Замена колесных болтов bmw
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Замена колесных болтов bmw
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть дизельного двигателя 3.0 л (М57)
Механическая часть бензинового двигателя 3.0 л (N54)
Механическая часть бензинового двигателя 4.4 л (N63)
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование автомобиля
Толковый словарь
Развивая концепцию кроссовера, начатую с модели Х5, немецкий автомобильный концерн BMW создал пятидверный фастбек повышенной проходимости Х6. В маркетинговых целях, сам производитель определил новую модель как спортивно-активное купе SAC, Sports Activity Coupe, чем в очередной раз разрушил общепринятые стереотипы, ведь до этого момента купе с пятью дверями и дорожным просветом более двадцати сантиметров казалось вещью невозможной.
BMWX6, премьера которого состоялась в 2007 году на Франкфуртском автосалоне, построен на платформе Х5, поэтому заводские индексы обеих моделей почти одинаковы: Е70 у BMWX5, и Е71 у Х6. Оба автомобиля выпускаются на одном и том же заводе американского Спартанбурга, но, в отличие от «икс-пятого», выпускаемого тиражом около 130 тысяч в год, производство купе Х6 составляет всего 40 тысяч автомобилей, из которых на экспорт идут только половина, что делает модель своего рода эксклюзивом.
Кузов Х6, по сравнению с Х5, стал на четыре сантиметра ниже и на пять сантиметров шире, что ощутимо повлияло на общий облик автомобиля. Покатая крыша и покатые обводы придают модели динамичный и спортивный стиль.
Передняя часть салона новой модели практически идентична BMW Х5. Как и подобает автомобилю такого класса, внутреннее убранство салона выполнено только из высококачественных материалов. Сиденья из бежевой кожи имеют развитую боковую поддержку и, помимо стандартных электрорегулировок с памятью механическую регулировку коленного выступа. Мультифункциональное рулевое колесо снабжено электроприводом, подогревом и кнопками управления аудиосистемой и громкой связью. Большие боковые зеркала заднего вида с подогревом и функцией складывания обеспечивают прекрасную обзорность.
Отличия интерьеров Х5 и Х6 в оснащении задней части салона. В Х6 только два задних места, разделенных боксом с подстаканниками и отсеками для мелких вещей. Заваленная крыша практически не повлияла на комфорт задних пассажиров над головой места лишь на 35 мм меньше, чем в Х5.
Багажное отделение «икс-шестого» хотя и меньше, чем в «икс-пятом» (от 570 до 1450 литров при сложенных задних сиденьях против 620-1750 литров), однако места хватит для любого спортивного инвентаря, необходимого для активного отдыха.
На BMW Х6 устанавливаются только турбированные двигатели. Бензиновые версии представлены трехлитровой рядной шестеркой мощностью 306 л. с. и V-образной «восьмеркой» объемом 4,4 л мощностью 407 л. с. Две модификации трехлитровых турбодизелей развивают мощность 235 и 286 л. с. Двигатели комплектуются модернизированной автоматической коробкой передач ZF с новым алгоритмом переключения. В режиме Sport коробка способна «опускаться» не на одну, как обычно, а сразу на две передачи. Кроме того, управлять переключением передач можно в ручном режиме с помощью расположенных на рулевом колесе клавиш.
Шасси BMWX6 активное с дополнительным редуктором в рулевом вале (Active Steering) и подвеской Adaptive Drive, включающей управляемые электроникой амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Как и в Х5, система полного привода xDrive, которая может при необходимости жестко связать оси, имитируя блокировку центрального межосевого дифференциала, больше направлена на улучшение управляемости при равномерном прямолинейном движении она распределяет крутящий момент между осями в соотношении 40:60, а если, например, в повороте автомобиль начинает проскальзывать передними колесами, то на задние перераспределится до 100% тяги. Главной же изюминкой BMWX6 является активный задний дифференциал Dynamic Performance Control (DPC), работающий по тому же принципу, что и узел AYC, уже много лет устанавливаемый на Mitsubishi Lancer Evolution: за счет блокировки «бортовых» фрикционов на одно из задних колес подается больший крутящий момент, благодаря чему в повороте можно «довернуть» автомобиль тягой, перераспределив крутящий момент в пользу заднего наружного колеса, а в критической ситуации возможно устранение заноса без привлечения тормозов одним лишь перераспределением тягового усилия. Причем, в отличие от Mitsubishi, активный задний дифференциал BMW X6 гораздо теснее связан со всеми остальными узлами и системами шасси. В результате, кроссовер может похвастать такой отменной управляемостью, которой мог бы позавидовать даже идеальный легковой автомобиль.
BMW X6 снабжен восемью подушками безопасности. Интеллектуальная электронная система гарантирует, что в случае столкновения сработают только те подушки безопасности, которые необходимы в данном случае. Рейтинг пять звезд по результатам независимых проверок Euro NCAP естественный результат конструкторского гения инженеров BMW.
В конце 2009 года BMW представил версию X6 с гибридной силовой установкой ActiveHybrid, являющуюся самым мощным в мире гибридным автомобилем. Помимо этого, небольшие изменения коснулись линейки турбодизелей двигатели форсировали до 245 и 306 л. с.
Автомобиль BMW X6 доказательство того, что совершенству нет пределов, ведь, как оказалось, даже BMW X5 кроссовер с самыми выдающимися дорожными характеристиками в классе можно усовершенствовать, создав автомобиль с еще более отменной управляемостью и динамикой.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту BMW X6 (E71), выпускаемого с 2008 года, с учетом обновления 2010 года.
Моторный детектив: как потерять 50 тысяч из-за одного болта
Жизнь иногда подкидывает интересные и очень неожиданные сюжеты, что называется, на ровном месте – и сегодня мы расскажем один из таких. Казалось бы, какими проблемами может обернуться такая рутинная процедура как замена свечей зажигания? Причем не на каком-нибудь хитром оппозите, а на вполне себе классическом рядном атмосфернике. Как оказалось, всё возможно: жизнь прекрасна и удивительна, но иногда – только удивительна.
Д исклеймер от редакции. Мы уже неоднократно рассказывали о том, что современные моторы имеют серьезную термическую нагрузку даже в заводском исполнении, а перевод стандартного двигателя с бензина на газ делает ее еще выше. Потому установка газового оборудования на относительно свежий автомобиль BMW видится нам практически самоубийственной. Тем не менее, проблемой в этом конкретном случае стал не перегрев, и даже не ГБО как таковое.
А началось все, тем не менее, с того, что владелец 7-летнего BMW X3 E83 решил перевести автомобиль на газ, установив одну из самых дорогих версий ГБО, работающего на пропан-бутане. Мотивация решения проста – в Украине, где проживает владелец «бумера», стоимость бензина в рублях уже давно перевалила за 60, а средняя зарплата при этом ненамного превышает 15 000 рублей. Вот и получалось, что при среднем расходе топлива в 15-16 литров (а меньше 272-сильный кроссовер «ест» редко) на заправках приходилось постоянно оставлять солидную сумму. Выходом из положения казался переход на газ – и именно за этим владелец обратился в региональный сервис по установке и настройке газобаллонного оборудования.
Трёхлитровый бензиновый двигатель N52B30 в городском цикле потребляет около 16 литров на 100 километров
Сказано – сделано. Установка оборудования прошла без особых проблем. Однако вскоре выяснилось, что при работе на газе на холостых оборотах двигатель нечасто, но регулярно подергивается, причем проявлялась проблема только в жару (свыше +25 °С) и на стоящем автомобиле. Владелец машины с таким «спецэффектом» смириться не смог и решил его устранить, обратившись в сервис, где монтировали ГБО.
«Газовщик» сходу отверг версию о перегреве какой-то форсунки и уверенно «приговорил» свечи зажигания – дескать, “NGK для газа не подходят, а вот иридиевые Denso решат проблему”. Доверившись мнению специалиста, хозяин машины заказал и установил указанные свечи зажигания в официальном, но не профильном «дружественном» сервисе – том, где его BMW обслуживается не первый год.
Тривиальная, в общем-то, процедура заняла у механика около часа.
А дальше началось самое интересное – прямо перед автосалоном кроссовер впервые за семь лет эксплуатации заглох. После запуска мотора уже опаздывающий владелец уехал по своим делам. И почти сразу же в этой поездке двигатель… «запятерил», время от времени пытаясь работать вообще на четырёх цилиндрах!
Созвонившись с сервисменами, владелец машины договорился об установке старых свечей обратно, посчитав свежеустановленные Denso бракованными или вообще контрафактными. Увы, по ряду причин сделать это получилось не на том СТО, где их ставили, а уже у «газовщиков». Однако «шаг назад» проблему тоже не решил – теперь BMW на любом топливе отказывался работать ровно, а холостые изрядно «плавали». Отчаявшись, владелец решил немного прохватить по трассе, и тут его ждал новый сюрприз: в салоне отчетливо запахло горелым маслом.
Потихоньку добравшись домой, обескураженный хозяин просто поставил еще недавно исправный автомобиль в гараж. «Заболевший» BMW он решил отвезти на диагностику к «официалам» – и на сей раз в самый что ни на есть официальный дилерский центр BMW, смирившись с неизбежной потерей времени и дополнительных денег. А вот перед началом следующего абзаца, где будет озвучена разгадка, мы предлагаем вам отвлечься и попытаться самостоятельно угадать, что могло стать причиной этих проблем в BMW X3 с двигателем N52B30.
Внимание, правильный ответ
Результат диагностики, мягко говоря, удивил: потребовалась замена… клапанной крышки! В ней во время осмотра двигателя обнаружилось «вентиляционное отверстие», через которое попадал «неучтённый» воздух, что и приводило к перебоям в работе двигателя.
Дорогое удовольствие: замена свечей зажигания стоила в итоге около 50 000 рублей
Декоративная «плита» крепится к клапанной крышке через такие закладные шайбы с резьбой
Все моменты при затяжке соединений в двигателе BMW строго регламентированы, о чем напоминает инструкция прямо на крышке
Замена колесных болтов bmw
Автомобили BMW производятся в цехах немецкой компании Bayerische Motoren Werke AG. Модельный ряд марки состоит из 29 наименований, типы кузова: седан, хэтчбек, кроссовер, родстер, прочие.
Основные характеристики популярных модификаций:
- Количество болтов для крепления колеса: 5;
- Размер болта: 12 (мм)х1.5″, 14 (мм)х1.25″ или 14 (мм)х1.5″;
- Радиус окружности расположения болтов: от 112 (мм) до 120 (мм);
- Большой положительный вылет диска: от 25 (мм) до 45 (мм).
Колеса моделей BMW имеют высокую точность изготовления и незначительный дисбаланс, поэтому их балансируют только в сборе с шинами.
Важно: для изготовления колёсных болтов с покрытием чаще всего используются качественные конструкционные углеродистые стали или конструкционные легированные углеродистые стали.
Количество крепежных элементов на одну ступицу для marka.
Измеряется в штуках
Метрический размер крепежа:
Резьба M14 x 1.5 обозначает:
M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).
Диаметр между крепежом:
Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для BMW model.
Метрический размер крепежа
РезьбаM14 x 1.5 обозначает:
M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).
Диаметр между крепежом:
Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для BMW model.
Вылет диска:
Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Колесные болты для BMW 5 Е60
Колесные болты являются важным крепежным элементом, отвечающим за безопасное передвижение автомобиля. Потеря колеса на большой скорости может привести к серьезным аварийным ситуациям на дороге, поэтому следует постоянно контролировать надежность крепления. Основными параметрами выбора болтов BMW 5 считаются длина и шаг резьбы. Выбор зависит от установленного типа дисков, которые могут быть штампованными или литыми.
Основные характеристики
При выборе болтов следует обратить внимание на следующие технические параметры:
• длина резьбовой части и шаг резьбы;
• размер головки под ключ;
• форма прижимной части и угол конусности;
• вид материала и покрытия крепежного элемента;
• класс прочности;
• бренд производитель;
• цвет и цена изделия.
Для литых дисков лучше использовать болты с большей длиной резьбы по сравнению со штампованными изделиями. В продаже можно найти разнообразные цветовые варианты крепежа, чтобы подобрать детали в соответствии с оттенком дисков. Для изготовления крепежных элементов используются прочные коррозионностойкие материалы, такие как никель, хром, титан и разные марки стали. Материалы обладают высокой стойкостью к атмосферному и химическому воздействию дорожных реагентов, долго служат и обеспечивают надежные крепежные соединения.
Технические характеристики
- Бренд: SWAG
- Страна: Германия
- Качество бренда: Оптимум
- Статус изделия: Нормальный
- Длина [мм]: 50
- Наружный диаметр [мм]: 22,75
- Наружная резьба [мм]: M12 x 1,5
- Длина резьбы [мм]: 26
- Качество / класс: 10.9
- Ширина зева гаечного ключа: 17
- Профиль головки болта: Внешний шестигранник
- Колесное крепление: Конический поясок F
- Сторона установки: задний мост
- Вес [кг]: 0,07
Выбор резьбы и формы головки
Болты БМВ 5 e60 предлагаются с метрической резьбой и мелким шагом, параметры которых должны соответствовать резьбовым отверстиям ступицы. Купить крепеж можно с конической или сферической прижимной частью. Конфигурация прижимной части элементов подбирается с учетом профиля отверстия колесного диска. При затягивании крепежа происходит центровка конус-конус или сфера-сфера и обеспечивается плотное прилегание прижимных частей.
Обычно сферические посадочные места предусмотрены на металлических штампованных дисках, а конусный профиль — на литых и кованых изделиях из легких сплавов. При замене одного вида дисков на другой обязательно требуется замена колесных болтов. Несовпадение форм посадочных мест может вызвать ослабление и механическое повреждение элементов соединений, что в конечном итоге приведет к потере управления автомобилем в критической ситуации на дороге.
Выбор длины болта
Металлические штампованные диски имеют меньшую толщину, чем литые изделия, поэтому для них можно использовать более короткие болты BMW 5. Крепеж обеспечивает соединение трех элементов — ступицы, колесного и тормозного диска. Правильно подобранный колесный болт проходит по всей длине резьбового отверстия ступицы и выступает из нее не более чем на 1-2 мм, чтобы во время вращения колес не повредились детали тормозной системы.
При подборе длины крепежа необходимо руководствоваться следующим правилом — длина резьбы, которая закручивается в ступицу, должна включать не менее шести полных витков и быть не менее 10 мм. Если количество витков будет меньше шести, лучше взять крепеж большего размера.
Предлагаем купить болты БМВ 5 Е60 разных производителей, включая известные бренды FEBI BILSTEIN, SWAG, Ellis, STC, Metalcaucho и другие компании. Цена изделий зависит от качества, материала изготовления, технических характеристик, страны производителя и других факторов, может существенно различаться у разных брендов. Приобрести крепеж для BMW в Минске можно в ценовом диапазоне от 2-3 рублей до 60 рублей за одну штуку. Производители дают гарантию на крепежную продукцию сроком на один год. Звоните нам по телефонам, указанным в верхней части сайта. Мы ответим вам по наличию и цене болтов BMW 5 (E28, E34, E39, E60, E61, F07, F10, F11, F18) .
Прикипают колёсные болты
Народ, не знаю что делать. Машина первая, поэтому не опытен в этих делах.
Колёсные болты очень сильно прикипают.
Думал может болты старые, ржавые - пошёл купил новые.
Смазал графитной смазкой, очень обильно. Мазал и отработкой и даже медной смазкой. Один хрен.
Диски литые оригинальные.
В итоге при очередной переобувке - опять ели открутили на монтажке. Откручивали метровой трубой. При откручивание сломали 2 головки.
Даже один болт - слизали грани, пришлось набивать головку поменьше(но уже такую, ударную-чёрную).
Боюсь что если вдруг встану на трасе, то поменять колесо не поменяю.
Хрюша Просмотр профиля XinTro
Я такого момента не видел и не подозревал, что он есть.
Ну и что инструкция по этому поводу говорит?
Когда только купил БМВ, понадобилось вскоре поменять правый рычаг, так я колесо не смог открутить, менял с колесом на ступице, а после покупки проехал несколько тысяч км, хорошо что в дороге не пришлось колесо менять, только эвакуатор наверное бы помог, я после смог открутить болт только жигулёвским стабилизатором, он из крепкой стали, а лом, который по диаметру отверстия воротка подходил, согнулся сразу, такая вот история.
Добавлено через 2 минут:
DmK
Кстати, открыл книжку, там вот какая информация
При установке дисковых колес из легкого металла производства не BMW, нужно использовать соответствующие болты, вместо болтов от BMW. Рекомендуется для запасного колеса BMW применять болты из инструментального возимого комплекта.
Обод из легкого сплава должен быть защищен от коррозии покрытием его прозрачным лаком. При замене колеса проследите, чтобы защитный слой не был поврежден, в противном случае нанесите на поврежденное место прозрачный лак.
Очистите загрязненные болты. Замените болты, если повреждена резьба или она корродирована. Резьбу болтов смажьте смазкой многоцелевого назначения. Внимание: Конус болтов при установке должен быть свободен от смазки.
Внимание: Односторонний или различный момент затяжки болтов колеса может привести к заклиниванию колеса и/или ступицы колеса. Момент затяжки для всех болтов должен составлять 110 Нм. На новых дисковых колесах болты должны быть подтянуты до заданной величины момента после 1000 км пробега.
Заменить болт крепления колеса
Балансировка колеса была произведена на электронном стенде.
Соблюдать указания по инициализации индикатора повреждения шин (RPA).
 | Во избежание погрешности при перезакреплении и дисбаланса необходимо придерживаться следующего порядка: |
 | Предупреждение! |
 | Очистить контактную поверхность (1) от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 36 1 250 . |
Эксплуатировать приспособление 36 1 250 с импульсным винтовертом запрещено!
Обезжирить контактные поверхности универсальным очистителем, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
При наличии следов смазки в области отверстий под колесные болты необходимо снять тормозной диск и очистить его.
 | Очистить контактную поверхность (1) от грязи, смазки и ржавчины с помощью дрели и приспособления 36 1 250 . |
Эксплуатировать приспособление 36 1 250 с импульсным винтовертом запрещено!
Обезжирить контактную поверхность универсальным очистителем, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
 | Проверить винт (1) крепления тормозного диска на надежность посадки. |
Крепежный винт (1) ни в коем случае не должен выступать за плоскость (2) сопряжения тормозного и колесного дисков.
 | Слегка смазать центрирующий элемент (1) колесного диска. |
См. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа 36.
 | Колесные болты с конусом: |
а) оцинкованный колесный болт
б) черный хромированный колесный болт
в) черный хромированный болт с "секреткой"
г) черный хромированный болт с "секреткой" и переходником
Для выворачивания и затягивания болта с "секреткой" использовать подходящий переходник из комплекта приспособлений 36 1 300 (комплект переходников для колесных болтов).
| Предупреждение! |
Для вворачивания и затяжки колесных болтов ни в коем случае не использовать пневматический или электрический инструмент.
Не смазывать новые колесные болты.
У бывших в употреблении колесных болтов перед вворачиванием слегка смазать резьбу и конусную часть (моторным маслом).
Очистить колесные болты и проверить резьбу на отсутствие повреждений, при необходимости заменить болты.
Заменить болты с коррозией.
 | Предупреждение! |
Колесный диск должен равномерно прилегать к тормозному диску.
Ввернуть колесные болты и равномерно затянуть их от руки в перекрестном порядке, чтобы отцентрировать колесный диск.
Равномерно затянуть колесные болты в перекрестном порядке динамометрическим ключом.
Момент затяжки 36 10 1AZ .
| Предупреждение! |
С июля 2006 г. новые колесные болты: M14, раствор 17!
Всем форумчанам и не только доброго времени суток.
Возникла такая проблема: при замене колес сломали один из болтов переднего колеса. Хотелось бы посоветоваться с местными автомобилистами: что лучше делать в такой ситуации (вдруг у кого есть знакомые специалисты или хотя бы опыт разруливания такой проблемы)?
Как я понимаю, варианта 3 (если считать вариант "забить" и ездить на 3х болтах, то 4):
1)Менять ступицу
2)Высверливать
3)Наваривать гайку и выкручивать.
Буду рад любому конструктиву.
Кажется, в большинстве конструкций шпильку можно заменить, не меняя целиком ступицу. Ступица снимается и старая шпилька выбивается, затем ставится новая. Почитай на профильном форуме по твоей марке, наверняка кто-то сталкивался.
если остался обломок, чтобы навариться, то конечно навариться и выкрутить, делов на полчаса
а впредь купить графитовой или медной смазки и обрабатывать болты, а также следить, чтобы болты не перетягивали.
) винтовым экстрактором быстрее
Кажется, в большинстве конструкций шпильку можно заменить, не меняя целиком ступицу. Ступица снимается и старая шпилька выбивается, затем ставится новая. Почитай на профильном форуме по твоей марке, наверняка кто-то сталкивался.
если остался обломок, чтобы навариться, то конечно навариться и выкрутить, делов на полчаса
так что сначала придется наваривать основу, а потом уже на нее гайку.
4) винтовым экстрактором быстрее
Обломка не осталось, так что сначала придется наваривать основу, а потом уже на нее гайку.
Если так, то шансы успеха невелики.
ступицу обмазать воском/парафином, остатки болта подтравить кислотой (соляной, например) после чего болт можно выкрутить пинцетом. Таким образом вытаскивал обломавшийся метчик в железяке. Всё делается медленно, неторопливо и аккуратно. После этого снять остатки воска бензином и обработать всё 10%-ой фосфорной кислотой, что бы активированную поверхность запассивировать, образовав на ней фосфатную плёнку.
в таким случае разумно со стороны автосервисов делать 3-х кратную надбавку на ремонт чермета, а начиная с опред. возраста не принимать машины вообще
в таким случае разумно со стороны автосервисов делать 3-х кратную надбавку на ремонт чермета, а начиная с опред. возраста не принимать машины вообще (по крайней мере на мелкий сервис, где мелкая прибыль рискует обернутся серьезным попадаловом)
в таким случае разумно со стороны автосервисов делать 3-х кратную надбавку на ремонт чермета
да походу у тебя шпилька была а не болт. Как болт мог сломаться, а потом легко вылезти?
да походу у тебя шпилька была а не болт. Как болт мог сломаться, а потом легко вылезти?
И взяли в итоге очень гуманные деньги.
Ночь, улица, дождь, пробитое колесо.
Найти и достать из багажника домкрат и баллонный ключ, снять секретки, отвернуть колесные болты, поддомкратить машину, поменять спущенное колесо на запасное, – казалось, что может быть проще? Но иногда что-то идет не так: секретки утеряны, болты не отворачиваются, домкрат – куда его вообще ставить-то. и именно в этот момент небесная канцелярия посылает на землю дождь, снег и ветер. Позвоните нам, и в любую погоду, днем и ночью, механики нашей службы техпомощи «Дядя Чарли» приедут, разберутся с непослушным домкратом, снимут секретки, отвернут болты и заменят колесо.
Замена переднего (заднего) колеса на запасное — основные проблемы:
Замена колеса стоимость
* Указаны ориентировочные цены, точную стоимость техпомощи замены колес уточняйте у оператора.
Как самостоятельно поменять колесо?
Схема замены колес
(см. фото замена колеса):
- Поставьте автомобиль на стояночный тормоз, и убедитесь, что автомобиль находится на ровной горизонтальной поверхности.
- Ослабьте, но не отворачивайте гайки крепления колеса.
- Достаньте запасное колесо и положите его под днище автомобиля – в случае падения автомобиля с домкрата запасное колесо предохранит автомобиль от повреждений.
- Поставьте домкрат в требуемое место и поднимите автомобиль.
- Отверните до конца гайки крепления колеса и поменяйте его на запасное.
- Закрутите гайки крепления колеса.
- Опустите и снимите автомобиль с домкрата.
- Подтяните гайки крепления колеса.
- Проверьте давление в колесе, и при необходимости, выровняйте его.
- Что-то пошло не так? – звоните нам в техпомощь «Дядя Чарли», проконсультируем, приедем, поможем.
Замена колеса видео
Если Вам что-то не понятно в предыдущем разделе (схема замены колес), освоить замену колес с поможет подробное видео — "как поменять колесо самостоятельно".
Схемы замены колес на автомобилях некоторых марок:
- Замена колеса Хендай — схема замены колеса с описанием
- Замена колеса Форд — схема замены колеса с описанием
- Замена колеса Ягуар — схема замены колеса с описанием
- Замена колес на Ягуар X-type
- Замена колес на Ягуар XF
- Замена колес на Ягуар XJ
- Замена колес на Ленд Ровер Дискавери 3
Вам показалось полезной информация о замене колеса и советы как самостоятельно поменять колесо? Поделитесь в соцсетях, друзья автомобилисты будут вам благодарны:
Номер телефона
Мы вам перезвоним в течении 5 минут!
Калькулятор
Расчет стоимости эвакуатора
Итого: 2000 руб.
5.24.6 Снятие и установка колеса
Указание: Ободы из легкого сплава защищены от коррозии прозрачным лаком. При замене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае защитное покрытие следует восстановить.
• Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.
• Принять меры против качения автомобиля. Для этого затянуть ручной тормоз и включить 1 -ю передачу или передачу заднего хода. У автомобиля с автоматической коробкой передач рычаг выбора режима работы передвинуть в позицию Р. Кроме того, под диагонально расположенное колесо подложить клин. Клин всегда подкладывать со стороны, в которую может катиться автомобиль при его подьеме.
• Колесо с колпаком на весь обод: подцепить колпак через выемку крюком из набора бортового инструмента и отжать колпак от обода колеса.
• Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.
• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.
• Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.
Внимание: При этом автомобиль всеми колесами должен стоять на площадке, должна быть включена передача и должен быть затянут ручной тормоз. Для отпускания болтов динамометрический ключ не использовать.
Указание по технике безопасности
При подьеме автомобиля существует опасность несчастного случая! Необходимо предварительно прочитать раздел «Подъем автомобиля».
• Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.
• Вывернуть колесные болты и колесо снять.
Указание: Для отпускания колесных болтов с защитой от хищения колеса требуется переходник, который, как правило, имеется в бортовом наборе инструмента. Перед отпусканием болтов снять с них защитные колпачки. Взять из набора инструмента переходник и вставить до упора в колесный болт. Отпустить болт ключом для колесных болтов. Кодовый номер переходника выбит на его торце. Этот номер следует записать и бережно хранить на случай восстановления переходника при его утере.
Установка колеса
• Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения.
• Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.
Внимание: ржавые и с трудом заворачиваемые колесные болты безотлагательно заменить. Пока это не будет сделано, во время поездок следует соблюдать умеренную скорость движения.
• Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.
• Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.
• Автомобиль опустить и удалить домкрат.
• Затягивать колесные болты перекрестным способом за несколько приемов. Для затяжки колесных болтов всегда должен применяться динамометрический ключ. Тем самым гарантируется, что колесные болты будут затянуты равномерно и прочно. Момент затяжки колесных болтов для ободов, выполненных как из стали, так и из легкого сплава, составляет 120 Нм.
Внимание: Если колесные болты были затянуты без использования динамометрического ключа, то следует безотлагательно проконтролировать момент затяжки на СТО. При одностороннем или неодинаково сильном затягивании колесных болтов в колесе и/или ступице колеса могут возникнуть повышенные напряжения.
• Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного
клапана шины, а затем зафиксировать по всему периметру. При необходимости поджать колпак к ободу ударами ладони.
• Колесо с колпаком в центре обода: колпак приставить и зафиксировать. При этом проследить за тем, чтобы выступ на колпаке вошел в выемку на ободе, см. рисунок V-4603.
• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.
Внимание: Ободы и колесные болты согласованы. При замене ободов из легкого сплава на стальные, например, при переходе на зимние шины со стальными ободами, необходимо использовать и предназначенные для них колесные болты соответствующей длины и формы. От этого зависят надежность крепления колес и работа тормозной системы.
• После замены шин следует обязательно проверить и при необходимости скорректировать давление их накачивания.
«Переобувка» зимней резины: как ломают колесные болты при шиномонтаже
Виной всему – почти повсеместное использование пневматических гайковертов на новосибирских станциях шиномонтажа. Почему нельзя затягивать колесные гайки и болты пневмоинстурментом?
«Пневмоинструмент не обеспечивает заданный натяг, возможна как недотяжка, так и перетяжка. В зависимости от конструкции гаек, упорных конусов и т. д. нужен статический момент, а не динамический, ударный. И вообще
нельзя ни отворачивать, ни заворачивать колесные гайки пневмоинструментом»,
«Сегодня переобувался на шиномонтажке - сломали шпильки на ступицах. В сервисе сказали - распространенная проблема на Ниссанах.
Главный минус при затягивании гаек с помощью пневмопистолета - большое усилие затяжки, что вызывает деформацию резьбы как на гайках, так и на болтах. При такой затяжке многократно превышается усилие, которое установлено заводом-изготовителем автомобиля. При следующем снятии колес возникает большая вероятность облома колесной шпильки.
Дело, конечно, не только в пневматическом гайковерте – дело в голове мастера шиномонтажа. Гайку можно перетянуть и другими способами. Допустим, горе-работник шиномонтажной мастерской во всю дурь может попрыгать на рукоятке баллонного ключа, и даже резьба болта при этом может выдержать. Но если в дороге колесо будет повреждено, а нужно установить запасное, не каждый автолюбитель справится с перетянутым креплением при помощи стандартного баллонного ключа.
«Затягивать гайки на болты необходимо вручную, не спеша, в несколько этапов – это обеспечивает максимально точную центровку болтовых отверстий диска на конусных основаниях болтов, и, соответственно, максимально надежное крепление диска на ступице автомобиля в нужном положении», - верно советует владелец Daewoo Lanos на форуме автомобилистов.
Профессионалы шиномонтажного дела рекомендуют доверять лишь динамометрическому ключу со шкалой и его ближайшему родственнику — щелчковому ключу.
Только они помогают затянуть крепеж колеса как положено, практически как при конвейерной сборке. Вот почему необходимо обзавестись подобным инструментом или выбрать сервис, где не пренебрегают вышесказанным. Опытные мастера шиномонтажек затягивают крепеж с моментом 112–115 Нм, а в фирменных сервисах сверяются с техническим регламентом завода-изготовителя.
Почему же автовладельцам приходится «стоять над душой» у мастера, который устанавливает колесо на автомобиль? В чем причины популярности пневматических гайковертов?
«Потому что это просто быстро», - поясняет директор НПЦ «Техсервис» Александр Малышко. И, действительно, в период массовой «переобувки» резины с летней на зимнюю у мастеров шиномонтажных СТО возникает соблазн обслужить как можно большее количество клиентов, сэкономив время за счет несоблюдения регламентов установки колес.
В шиномонтажных мастерских есть даже своя теория, оправдывающая использование пневмоинструмента для затягивания гаек.
В конструкции пневмопистолета есть регулировка максимального усилия, передаваемого на патрон пневмогайковерта, благодаря чему можно регулировать момент затяжки гаек на болтах. Именно это и является основным аргументом мастеров шиномонтажа в пользу использования пневматического гайковерта при затяжке болтов – якобы момент затяжки выставлен на минимум, а значит болты и гайки не будут перетянуты.
Однако профессионалы шиномонтажного дела отлично знают - пневматические устройства лучше не использовать полностью при креплении колеса, учитывая факт, что в подавляющем большинстве случаев пневмогайковерты в шинных центрах – недорогая китайская продукция и регулировка момента затяжки – это первое, что в них ломается (если она работала вообще). Доверять этим устройствам нет абсолютно никаких оснований.
Конечно же, пневмогайковерт существенно ускоряет процесс монтажа колеса и заметно облегчает работу мастера. Но если крепеж колеса сразу закручивают гайковертом, лучше не обращаться в такие СТО, либо попросить потребовать от мастера наживить колесо вручную и также вручную затянуть (желательно с помощью динамометрического ключа). Соответственно, любое протягивание крепежа «от души» — еще один способ обломить или вытянуть шпильку (болт) или сорвать резьбу в ступице колеса.
Казалось бы, что сложного в этой простой работе: демонтаж и установка колес? В руководстве по ремонту BMW этому посвящено три листа формата А4. Нюансы есть. Вот о них и поговорим.
Нюанс номер один: выставляем метки
Нюанс номер два: как правильно зажимать болты?
Нюанс номер три: спрей для обработки посадочного колеса. Нужен или нет?
Еще один нюанс. Часто сервисмены используют медный или алюминиевый спрей для обработки посадочного места колеса, чтобы предотвратить прикипание колесного диска к ступице. Все правильно. Но иногда они это делают не задумываясь. Тут не действует принцип: кашу маслом не испортишь, а скорее наоборот. Если вспомнить нашу конструкцию «палец – брусок – стена», станет понятно почему.
Представьте, что между бруском и стеной мы нанесли смазку. Теперь, чтобы удержать брусок на месте, нам придется приложить больше усилий. И снова синеющий палец. А в случае, если это ведущая ось, то возможно срезание болтов и потеря колеса.
Нюанс номер четыре: балансировка
Чтобы избежать этого, требуется балансировка колес и внимательное отношение автосервиса к выполнению этой работы. Ибо даже квадратное колесо на стенде можно вывести «в ноль», но ехать вы будите на нем как на квадратном колесе. А о том, что оно квадратное, вас должны предупредить.
Колесо на стенде. Крутим. Видим цифры. Они не должны превышать 120 грамм на сторону. Если цифры больше и на диске нет явных повреждений, покрышку надо провернуть относительно диска. У покрышки есть свой вес, и он распределен неравномерно. На новых покрышках самое легкое и самое тяжелое место отмечены разноцветными точками (желтая точка -самое легкое место шины, совмещается с золотником). На старых покрышках их нет. В противном случае на колесе у вас будет батарея из грузов.
Грузы должны быть приклеены в одном месте. НЕ в разнобой, как показано на фото. На колесах с большим радиусом допускается наклейка грузов в два этажа. Главное, чтобы они не цепляли за тормозной суппорт после установки на автомобиль.
Читайте также:
- Газель включаю дворники глохнет
- От чего подходит крышка бензобака на ауди 80
- Bmw e39 ews3 ремонт
- Как настроить часы на шевроле авео
- В автосалоне находилось 25 автомашин трех видов пежо рено форд