Как снять торпеду субару импреза

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Замена торпеды Impreza gh

Там саморезы, откручивал всё подряд и складывал всё в эти крышки, саморезы все почти одинаковые, есть пару отличий, я на место закрутил только чёрные в бардачке, остальные не разделял, сейчас ничего не гремит.
Дальше я начал снимать левый воздоховод, эо не обязательно, и снимается он только после снятия козылька приборной панели, который просто тянется на себя, про это много инфы.

Дальше идём направо, длинная декаративная панель и климатом, начал поддевать, но она цепляется за нижнюю панель под рулём, которая просто отщёлкивается после откручивания саморезов слева на первом фото.

Дальше погнали всю переднюю часть с климатом и рамкой магнитолы вместе(я так делал) отщёлкиавать, справа начинать с открытой дверью.

Вот что получилось на выходе.

Дальше уже не фотал потому что выдувало салон, поэтому так в двух словах расскажу, делали без мануала просто на ощупь.
— Стойки слева и справа держат, их снимаем, наверху заглушки, там винт, откручиваем, отщёлкиваем, под ними саморезы.
— Магнитолу просто саморезами.
— Под климатам есть металлическая планка, она приклучена 4 саморезами с обратной стороны, будет казаться что их тоже надо открутить, это не так, планка снимается вместе с торпедой.
— Приборка 2 самореза, под ней пара тоже, и коса крепится пистоном таким изнутри, там видно, зажать и толкнуть во внутрь.
— Бардачок открывается, справа амморт отсоединяется и бардачок(только бардочок.) отщёлкивается на себя(за ним 2 черных самореза).
— К бороде вокруг АКПП подбирались от подлокотника, отгибали вверх подстаканники, между ними и акпп саморез, а так всё на защёлках, даже кожух ручника. А потом бороду вверх, и на себя, акпп в нейтраль или драйв чтобы вышла.
— Внимание дальше, по краям бороды 2 панели пластиковые уходят в ноги, и в самом их конце по середине, возле правой водительской ноги и левой пассажирской 2 вонючих пистона! Их лучше снять заранее и спец инструментом, сидят очень туго!
— Дальше откручиваем всё что видим и качаем потихой.
— Снимаем так называемую окантовку бардачка начиная справа и прямо почти до водителя.
— Аирбэг прикручен 2 винтами, если заглянуть видно, откручиваем и он остаётся на торпеде, дальше под бородой отсоединяем шнурок подушки безопасности, и 2 крепления проводов.
У стекла по середине торпеды есть ещё какой-то датчик, похоже датчика света, его лучше вытащить наружу, и отсоединить фишку, но это ещё не всё! дальше этот провод идёт к дисплею расхода и прикручен саморезом, оооочень крепко! вот с ним придётся попотеть чтобы открутить, потому что он прикручен очень крепко, и подлезть к нему сложно. На купленной торпеде он был просто обрезан, а мы когда его крепили просто обратно не прикручивали)

Собирал в обратно порядке, качая, подгоняя, закрепляя, разбирал ещё 2 раза потому что забывал фишки подсоединить, так что повнимательнее!

Снятие и установка панели приборов

Снятие и установка панели приборов Subaru Legacy Outback

Снятие и установка панели приборов

В стандартную комплектацию всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей автомобилей входит система дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блоков подушек безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование)! Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Описание процедур снятия/установки и обслуживания комбинации приборов см. в Главе Бортовое электрооборудование.

1 - Панель приборов
2 - Дефлектор воздуховода обдува бокового стекла
3 - Направляющий крюк
4 - Дефлектор воздуховода обдува бокового стекла
5 - Дефлектор бокового воздуховода вентиляции салона
6 - Панель вещевого ящика
7 - Крышка вещевого ящика
8 - Боковая панель отделки центральной консоли
9 - Боковая панель отделки центральной консоли
10 - Передняя крышка центральной консоли (модели с АТ)
11 - Передняя крышка центральной консоли (модели с РКПП)
12 - Сборка задних подстаканников
13 - Консольный ящик
14 - Задняя пепельница
15 - Крышка консольного ящика

16 - Крышка консольной сборки
17 - Лоток
18 - Пепельница
19 - Нижняя крышка
20 - Центральная (консольная) секция отделки панели приборов
21 - Сборка переднего подстаканника
22 - Панель переключателей
23 - Панель облицовки комбинации приборов
24 - Дефлектор бокового воздуховода вентиляции салона
25 - Дефлекторы центрального воздуховода вентиляции салона
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т: 7 ± 1

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов.

3. Выверните крепежный винт и снимите нижнюю крышку кожуха рулевой колонки (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
4. Снимите главный вещевой ящик (см. Раздел Снятие установка главного вещевого ящика).

5. Снимите нижние боковые панели отделки центральной консоли.

6. Снимите модуль пассажирской фронтальной подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование).

7. Снимите верхние панели отделки обеих передних стоек.

8. Снимите нижнюю панель отделки передней стойки (накладку порога) с пассажирской стороны салона.

9. На моделях с ручным управлением функционированием систем отопления/кондиционирования воздуха переведите рукоятку выбора температурного режима в крайнее правое положение (соответствующее максимальной интенсивности нагрева воздуха), затем отсоедините трос привода смесительной заслонки от нижней части сборки отопителя.

При установке постарайтесь не допускать изменения положения рукоятки и приводной тяги.

11. Предварительно промаркировав, рассоедините контактные разъемы электропроводки и осторожно извлеките панель приборов из салона автомобиля.

При рассоединении разъемов ни в коем случае не тяните за жгуты электропроводки!

12. Уложите снятую сборку вертикально на пару деревянных блоков, - постарайтесь не оцарапать покрытие.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

2. При посадке панели приборов на свое штатное место проследите за правильностью попадания трех направляющих крюков в проходные втулки ответных отверстий в кузовной панели. Постарайтесь не допустить защемления жгутов электропроводки, проследите за надежностью фиксации контактных разъемов. Требуемая величина усилия затягивания крепежных болтов составляет 7 ± 1 Нм.

Видео про "Снятие и установка панели приборов" для Subaru Legacy Outback

Снимаем, разбираем панель приборов Subaru Forester SF Subaru Legacy Outback Оптитронная приборная панель на АКПП с индикацией текущей передачи Снятие торпеды и печ SUBARU OUTBACK

Как снять торпеду субару импреза

Уберем провалы и задержи, сократим расход, добавим динамики и крутящего момента

Прошиваем весь модельный ряд Subaru включая атмосферные версии
Forester, Impreza, Legacy, XV, Outback, Tribeca, BRZ и так далее.
в том числе модификации WRX, STI

ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО?

Большинство мирится с задумчивостью своего авто, списывая на то, что так и должно быть. Прошивка позволяет:

избавиться от задержек и провалов;
добиться стабильности работы двигателя во всем диапазоне оборотов;
повысить мощность и крутящий момент двигателя;
увеличить чувствительность педали газа;
сократить расход топлива в среднем на 10-15%;
оптимизировать температуру работы двигателя.
ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ ГАРАНТИЮ!
ВСЕ МОТОРЫ НАСТРАИВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНО

Мы не используем готовые прошивки как большинство чип-тюнеров.

Программное обеспечение на ваше авто создается индивидуально. При настройке учитываются пожелания заказчика, такие как чувствительность педали акселератора, динамика разгона, и др

Перед прошивкой производим диагностику двигателя с возможным устранением неисправностей на месте. При выявлении серьёзных проблем мы предоставляем рекомендации к их устранению.

ОТЗЫВЫ О ЧИП ТЮНИНГЕ

Subaru XV 2.0 вариатор 2013г

Смайл в заголовке лишь минимально отражает эмоции от полученных ощущений после настройки авто. Именно настройки, ведь все вы уже знаете, что Александр Дронов не запиливает усредненную прошивку и на этом успокаивается, он дорабатывает программу для каждой машины индивидуально. Факт, это приносит свои плоды, и все отзывы о его работах носят исключительно позитивный характер. На эти отзывы повелся и я (забегая вперед, скажу: ни разу не пожалел).

Ранее (летом 2015) чиповался в Лаборатории скорости, вапще не понравилось, залили нечто среднее, нарушена была и без того не идеальная связь вариатора с двигателем, машина еще больше ревела, а ускорения не было. Этакий педаль-бустер за 15 тыщ. Откатился на сток Итак, что поменялось, без применения терминов, типа эластичность и приемистость: — машина четко следует за дросселем: нажал — едет, не нажал — не едет. Нажал сильнее, больше оборотов — быстрее едет. НАЖАЛ В ПОЛ — ПРЕТ!

Исчезла совсем экояма на верху при активном педалировании, не нужно теперь педалькой ловить эти 4,5 тыщи оборотов, чтобы получить максимальное ускорение. Достаточно просто нажать газ, насколько необходимо. Теперь нет рева вхолостую, весь рев ушел в динамику. Если ревет — значит едет! На все 150 поней.

Соответственно, при одинаковой динамике обороты двигателя меньше. Потому, что момент не расходуется теперь в никуда. В голосе двигателя появились новые нотки, более басовитые при нажатии на газ, что говорит о том, что нагружается он больше теперь при тех же оборотах. Почти перестало слышно завывания двигателя при ускорениях.

Вообще, связка вариатор-двигатель работает теперь очень адекватно, за две недели не выявилось нештатных ситуаций (3*тьфу).

Особенно Субара стала хороша на обгонах. Если раньше пришлось просчитывать обгон одной фуры, то на обратном пути непринужденно обходились целые колонны, из 6-7 машин. Сразу скажу, на трассе я вел себя аккуратно, активный круиз-контроль сидел рядом, обгонял только когда это было оправданно и безопасно. Поэтому замера максималки у меня нет :-)

Поначалу прислушивался к работе прогретого двигателя — непривычно тихо, на уровне Хонды моей теперь. И очень стабильно, на глаз вибраций не видно совсем, клал бутылку с водой сверху, небольшая рябь только по воде идет. Увидел, наконец, как вращаются вентиляторы при выключенном кондее )))

Subaru Forester 2.5 вариатор 2014г

По результатам процесса, могу сказать, что настоятельно рекомендую это действо всем и каждому владельцу форестера. Мои нынешние попытки прокатиться на стоковой машине ведут только к нервному тику, поскольку сток не едет вообще никак, пердит, громыхает, дергается и вообще. Кроме этого, очень рекомендую совместно с прошивкой выбить катализатор. Эффект вас даже не удивит, а просто поразит.

Впрочем, если катализатор оставить — эффект присутствует также. Машина действительно начинает ехать, плюс уходят всякие мелкие ляпы стоковой прошивки(мелкие дергания на скоростях 30-40 на малом газу, рывки при переключении вперед-назад) Кроме того, у меня примерно на 4 градуса упала температура масла после прошивки.

По расходу в городе в режиме утренняя пробка, работа, вечерняя пробка: было 13.5 стало 12.5 без пробок по городу: было 11,5 сейчас 10, даже до 9 падает периодами когда на свертофоры накатываться удачно получается. Межгород в режиме круиз контроль 109 км/ч: было 8 сейчас примерно так же, скоро поеду проверю

Subaru Forester 2.0 автомат 2008г

Когда залили последний вариант прошивки и переучили мозги — последняя проверка ускорения и параметров: тапку в пол, плавный и динамичный разгон, и не отпускал пока на спидометре не вылезло 175 км в час, при этом обороты 4200 на 4 скорости!
При этом на каждой скорости при переключении обороты выше 4200 не поднимались!
Как Вам динамика?
После я уже покатался в произвольном режиме. Круто!
И расход упал сразу более чем на 2 ЛИТРА! С 15,6 до 13,4 л! Хотя погоняли мы машинку 3 часа нещадно: только до 170 км в час я её раз 10 разгонял тапкой в пол!
Причём на обгонах при оборотах в 2000 машина при нажатии на газ просто выстрелливает до 3000!
Я в восторге! Домой ехал по забитоми машинами городу и тоже всё приятно РЕАКЦИЯ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ МОМЕНТАЛЬНАЯ! Расход показала возле дома 13,4 на сотню.

Вспоминая свои сомнения в эффективности прошивки я вспоминаю свой щенячий восторг от тапки в пол, когда сам Денис(представитель), который мне говорил это делать начал меня одергивать: я под камеру чуть на 175 не выскочил — это бы увеличило мою прошивку минимум ещё на 5000))).
Раньше, при тапке в пол (потому что не тянула) было 3 секунды задумчивости и переход в экстремальный режим на 6000 оборотов с постепенно понижающейся отсечкой.

Как правильно снять магнитолу без специальных ключей

С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе, другим музыка досталась в наследство вместе с авто, третьи банально потеряли специальные ключи. Причин демонтажа тоже хватает — от ремонта проводки до покупки новой стереосистемы. Отсюда возник спрос на информацию, как и с помощью чего можно аккуратно вынуть автомагнитолу, не повредив пластик передней панели. И хотя операция примитивно проста и спокойно выполняется подручными средствами, в ней есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Разновидности креплений магнитол

Чтобы выбрать способ снятия автомобильного проигрывателя, нужно понять, каким образом он фиксируется внутри панели. Существуют следующие виды креплений:
- на 2 боковых фиксаторах;
- на 4 защёлках, расположенных сбоку и сверху корпуса;
- прикручены саморезами либо винтами к кронштейнам.
Пример крепления штатного головного устройства

Примечание. Последний способ фиксации характерен для штатных аппаратов, каковыми автомобиль комплектует завод — изготовитель.

Защёлка на монтажной рамке

Принцип крепления на защёлках (фиксаторах) состоит в том, что корпус магнитолы заключён в металлическую монтажную рамку, а не встроен в нишу панели напрямую. Эта промежуточная деталь, имеющая специальные лепестки с выступами или пазами (зависит от бренда и модели аппарата), надёжно закрепляется в нише. Корпус проигрывателя снабжён ответными защёлками, входящими в зацепление, когда проигрыватель вставляется в гнездо.

Ответная часть защёлки на корпусе

Для разблокировки фиксаторов и снятия автомагнитолы используются ключи разнообразной формы, поставляемые производителем в комплекте с музыкой для машины. Они-то и теряются за годы эксплуатации авто, поскольку применяются крайне редко. Как правило, ключ представляет собой фигурную полоску металла либо ручку, вставляемую в 2 пары отверстий, размещённых на передней панели аппарата.

Так выглядит большинство ключей для снятия автомагнитолы

Крепления штатных магнитол чаще всего выполнены на болтах, прикрученных к кронштейнам и прячущихся под лицевой пластиковой панелью. Здесь не обойтись без минимального комплекта инструментов для демонтажа этой панели и раскручивания крепёжных винтов или болтов.

Ключ в виде ручки для разблокировки 4 защёлок

Справка. Все перечисленные премудрости со скрытыми фиксаторами и спецключами придуманы производителями с одной целью: максимально затруднить кражу автомагнитолы при взломе автомобиля ворами.

Местонахождение проёмов для ключей

Снятие аппарата согласно инструкции

Алгоритм снятия магнитолы при наличии ключей прост до безобразия. Её стоит рассмотреть для того, чтобы понимать, как действовать при их потере. Порядок следующий:
1. Снимите переднюю панель проигрывателя и декоративное пластиковое обрамление, подцепив его при необходимости плоской отвёрткой.
2. Вставьте первый ключ в щель между корпусом и монтажной рамкой, находящуюся на торце. При этом вы должны ощутить лёгкое сопротивление, когда инструмент отгибает защёлку.
3. Повторите то же действие со вторым ключом.
4. Возьмите магнитолу руками за выступающие части по бокам корпуса и аккуратно извлеките из ниши.
Для извлечения магнитолы используется 2 ключа

Совет. Больших усилий прикладывать не нужно, аппарат должен выниматься довольно легко. В конце действуйте осторожно, чтобы лишний раз не дёргать провода и не нарушить контакт.

Спецключи нужно вставить в боковые проёмы

Когда магнитола снабжена четырьмя защёлками, доступ к ним осуществляется через 2 пары круглых отверстий. В них необходимо вставить 2 П-образных ключа и вытянуть за корпус, как описано выше.

С помощью ключей музыкальный центр легко вынимается

Как извлечь проигрыватель — видеоинструкция

Как вытащить магнитолу без ключей?

Если стандартные ключи утеряны, нужно изготовить самодельные, ориентируясь на форму щелей. Чтобы их увидеть, удалите съёмную панель аппарата и пластиковое обрамление. Вот список подручных средств, с чьей помощью владельцы различных автомобилей умудряются разблокировать фиксаторы:
- тонкие стальные полосы шириной 6—15 мм;
- канцелярские ножи;
- пластиковые хомутики для электропроводки;
- гвоздики и ровную проволоку — для круглых отверстий;
- тонкие отвёртки и прочие подобные предметы, подходящие по форме щелей.
Такие стальные полосы можно использовать вместо ключей

Справка. Во многих магнитолах монтажные щели видны снаружи, поэтому убирать переднюю панель и пластмассовую рамочку не нужно.

Первым делом снимается лицевая панель магнитолы

Чтобы вытащить автомагнитолу, воспользуйтесь тем же алгоритмом:
1. Вставьте в технологический проём сначала одну, а потом вторую полосу из тонкого металла (или канцелярский нож, тонкую отвёртку). Почувствуйте, что каждая защёлка разблокировалась.
2. Если проигрыватель держится на 4 фиксаторах, вставьте четыре инструмента.
3. Не спеша выньте магнитолу из ниши одновременно с импровизированными ключами.
Полосы нужно вставить в боковые щели

Совет. Когда для открывания защёлок вы пользуетесь стальными полосками, обязательно наденьте матерчатые перчатки, дабы не порезать руки об острые края.

Музыкальный центр вынимается вместе с полосками

Видео по снятию автомагнитолы без ключей

Демонтаж штатного музыкального центра

Зачастую штатные головные устройства (они же — магнитолы) снимаются способом, описанным выше, поскольку крепятся на 2 либо 4 фиксатора. Например, заводской проигрыватель на автомобиле Лада Приора держится на двух защёлках, а чтобы их разблокировать, тонкие стальные полосы надо вставить между парами кнопок переключения радиоканалов «2» — «3» и «5» — «6».

Совет. Прежде чем приступать к разборке заводской магнитолы, разузнайте о способе её крепления, чтобы не тыкать железки наугад в том случае, если вы не обнаружите технологические проёмы.

В Приоре полосы надо вставлять между кнопками

Для снятия автомагнитол, прикрученных винтами, нужно приготовить простой комплект инструментов:
- тонкую плоскую отвёртку или нож;
- отвёртку под крестообразный шлиц;
- набор головок малых размеров (от 6 до 10 мм).
При таком варианте крепления заводской проигрыватель нужно откручивать головками

На различных марках авто штатные проигрыватели могут крепиться по-разному, но принцип примерно одинаков: аппарат прикручен к кронштейнам, которые закрыты снаружи пластиковой облицовкой. В качестве примера предлагается рассмотреть снятие магнитолы на корейском автомобиле Hyundai Solaris, выполняемое в следующем порядке:
1. Подденьте плоской отвёрткой либо ножом нижний угол пластмассовой декоративной панели, обрамляющей музыкальный центр. Оттяните край и ухватитесь за него рукой.
2. Аккуратно потяните его на себя и высвободите первую защёлку, а потом двигайтесь по кругу и разблокируйте остальные.
3. Взявшись двумя руками за панель, снимите её и при необходимости отключите разъёмы, находящиеся в нижней части.
4. Выкрутите «крестовой» отвёрткой 4 винта крепления и вытащите магнитолу.
Заводская автомагнитола Hyundai Solaris

Совет. При демонтаже любого проигрывателя не торопитесь отключать аккумулятор от бортовой сети, поскольку аппарат через 10—15 мин. может заблокироваться и при следующем включении потребовать введения защитного кода, которого у вас нет.

Снятие штатного устройства на Hyundai Solaris — фото

Край панели поддевается ножом и приподнимается
Краешек панели надо подцепить рукой
Декоративная панель вынимается руками

Чтобы убрать панель в сторону, следует отсоединить разъёмы
Проигрыватель держится на 4 винтах, которые надо открутить
Когда винты откручены, аппарат легко вынимается

Проблемы раскодировки

Главный подводный камень описанной процедуры кроется в защитном коде, заложенном в памяти большинства магнитол. Суть в следующем: отсоединение музыкального центра от внешнего питания на 10—15 минут приведёт к тому, что при последующем включении автомагнитола затребует ввести защитный код (как правило, четырёхзначный), без которого она функционировать не будет.

Совет. Снятие аппарата с целью замены на новый не представляет проблемы, разве что вы планируете использовать старый проигрыватель на другой машине. В любом случае старайтесь не отключать аккумуляторную батарею на длительное время.

Аппарат запрашивает код после подключения к бортовой сети

Если карточка с кодом утеряна или отсутствует, вопрос можно решить несколькими способами:
- когда речь идёт о штатном аппарате, то за определённую плату код помогут найти в дилерском центре, продающим автомобили вашей марки;
- существуют фирмы и отдельные специалисты, занимающиеся этими проблемами;
- бесплатный путь — поиск кода посредством различных программ.
Местонахождение серийного номера

Вне зависимости от выбранного способа вам придётся извлечь магнитолу из гнезда, чтобы узнать серийный номер. Он нанесён вместе со штрих-кодом на бирке, наклеенной на боковой либо верхней части корпуса. Вытащив аппарат, перепишите эти цифры, после чего попытайтесь вычислить по ним пин-код с помощью различных онлайн-калькуляторов в интернете. Если таким методом определить нужный шифр не удалось, то снимайте музыкальный центр и несите его к специалистам в данной области и готовьтесь оплатить их услуги.

Важный момент. Если пин-код магнитолы вам неизвестен, то при самостоятельном поиске не вводите комбинации цифр больше 3 раз! Иначе устройство заблокируется, а в таком состоянии его раскодировка обойдётся значительно дороже.

Вопрос извлечения автомобильной магнитолы из гнезда не представляет большой сложности и не потребует много времени. А вот последствия могут стать неожиданными для неподготовленного автомобилиста. Отсюда последний совет: отыщите утерянный пин-код до отключения и снятия проигрывателя, дабы сэкономить своё время и нервы.

Снятие и установка панели приборов Субару Легаси

В стандартную комплектацию всех рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей автомобилей входит система дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блоков подушек безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование)! Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.

Описание процедур снятия/установки и обслуживания комбинации приборов см. в Главе Бортовое электрооборудование.

1 — Панель приборов
2 — Дефлектор воздуховода обдува бокового стекла
3 — Направляющий крюк
4 — Дефлектор воздуховода обдува бокового стекла
5 — Дефлектор бокового воздуховода вентиляции салона
6 — Панель вещевого ящика
7 — Крышка вещевого ящика
8 — Боковая панель отделки центральной консоли
9 — Боковая панель отделки центральной консоли
10 — Передняя крышка центральной консоли (модели с АТ)
11 — Передняя крышка центральной консоли (модели с РКПП)
12 — Сборка задних подстаканников
13 — Консольный ящик
14 — Задняя пепельница
15 — Крышка консольного ящика

16 — Крышка консольной сборки
17 — Лоток
18 — Пепельница
19 — Нижняя крышка
20 — Центральная (консольная) секция отделки панели приборов
21 — Сборка переднего подстаканника
22 — Панель переключателей
23 — Панель облицовки комбинации приборов
24 — Дефлектор бокового воздуховода вентиляции салона
25 — Дефлекторы центрального воздуховода вентиляции салона

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов.

3. Выверните крепежный винт и снимите нижнюю крышку кожуха рулевой колонки (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
4. Снимите главный вещевой ящик (см. Раздел Снятие установка главного вещевого ящика).

5. Снимите нижние боковые панели отделки центральной консоли.

6. Снимите модуль пассажирской фронтальной подушки безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование).

7. Снимите верхние панели отделки обеих передних стоек.

8. Снимите нижнюю панель отделки передней стойки (накладку порога) с пассажирской стороны салона.

9. На моделях с ручным управлением функционированием систем отопления/кондиционирования воздуха переведите рукоятку выбора температурного режима в крайнее правое положение (соответствующее максимальной интенсивности нагрева воздуха), затем отсоедините трос привода смесительной заслонки от нижней части сборки отопителя.

При установке постарайтесь не допускать изменения положения рукоятки и приводной тяги.

11. Предварительно промаркировав, рассоедините контактные разъемы электропроводки и осторожно извлеките панель приборов из салона автомобиля.

При рассоединении разъемов ни в коем случае не тяните за жгуты электропроводки!

12. Уложите снятую сборку вертикально на пару деревянных блоков, - постарайтесь не оцарапать покрытие.

1. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.

2. При посадке панели приборов на свое штатное место проследите за правильностью попадания трех направляющих крюков в проходные втулки ответных отверстий в кузовной панели. Постарайтесь не допустить защемления жгутов электропроводки, проследите за надежностью фиксации контактных разъемов. Требуемая величина усилия затягивания крепежных болтов составляет 7 ± 1 Нм.

Чистка бархоток на Subaru

Пока гром не грянет — мужик не перекрестится, а для некоторых наездников и это не является причиной пошевелить извилинами, итогом чего является вот такая картина на боковых стёклах:

Так царапает планка, соскребающая гумус с наружной стороны стекла

а так царапают подушечки, фиксирующие стекло внутри двери

Всё это досталось мне в наследство.

Как-то летом, в тёплый, не обременённый делами день я отвинтил первый винтик и понеслось. Показываю всё на примере Lancaster-а, думаю, это справедливо для всех B12 кузовов.

Первым делом снимаем внутреннюю обшивку двери. На передней дверке для этого вытаскиваем пластиковый грибок возле верхней петли и откручиваем три шурупа: под квадратной заглушкой на ручке двери, под крышечкой в ручке замка и под панелью управления стеклоподъёмниками. Панель сидит на двух клипсах и легко снимается, если поддеть нижний край.

Теперь надо снять окантовку ручки замка:

и корпус твиттера:

Он держится на трёх резиновых грибах, так что его можно просто выдёргивать. Можно, но осторожно.

После этого можно сдёргивать низ обшивки с клипс (сидит крепко, придётся приложить усилия) и снимать дверь вверх. Верхняя часть держится на двух таких пластиковых гребешках:

Сразу становится видно крепление внутренних бархоток. С ними, как правило, всё более-менее хорошо, внутри грязи почти не бывает (если, конечно, не приходится возить в салоне сено, навоз или цемент россыпью). Однако, время безжалостно и ворс порядком спрессовался:

Под резиновым уплотнителем на внешнем крае двери скрывается винтик, крепящий внешнюю уплотнительную планку стекла, принимающую на себя первый грязевой удар.

Под ней скрываются ещё две бархотки, поэтому смело его откручиваем и стягиваем резинку. Впрочем, даже не резинку, а целую систему из металлического каркаса и двух резинок с бархатистым покрытием, призванием которых является соскребание всего того гумуса, который летит на боковые стёкла. Кстати, их тоже надо тщательно вымыть, на самой первой фотографии показано, чем грозит пренебрежение этим советом.

Внешние бархотки крепятся уже не на винтах, а на пластиковых ушках. Сжимаем их и вытаскиваем на свет. М-да. сначала я подумал, что ворс просто весь вылез от суровых условий уличной стороны, но после размачивания в воде и поскрёбывания мыльным пальцем выяснилось, что он жив, но спрессован в пыльный монолит. Ещё бы он не царапал несчастные стёкла.

Слева направо: то, что я достал из двери и то, что получилось после чистки. На правой одной подушечки не хватает, её я нашёл позже внизу двери, она отвалилась давным-давно.

Бархотки и уплотнительные резинки я сначала помыл в мыльной воде, потом поскрёб ногтём и снова помыл, после чего они приняли первозданный вид, а вода окрасилась в какой-то серо-коричневый цвет. Фантастическое количество грязи было в столь малом объёме.

Можно переходить к задним дверям, там всё почти так же за исключением крепежа обшивки — пластикового грибочка возле петель нет.

Также, внешние бархотки задних дверей по площади меньше, чем в передних: (опять же, хорошо видно контраст между тем, что было и тем, что стало. Кажется, что ворс вытерт, но это не так: он спрессован в пыльный монолит).

Кстати, бархотки можно заказать и новые. Если я не ошибаюсь, то:
- 61256AE010 Держатель стекла ворсовой, внешний;
- 62304FC000 Держатель стекла ворсовой, внутренний
Попутно, можно заменить внешние уплотнители стекла задних дверей с их извечной проблемой — отрывающимися и загибающимися вверх хвостиками:

Как поменять акустику на Субару Импреза?

Нам повезло, что у нас есть автомобили, которые оснащены рядом функций, одной из самых популярных из которых является функция звука в нашей Subaru Impreza. Независимо от того, слушаете ли вы радио, слушаете любимого музыканта или подключаете свой мобильный телефон и воспроизводите свой список воспроизведения, большая часть пользователей использует эту функцию в своих автомобилях. Однако возможно, что звуковая система вашего Subaru Impreza повреждена, вы можете почувствовать потрескивающий дискомфорт и хочу поменять динамики в своей Subaru Impreza . Фактически, когда вы обнаруживаете вибрацию от его динамиков или когда общее качество звука плохое, использование его головного устройства становится раздражающим. В этом руководстве мы подробно расскажем вам о способах замены динамиков в вашей Subaru Impreza. Для этого мы сначала поможем вам отремонтировать ваши динамики, если это то, что вы хотите предпринять, затем выберем лучшие динамики для вашего автомобиля и, наконец, то, что вас сюда привело, как поменять динамики в вашей Subaru Impreza.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИНАМИК / МЕМБРАНУ НА Subaru Impreza
- Измерьте диаметр и толщину узла подвески / мембраны, закажите его в Интернете и не забудьте клей (1 трубка на 2 динамика).
- Удерживайте диафрагму внизу динамика прижатой на время работы, например, баллончиком.
- Используя резак, осторожно отсоедините подвеску от рамы динамика, вам нужно будет проявить терпение и деликатно, чтобы сделать этот шаг, не забудьте удалить все остатки подвески, которые могут быть прикреплены к раме.
- Просмотрите инструкции по установке, прилагаемые к вашей новой сборке мембраны подвески, чтобы завершить ремонт динамиков вашего Subaru Impreza.
КАК ВЫБРАТЬ ДИНАМИК ДЛЯ Subaru Impreza?
- Выбор динамиков для замены (в некоторых случаях только блок в нижней части двери, в то время как в некоторых случаях у вас будут среднечастотные динамики, которые постоянно обрабатывают басы в нижней части двери, и динамики для высоких частот, которые обрабатывают высокие частоты в верхней части двери).
- Для этого снимите крышку или дверную панель и измерьте диаметр динамиков, которые нужно изменить. Существует 3 стандартных размера: 100, 130 и 165 мм.
- Чем больше динамиков вы выберете для модели, которая соответствует размеру и установке вашей Subaru Impreza, чем больше вы выберете модель динамиков с большим количеством каналов, тем надежнее будет звучание вашего автомобиля. Убедитесь, что глубина вашего динамика соответствует глубине вашей двери.
- Убедитесь, что мощность в ваттах и омах соответствует вашей установке.
КАК ИЗМЕНИТЬ ДИНАМИК Subaru Impreza? КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИКИ
- Отключите аккумулятор, чтобы избежать поражения электрическим током…
- Снимите крышку динамика, который нужно заменить, или дверную обшивку вашего xxx, если необходимо (будьте осторожны, чтобы не сломать крепежные детали облицовки, которые в большинстве случаев уязвимы).
- Извлеките динамик, который нужно заменить, удалив винты, удерживающие его, будьте осторожны с длиной провода позади него, отсоедините разъемы, прежде чем полностью снимать его (не забудьте сохранить винты на случай, если вы захотите вернуть старый динамик. все вместе).
- Подключите новый динамик к Subaru Impreza и опробуйте его с радио перед тем, как починить его, чтобы не терять время, если возникнет неприятность.
- Закрепите новые динамики и установите на место крышку или обшивку двери.
- Продублируйте процесс для количества средних твитеров, которые вы хотите изменить на своей Subaru Impreza.
Небольшой совет: не забывайте затягивать крепежные винты при замене динамиков, потому что они создают сильную вибрацию и могут ослабнуть по мере продвижения. Вот и все, вы только что научились менять динамик на Subaru Impreza, теперь все, что вам нужно сделать, это повеселиться с любимой музыкой с помощью этих новых динамиков. Если вы хотите завершить модернизацию своей звуковой системы, мы рекомендуем вам заменить автомобильный радиоприемник в вашем Subaru Impreza, поскольку он будет определять общее качество звука ваших динамиков, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашим содержанием по этому поводу. предмет.

Чтобы получить больше советов по Subaru Impreza, взгляните на Subaru Impreza категория.

Ремонт торпеды Subaru после Дтп

Восстановление торпеды авто может занять несколько недель, но только не в том случае, когда проводится обшивка кожей. Это самый эффективный способ реставрации и самый выгодный, в том числе и с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Нужен ремонт торпеды Subaru после срабатывания подушек безопасности и из-за постепенного износа, обычных привычек кидать на неё ключи, блокнот при посадке или высадке из авто, оставлять их на ней во время движения. Заказать его предлагается в нашем автоателье Санкт-Петербург, сделать это прямо сейчас, доверить работу специалистам.

Ремонт торпеды Субару после срабатывания подушек, при любых эксплуатационных повреждениях, начинается с осмотра детали и подбора материалов по цвету, с нужными декоративными параметрами. Салон автомобиля может сильно испортить некачественная драпировка, из не лучших материалов или с неправильным выбором цвета. Обратившись к нам, клиент гарантированно получит машину с качественно отремонтированной деталью. Если трещина в торпеде, ремонт возможен и будет выполнен наилучшим образом. Если вздуло торпеду, ремонт мы сделаем на пять с плюсом. Но и дизайну должно быть уделено внимание и всё тут решает владелец, а мы предоставим наиболее подходящие варианты расцветок, фактур. Недорогие методы изменения, улучшения стилистики обязательно будут салон менять. Кожаная обшивка немного отлична от стандартной пластиковой. У неё меньше блеска, больше глубины, свойственна многомерность. Иными словами, ремонт торпеды Subaru с обшивкой это ответственная задача.

Есть универсальные варианты кожаной обшивки, с цветом и фактурой, которая практически всегда уместна. Мы предложим вам такие варианты, а также другое возможное оформление. Польза обтяжки торпедо:
- обеспечивается более высокая защита от ударов, «прыжков» авто во время движения;
- дополнительная шумоизоляция;
- упрощается уход за салоном;
- повышается номинальная цена на авто в случае продажи и он обретает более роскошный дизайн, чтобы производить впечатление на всех попутчиков.
Ремонт торпеды Субару после срабатывания подушек безопасности можно также сразу выполнить с восстановлением либо заменой аэрбег. Выбрав дизайн, а обшивочный материал, кстати, будет защищать от повреждения торпедо в случае нового срабатывания, можно будет просмотреть, что ещё требует вмешательства, проведения ремонта. После ДТП, аварийной ситуации, нужно чинить как минимум ремни, пиропатрон, перепрошить блоки airbag, перепрограммировать. Иногда нужно также заменить сами подушки. Заказать ремонт торпеды Subaru, срабатывания подушек безопасности последствия устранить, предлагается на выгодных условиях:
- по низким ценам;
- с гарантией качества.
Ремонт торпеды Субару после срабатывания подушек

Стоимость ремонта торпеды, цена на восстановление аэрбег в нашей мастерской самая оптимальная в СПб. Квалифицированные сотрудники выполнят работу. Даст хороший результат ремонт торпеды автомобиля с заменой, восстановлением аэрбег. Если аэрбег не перепрошивается, не меняется, отсек заполняется и становится незаметным её отсутствие, а когда будет проводиться ремонт, починенную торпедо можно будет легко изъять, провести восстановление, затем установить обратно.

Узнать точную цифру, во сколько обойдётся ремонт торпеды Subaru, цена какой будет, предлагается уже сегодня, чтобы уже завтра машина была готова к дальнейшим поездкам. Доверить квалифицированным специалистам ремонт торпеды, срабатывания подушек последствия устранение это лучший вариант.

Обязательно нужно заменить пиропатрон Subaru. Это одноразовая деталь. Срабатывая, он создаёт заряд кинетической энергии, генерирует газ, которым наполняется подушка. Также ремонт торпеды Шкода после срабатывания подушек проводится со стиранием сведений из памяти устройства. Но может также подразумевать замену датчиков, индикатора или установку только индикатора.

Проверив состояние устройства, специалист предоставит оптимальные решения, альтернативы. Новый дизайн торпедо Subaru станет дополнительным преимуществом, так как будут полностью скрыты все дефекты и повреждения. Конструкция станет более прочной. Приобретая новую эстетику, красивый дизайн, оптимизация позитивно повлияет на стоимости номинальной и фактической, ценность в глазах окружающих.

Аэрбег устанавливается в торпедо по стандартным правилам. Проводится переустановка аэрбег с отсеком в рулевом колесе, сиденьях, наружных. Отсек в рулевом колесе также можно восстановить и дополнительно обшить руль. Это будет более эффективно защищать все элементы в случае нового срабатывания. Если обратиться к нам, заказать ремонт торпеды Субару после срабатывания и работу с аэрбег, можно не тратя лишнее, экономя, получить хороший результат. Недорого стоит качественный ремонт, с применением новейшего оборудования, по современной технологии, помощь опытных специалистов с нужной квалификацией.

Шумоизоляция Subaru Impreza своими руками

Вы наверное меня спросите: для чего я это сделал?
У шумоизоляции есть много плюсов, один из самых главных это уменьшение конструкционных шумов и шумов идущих от дороги (шумы резины, камней бьющихся по кузову), устранение или предупреждение дребезжание обшивки, а так же улучшение звука автоакустики.
В мое случае я это сделал, для того чтобы в дальнейшем протюниговать звук в автомобиле.
Примерная стоимость материалов для шумоизоляции (если делать своими руками) составляет приблизительно 5-6 т. рублей (я делал в ноябре 2009 года, так что цены сейчас наверное изменились в меньшую сторону).

Итак, что нам понадобиться для работы?
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. БиМаст Бомб
4. Шумоизоляция Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС
5. Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)
6. Гипрочный нож
7. Прикаточный валик
8. Строительный фен
9. Обезжириватель
10.Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
13. И примерно 2 дня времени (если делать одному)

С чего начинаем?
Как правило сначала делается шумоизоляция дверей. Для того чтобы ее сделать снимаем обшивку двери автомобиля. Как это делаться подробно описывать не буду., так как там все просто, ну если что, то можно посмотреть в мануале. В моем случае обшивка крепиться к двери при помощи четырех шурупов, которые находятся в ручке открывания двери, в выемке для мусора в подлокотнике и под подлокотником вся обшивка прикручивается последними третьим и четвертым шурупами к двери. Все остальное держится на пистонах.

После того как Вы открутили все шурупы. Необходимо отстегнуть пистоны при помощи шлиц отвёртки. Оберните отвертку изолентой, чтобы не повредить краску двери.
Пистоны отстёгнуты, теперь следует поднять обшивку вверх, чтобы отстегнулась верхняя часть обшивки. После того как обшивку отстегнули, отстегиваем тросик ручки и провода идущие к стеклоподъемнику.
Ну вот, первый этап пройден. Теперь перед нами готовая дверь для нанесения на неё шумопоглощающих материалов.
Отрываем полиэтиленовую плёнку приклеенную к двери заводом изготовителем, короче сдираем все лишнее.

Обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя.
Обычно уже присутствует заводская шумоизоляция дери, новую будем наносить поверх заводской.
Далее нарезаем и проклеиваем Вибропласт М1 наружную часть двери с внутренней стороны. Проклеивать всю поверхность нет необходимости. Главное охватить большую часть поверхности. Обязательно плотно прикатать Вибропласт М1 к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика или тыльной стороной отвертки (валик всё-таки будет лучше).

После того как с внутренним слоем закончено, начинаем заделывать заводские монтажные отверстия. Делается это для того, чтобы из двери получилась акустическая колонка замкнутого обьёма, чтобы помимо шумоизоляции улучшилось звучание динамиков. Для этого применяем шумоизоляцию БиМаст Бомб. С помощью бумаги и маркера делаются лекала по которым потом вырезается БиМаст Бомб. Вырезается он на пару сантиметров более отверстия, чтобы смог надёжно приклеиться к двери ( можно как и моем случае проклеить целиком всю дверь, но это значительно утяжеляет ее). Приклеивается БиМаст Бомб при помощи строительного фена. Он нагревается и плотно разглаживается по поверхности (Материал очень плотный, но при нагреве приобретает эластичность).

Аналогично делается шумоизоляция всех остальных дверей. Если есть желание, то можно сразу прокинуть акустические провода, лично я делал это после, когда устанавливал звук.
Далее во всех местах прилегания обшивки к двери проклеиваем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)». Для этого нарезаем «Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)» тонкими полосками шириной в 2-3 см приклеиваем полоски к местам соприкосновения (места, где пистоны и по краям обшивки). Многие проклеивают всю поверхность двери.

Теперь приступаем к шумоизоляции салона. Для этого его придется разобрать полностью до основания. А это трудоёмкий процесс и чтобы его правильно выполнить понадобиться специальный инструмент, который достать не так-то уж и сложно. Без него процесс будет длительнее, а в некоторых случаях сложнее разобраться

Значит разбираем салон и получаем вот примерно такую красоту.

После того как обшивка салона была удалена приступаем к нанесению первого слоя шумоизоляции «Вибропласт М2». Проклеиваем им всю поверхность кузова (пол, арки, крылья).
Тоже самое касается и потолка и я еще решил проклеить капот.

После нанесения первого слоя, который отвечает за поглощение вибрации, наносим второй слой «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» для шумопоглащения. Он на липкой основе и им проклеиваются все поверхности целиком.

Как закончили с «Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)» приступаем к монтажу внутренней обшивки автомобиля. Она как и обшивка дверей по большей части крепиться на пистоны.

С пятой дверью и ее обшивкой поступаем точно так же как и с дверьми.

При разборе Impreza ни один пистон не пострадал (кстати, все они одного типоразмера). При сборке салона ни каких трудностей не возникло все элементы встали на свои места без дополнительной обработки напильником.

Советы:
1. Не налегайте на пиво.
2. Для того, чтобы вынуть сидения из салона, позови ближнего.
3. Для прокладки проводов воспользуйтесь кондуктором (упругая проволока).
4. После съёма обшивки которая крепится болтами, вверните болты на свои места, во избежание потери либо путаницы, а также сувениров в виде лишних деталей.

Всем удачи в экспериментах и не бойтесь делать что-нибудь самостоятельно!

Читайте также: