Как снять торпеду на лифан бриз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Радиатор печки Lifan Breez — Замена

После последнего визита на сервис, радость от замены задней балки и еще пары деталей была недолгой.
Надо сказать, что в сервисе машина простояла больше недели, т.к. помимо балки меняли еще и внутренний левый ШРУС… Но это уже другая история. Важно то, что машина стояла без движения больше недели и всякие резиновые уплотнения в радиаторе печки, которому уже 8 лет, начали высыхать.

На подъезде к дому в машине вдруг стало вонять рыбой ))) Вначале не придал этому значения. На следующий день запах появился вновь. Тут я вдруг вспомнил, что где-то этот запах я уже слышал — это антифриз ) . Так явно в машине еще никогда не пахло антифризом, но почему-то я решил, что ничего страшного и поехал по своим делам. Вдруг, стоя в пробке, заметил, как из вентиляционных отверстий идет какой-то пар… Вонь от антифриза становилась невыносимой и пришлось открыть окна. Остаток дня проездил с полностью закрытыми воздухозаборниками и выключенной печкой. Но пар все равно потихоньку сочился из щелей. Плюс к этому, коврик у пассажирского сиденья начал потихоньку наполняться антифризом. Пришлось доливать в радиатор. За день было залито 2 литра.
На следующий день пришлось оставить машину на полпути к работе и добираться на трамвае, потому что начался перегрев двигателя. Залитых 2 литров хватило на пару километров. Утечка антифриза стала слишком явной. Вечером купил еще 2 литра и на них кое-как добрался до дома. Надо было что-то делать.

Ценник на замену радиатора печки в Ижевских сервисах начинается от 5000 рублей и выше. Плюс к этому, вряд ли вообще кто-то стал бы браться за снятие торпеды, т.к. под ней большой колхоз из проводов )). Лишних денег на подобное тратить как-то не хотелось. К счастью, сам радиатор печки стоит всего 900 рублей, поэтому принял решение менять радиатор самостоятельно, к тому же давно было интересно снять торпеду и прибраться там, заодно посмотрев, как все устроено )))

1) Сначала снимаем накладку под дворниками. ОТкрываем пластиковые заглушки, под ними болты под звездочку, откручиваем, снимаем. Внутри находим 3 торчащих стержня с навинченными гайками. Два в желобе под стеклоочистителями один спрятан за ЭБУ. Отвинчиваем гайки.

2) Откручиваем два больших болта по краям торпеды, снимаем приборку, под ней тоже откручиваем 2 гайки.

3) Снимаем с торпеды все, что можно с нее снять (воздухозаборники, магнитолу и.т.д.). ОТсоединяем все провода, отвинчиваем саморезы, крепящие торпеду, руководствуясь здравым смыслом. Снимаем руль. Чтобы снять руль, через дырки с его боков головкой откручиваем два болта. Снимаем подушку безопасности, отсоединяем все разъемы, ложим подушку подальше. Отвинчиваем центральный большой болт, потом тянем руль на себя и тихонько покачиваем. Рано или поздно он снимется. Можно дергать, не сломается )) . Для облегчения в шлицы можно побрызгать вд-шкой.

4) Отсоединяем подушку безопасности пассажира. Проверяем еще раз внутри, не осталось ли каких-либо болтов, держащих торпеду, саморезов, и.т.д. За приборкой тоже проходит мягкая труба воздуховода, ее надо убрать. Вообще вентиляция сделана очень коряво, очень много щелей, неплотностей, воздуховоды крепятся друг ко другу на саморезах вкривь и вкось, поэтому смелей отрывайте все, что мешает. Хуже, чем было, уже точно не будет ))) ПОсле этого тянем торпеду на себя и немного вверх. Тянуть надо сильно, можно рывками. Если что-то мешает, проверяйте, там все просто, значит что-то забыли отвинтить.

5) Главное не запутаться в проводах )))

6) Снятая торпеда. Видна часть воздухозаборника, подающая воздух к лобовому стеклу. Части воздухозаборника крепятся к верхней панели торпеды крайне экономично — без каких-либо саморезов, защелок и.т.д., Они просто приклеены расплавленным пластиком! Так что не удивляйтесь, если что-то отломится в процессе снятия — всегда можно подклеить, заткнуть поролоном и.т.д.

7) Вот он — радиатор печки. Достать его просто так пока невозможно. Во-первых он прикручен так, что открутить эти два винта крайне неудобно, во вторых — патрубки уходят в моторный отсек.

8) Вначале рассоединим две половины печки. В правой половине находится испаритель (радиатор) кондиционера и сам вентилятор, в левой половине — радиатор печки и система заслонок. Нам нужна левая половина. Чтобы отсоединить ее, отвинтим два болта сверху и снизу:

9) Теперь нужно убрать нижний кронштейн, крепящий печку. Там откручиваем горизонтальный болт и нижнюю гайку. У вас все получится! Только терпение и спокойствие! Запаситесь терпение и инструментом. ПОсле этого можно убрать кронштейн.

10) Переходим в моторный отсек. Сначала снимем патрубки. Убираем пластиковый хомут, потом нажимаем металлическую защелку, после чего у вас как бы должно получиться отсоединить патрубки. Естественно, ничего подобного у вас не выйдет, т.к. патрубки за много лет прикипели намертво (если конечно, вы не меняли их). Один патрубок мне удалось извлечь, второй же, который постоянно протекал, развалился, когда я потянул за него, часть осталась внутри. Пластик там превратился во что-то пористое и рыхлое… Вобщем, появился повод заменить патрубки. Комплект — 1200 рублей. После снятия патрубков отвинчиваем два болта на накладке, достаем уплотнители. Резиновая прокладка скорее всего разорвется, т.к. со временем задубела и не налезает на широкий патрубок ). Далее — самое сложное — отвинтить гайку со шпильки под патрубками. Казалось бы проще простого — взять ключ и отвернуть, ничего не мешает. Проблема в том, что на эту шпильку годами летела грязь, влага. Из-за этого резьба на шпильке давно превратилась в полное Г. Эту гайку я откручивал минут 20, поливая стержень вдшкой, вычищая ржавчину и действуя гайкой как инструментом для нарезания резьбы ))

Кстати, об уплотнительных кольцах шлангов печки. При снятии шлангов одно кольцо порвалось. А комплект новых шлангов пришел только с одним кольцом вместо двух — китайцы чего-то недоложили (( Можно было сдать шланги обратно, но машина была нужна. Вообще кольцо имеет следующие размеры:

На форуме лифан нашел информацию что на замену полностью подходит кольцо от BMW — каталожный номер 07119906350

11) Теперь левая часть печки готова к снятию. Перед снятием проверьте, отсоединен ли провод датчика температуры испарителя (в ногах пассажира, между половинками печки). Тянем левую часть печки на себя, наклоняем, вертим и снимаем.

12) Кстати, пора снять блок управления климатом. На самой печке тросы зафиксированы какими-то хлипкими скобами со скрутками из ржавой проволоки, поэтому даже не рискнул их трогать. Лучше отсоединять со стороны блока климата. Осторожнее с защелками, на которых держатся тросы! Очень дубовые и хрупкие!

13) Простор в салоне )

14 ) Еще пару фото нашей лифановской печки

15) Схема как это все примерно работает. Вообще, глядя на путь, который проходит воздух к лобовому стеклу, становится понятным, почему оно запотевает. Сама внутренняя конструкция печки не очень удачная, много лишних поворотов для воздуха, из-за чего снижается его скорость. Так, для поступления на лобовое стекло поток должен развернуться чуть ли не на 90 градусов, а в каких-то случаях еще больше! Самый широкий и мощный канал идет на боковые и передние воздуховоды. Хорошей идеей было бы прорезать торпеду сверху и пустить воздух на лобовое стекло через центральный канал вверх, это было бы гораздо лучше. Подобное видел в каких-то моделях Nissan. Кстати, если посмотреть в самый низ печки, там можно обнаружить непрорезанные выходы для планировавшихся когда-то отводов воздуха в ноги задним пассажирам. Ничего удивительного, т.к. при такой конструкции к ногам идет итак не слишком сильный поток, до задних пассажиров вряд ли что-нибудь доходило бы…

16) На оригинальном радиаторе по бокам наклеен поролон для уплотнения. Без него по бокам почти сантиметровые щели. Надо уплотнять.

Снимаем приборную панель

Итак,как и обещал руководство, как снять приборную панель.
Картинок много, картинки большие, сделал умышлено так, на случай если кому что-то надо рассмотреть в получше.

Настоятельно рекомендую перед тем , как приступить к разбору, снять все что стоит на лобовом стекле, включая зеркало заднего вида.
Велика вероятность задеть головой, если неудачно задеть зеркало, стекло в районе крепления может треснуть, не ленитесь, тем более всего один винтик

Ну и естественно первым делом отключаем АКБ

Двигаем передние сидения максимально вперед, спинки наклоняем так же максимально вперед.
Откручиваем два самореза с лева и права

Поддеваем заднюю накладку центральной консоли снизу, и тянем назад, снимаем
Получаем доступ к разъему розетки в подлокотнике, если ее нет, эту накладку можно не трогать

Возвращаем сидения на свое место.
Выгребаем из подлокотника весь хлам, откидываем мягкую подложку на дне, отворачиваем два винта

В ногах с лева и права снимаем пластиковые накладки, откручиваем еще два винта центральной консоли

Вот таким движением выдергиваем накладку, на которой расположен USB

Поддеваем блок управления отопителем, и снимаем, он на 4х пистонах по углам

Откручиваем 2 самореза накладки КПП

Сдвигаем чехол рычага КПП вниз

Резким рывком по оси рычага КПП сдергиваем ручку КПП

Поддеваем накладку КПП

Перед отключением обязательно запомнить/сфоткать как расположены разъемы кнопок, они одинаковые и при сборке можно перепутать какой куда, но страшного в принципе ничего не произойдет, ничего не сгорит.

Откручиваем еще 2 винта центральной консоли

Натягиваем ручник МАКСИМАЛЬНО вверх, насколько хватит сил, за троса не переживаем.
И снимаем центральную консоль, сначала заднюю часть потом выводим ручник из прорези, далее все просто.

Находим зажатый ручником USB провод, кроем рукожопых сборщиков 3х этажным!

Вот так он должен лежать!С права от КПП, под ковролином, рядом с проводом розетки подлокотника

Снимаем пластиковые накладки торпеды

С торцов с лева и с права

Накладки проемов передних дверей лучше снимать вместе с угловой накладкой, т.к пластик не очень и крепления ломаются
Откручиваем гаечку, с лева и права соответственно

Начать с задней части, угол отгибаем и тянем

Далее отщелкиваем переднюю часть.
Вот так придерживаем, дабы не сломать уголок накладки и одновременно контролировать усик внутри, который так же ломается в случае неаккуратности

Снимаем стойки лобового стекла они на 2х пистонах( почему то повернутая получилась)

РУЛЬ!
Руль нам будет очень мешать, проще всего удобнее быстрее( поверьте моему опыту) снять его целиком с рулевой колонкой, звучит страшно, но на деле проще чем кажется

Поддеваем маленькую накладку под приборкой

Поворачиваем руль на 90градусов откручиваем черный саморез, с права естественно тоже

И еще один снизу, там маленький винтик

Отключаем от рулевой колонки все разъемы, отключаем концевик педали тормоза, снимаем пружинку с педали тормоза

Откручиваем рулевую колонку, а так же крестовинку снизу
Рекомендую поперечный болт снимать последним, на нем будет висеть колонка

За положение руля не переживаем, на валу имеется проточка под болт крепления крестовины, не так поставить нереально!

Убираем рулевую колонку в сторонку.
Прошу заметить все элементы управления включая сам руль и подушку безопасности остаются на месте, зачем нам лишняя работа?

Поддеваем и снимаем декоративную накладку приборки, откручиваем 4 самореза и снимаем приборку

Поддеваем и снимаем две накладки по бокам магнитолы

Откручиваем по 2 самореза с каждой стороны, и снимаем магнитолу, отключив все разъемы

Дальше проводка, нам нужно отключить торпеду от машины, далее по порядку:

Откручиваем силовой провод от блока предохранителей, он там один, лишнего не открутим

Отключаем от белых колодок разъемы и откручиваем саму колодку, отмечено красным кругом
С водительской стороны то же самое, не забываем отцепить от торпеды механизм открывания капота, трос не трогаем

Отключаем педаль газа

Отключаем блок управления подушками безопастности, находится под отопителем недалеко от педали газа

Отключаем задний датчик кислорода, находится с права от рычага КПП
Рядом отмечен болт крепления трубы, его тоже откручиваем

Отключаем разъем отопителя, находится за трубой, за блоком управления кузовной электроникой, примерно чуть выше правой коленки, если сидеть за рулем

Отключаем разъем питания активной антены

И вытаскиваем наружу провод от антены вместе с проводом питания её же

Осталось открутить конструкцию от кузова.
С лева и с права в уголках возле лобового стекла откручиваем саму торпеду, аккуратно, не раздолбав стекло.

Теперь труба:
так же с лева и права 4 болта

За приборкой ооочень длинным удлинителем

В ногах где стояли белые колодки, так же с лева и права, сфоткать болт не удалось, тыкнул пальцем)

И наконец от центрального тоннеля так же с лева и с права

Все, можно снимать
тянем верхнюю часть торпеды на себя, поворачивая вниз

Последний разъем, обычно он отключается за бардачком, в моем случае он был за трубой, пришлось делать так:

Теперь нужно вытащить " рожки" они должны выйти из центрального туннеля , а так же между ними пройдет центральный воздуховод задних ног пассажиров
Тянем в верх

Вытащили? зовем напарника, и вытаскиваем конструкцию из авто
На этом моменте надо быть особо внимательным, чтобы не порвать трубой обивки сидений, а так же пластик на обивке двери

На этом все, как вы уже догадались, все кнопки воздуховоды отопителя и проводка остались на трубе.

Признаться честно, за свои неполные 3 месяца общения с Си-Би данная установка будет уже четвертой. Все начиналось со стартового комплекта MegaJet MJ-100 и крысиного хвоста на магните от Sirio. И вроде ничего не предвещало опасности, но Ваш покорный слуга зашел на ci-bi.ru.

Через неделю хвост, без видимых дефектов эксплуатации, был благополучно обменен на Lemm-1500, и на гронде установлен на вазовскую четверку, которой пришлось пользоваться в течение некоторого времени. Сразу оговорюсь, 1500-й лемм – своего рода топовая модель, которую возможно встретить в рознице в Смоленске, так что не пинайте, на тот момент, я делал все возможное. Само собой, комплект перекочевал и в мой основной автомобиль, но уже стационарно.

Затем была магнитка, типа ML-145. Но это уже совсем другая история. Никакой крамолы, просто катался пару раз на отцовской Шниве. Без связи уже не мог остаться. Водостоков нет, за продырявленную крышу. Короче, вряд ли бы написал этот текст, как минимум, без помощи сиделки, если б крышу в Шниве продырявил

После была встреча с Петром и приобретение доработанный Optim CB-73.
Таким образом, моя сегодняшняя установка, есть ничто иное, как работа над ошибками. Ни в коем случае не претендую на новаторство. При инсталляции старался максимально четко следовать инструкциям форума. Быть может кого-то заинтересует, среди лифановодов.

Итак, что мы имеем:

автомобиль Lifan Breez – собираемый в России китаец. Пользую год, особых нареканий нет. Восстановлен после серьезного ДТП. Машинка досталась уже не барышней. Китайские братья посчитали необходимым дефлорировать крышу еще на заводе под штатную антенну для магнитолы. Штатная позже была заменена на нештатную 75-сантиметровую. Нештатная во дворе дома поймала белорусское радио, а через пару месяцев зашумела. Не знал я еще тогда про литол. Внешнюю антенну волевым решением счел возможным заменить на активную внутрисалонную Бош.

Рация MegaJet MJ-100. «Характер строгий, нордический» (С). Шумодав простейший, пороговый. Работает в нулях и пятерках. Злопамятна, помнит настройки после обесточивания.

Антенна Optim CB-73. Кабан Edition. «Ноу комментс», как говорится.
Выносной динамик. Марку-модель не помню. Собственно, это не особо критично, имхо. Две кнопки: приглушение громкости и срез высоких частот. Из доработок пока только удлиненный провод.

Итак, окно в Европу прорублено (отверстие в крыше). Саму дыру не фотографировал. Дыра, как дыра. Поверхность зачищена до металла наждаком и шкуркой. Обильно промазана 24-м литолом. Перфорированная пластина из нержавейки 2 мм, приобретена в магазина крепежа. Пластине придана форма крыши. Была установлена еще под Lемм-1500.

Потолок снимать не пришлось. Для доступа к месту монтажа из потолка были извлечены две пластиковые защелки у заднего стекла. Для прокладки кабеля по потолку требуется открутить 2 ручки. Не знаю, как по-научному. Просто ручки на потолке для того, чтобы пассажиры могли держаться, не бегая по салону на крутых поворотах. Они-то и держат потолок по бокам. Кабель прокладывался по правой (противоположной) стороне потолка, уходя опять же через правую переднюю стойку под панель. Правая сторона была выбрана не случайно, путем логических рассуждений. Слева много больше электрики-электроники, проводов, блоков и пр. Справа в панели только компрессор кондиционера. Будет шуметь, повесим феррит.

Нижняя и верхняя катушки стоят под углом друг относительно друга. Обусловлено местом расположения отверстия и наклоном крыши в этом месте. Из-за зубьев в месте соединения, хлыст либо сильно завален назад, либо немного вперед. Решено было остановиться на "немного вперед", тем более, что при движении машины хлыст и без того отклонится назад.

Пётр укомплектовал антенну 6-ю метрами, дескать: «будет лишнее, отрежешь». Так и вышло. Точно не замерял, но 4-х метров для прокладки по Лифану достаточно, 4,5 метра, так сказать с лихвой, огибая все препятствия, без натягов, да и запас сантиметров в 20 останется (на случай многократной перепайки разъема и пр).

Забегая немного вперед, о помехах. Авто, смею предположить, средней степени шумности. Замеченные «шумящие» приборы: центрозамки, стеклоподъемники, омыватели фар, вентилятор радиатора. За компрессор кондея пока не скажу, ибо после ДТП пока не починен. Центрозамки, стеклоподъемники и омыватели легко удалось победить нормальным запитыванием рации и несколькими ферритовыми кольцами. Разъемный квадратный на антенном кабеле у узла подсоединения к антенне, далее, примерно через два метра продолговатый ферритовый бочонок. Такой же бочонок на плюсовом проводе питания от аккумулятора, сразу после предохранителя.

Для запитывания рации был выбран кабель сечением 2,5 мм.кв. Так сказать, с запасом. Надеюсь, пределом моих доработок станет 300-й кирпич. При такой длине подводящей трассы данного сечения достаточно. Марка кабеля что-то типа КГ-2х2,5. Предыдущий кабель типа ПУГНП в изоляции содержал много пластмассы, дубел уже при нуле градусов. КГ – полностью резиновый. Как заверил продавец в магазине, не боится ни холода, ни жары (кстати, также актуально в подкапотном пространстве). НО! Данную марку не посоветую. Действительно, наружная изоляция – настоящий поливочный шланг. А изоляция внутренняя слаба, при снятии наружной, лопается вдоль, сразу сантиметров на 3-7, оголяя проводник,. Плюс к тому, крайне плохо паяется. Медные жилы обработаны еще и чем-то черным. Несмотря на то, что кабель достаточно гибок, наружный диаметр порядка 2,5-3 см. Пролезет далеко не в любое отверстие. Решать Вам, но, я повторюсь, КГ не посоветовал бы.

Плюсовой напрямую к аккумулятору. Сантиметров через 10 - предохранитель на 5 А. Кабель держателя предохранителя заменил на другой, ввиду малого сечения (0,75 – 1 кв).

Минусовой кратчайшей длиной на кузов. В водостоке под капотом у лобового стекла с водительской стороны, китайцы любезно предусмотрели отверстие. Собственно, через это отверстие и подсоединился, используя болт, две шайбы и гайку. Поверхность вокруг зачистил, обильно обработав литолом. В результате минусовой провод получился чуть больше метра.

Ввод в салон через штатную манжету, проводящую под приборную панель, далее под рулевой колонкой к центральной консоли.

Над пепельницей, под ручками регулировки климатом удобно расположился, как считалось ранее, абсолютно нефункциональное вместилище мелких бесполезных вещей, мусора и пыли. Вместилище имело зарешеченное отверстие, уводящее под панель. Расковыряв ножом решеточку, получаем подвод к ресиверу питания, кабеля внешнего динамика. Аналогичное отверстие вырезал слева, что позволило завести кабель антенны практически к гнезду на рации. Таким образом в любой момент рацию можно извлечь, на всех кабелях есть запас 10-15 см, а сами кабели не сдавлены гармошкой во вместилище (во слово-то какое, чем-то эротическим отдает ) под станцией, а прячутся под консолью.
Кронштейн тангенты прикрутил прямо к корпусу. Кому как нравится. Дырок в панели делать не хотелось. По мне удобно, да и тангента не болтается, правой ноге и переключению скоростей не мешает.

Динамик был установлен в плафоне освещения. Тут своя история. С полгода назад сломал я крепеж очечного футляра, находящийся как раз в плафоне. Заказывать новый плафон желания не было. Постоянно открытый футляр зиял на потолке, не давал покоя. Вот тут-то я и понял намек братьев из Поднебесной. Если руки нормально заточены – пользуйся очечником. Если кривые, да еще и начинающий сибишник с хорошим зрением, и очки тебе не нужны – ставь динамик. Думаю, для НЕсибишников они тоже предусмотрели какой-то запасной вариант.

Кабель динамика проложил под потолком вдоль лобового стекла, потолок снимать также не пришлось. Далее по правой стойке, где уже лежит кабель антенны, кабель динамика ушел под панель.

В итоге, как выражается наш уважаемый Кабан: «Получается как-то так»…

После установки и подсоединения, КСВ – 1,5 у стены родного дома …. Ну и 1,3 в нормальном месте. КСВ-метр, кстати, Пётр тоже осматривал. Дал вердикт: "Немного привирает, но для ваших нужд вполне сгодится".

В ближайших планах:

1. Заменить рукоятку, затягивающую узел соединения штыря на потайной винт под шестигранник.
2. Заменить MJ-100 на MJ-600 Turbo.
3. Продумать разъем питания для быстрого снятия-установки рации. Так уж получилось, что за два месяца одной и той же рацией пользовался в трех машинах. Постоянно перепаивать то под прикуриватель, то под прямой провод надоело.
4. Доразобраться с шумящими устройствами.
5. Закрыть темно-серым поролоном образовавшуюся пустоту в плафоне под динамиком.
6. Доработать выносной динамик: фильтр по НЧ и дополнительный разъем на разрыв для подключения наушников.

Из замеченных недоработок, также подлежащих исправлению:

1. Само собой марка кабеля питания. Посмотрю, как будет себя вести.
2. Пластина усилителя крыши маловата. Для Lemm-1500 была в самый раз. Для CB-73, думаю, следовало бы взять больший размер, глубже загнать под рамку заднего стекла, также выполняющую роль каркасного ребра жесткости крыши.

Заранее прошу прощения за качество фотографий. Делал телефоном, за неимением альтернатив.

Как говорилось ранее, установка не претендует на ноу-хау, возможно будет интересна владельцам Lifan Breez, решившим радиофицировать свои авто. Старался следовать рекомендациям уважаемых гуру. Если что не так, прошу указать. Всех прочитавших благодарю за внимание! Буду рад помочь своими скромными познаниями начинающим Си-Бишникам в городе Смоленск.

1) Объясните пожалуйста, чем руководствовались при выборе точки крепления минусового провода? Длина провода получилась непростительно длинной.
Неужели в Вашем автомобиле нет возможности "взять" точку массы из-под торпедо? Думаю, что под тоннелем КПП также найдется парочка хороших болтов, уверенно сидящих на массе, сократив при этом минусовой провод до 20-30 см.
2) Как рекомендация: попробуйте поискать прорезиненный держатель предохранителя. На Вашем, через 1-2 сезона, может потеряться контакт. У меня такие были установлены, вовремя поменял. Старые поокислялись.
3) Совет: на питание неоднократно приходилось устанавливать разъемы Molex
и
Это если Вы предполагаете сделать съемный вариант радиостанции.

В целом, по установке "зачет" , хотя и требует небольших доработок, которые Вы уже указали.

Задняя и передняя подвеска на Лифан Бриз

Китайская автомобильная промышленность постоянно радует нас выпуском новых моделей автомобилей, которые являются отличными примерами оптимального соотношения цены и качества. И одним из таких автомобилей, который уже набрал высокий уровень популярности в нашей стране, стал Lifan Breez.

Представленное авто обладает многими интересными техническими решениями, которые сохраняют свою максимальную простоту, что важно, тем более в условиях уровня качества отечественных дорог. В первую очередь, это касается подвески, которая должна выдерживать все неровности дорожного покрытия.

Передняя подвеска Lifan Breez

Автомобиль Lifan Breez оснащается, ставшей уже классической, передней подвеской типа МакФерсон.

Передняя подвеска оказывается очень простой в эксплуатации. Для её демонтажа не нужно будет обладать специфическими знаниями.

Так, для этого потребуется всего лишь поднять переднюю часть автомобиля на домкрат, или же воспользоваться подъёмником, после чего открутить переднее колесо. Далее отвинчиваются гайки на опоре стабилизатора поперечной устойчивости, что позволяет добраться до опоры, с её дальнейшим демонтажем. И лишь после этого отворачивается тройка гаек на шаровой опоре, чем мы обеспечиваем себе доступ к шаровой опоре и рычагу в сборе. Их, само собой, также нужно снять.

Каталог запчастей передней подвески

Передняя подвеска Лифан Бриз

№ на рисунке	Название
1	Hex bolt
2	Taper elastic washer
3	Nut
4	Flat washer
5	Longitudinal tie assy
6	Hex flange bolt
7	Right dust shield
8	Nut
9	Washer
10	Hex flange bolt
11	Hex flange bolt
12	Nut
13	Left control arm assy
14	Hex bolt
15	Washer
16	Nut
17	Bracket
18	Hex bolt and taper springness washer
18	Hex bolt and taper springness washer
19	Left dust shield
20	Non-metal hex flange lock nut
21	Rubber block
22	Fixing plate
23	Washer
24	Hex flange bolt
25	Taper elastic washer
26	Hex flange bolt
27	Sub-frame assy
28	Nut
29	Stabilizer bar, front suspension

Снимаем переднюю подвеску

Во время обратной сборки, необходимо проделать все действия в противоположном порядке. Также, важно помнить о необходимости очистки все устанавливаемых деталей, замены установочных болтов новыми, а также о правильной установке рычага в сборе, проверив, насколько правильно располагается сайлент-блок. На резьбу болтов должен быть нанесён герметик.

Особенности проверки передней подвески

Процесс проверки технического состояния подвески не очень сложен, так что справятся с ним даже начинающие автолюбители. Первым делом нужно проверить все детали на наличие деформаций и трещин, которые могут возникать в ходе эксплуатации, тем более, если на переднюю ось автомобиля было воздействие существенного веса. Далее, нужно проверить, дабы палец шаровой опоры двигался вокруг своей оси свободно. Резьба должна быть целой на всех витках. Если это не так, то дефективная деталь должна быть заменена новой.

Если вы увидели, что вам нужно заменить рычаг в сборе или же шаровую опору, то использовать нужно только новые запасные части, которые были тщательно проверены на то, чтобы отверстие под шаровое соединение на поворотном кулаке находилось бы в хорошем техническом состоянии. Если же это отверстие окажется больше необходимого, или же его форма не будет круглой, то вам необходимо заменить и поворотный кулак.

Палец шаровой опоры можно проверить на факт износа без того, чтобы снимать его. Для этого нужно поднять авто над землёй таким образом, чтобы передние колёса не касались пола. Этим мы добьёмся того, что на пальце шаровой опоры не будет никакой существенной нагрузки. Теперь нужно плавно покачать колесо из стороны в сторону. Люфта при этом не должно наблюдаться. Если же он есть, то это свидетельствует о необходимости замены шаровой опоры.
Ну и, конечно же, стоит провести проверку сайлент-блока рычага. При увеличении или деформации соответствующего отверстия, его необходимо заменить.

Задняя подвеска Lifan Breez

Подвеска автомобиля Lifan Breez отличается хорошими свойствами по устойчивости к плохому дорожному покрытию.

Вид снизу на элементы задней подвески

Диаметр торсиона равен 19,3 миллиметрам. Обслуживание подвески требует стандартного набора инструментов, а также домкрата или же подъёмника. В случае с подъёмником, можно будет провести весь комплекс диагностических и ремонтных мер более эффективно.

Поднимаем автомобиль на подъемнике

Демонтируем заднюю подвеску

Демонтаж стоковой пружины с амортизатора

Демонтированные элементы передней подвески

Лишь теперь можно отсоединить переднюю и заднюю опору, после чего аккуратно опустить домкратный винт. Кузов авто, после этого, поднимается посредством лебёдки. В результате, мы получаем возможность демонтажа заднего моста в сборе с задней подвеской.

Особенности проверки задней подвески

Проверка задней подвески имеет свои особенности, о которых нужно знать. Так, для того, чтобы убедиться в надлежащем состоянии нижнего рычага подвески, нужно проделать несколько действий. Так, для начала, необходимо найти рычаг, в отверстие которого запрессована труба, ось и полуось. Рычаг проверяется на возможность наличия там трещин или других дефектов, которые возникли в ходе эксплуатации. В случае проблем с осью, нельзя пробовать выпрямлять её или же варить. Она подлежит только полной замене. Для замены может потребоваться специальный пресс.

Далее проводится проверка шейки оси нижнего рычага. Речь может идти о физическом повреждении или же об износе. В случае сильного износа, можно попробовать восстановить её в сервисном центре, или же полностью заменить её.

После этого можно проверить поверхность масляного уплотнения. Проблемы могут заключаться в износе или же ударах.

Сайлент-блоки, если это необходимо, должны быть заменены

Полезные советы

Для того чтобы приобрести детали для своего Lifan Breez, необходимо знать их номера, по которым их можно найти в каталогах. К примеру, для заднего амортизатора речь может идти о номере L2915130, тогда как передний амортизатор стоит искать по номеру LBA2905110 и LBA2905210 для левого и правого соответственно. В продаже можно найти, как оригинальные, так и не оригинальные запасные части. Зачастую, существенных отличий между ними нет.

Просим всех владельцев данного автомобиля отписаться в комментариях о проверенных артикулах запчастей, которые вы уже установили.

Как снять радиатор печки на лифан бриз

Замена радиатора печки автомобиля Lifan Solano мало чем отличается от аналогичной процедуры у других авто. Тем не менее, некоторые особенности, всё же, имеются. Именно о них мы сегодня и поговорим.

Особенности работы системы обогрева

Принцип работы системы обогрева авто Lifan Solano не является уникальным. Так, в роли теплоносителя используется жидкость, которая одновременно задействована в системе охлаждения мотора. В состав системы входят такие элементы, как теплообменник, нагнетатель, магистраль, по которой циркулирует охлаждающая жидкость, а также вентиляторы и модуль управления, который отвечает за работу всех процессов. Система обогрева не работает сама по себе, поскольку она объединена с корпусом испарителя. Таким образом, как в системе нагрева, так и в кондиционировании воздуха, применяется общий нагнетатель, а также общие воздушные каналы с дефлекторами.

Иногда замену радиатора печки отопителя приходится производить в результате залива герметика в систему охлаждения двигателя.

Так выглядит система отопления со стороны подкапотного пространства

Так выглядит система отопления со стороны подкапотного пространства — другой ракурс

В момент, когда двигатель находится в рабочем состоянии, водяной насос посредством водяного патрубка перемещает охлаждающую жидкость (в чём разница у типов охлаждающей жидкости — тут) сквозь высокотемпературный цилиндр в теплообменнике. Именно там и происходит поднятие температуры охлаждающей жидкости. После этого воздух прогревается до достаточной температуры в теплообменнике, поступая в салон автомобиля на лобовое стекло для его прогрева или же оттаивания. После данного цикла, хладагент всасывается в обратном направлении посредством водяного насоса. На этом цикл завершается и повторяется в том же порядке. Таким образом, печка на Лифан Солано практически не выделятся на фоне других моделей.

Приступаем к демонтажу печки

Для того, чтобы начать визуальный осмотр и непосредственный ремонт печки, вполне очевидно, что её нужно снять. Именно поэтому, сейчас мы детально рассмотрим вопросы снятия всех элементов салона, которые позволят нам добраться и до самой печки.

Для начала, нам нужно снять дворники, которые будут мешать в дальнейшей работе. Как только вы это сделаете, вы обнаружите три болта с гайкой размера 10. Они расположены в разных местах — слева, справа и посредине. Очевидно, что их нужно снять. Если подлезть будет не очень удобно, то имеет смысл воспользоваться удлиняющими насадками.
После этого передвигаемся к приборной панели, большую часть которой придётся немного подвинуть, чтобы добраться к самой печке. Сначала снимаем перчаточный ящик (или просто — бардачок) и магнитолу. Также, снять нужно будет и руль. Тут нужно действовать очень осторожно, так как два провода, которые отвечают за соединение с подушками безопасности, не имеют достаточного запаса прочности. Поэтому, просто сильнее потянув руль на себя, вы можете данные провода оборвать, после чего их нужно будет припаивать на место.
Берём головку на 17, которую используем для того, чтобы открутить болт, удерживающий сам руль. После того, как болт снят, можно потянуть руль на себя, чтобы снять его с удерживающего шкива. Далее откручиваем три оголившихся шурупа, а также отсоединяем подушку. Для этого необходимо снять два провода жёлтого цвета с такими же жёлтыми клеммами. Один из проводов отвечает за сигнал, а вот папа-мама будут круглыми, так что ошибиться будет сложно. В результате, мы полностью снимаем руль, не повредив никаких других деталей.
Теперь настало время снять переключатели поворотных сигналов и стеклоочистителей. Они держатся на трёх болтах с головками под насадку типа «звёздочка». Демонтаж не должен быть сложным, так как сломать что-либо довольно трудно.
Информационная панель спидометра и тахометра также должна быть снята. Для этого нужно отыскать пару гаек под ключ десятого размера и открутить их. Теперь перемещаем свой взгляд немного влево, на место возле регулятора фар. По сути, все элементы, находящиеся тут, также, должны быть демонтированы. Открутив несколько винтиков, можно просто потянуть панель на себя, чтобы снять её. К слову, на боковой грани панели можно найти болтики под насадку типа «звёздочка», которая необходимо открутить. Полпути до того момента, как печка лифан солано будет снята – уже пройдено.
Теперь приступаем к демонтажу панели возле ручки стояночного тормоза. Там можно обнаружить пару шурупов на задних боковых частях. После их откручивания, необходимо немного приподнять панель и потянуть по направлению к заднему ряду кресел. Обратите внимание, что под панелью располагается один шуруп, который довольно трудно будет открутить. Так что, не лишним будет запастись коротенькой отвёрткой, которой будет там максимально комфортно работать.

Снять необходимо, как рулевое колесо

так и приборную панель

Теперь пришла очередь финальной части. Для этого нужно будет открутить ещё два шурупа. Они немного скрыты от глаз. Речь идёт о тех шурупах, которые можно найти глядя на печку через шахту магнитолы. Один из них расположился прямо перед вашим взором, а вот другой немного смещён вправо по отношению к магнитоле. После того, как вся панель лишилась своих креплений, её можно снимать. Для этого необходимо со стороны водительского кресла немного приподнять и потянуть на себя таким образом, чтобы она прошла два торчащих болта, которые находятся на месте, где мы предварительно уже демонтировали информационное табло. Итак, вся панель теперь снята, и дело осталось уже за самой печкой. Это же касается и того, чтобы получить доступ к такой детали, как радиатор печки лифан солано.

Тут нужно уже определиться с тем, какая именно часть печки понадобится для дальнейшего обслуживания. Но, в любом случае, для начала, нужно снять шланги, предварительно стравив часть охлаждающей жидкости посредством колпачка, чтобы та не вылилась на пол или другие детали авто. Далее откручиваем пару шурупов, что позволит нам снять металлическую заглушку. Берём в руки ключ десятого размера, чтобы открутить одну гайку и два болта, которые находятся прямо перед нашими глазами. Теперь мы можем вынуть печку, в частности ту её часть, где находятся все заслонки, которые чаще всего приходится обслуживать.

После замены радиатора мы рекомендуем Вам промыть систему охлаждения, так как через поломанный радиатор в охлаждающую жидкость могла попасть грязь и прочий мусор.

Полезные советы.

Предварительно запаситесь ёмкостью, куда вы сможете стравить лишнюю охлаждающую жидкость. Также, не забывайте о том, что недостающую часть данной жидкости придётся доливать. При этом использовать нужно только тот тип антифриза, который предварительно был залит в системе. Если через радиатор в антифриз попала вода, то анфриз необходимо заменить, подробнее в материале: замена и промывка системы охлаждения.

Lifan Breez 520i › Бортжурнал › Радиатор печки Lifan Breez — Замена

2) Откручиваем два больших болта по краям торпеды, снимаем приборку, под ней тоже откручиваем 2 гайки.

5) Главное не запутаться в проводах )))

На форуме лифан нашел информацию что на замену полностью подходит кольцо от BMW — каталожный номер 07119906350

Lifan Клуб

Форум клуба владельцев Lifan Лифан

Проблема с печкой в Lifan Breez. Как снять печку?

Отчет не мой, но снимается она так:
Первым делом снимаем дворники, потом жабо после этого вы уведите три болта с гайкой под ключ на 10, лучше это делать маленькими головками. Вот один из них, они находятся один слева другой справа и один посередине.

Потом снимаем магнитолу, бардачок, руль только осторожней два провода к подушки которые идут очень хиплые (я их оборвал пришлось паять) когда подушку открутите не тащите ее силой на себя. Головкой на 17 открутите болт который держит руль,снимите его с шкива потом открутите 3ри шурупа и отсоедините подушку два провода в желтой оболочке клейма тоже желтая и один провод который идет на сигнал фишка папа мама круглые.Руль снят. После 3 болта под звездочку снимаем переключатели поворотов и дворников. Снимаем табло спидометра, там две гайки под ключ 10 откручиваем их. Слева где регулятор фар тоже снимаем все фишки, там все просто легко вытаскивать. С боку панели слева и справа откручиваем болты под звездочку. Снимаем панель которая находится где ручник( я просто не знаю как это называеться ) Там два шурупа сзади открутить слева сбоку и справа сбоку и ее поднять к верху и потащить назад к заднему сидению. Там под панелью один шуруп не удобный его надо откручивать короткой отверткой. Осталось еще два шурупа один прям напротив глаз когда смотришь на печку через отверстия где стояла магнитола и один справа все там же где стояла магнитола. Все панель откручена теперь с водительской стороны ее поднимаем и тянем на себя чтобы перескочила два болта которые торчат где был спидометр,а со стороны пассажира просто ее тянем на себя. Все панель снята осталась толька печка.

Печка снимается легко снимаем шланги перед снятием стравите жидкость через колпачок. Откручиваем два шурупа снимаем железную заглушку. Потом откручиваем одну гайку под ключ на 10 и два болта тоже под ключ на 10. Вытаскиваем печку ну ту часть где все заслонки которая нам нужна.

Внизу тоже болт

Читайте также: