Как снять торпеду на москвич 412

Обновлено: 04.07.2024

Автоклуб "Москвичемания"

А если серьезно что там думать всего 3 болта держат, один у динамика сверху и два по краям снизу. Что там думать? там провода отсоеденил там присоеденил?если сильно тяжело береш сначала один провод отсоеденил, его к новой подключил потом второй, и так по одному. А с чего это не должен работать спидометр? Что у 412 коробка не такая же как на 2140?

Aries
флуда пока небыло, флуд начнется с твоего поста ти будет жестко пресекаться! это для всех предупреждение! ну может реально человек не знает что где и как . так что ему теперь разбить машину об стену и пешком ходить? что за реакция нездоровая?

СумеречникЪ /ИЖ-412 ИЭ/
между 412-ой и 40-ой приборками есть различия в лампочках. нужно будет немного помудрить. приборы все идентичные в плане функциональности - двигатель и КПП на обоих машинах одинаковые.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Да что там мудрить. На 412 всего 2 лампочки (повороты и дальний свет), ну и подсветка. На 2140 4 лампочки и подсветка. Перебросить 3 провода - вот и вся мудрость по лампочкам. По остальным приборам тоже самое - перекинуть провода с одной на другую.
Удобнее конечно на фишках сделать приборку, чтобы не парится потом какой куда провод цеплять. Только вот амперметр лучше оставить на гайках. Я сделал как-то его на фишках, так она расплавилась

Aries, реакция твоя всё равно непонятна. Ведь можно помочь человеку если ты хорошо разбираешься и знаешь вопрос. Или просто проигнорировать тему. Вопрос настолько прост, что его просто на пальцах можно объяснить - открутить 4 болта.

Aries

Ну в общем чем могли, тем помогли. Пока вроде больше вопросов у ТС нету.

Да, ещё если снять подрулевые переключатели при снятии торпеды, то есть больше шансов что они не будут отломаны

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Томский Клуб Автомобилистов

Уставнока торпеды от Опель Вектра в М2141/СВх

Решил написать подробную инструкцию по установке торпеды от Опель Вектры в Москвич Святогор (2141)

Нам понадобится:
- Сама панель от Opel Vectra A (можно с разбора), со всеми частями, заглушками, кнопочками и т.д.
- Комбинация приборов от неё же (желательно которая с тахометром)
- Жгуты проводки. Можно частично. В основном, нас интересуют штекеры для приборов и кнопок.

В моём случае не было центральной нижней консоли. Там где она переходит в тоннель. Косяк в том, что в ней находится прикуриватель и пепельница, кстати они у меня были, а вот самого корпуса центральной нижней консоли не было. Ну да Бог с ним! Придумаем что нибудь)
На крайняк можно изготовить оригинальную по месту, т.к. Опелевская всё равно встает хорошо, но не идеально. Приходится тоннель подрезать! А так я полностью оставил родной тоннель включая вуздоховоды к ногам задних пассажиров и небольшой бардачек под панелью (нужно жу куда то ключи положить или еще чего нибудь. )
В моём случае, из-за отсутствия этой детали, я поставил панель аналогично штатной Москвичевской. Т.е. по середине она просто висит не упираясь в тоннель пола. Не разболтается ли? Покажет время!
Но как я уже сказал, всегда можно будет доработать - установив недостающую деталь или изготовить по месту оригинальную!

Собственно существует масса тем по этому поводу - как поставить панель Опель в М2141. Поэтому я постараюсь рассказать подробно, но без излишней углубленности в некоторые вопросы. Можете для наглядности и познания вопроса пролистать и другие статьи, их легко найти в интернете. А тут расскажу свой вариант.

ЧАСТЬ - ПЕРВАЯ

Начинаем подготовку к установке. Для этого разбираем штатную панель и берем от нее обдув лобового стекла. К нему мы и будем изначально крепить саму опелевскую торпеду. Предварительно снимаем с опель-торпеды штатный обдув. Это делается не сложно, он просто приклеен. Поддеваем отверткой и потихоньку отсоединяем его от корпуса.
Далее подрезаем панель примерно на 1 - 1,5 см. (как на фото), что бы она нормально стыковалась с нашим обдувом лобового стекла.

Далее наступает очередь центрального воздуховода.
Кто уже изучал эту тему в курсе, что это самая главная несостыковка опелевской панели в нашей машине. Все решают эту проблему по разному. Я поступил следующим образом:
Т.к. управление заслонкой перекрывающей поток центрального воздуховода стоит на решетке, а сама заслонка значительно ниже и ее у меня даже не было, я решил изготовить ее по месту и внедрить в имеющуюся деталь - прямо в воздуховод.

Здесь виден штатный механизм управления заслонкой.

Разумеется тут надо всё выставить и подрезать по месту. И на словах это уже не объяснишь, но когда делаете - всё станет понятно само по себе! Надо просто прикладывать и смотреть что и где подрезать.

В свою очередь на панели обдува лобового стекла нужно частично заглушить центральное отверстие и сделать подходящий выход из такой же трубы.
Отверстие центрального воздуховода в панели обдува я заглушил кусочком алюкобонда через резиновый уплотнитель.

Фольгированный скотч дополнительно герметизирует соединения. Его часто применят в системах вентиляции.

Собрав центральный воздуховод приступаем к боковым. Если у Вас есть штатные опелевские воздуховоды, то они заметно облегчат вам жизнь. Но у меня, к сожалению, их то же не было. Поэтому пришлось делать из штатных. Для этого потребовалось аж два комплекта!

Воздуховод с водительской стороны собирается без особых проблем. Тут я просто присоединил наш воздоховод к дефлектору опеля и закрепил на заклепки.

Как видите, тут особых проблем нет!

А вот с пассажирской стороной пришлось повозиться. Тут как известно, воздуховод упирается в бардачек. Есть тоже разные варианты решения проблемы, но я пошел тем же путем. Вплавил в панель обдува лобового стекла кусочек трубы ПВХ 50мм. И сделал своеобразный обход, что бы обойти бардачек.

На этом как бы самая сложная часть заканчивается.
Это может показаться очень сложным, но по факту это всё было сделано часа за три-четыре.

Так же я укрепил места крепления панели обдува к кузову металлическими уголками:

Москвич 2140 Часть 23. Снимаем торпедо.

1 мая 2021 года в Нижнем Новгороде, возле главного здания детской железной дороги, прошло открытие сезона ретро выставок и мероприятий "Vintage Machine 2021".

Не смотря на скверную погоду, настроение у всех было отличное и встреча прошла как нельзя лучше! Самым приятным сюрпризом было появление редкого, 426-го "москвича", а атмосферу праздника и весеннего настроения несомненно создала яркая, желтая "тройка" жигулей.

Москвич-412 и ЗАЗ-968М

ГАЗ-21 второй и третьей серии

Хочу, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь смотрел на меня также, как этот парень смотрит на свой "москвич"

ГАЗ-69 и ЗАЗ-968М

больше информации в группе, в вк "Gorky Retro Garage"

"МОСКВИЧ" 214100 ТАКСИ

— "В 6 — ТАКСОМОТОРНОМ ПАРКЕ города Москва нашли 127 новых машин Москвич. Новостная лента, 2010 г."

Вот, как раз на одном из этих фото мой Моська, исчо молодой и полный сил)

Москвич 412 в Хартумском такси, Северный Судан

Вот запечатлел, когда работал там (2012 год)

Где то я эти формы видел…)))

Победыч или Мосбеда?

На стиле

Москвич-408 на толстовке. Ручная работа

Москвич-408 на заказ на толстовке)
Могу нарисовать любое авто на толстовке)
Роспись выполнена специальной краской по ткани, можно стирать.

2021 сайт «Москвича» еще работает

Отдельно на сайте приводится стоимость дополнительного оборудования. Например, гидроусилитель руля можно было заказать за 21,5 тысячи рублей, электропакет, который включал зеркала с электрообогревом и электроприводом, электроподъемники всех дверей, электроблокировку замков дверей и дополнительный комплект проводов, – почти за 12,5 тысячи рублей, а сиденья улучшенной конструкции – за 7,5 тысячи рублей.

Москвич 2140 — возрождение!

Автомобиль Москвич-2140, производимый с 1976-1988гг., в количестве около 1млн. экземпляров, получился в меру стильным, узнаваемым, со спортивным характером и, в некоторых моментах, передовым для своего времени. Именно поэтому, взгляд украинского дизайнера Прядько Романа пал именно на эту модель, которая безоговорочно заслуживает рестайлинга.

Автор откинул популярный нынче вариант с электродвигателем и представил концептуальную модель с проверенным временем ДВС.

Полёт мысли дизайнера поспособствовал сохранению многих оригинальных элементов как в экстерьере, так и в интерьере концепта, несмотря на значительное увеличение габаритов кузова. В сравнении с оригиналом – на 200мм. в ширину, – на 200мм. в длину, – на 50мм. в высоту. Кто имел возможность ездить на москвиче 2140 либо же на 412-й модели (так как имели один и тот же кузов), тот согласится, что автомобилю не хватало ширины, уж больно был узковат, что влияло как на управление, так и на комфортное передвижение в нём пассажиров. Именно этот недостаток кузова и был исправлен. С удлинением, его форма не утратила самобытности, даже наоборот, стала более завершённой, сглаженной, при этом, действительно, на кузове встречается минимум угловатостей.

Подходя к боковой части автомобиля, заметно пускают блики продольные плавные линии, перенесённые с оригинала, охватывающие дверные ручки и решётку вытяжной вентиляции над задним колесом, которая была немного уменьшена для сочетания пропорций. Перенесена также и форма задних дверей, сползающая до арки крыла, которое, в свою очередь, претерпело изменения, приняв скруглённую форму.

Дополнительным элементом сохранения духа бренда стал фирменный металлический шильдик возле переднего крыла, но теперь с интегрированным, в него, указателем поворота.

В нижней части бампера размещены увеличенные прямоугольные отверстия для забора воздуха, дополняющие целостность описания.

Скромные формы внутреннего убранства, тех времён, просто необходимо было совершенствовать под веяние 2020 года, но так, чтобы потенциальный покупатель, помимо новшества в дизайне, мог найти сходство с предшественником. Ведь автомобиль с историей – внушает доверие.

Предшественниками стали сразу две модели завода АЗЛК – москвич 2140 и москвич 2140 SL. От обеих моделей были взяты самые основные элементы интерьера для придания узнаваемости и оригинальности. К ним относится:

— двухспицевое рулевое колесо со встроенными многофункциональными клавишами;

— аналого-цифровая комбинация приборов со спидометром, тахометром, указателем температуры охлаждающей жидкости, указателем давления масла, указателем заряда/разряда аккумулятора, указателем уровня топлива, а также с выводом данных GPS-навигатора и бортового компьютера;

— прямоугольная панель приборов со встроенною комбинацией приборов, кнопкой запуска двигателя, регулятором для мультимедийной системы, сенсорным дисплеем;

— центральные дефлекторы обдува со встроенною клавишей аварийной сигнализации;

— блок управления климат-контролем в нижней части центральной панели с дополнительными многофункциональными клавишами;

— вместо прикуривателя – беспроводная зарядка, три usb-входа и розетка на 12V;

— боковые дефлекторы обдува, отсутствовавшие в оригинале, были вписаны в изогнутую форму панели;

— боковые плафоны освещения салона в форме трёх диодных полос, которые размещены в нижней части дефлекторов обдува;

— центральный тоннель с клавишами управления мультимедией и блоком управления светотехникой;

— дверной подлокотник цельной формы со встроенной акустической системой.

Вот, наверное, и все дизайнерские новшества этого концепта и их, как видим, не мало. Получилось весьма достойно, учитывая, что в основе концепции – москвич.

Но не все знают, не все помнят, что параллельно с АЗЛК-2140 SL в 1979 году планировали запустить в серию улучшенную модель АЗЛК-2140 SR (спорт-ралли). Изменений в ней было очень мало, чем и воспользовался дизайнер. Он отталкивался от форм вышеупомянутого концепта, лишь незначительно изменяя отдельные элементы как внешне, так и внутри.

— передняя и задняя оптика;

— передний и задний бампер с более агрессивными формами и диффузорами, накладки на пороги;

— выхлопная система иной формы;

— уменьшенный дорожный просвет;

— легкосплавные диски особой формы с контуром в цвет кузова.

Все эти изменения нацелены на придание автомобилю большей визуальной спортивности.

Переходя к внутреннему пространству, хочется заметить, что цветовая гамма, присуща кузову, переходи, также, и в салон автомобиля. Такой яркий синий оттенок можно считать главным отличительным элементом интерьера и уже после — всматриваться в отдельные детали, пытаясь заметить различия, а именно:

— кнопка старт-стоп, окрашенная в красные тона, намекая на спортивность;

— центральные дефлекторы обдува изменённой формы;

— блок управления климат-контролем с дополнительным регулятором;

— приборная панель скруглённой формы;

— боковые дефлекторы обдува зауженной формы;

Отличный вариант для покатушек в спорт-режиме с 5-ю пассажирами на борту.)

Москвич-412: тюнинг на взаимозаменяемости

Если у вас есть мечта – сделать из Москвича 412 почти шедевр, то приготовьтесь к различным проблемам, которые придется решать. Для тех, кто не боится трудностей, упорно добивается своей цели и готов пропадать в гараже сутками это задача по плечу. Пока же главной проблемой, которую придется преодолеть, – дефицит на детали вашего, почти ретро-автомобиля.

Оно и понятно: нехватка деталей вызвана отказом производителя от данного вида авто, так что приготовьтесь к длительному поиску взаимозаменяемых узлов и деталей. А на запчасти-оригиналы цена довольно высока. Чтобы несколько скрасить ситуацию, воспользуйтесь специальной компьютерной программой, скачанной из интернета, которая поможет воссоздать то, что вы хотите видеть в будущем.

Виртуальный 3д Москвич и его новые фото несомненно помогут вам определиться, какую зону выбрать для поиска. Для наглядного примера – 3d мотор:

Москвич 412: общие вопросы тюнинга

Как только цель намечена, часть проблем сразу исчезнуть: увидите, что обычная форсировка двигателя обязательно даст неплохие результаты. Для того, чтобы увеличить лошадиные силы, достаточно довести крутящий момент практически до максимума. Как это сделать? Установить на ваше транспортное средство турбонаддув или произвести монтаж стандартного нагнетателя (приводного).

Москвич 412 - тюнинг на взаимозаменяемости, поэтому приготовьтесь вместо родных мокрых гильз поставить сестер от УАЗ М-3312. Последний прекрасно подойдет в качестве донора на коленвал. Чтобы увеличить объема двигателя, проделайте обыкновенную операцию: снимите головки блока, тем самым повысив уровень сжатия до 8,4 в цилиндрах. Это даст небольшой прирост рабочего объема на 300 куб.

Следующий этап – улучшение распредвала:

измените высоту кулачков;
поставьте на впуске 11,7 мм;
на выпуске 10,7;
при помощи разрезанной шестерни вручную отрегулируйте фазы газораспределения.

Хотите впечатляющего результата при работе двигателя? Проведите чип тюнинг. Изменения в электронном блоке управления произойдут, если установить на вашу машину 4 карбюратора от… снегохода «Рысь». Такой тюнинг позволит уменьшить холостую работу двигателя практически до 400 оборотов. Значит, и шум его уменьшиться.

Если все сделать правильно, что в Москвиче 412 прирост оборотов двигателя увеличится до 5500. Специалисты утверждают, что при новой мощности автомобиль без проблем развернется с места.

Для полноценного автотюнинга необходима модернизация его ходовой части. Увеличение мощности должно быть под контролем, пока машина находится в пути. Разговор идет о валкости и крене авто во время движения. Устраняются проблемы в результате срезки пружин и установки низкопрофильной резины высокого качества.

Теперь стоит заострить внимание на мост. Стационарный вариант не проектировщиками не доработан: при резком разгоне Москвич любит «гулять». Усилить его невозможно: приготовьтесь снять мост, взамен установите новый стабилизатор от подходящей по техническим характеристикам иномарки.

Переходите к подвеске. Установите ее независимую, имеющую редуктор в задней части. Так наработается повышенная стойкость при разгоне, однако, потребуется определенное вмешательство в конструкцию самого авто. Предполагается смена тормоза: или барабанные, с усилителем (вакуумным), или дисковые. Если все получилось, что можно к звучанию переходить.

Машина должна петь, а не рычать: пора заняться установкой спортивной системы выхлопа. Заодно и рулевое управление смените: старая баранка точно не справится с резвой лошадкой, какой стала ваша машина. Одна беда: разобрать салон придется целиком. Чтобы работа не казалась вам бесконечной, посмотрите видео.

Тюнинг своими руками Москвич 412: подборка фото

Для того, чтобы вы смогли разобраться, потяните ли тюнинг своими руками Москвич 412, ниже приведен пример. Один автовладелец приобрел вышеуказанное авто 1981 года выпуска в плачевном состоянии и начал переделку.

Коробку передач взял от Нива шевроле 0,83 с пятой передачей.
В двигателе облегчил на 2 кг колено, затем поставил стационарное, с противовесами.
Шатуны не трогал: если нет точных весов, то соваться не следует.
Срезал юбки и днище поршня на 2 мм (замеры проводил при помощи воды и шприца).
Поставил поршневую от «Волги» с напылением.
Подпилил на 1,7 мм голову.
Расточил каналы так, чтобы стандартные проходили по всей длине.
Клапана оставил стандартные с впуском 39,5.
78 распредвал.
Пружины жигулевские, класические; шайбы по 2 mm под пружинами.
Уменьшил вес тарелки клапана.
Фаска – 30 градусов.
Срезал направляющие в каналах.
Разрезал шестерню.
Маховик в 4 кг.
Поставил 2 горизонтальных карба-солекс (сороковки). готов. Объем вышел 1,9, мощность - 125 л.с. Чтобы было проще делать ремонт авто, обратите внимание на фото:

Тюнинг салона Москвич 412. Дополнительная шумоизоляция

Как ни прискорбно, но отечественный автопром никак не хочет бороться с шумом внутри салона. Не хочет он, значит устранять этот недостаток придется собственными силами. Тюнинг салона Москвич 412 предусматривает такую возможность, чтобы в последствии вы смогли водить автомобиль в тишине, хотя бы относительной.

Готовы сделать кошелек немного тоньше? Приступайте к делу. Шумоизоляция – процедура комплексная. Проводить ее стоит вот в такой последовательности:

подкапотное пространство;
салон;
багажник.

Для начала стоит заняться изоляцией того, что находится под подкапотом:

подберите цельный лист звуконепроницаемого материала с фольгированной стороной, 5 мм толщиной;
приклейте его к капоту;
закрепите при помощи недлинных саморезов к ребрам жесткости: желательно в углах, центре, на середине каждой стороны.

Как провести изоляцию щитка, который отделяет отсек двигателя от салона?

купите подобный материал, как для подкапотного пространства, но толщиной 10 мм;
с помощью растворителя сначала вымойте, высушите, а потом приклейте с помощью резинового клея приобретенный лист. Прежде, чем вы выполните эту работу, разметьте и вырежьте его так, чтобы нижняя часть шла внахлест на днище от 15 до 20 см. Боковые же части должны заходить на брызговики не менее, чем на 10 см;
приступайте к снятию вакуумного усилителя тормозов, главного цилиндра сцепления и тяги педали «газ».

Как произвести изоляцию салона?

Для начала займитесь дверями:

разберите обивку;
нижнюю полость залейте густым антикоррозионным покрытием, чтобы снизить уровень шумов при бренчании двери.
при отсутствии заводской проклейки делаете ее самостоятельно при помощи небольшого куска (20х20 см) герлена,
внутреннюю часть обивки двери уплотняете поролоном, толщиной от 2 до 5 мм;
собираете дверь.

Как изолировать пол?

Убираете сидения и ковровое покрытие.
Покрываете днище специальным антикоррозионным раствором, даете высохнуть.
Прокладываете войлоком, можно мешковиной.
Под задним сиденьем, консолью прокладываете дополнительный лист поролона, обеспечив тем самым шумозащиту от коробки передач, карданного вала и выпускной системы.
Собираете салон.

Как изолировать торпеду?

Займитесь ее разборкой.
Проклейте места стыков уплотнительной лентой, наподобии той, что используют при утеплении оконных рам.
Проложите под торпедой новый лист поролона.
Произведите сборку. При этом не забудьте саморезы посадить на герметик, можно использовать резиновые прокладки. Все это не только стянет, но и обеспечит защиту торпеды от разбалтывания. Стоит проклеить все элементы из пластика, входящие в декоративную отделку салона.

Как изолировать потолок?

Разберите обивку.
Демонтируйте старую шумоизоляцию.
Приклейте плотно новые листы герлена, не допуская отвисаний. Сверху – тонкий поралон.
Соберите новую обивку потолка.

Как провести изоляцию задней полки?

Демонтируйте обивку.
Выполните работу по прокладке поролоном.
Поместите полку на прежнее место.

Как сделать изоляцию багажника?

Разберите обивку.
Дно отсека помойте, высушите, проклейте герленом, те же работы проведите с внутренними частями крыльев.
Положите толстый поролоном от 20 до 50 мм толщиной.
К задней стене багажника приклейте 10 мм поролон.
Такие же действия выполните с крышкой багажника или замените на герлен, темный войлок.

Своими руками все эти работы можно сделать за одни сутки, если кто-то из семьи захочет стать вашим помощником, машина стоит в гараже с ямой, а инструменты находятся под рукой. Такой ремонт авто очень похож на тюнинг москвич 2141.

А теперь фото железных коней, которыми любуются не только хозяева.

Тюнинг двигателя Москвич 412

Это настоящее непаханое поле для доработок в личном гараже автовладельца, если он решит дать новую жизнь своей железной подруге.

Для начала можно обзавестись доработанным карбюратором.

Подобрать к нему жиклеры, в зависимости от характера мотора, заменить низ, приспособив тот, что стоит на ВАЗ 2107, только диаметр второго дросселя должен быть 27 мм.

Переварить тягу открытия второго дросселя, чтобы быстрее срабатывал.

Установить распределительный вал №38 от «ОКБ Двигатель», портинга ГБЦ.

Теперь можно месяцев 6 покататься на авто. Как только срок подходит к концу, штатную поршневую группу диаметром 82 мм, коленчатый вал с 70 мм длиной хода следует заменить новым, 80 мм, а поршневую на 85 мм. Если выполните эти работы, то получите двигатель на 1,8 л.

Как только поймете, что пора бы инжектор поставить на своего железного коня, то приступайте к поиску донора. Им может оказаться УЗАМ II поколения Уфимского моторостроительного завода, в который австрийцы вложили немало средств.

Тут свои особенности системы впрыска: длинные впускные трубы, которые закрывают топливную рампу вместе с форсунками, особая система управления BOSCH, имеющая датчик расхода воздуха и дополнительный (на маховике) датчик положения коленчатого вала.

Не исключено, что первой вашей проблемой станет несостыковка ресивера, вакуумного усилителя тормозов компании Lucas. Но она решаема, если доработаете проставку-адаптер, идущий в комплекте к Москвичам: стоит ее уменьшить в 2 раза. Все! Можно ресивер ставить на место. Для датчика детонации просверлите отверстие в блоке цилиндров.

Топливоприемник стоит купить от отечественной «Волги» и укоротить трубки. Если есть желание, то замените стационарные узлы и детали на волговские: дроссель воздушной заслонки, форсунки, пружины передней подвески. Возьмите для «Москвича» и датчик включения вентилятора. Если не брезгуете, то монтируйте своего авто рампу форсунок. На СТО, где чип-тюнинг задумаете провести, все ахнут: расчетный момент будет составлять 145 Нм.

Тюнинг приборной панели Москвич 412

Если вы готовы самостоятельно провести работы, включающие тюнинг приборной панели Москвич 412, то купите в специализированном магазине готовые шкалы. Не волнуйтесь: разборка любого прибора проста: просто не стоит до конца разгибать ободок, хватит на 1/3. Этого расстояния достаточно, чтобы доделать общую неприятную белую подсветку.

С помощью штриха промажьте все, кроме делений и цифр. На спидометр поставьте 2 дополнительных маленьких светодиода, а стандартную лампочку замените одним большим светодиодом.

Несколько слов о тахометре. Найдите в продаже светодиод "кукуруза". Он состоит из 5 SMD. Разберите и приклейте на плату тахометра 2 SMD 2 светодиода, запитайте через резистор.

Теперь вот такое действие:

Вот так раньше бы выглядел ваш спидометр и тахометр:

Как вам с подсветкой?

Чип тюнинг Москвич 412

С чего начать чип тюнинг Москвич 412?

Соберите необходимые детали:

ГТЦ с бачком от Lucas

вакуумный усилитель

проставку между кузовом и усилителем

ГТЦ с 3 выходами? Понадобится дополнительно один медный, можно от 2140, тройник тормозных трубок, короткая аналогия для суппорта от ТАЗ классика, 6 гаек М 10. Все следует собрать в единый механизм:

Проведите демонтаж старого усилителя от кузова, отсоединяем от педали «тормоз». Протрите детали.

Измерьте расстояние на старом усилителе от плоскости соприкосновения вакуумника до вилки, цепляющейся за педаль, освободитесь от этой вилку. Приверните ее на шток нового усилителя, сохранив расстояние, предварительно замерив длину до силуминовой проставки. Гайки затяните. Конструкцию вставьте обратно, крепим гайкой к педали.

В штуцер, расположенный подальше от усилителя, вверните короткую трубочку, о которой говорилось ранее, а на другой штуцер навинтите тройник. Согните старые трубки по под новенький цилиндр.

Две трубки, дальние от усилителя, вкрутите в тройник, но третью, ближнюю к вакууму, ввинтите в штуцер, что недалеко от усилителя. Не забудьте надеть на усилитель вакуумный шланг. Осталось залить свежую тормозную жидкость и прокачать всю систему. На все про все – 1 час работы.

Читайте также: