые, ВВ провода тоже, прокладки клапанной крышки меняны, масла в свечных колодцах нет. ДМРВ новый, дыр в воздушной системе нет, ничего не булькает в картере и не свистит )) 032 для обоих голов выглядит примерно как и раньше говорил уже на хх +0,4

+0,6% (адитив), мулькт соответственно под нагрузкой = -2%

2,7%. Мотор работает ровно.

Субъективно машина едет очень даже ничего, особенно после смены клапана ВГК, замены прокладок крышек и после установки нового ДМРВ. Ваня, Кулер подтвердит ) Это конечно не его ракета турбо-чип-сарай )) Но для 2.8 на полном + акпп очень хорошо.

Так всё же почему может быть полка и ретард? У меня вариантов кроме как каты потрошить не осталось особо. Может гуру только вот местные помогут чем.

З.Ы. Многие бы сказали - не мешай машине ездить. Но как тут устоять ))

На холодную едет лучше чем на горячую

тупит на горячую при разгоне на 2500 до 3000тыс как будто кто то держит потом едет нормально приора 16кл 8 год на холодную все норм до 70 градусов писал уже пост на эту тему так вот катализатор почистил все равно тупит )

Comments 55

Подскажи такая же проблема, ты датчик поменял температурный который на термостате стоит, больше проблема не появлялась?

Появилась проблема абсолютно аналогичная как у автора. После 70 градусов продает динамика, с 3 до 4 тыс. об. почти что не разгоняется, с 4 тыс. об. подхват и машина начинает ускоряться, так же на горячую медленная отсечка. Поменял датчик, вернулась прежняя динамика и машина поехала даже с низов, а так же вернулась нормальная отсечка. Огромное спасибо за совет в комментариях о замене датчика температуры двигателя. Цена вопроса — 150 Р.

Доброго времени суток! действительно одни и те же симптомы могут вывести на разные неприятности!
у меня случались такие же симптомы, диагностика показывала все норм, решили проверить форсунки, из за особенностей сборки российского автопрома просто перетирался от вибрации шнур питания форсунок, поменял провода дополнительно прошелся изолентой, почистил гаждачкой контакты и вуаля, машина едет без провалов.

вот поменял датчик температуры машина ожила по смотрим насколько хватит )

ну и как эфект есть от замены датчика температуры спустя время

сегодня по менял датчик температуры завтра по смотрим как да че едет

ДВРМ влияет на расход топлива ( если он накрылся увеличиться расход) . У тебя на Приоре кондей стоит? А вообще я бы на твоем месте не парился, загнал прошивку под ЕВРО 2 поставил выпуск 421 и катался. Если интересно пиши в личку созвонимся, все расскажу, не хочу здесь расписывать — долго.

у меня прошита она )кондея нет

шестерня на коленвалу, вернее шпонка. но у меня и на холодную помоему было, не помню. не найдешь причины залезь туда

там все смотрели не проверната на хх то все норм ни каких сбоев нет

У меня тоже все ок было, а ровно на 2600 как запиналась когда обороты набирала, и до 3000 вообще никак не реагировала на газ, а потом перла. Ну ладно, зато это можно исключить.

Несколько дней назад была такая же проблема, съездил на диагностику оказалось тупо бензин гавно, заправился на другой заправке 95 и все как часы стало.

бензил тоже менял разница не большая тупит так же

Мне помогло после того как сделали адаптацию на диагностике и сказали бензин на другой заправке залить и помогло.

тебе тут напишут сейчас много чего, а по факту надо делать диагностику и проверять всё, т.к. это может быть ДМРВ или датчик температуры, хотя я сомневаюсь что это от него такие проблемы, может быть у тебя всё в порядке ибо на этих оборотах и правда идёт большой провал, может быть инжектор, может быть бензонасос, может быть даже то что тебе придётся капиталку делать. Найди толкового мастера, вот тебе реальный совет и здесь ни кого не слушай. Поменяешь пол машины в пустую!

так диагностика ни че не кажет все в норме )

Было такое и детонила — пересел на 98 премиум бенз, всё норм, особенно актуально в жару на юге.Моча с лукойла роснефти и ижи с ними 95ая вообще никакая, с 11 степенью очень важный момент это топливо.Тоже не придавал этому значения пока детонация не началась уже при малых нагрузках и тупняк набора, сейчас все лето буду лить 98ой, расход кстати упал на 1,5 л на 100 км при той же манере езды и тем же маршрутам.Одно но — это цена литра 43 р +

Такая же фигня, тупить на горячую стала с 2,5 до 3 потом прет, подогрев заслонки уже давно убран, думал что горячий воздух но гофра не помогла, думаю тоже датчик t заменить тоже такое слышал.

вот один в один думаю тоже датчик менять
если что отпишись

есть мысля что еще радиатор основной забит, т.к. вент включается часто. вроде… но по трассе t 85-87 да и бортовой комп не пищит о перегреве.

да не особо включается редко хотя жара

у тебя норм машина!не ищи себе проблем!

так напригает когда едешь так бы не заморачивался )

Снял два шланга подогрева дроссельной заслонки соединил между собой при помощи куска трубки диаметром 10 мм и хомутов а выходы с дроссельной заслонки где были эти шланги замотал изолентой чтобы пыль не попадала. На зиму надо будет всё вернуть обратно делов на 5 минут.

Ресивер штатный до 2300 хорошо работает, потом с 2300 до 3000 расход воздуха не так растёт с ростом оборотов, после 3000 опять хороший рост, возможно в этом и дело. Нужно логи снять и глянуть. Кстати возможно ещё и детонация от тёплого впуска. Заводскую прошивку по-хорошему допиливать надо, там по температуре впускного воздуха можно уоз менять. И если дмрв кривой был- мне кажется всегда тупила бы. Если очень интересно- могу скинуть график обороты-расход воздуха- сам и увидишь, и от этого никуда не дется- ресивер где-то даёт выгрыш, где-то проигрыш, 127 мотор уже с изменяемой геометрией как-раз чтобы везде выйгрыш получать.

На холодную машина едет порезвее чем на горячую что может быть?)

Люфт рулевой колонки

by Adminrive · Published 22.10.2016

Я вот на гранте красить буду

by Adminrive · Published 15.04.2016

Есть провалы в педали газа

by Adminrive · Published 22.06.2014

30 комментариев

Comments 30
Pingbacks 0

Смесь богатая для быстрого прогрева

Иван, а он то тут причём?)

так и должно быть

Александр, так как она прогревается начинаются провалы

Aleksandr, а ну как щас ты сказал, то не норма

Пипец вы советчики,ДТОЖ ,каталик Просто воздух холодный смесь богаче!

Aleksandr, просто это мордовские дороги

У меня так на 92 не хера не едет как нагреется, лью только 95 и норм что на холодную, что на горячую

Если сильная разница, то надо дк смотреть — начинает работать после прогрева.

Николай, так то на улице нихуя не тепло чтоб воздух горячий шел

Aleksandr, я год ебался что за хуйня, когда прогреется тупит, на холодную тянет как надо, к 3м диагностам ездил, кучу датчиков поменял, форсунки, а в итоге плохой контакт к дтож был и тупила как сука

Aleksandr, дтож выставляет уоз

Иван, гениально просто! Завтра продиагностирую)

Анатолий, а дтож не продиагностируешь, только мультиметром, и то там показания даже на новых датчиках разнятся

Так и должно быть так как смесь на холодном богаче

Иван, а дтож эт который на термосе стоит да?

Максим, он в корпусе термостата

Тоже самое .
На холодную едет бодро -дай дорогу
Прогрелась -мощность куда-то девается ,ехать начинает хуже

Проблемы с двигателем могут появиться внезапно. Тот же «чек», который высвечивается на приборной панели в самый неудобный момент, заставляет человека сразу же запланировать ближайшую диагностику и ремонт.

Причины, почему Приора заводится и глохнет – что смотреть

Встречается такое, что движок в машине запускается, а потом сразу же глохнет. Это значит, что все начальные процессы запускаются, но «дожать» их, чтобы вывести двигатель на обычный режим работы, не получается. Как пример, Вы можете слышать, что стартер крутит, но Приора не заводится.

Стартер схватывает, но Приора не заводится. Это явный признак того, что стартер передает усилие коленвалу, а какая-то другая деталь не выполняет свои действия цикла запуска. Поэтому когда Приора заводится и глохнет, проверяются несколько систем, которые начинают работать прежде остальных, запуская мотор. Приора заводится долго по нескольким причинам:

Бензонасос создает недостаточное давление в топливной системе. Такое случается – стартер начинает крутить коленвал, искра поступает от свечей, но им просто нечего зажигать – топливо еще не подошло.
Витки катушки зажигания повреждены. Катушка получила ответственную миссию – ток от аккумулятора преобразовать в ток для свечи, чтобы та сработала. Опять же: топливо подается, двигается коленвал, но воспламенения не будет. Здесь же стоит проверить свечи – с нагаром они тоже могут выдавать такой эффект.
Впускной тракт засорен или не герметичен. То есть, проблема не в бензонасосе, а в следующей «стадии» подачи топлива к камере. Рекомендуется продуть фильтр.

Почему не заводится Лада Приора – причины

Есть два случая, когда машина не заводится вообще – если стартер работает или если он не работает. Оба случая отрицательны, но различие состоит в том, что признаки неисправности, к которым нужно прислушаться и которые нужно найти, немного разные. Если стартер Приоры не крутит, рекомендуется проверить следующие пункты:

Может быть разряжен АКБ. Зарядите его или, если не хватает времени, одолжите рабочий аккумулятор у знакомого, чтобы проверить свое предположение.
У аккумулятора окислены клеммы либо окислены клеммы проводов. Проверить, прозвонить контакты, а затем смазать их техническим вазелином. Наконец, проверить плотность прилегания клемм и, если нужно, подтянуть их.
Заклинило мотор или иные агрегаты машины. Виной тому может быть коленвал, шкив генератора или помпы. Придется все это проверить.
Сломался стартер, внутри него повреждены или износились: шестерня привода, зубья венца маховика. Для того, чтобы определить неисправность, придется демонтировать, а затем разобрать его – только осмотр деталей может подтвердить гипотезу. Не всегда нужно менять стартер – достаточно установить внутрь новую деталь.
Неполадки в цепи включения стартера. Придется провести диагностику сначала за рулем, а затем вручную посмотреть его. Чаще всего виновниками являются окислившиеся или отошедшие от контакта провода, реле, замок зажигания.
Неполадка тягового реле стартера. Механизм диагностики не отличается от предыдущего варианта: ключ повернуть во второе положение, должны быть щелчки. Щелкает реле, и это нормальная работа стартера.
Плохой контакт с «минусом», окислены провода или контакты тягового реле. Щелчок будет слышен, но стартер не будет крутиться. Нужно прозвонить всю систему, а затем зачистить ее в местах соединений, подтянуть клеммы.
Замыкание или обрыв удерживающей обмотки тягового реле. Если это так, придется заменить тяговое реле стартера. Вместо щелчка при повороте ключа будет слышен треск, а само реле нужно проверить оммометром или пощупать, оценив степень нагрева.
Проблема внутри: обмотка якоря, коллектор, износились щетки стартера. Нужно демонтировать стартер и провести диагностику от АКБ, а затем мультиметром.
Муфта свободного хода работает медленно. Якорь будет вращаться, а маховик останется на месте.

Также ВАЗ-2170 может не прокручивать стартер – когда не слышно вообще ничего при повороте ключа в замке зажигания. Этот случай связан со следующими проблемами:

Плохо заводится на холодную – причины

Если Приора плохо заводится по утрам, это довольно досадно. Когда автомобиль остудился для слишком низкой температуры, причинами отказа запуска двигателя могут быть:

Застывшее моторное масло или разряженный аккумулятор. Как следствие – коленвал будет слишком медленно крутиться.
Могла замерзнуть вода в рампе – тогда топливная система буквально остановится. Отдельно обратите внимание на бензин, которым Вы заправляетесь – если после него остается много воды, стоит поменять АЗС.
Датчик температуры охлаждающей жидкости сломался (ЭБУ не сможет регулировать ее температуру). Также может быть поломка датчика кислорода.
Топливные форсунки разгерметизировались.
В цилиндрах низкий уровень давления.
Система управления мотором неисправна.

Проведите диагностику работы модуля зажигания.

Не заводится на горячую – что смотреть

Казалось бы, машина уже теплая, и ей ничего не мешает, чтобы спокойно запустить двигатель, начав работу. К этому типу проблемы относятся причины, когда стартер не крутит. Помимо этого проверьте следующее:

регулятор давления топлива;
датчик положения коленвала.

Если заглохла на ходу, что это

Прежде всего, когда Приора внезапно глохнет, когда двигатель запущен, проверьте, не бросили ли Вы педаль сцепления – возможно, Вы случайно отвлеклись на что-то, не заметив, как убрали ногу. Но обычно машина глохнет, когда отпускается педаль газа на ходу. Признаки неполадки следующие:

Причины троения двигателя ЛАДА ПРИОРА 16 клапанов: устранение неисправностей

Троит двигатель ЛАДА ПРИОРА инжектор 16 клапанов по разным причинам. Для выяснения конкретики автомобилисту необходимо знать конструктивные особенности силового агрегата, а также иметь некоторые навыки ремонта транспортного средства.

Лада Приора 16 клапанов.

Итак, ЛАДА ПРИОРА 16 клапанов троит двигатель, какие могут быть причины эффекта:

Некачественное топливо.
Неисправность в элементах топливоподачи.
Нарушение работы узлов воздухозабора.
Неисправность в системе зажигания.
Проблема кроется в электронной части автомобиля.

Питание

Пропуск вспышки может возникать по причине того, что там просто нечему гореть, то есть вспыхивать. Поэтому для начала заведите двигатель. Когда он поработает пару минут, заглушите его и выкрутите свечу. Если она окажется сухой, то причина в отсутствии топлива. Причин такой ситуации может быть несколько:

Самой частой причиной на Приоре 16 клапанов является повреждение обмотки форсунки. Проверить это можно сняв крышку и коллектор. После чего замеряют сопротивление на обмотке форсунке оно должно находиться в пределах 15-15 Ом. Если она неисправна, то следует ее заменить. Подробнее, как это сделать читайте в статье «Как проверить форсунку инжектора»;
Другая причина это засор форсунки. Обычно это происходит при использовании некачественного топлива. Также «забить» эти элементы двигателя можно самостоятельно, заливая различные очистители в бак. Они частично разрушают отложения. Которые в виде взвеси попадают в инжектор, где и застревают в форсунках. Для устранения проблемы нужно промыть форсунки. Сделать это можно самостоятельно и не снимая их с двигателя.

Некачественный бензин

Троение на всех ВАЗах в первую очередь может возникать, если в систему образования воздушно-топливной смеси попало некачественное горючее. Так, большинство отечественных заправочных станций имеют не совсем хорошую репутацию из-за того, что продают горючее, не соответствующее стандартам.

Проблемы троения автомобиля зачастую скрыты в некачественном горючем.

Так, если бензин уже попал в систему, то, скорее всего, засорил систему подачи бензина, а возможно и оставил свой след на свечах зажигания. В худшем случае, чего опасаются все автолюбители — это прогорание клапанов или поршневого механизма.

Поэтому, к выбору заправочной станции лучше относиться серьёзно, поскольку капитальный ремонт двигателя обойдётся дороже, чем экономия на хорошем бензине. Рекомендуется немного переплачивать за горючее, что регулярно менять топливные элементы и проводить постоянные ремонты.

Датчики

Трение двигателя могут вызывать 2 датчика. Один из них это датчик холостого хода. При его ошибке мотор будет троить на холодную. После прогрева все нормализуется. Также проблему может вызывать датчик положения коленчатого вала. Обычно проблему с ним видно при диагностике.

. Неисправностей связанных с двигателем немало. При этом даже безобидные с виду могут вызывать кучу других проблем. Поэтому важно знать все причины, почему троит двигатель Приоры 16 клапанов. Это поможет вам максимально быстро устранить проблему, которая значительно снижает ресурс двигателя. А также приближает необходимость проведения капитального ремонта.

Машина дергается на малых оборотах или при разгоне? Двигатель троит и горит Check Engine? Автомобиль потерял динамику и не едет, как раньше? В статье расскажем про все возможные причины этих неисправностей и как решить проблему.

Стоит отметить, что причины неисправностей аналогичны для всех современных автомобилей Лада (Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста, Нива или XRAY), т.к. АвтоВАЗ комплектует их одинаковыми по характеристикам двигателями.

Начинать поиск проблемы рекомендуется с диагностики (считывания ошибок). Если такой возможности нет, то сначала выполняем проверку (либо устанавливаем на время заведомо рабочую запчасть/датчик), а только затем меняем неисправные детали.

Если двигатель троит на холостом ходу, либо автомобиль дергается при разгоне (движении), возможные причины:

Топливные элементы

Первое место, где автомобилисту стоит начать искать проблему — это подача топлива в систему образование топливной смеси. Зачастую, засорённость элементов может стать причиной недостаточного количества горючего проступаемого в камеры сгорания.

Вначале проверяем работу топливного насоса, а точнее такого элемента, как сетка-фильтр. Она размещена на самом насосе и зачастую засоряется вследствие использования некачественного топлива. Но, стоит её поменять, и работа силового агрегата приходит в норму.

Проблема может быть вызвана неисправностью одного из топливных элементов.

Вместе с сеткой-фильтром бензинового насоса рекомендуется проводить замену и топливного фильтра, поскольку он в таком случае забивается, и топливо в полной мере не может пройти по топливопроводам. Размещается деталь под задним правым колесом со стороны днища. Меняется элемент в течение 30 минут.

Третий элемент, который отвечает за подачу топливной смеси, являются форсунки. Их засорённость и приводит к тому, что мотор начинает троить. Для того чтобы их проверить на работоспособность необходимо элементы демонтировать с двигателя.

Диагностические операции проводятся на специальном промывочном стенде. Если во время проверки обнаружилось, что есть неисправные форсунки, то их стоит заменить. Не стоит устанавливать неисправные детали в силовой агрегат, поскольку это приведёт обратно к троению и ещё большим неисправностям, чем существующие.

Опасность неисправности

Когда силовая установка начинает троить во время разгона, это весьма небезопасно. В этом случае снижается мощность, общий уровень сжатия и динамики автомобиля порой попросту не хватает, чтобы завершить маневр. Следовательно, здесь показан незамедлительный ремонт.

Так, кроме спада подергивания, мощности, отсутствия разгона и иных нежелательных ощущений функционирующий без одного цилиндра движок способен быстро стать негодным. И причина весьма банальна: в недействующий цилиндр по-прежнему поступает топливо, которое не сгорает. Бесспорно, топливо выбрасывается обратно через клапан, однако определенная ее часть оседает на стенках автомобильного цилиндра. Потому как кольца не способны безукоризненно очищать стенки цилиндра, некоторая часть топлива поступает в картер, смешиваясь с маслом. Состав бензина и масла считается недостаточным для качественной смазки, следовательно, силовой агрегат перегревается.

Вместе с тем появляются борозды на цилиндрах, нарушается поршневая группа. Из-за серьезного износа уменьшается степень сжатия, и автовладельцу придется делать капремонт мотора. С учетом того, что выпуск Лады Приора начался в 2007 г., нередко встречаются авто со стуком в двигателе, напоминающие старые машины. Причины те же – езда на двигателе, который при разгоне троит. Даже если на авто стоит новая прошивка, при регулярном отключении цилиндра езда будет недолгой. Ни в коем случае не следует долго ездить, если начал троить двигатель. Старайтесь двигаться медленно, следя за температурным датчиком. К тому же накануне поездки стоит посмотреть на уровень масла.

С учетом того, что факторов нестабильной работы двигателя в Приоре немало, желательно обращаться на проверенную СТО.

Подачу воздуха

Нормальная подача воздуха — это залог образования воздушно-топливной смеси и нормального процесса сгорания. Так, неисправность одного или нескольких элементов подачи воздуха могут привести к тому, что двигатель начнёт задыхаться. К таким относится воздушный фильтр и дроссельная заслонка.

Загрязнение воздушных элементов – причина по которой автомобиль троит..

Фильтрующий элемент воздуха необходимо менять каждые 20 000 км, поскольку после этого он забивается и становится непригодным для использования.

А вот за состоянием дроссельной заслонки необходимо следить, поскольку неизвестно, когда она забьётся и начнёт приносить проблемы. Обычно чистку данного узла автомобилисты проводят самостоятельно, при помощи специальных средств или средства для чистки карбюраторов.

Чем чревато, когда троит мотор

Система зажигания

Один из вариантов, почему возникло троение — это проблема с искрообразованием. Так, выход со строя свечи зажигания или одного из высоковольтных проводов приводит к тому, что двигатель начинает троить. Поэтому необходимо провести диагностику данных элементов на работоспособность.

Проблемы с электроникой также вызывают троение.

Ещё один конструктивный элемент, который необходимо проверить — это инжектор, поскольку проблема может скрываться именно в этом элементе.

Последнее, но не менее важное место образования неисправностей является электроника. Так, проблема с датчиками или электронным блоком управления силовым агрегатом может стать причиной троения.

Для проведения ремонтно-диагностических операций потребуется не только стандартный инструментарий, но и диагностический портативный ПК, а также кабель подключения к ЭБУ — K-line.

После подключения и синхронизации можно определить, какие существуют ошибки, а возможно вышел со строя один из датчиков отвечающий за нормальную работу того, или иного узла. После проведения ремонта рекомендуется сбросить все накопившиеся ошибки.

Ваз 2110 троит двигатель

Проблемы с двигателем, даже носящие эпизодический характер, всегда нужно решать незамедлительно. Например, бывает так, что временами на ВАЗ 2110 троит двигатель, и многие на это не обращают внимания, эксплуатируя машину дальше как ни в чем не бывало. Но это неверное отношение к данной проблеме. Разберемся же в причинах такого симптома и рассмотрим способы их оперативного устранения.

Когда пора проверить двигатель

Двигатель всегда должен работать, как часы, то есть ровно и без дерганий, провалов, скачков. На холостых оборотах легко заметить, что работа мотора нестабильна. Когда закрадываются такие подозрения, лучше поднять капот и прислушаться к тактам во всех цилиндрах. «Троит» — значит один или два цилиндра бездействуют, так как отсутствуют условия, необходимые для обеспечения процессов в их камерах сгорания. Как следствие, заметно падает реальная мощность силового агрегата, увеличивается расход бензина. Также появляется склонность к заглоханию, например на перекрестках, на светофоре или во время прогрева. При этом, когда на ВАЗ 2110 троит двигатель, причины подобной неисправности могут быть различными.

Выяснить, в каком именно цилиндре возникли проблемы, можно одним простым и давно известным способом. Нужно на работающем ДВС поочередно снимать с каждой из свечей высоковольтный провод. Если цилиндр до этого работал исправно, то при его отключении возникнет заметный провал и падение оборотов (смотреть на шкалу тахометра). В случае же отсутствия каких либо изменений после снятия со свечи провода можно смело предположить, что дело как раз в этом цилиндре – он и до отключения не работал.

Причины нестабильной работы мотора

Вот примерный и неполный список причин троения двигателя «десятки»:

Ваз 2110 троит двигатель

неисправность свечи зажигания, ее намокание;
пробой высоковольтного провода;
крайне низкое качество бензина;
подсос воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов;
потеря герметичности в районе впускного коллектора;
необходимость в регулировке клапанов;
прогар клапана или поршня;
выработка рычагов клапанов;
поломка поршневых колец;
пробой прокладки ГБЦ;
выработка или непригодность маслосъемных колпачков.

Останавливаться на всех пунктах поочередно мы не будем, но есть смысл отметить некоторые методы быстрого выявления легкоустранимых поломок. Так, например, элементарной проблемой становится нерабочая свеча. Это же касается и пробитых бронепроводов. Выявить неисправность проще всего при помощи поочередной замены каждого из этих элементов на заведомо рабочий. Также иногда удается заметить искрение в темноте, которое и укажет вам на поврежденный высоковольтный провод.

По поводу проблем с клапанами можно дискутировать вдоволь, ведь такая «болезнь» очень характерна для вазовских двигателей. Прежде всего, нужно не забывать, что каждые 10-20 тыс. км производится обязательная регулировка клапанов, чтобы они во время работы полностью закрывались или открывались. А вот нечастые случаи прогорания клапана и даже поршня требуют точных замеров компрессии в цилиндрах и последующего вскрытия силового агрегата. Выработка и разрушение поршневых колец в таком случае определяется путем наливки в цилиндр небольшого количества моторного масла – если компрессия повысилась, то проблема, скорее всего, в кольцах.

Троит на холодную — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Недавно писал пост о заклиневшей помпе, так вот, клапана все таки пришлось менять (( Поменяли все 16 кдапанов, сальники, а заодно и форсунки, т.к. у двух был лопнувший корпус, да и пробег 111 тысяч, машина стала бодрее однозначно ехать.Но сегодня завожу и она затроила. Причем подержал 2-3 тысячи оборотов, более и менее работает, отпускаю педаль — троит и чек моргает, а потом тухнет. В итоге держал на 2 тысячах до 90 градусов, работа выровнялась, отпустил педаль — все в норме. И весь вечер ездил было все норм. На горячую заводил, ноль проблем. Щас решил — дай проверю. Двигатель же остыл. Завожу — троит. Первое — определяю цилиндр — второй. Меняю катушки, скидываю клемму — троит все равно 2. Почистил дроссель, без изменений. Свечи буквально недавно менял.Сканера нет под рукой к сожалению, но и без него понятно, что в 2 цилиндре пропуски, но вот почему? По идее если клапана плохо встали бы, то троила бы все время, верно? Кстати гидрик тарахтит один, слышал что из за них тоже может троить?

Троит на холодную Приора

ВАЗ (Lada) Priora 2007 — н.в.

На холодную троит. Как прогреется до 50 гр. все проходит. Был на диагностике, никто, ничего не сказал. Поставил новые форсунки, все тоже самое. Свечи два раза менял, катушки тоже. Может это гидрокомпенсаторы залипают, проблема началась после замены масла.

Может и так. Надо было распечатку диагностики взять. Чтоб с нерабочим цилиндром определиться. Замеряйте компрессию, может чего и найдёте.

Визуальный осмотр-это не диагностика, должно было показать в каком цилиндре пропуски зажигания, не покажет если прогар клапана, меряйте компрессию.

Еще вы можете поискать подсос воздуха во впускном коллекторе, например через ВУТ или каналы вентиляции картера, дроссельный узел. Странная какая-то диагностика, где никто ничего не сказал.

Нужно искать цилиндр в котором происходят пропуски, попробуйте раскоксовку для гидриков(именно для гидриков), ее можно лить в свежее масло и замена масла потом не потребуется.

Гидрокомпенсаторы тоже меняли. Может это клапан адсорбера.

по ремонту ВАЗ (Lada) Priora

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Всем привет. Нужна помощь.

Тем много перечитал, своего случая не нашел, только схожие. В общем на холодную заводится и глохнет, 3-4 минут сижу подгазовываю — троит. Затем прогревается и работает отлично.

Диагностика показала множественные пропуски, пропуски 4 цилиндра, датчик детонации низкий уровень сигнала.

Началось все, когда приехал в тамбов из москвы (в москве было сухо, в тамбове дожди лили). Под капотом всё сухо, снял катушки, в 4 цилиндре капля масла на катушке, вытер, ничего не изменилось. На свечах белый нагар, тянуть плохо стала.

Приора не едет на горячую

Заметил такую вещь. При прогреве едет хуже. Вообщем так: при запуске все норм, машина хорошо тянет, при переключении передач не проваливается, передачи хорошо залетают. до 90 градусов. Но как прогреется, и после минут 15 езды на прогретом начинает хуже тянуть, небольшие провалы при переключении, и передачи хуже включаются. Характерные затупы, когда до 3 тыщ машина тупит, потом выстреливает, (как катушки) . но катушки 3 меняные, пропусков нет — хорошие, фильтра относительно свежие — 10т.км свечи тоже, расход 7 литров трасса-город. Ошибок нет. Не то чтобы это напрягает, но вот стал замечать такую характерную черту поведения техники. Не перегревается. Рабочая температура — 90, при езде по трассе такая и держится, вентилятор включается при 105 примерно. 4 ошибка в бк (классика). Бош 7.9.7
Встречал инфу про подогрев дросселя — убирают, датчик температуры и катализатор. Сколько у вас уходило на вставку паука и прошивку, кто делал?

Comments 42

Если ты утверждаешь что катушки норм свечи норм, либо форсы умерают либо уплотнительные колечко легли и тянут воздух

кольца я менял в прошлом году. По форсам — ну они на хх 3,4 мсек льют, выше допусков по диагностике. Хрен знает. Чистил винсом, потом лавр заливал в бак. Но опять же, это было год назад. Фильтра меняю по регламенту, сетку в баке уже 2 раза менял, за 30 к пробега. Бензин на газпроме в одних местах. Вот только заметил разницу между холодным и горячим мотором. Хотя машина едет также, как и было. Но почему-то прям обратил на это внимание. Не думаю, что это кольца .

Смотри давления насоса, по форсам глянь, честно промывка я считаю чушь, я смотрел как моют они как вприскавали так и остаются единственное чуть лучше, новые купил, они идеальный прям туман пускают. Фильтр топливный поменяй, ты описываешь что у тебя у меня тоже самое, вообщем было я тебе описываю что делал я, т.к диагностика все отлично, мне говорят нафиг ты приехал, ну я начал искать проблемы сам, подсосы искал, стук гидриков тоже сбой в работе огромный, т.к клапана не работают полноценно + датчик детонации включает аварийный режим, в плане подогрев дросселя можешь убирать на лето но при условии, что дождей мало, воздух не влажный а то другие проблемы появляться, купи бк штат, вот тебе та же самая диагностика более они не скажут, есть толковые, если её что не кажется они ищат проблему, ну дай бог таких найти. Выхлоп выкинуть прошиться да она будет самолёт разговоров нет, я ощутил и расход куда сократился и с низов неплохо едет.

Читайте также: