Как снять внутренний шрус сузуки гранд витара

Обновлено: 05.07.2024

Внутренний шрус

2. Как снимать эту гранату справа и слева?
3. Чем отлличаются шрусы Suzuki 44114-67D01 и Suzuki 44114-65J02 ?

Suzuki Grand Vitara 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2005

Suzuki Grand Vitara, 2010

Suzuki Grand Vitara, 2008

Комментарии 15

Проблему решил с болтанием привода?

поставил новую гранату в сборе, фебест вроде. Болтается также. Ни на что не влияет. Стучали стойки токико.

Отдать должное, трипод это самый надежный шарнир. Что нужно для того, чтобы его закусило и он сломался я даже представить не могу. Работает даже без подшипников, лишь бы была смазка. Просто крест упирается в проточки корпуса и передает момент, при этом, что странно, неудобства, только люфт при трогании (клац в трансмиссии) и все. Даже вибрации нет на скорости. Вот такие примечания.

Ага, всегда было реально и просто, но вот пришел момент, когда стало невозможно это сделать (почитайте, я же написал). Отчего закусило кольцо не могу понять. Возможно из-за большого износа трипода. Развалился весь (уже не было подшипников, все перемололо), возможно из-за ударов при трогании, что-то случилось с кольцом. Выдирал съемником. Кольцо пополам, доставал остатки магнитом.

Открутить центральную гайку наружного шруса. Выбить палец шаровой из поворотного кулака, открутить поворотный кулак от стойки, отвести в сторону, выдернуть весь привод всборе из редуктора. Снять пыльник с внутренней гранаты. Снять наружную часть гранаты с трипода.
Все легко и просто.
Если хочешь ездить долго и без проблем, не ставь фебест, асву, сат. А нормальных их и нет в продаже.
Контрактный привод в сборе от 2 тысяч рублей.

как вытаскивается из редуктора

Там стопорное кольцо, монтажкой поддеть, но в редких случаях кольцо ломается и остается в редукторе, лучше купить такое заранее и указку с магнитом, чтобы старое из редуктора извлечь.

break1 реально мой случай. Год полтора назад менял сальник на переднем редукторе, правая сторона. Снимал привод легко. Недавно разбило трипод. Вынуть просто так из редуктора не смог. Маял весь вечер. На утро следующего дня приварил к корпусу трипода 2 шпильки, сделал упор-съемник и только так смог буквально выдрать корпус трипода из редуктора. Закусило кольцо и сломало пополам. Вот такие пляски… все достал изнутри магнитом. Благо трипод заготовил уже новый и для замены старого. Резюме, что не всегда есть гарантия легкого съема ШРУСА или трипода. Что случается с пружинным кольцом не понятно, возможно из-за постоянных ударов в изношенном ШРУСе или триподе что-то происходит.

нет вибрации! передний правый внутренний шрус

в прошлые выходные на даче, на первомай дотянулись таки руки до передних тормозных дисков и колодок, поменял, ничего сложного, но разговор не об этом, пока машина висела на домкратах шаловливые ручонки товарищей дергали все под ряд и шатали, диагностика типо))) и диагностика показала что переднему внутреннему шрусу с правой стороны пиндык, нет не просто пиндык, а ПИНДЫК! полуось болталась в чашке как овно в проруби, причем это получилось увидеть только на вывешенном передке, на стоячей машине ничего не болтается. короче поставил галочку и продолжил ковырять колодки, через день заказал внутренний шрус, в сб получил и погнал в гараж менять, но тут был один нюанс, как его менять комикса я не нашел, только общие упоминания из записей о замене пыльников, ну да ладно, глаза боятся, а руки что нибудь да сделают)))
как оказалось в последствии не особенно то и сложно, вот фотографий почти не сделал, как обычно блин

постараюсь подробно объяснить, может и пригодиться кому
ну во первых задираем машину, ставим башмаки и козлы, так как в последствии машину придется шатать, фиксируйте надежно! скидываем колесо.
домкратим под рычаг и снимаем стойку стабилизатора, она будет мешать(я сразу ее не снял, открутил потом), вывешиваем рычаг обратно.
откручиваем кронштейны провода абс и тормозного шланга что бы обеспечить свободу передвижений.
откручиваем рулевой наконечник.
выкручиваем два болта из кулака крепящих амортизационную стойку. получаем свободно болтающийся на шаровой кулак, дальше можно ничего не снимать, но от нечего делать можно конечно снять суппорт и тормозной диск)))
что бы поворотный кулак не болтался туда сюда и не падал на коленки втыкаем в отверстие от болта отвертку.
следующий шаг- раскидать сам шрус. снимаем хомуты с внутреннего пыльника, стягиваем пыльник, у меня из него потекла смесь воды смазки и перемолотых иголок, ни одной целой иголки, я слегка удивился, увидев такое))) немного поофигевав ковыряем дальше, вытаскиваем, предварительно воткнутую, отвертку и отводим кулак на себя, так мы получим достаточно места что бы вынуть трипоид(кажется так называется) из чашки и отвести палку в сторону бампера, повернув кулак. на конце палки стопорное кольцо, снимаем его, снимаем трипоид и максимально отчищаем все это дело от грязи, мазута и пр, откладываем.
следующая стадия, самая пугающая))) нужно вынуть чашку из дифа, крутим вертим туда сюда, прикладываем руки в разные стороны, курим, пьем дюшес, думаем. в итоге спустился в яму взял здоровенную плоскую отвертку уперся в паз от хомута и пару раз жмакнул молотком килограммовым, чашка вышла…

отчищаем всякую каку вокруг для эстетического удовольствия, предварительно закрыв тряпкой образовавшееся отверстие, дальше берем новую чашку и впихиваем ее внутрь до упора. берем пузырь со смазкой из комплекта и примерно половину размазываем внутри чашки. дальше возвращаемся к палке.
накидываем оба хомута, чуть смазываем пыльник изнутри и натягиваем его на палку, тянуть лучше почти до внешнего пыльника, что бы не мешал, одеваем новый трипоид, незабываем стопорное кольцо, вынимаем отвертку, что бы так же оттянуть кулак на себя и воткнуть палку в чашку, аккуратнее с кольцами, они могут встать не под тем углом и это не даст трипойду войти в чашку. все вошло как надо- размазываем остатки смазки, натягиваем пыльник и затягиваем хомуты. хомуты затягивал пассатижами, мне показалось что затянул достаточно.

ну и собираем все обратно, болты в стойку, рулевой наконечник, кронштейны провода абс, тормозного шланга и косточку, по сути крутить практически нечего, делал такую операцию в первый раз поэтому провозился долго и то, большую часть времени смотрел на шрус и думал что делать)))

дальше самое приятное, выезжаем из гаража и давим педаль(в рамках пдд))) и вот заветные 73-75-77-79-85-90 нет вибраций, красота!

Как снять внутренний шрус сузуки гранд витара

Трансмиссия и шасси (коробка, привода, ШРУСы, раздатка,масла и т.д.)

Замена внешнего ШРУС Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.

Внешние ШРУСы на наших машинах довольно слабенькие и ресурс у них не большой. Щёлкать начинают под нагрузкой на прямой и в поворотах. Впринципе кроме щелчков особых проблем мне они не доставляли. Но хотелось тишины. По каталогам получается, что на наши машины предлагается менять привод целиком! Есть коды у внутреннего ШРУСа (кстати у сузуки внутри стоит ШРУС, а не трипод, как на многих других машинах), есть коды у пыльников, стяжек и колечек. А у внешнего ШРУСа нет своего кода! Но форумчане с дрома совместным усилиями нашли подходящие ШРУСы - ASVA SZ-29A43, либо HDK SU-29-A43. Данные "гранаты" предлагаются для Suzuki Swift Sport HT81.

Причём данный ШРУС подходит только на Cruze и на Swift Sport. На Ignis и обычный 1,3 литровый Swift этот ШРУС не подойдёт!

Заказал себе ASVA SZ-29A43. Но качеством их остался не доволен! Пыльники, которые идут с этими "гранатами" лопнули в первый же мороз ниже -30. "Гранаты" начали щёлкать через несколько месяцев. Без нагрузки всё нормально, но если "топнуть тапку", то слышны щелчки. В следующий раз попробую заказать HDK SU-29-A43.

В комплекте со ШРУС-ами фирмой ASVA поставляются пыльники не высокого качества. Модель пыльников ASBT-27. Данные пыльники не выдерживают сибирских морозов. Лучше заказать более качественные пыльники, что бы не пришлось по новой снимать ШРУС и менять порваный пыльник. Под наши размеры подходит много разных моделей пыльников, например Ohno FB-2067(20/69/89), FB-2066(20/70/90), FB-2100(19/67/88), MARUICHI 53-413, 52-413(23/78/91), 09-411, 73-417(18/63/82), Avantech A-98098, A-98040, A-98194, A-98122, A-98188 (пыльники Avantech вроде как из неопрена) и т.д. Можно поискать силиконовые или неопреновые пыльники. Неопреновые пыльники очень хорошо тянутся и если верить рекламе прочнее силиконовых в 2,5 раза. Есть методика замены неопреновых пыльников не разбирая привода путём натягивания такого пыльника через ШРУС на своё место. В качестве бюджетного варианта можно использовать пыльники от ОКИ. Они и то лучше переносят морозы чем ASBT-27.

Комплект у данных "гранат" полный: смазка, гайка, стопор, пыльник и стяжки на него.

Внутри новой "гранаты" от ASVA 6 шариков.

На ASVA SZ-29A43 уже есть кольцо ABS. Его не придётся переставлять со старой "гранаты"

Смазку использовал Mannol с молибденом. Но температура застывания у неё всего -30. В следующий раз хочу взять LIQUI MOLY MoS2 LM 47 LANGZEITFETT (код для заказа: 7574).

Перед началом работ можно попробовать выдернуть полуось из "гранаты" путём зажимания полуоси "газовым" ключом или используя специальный съёмник, который бы путем распирания выдёргивал бы полуось из ШРУСа. Полуось удерживается внутри стопорным колечком. Если выдернуть полуось у нас не получилось, то придётся снимать привод целиком. Для этого нам потребуется открутить ступичную гайку (она накручена на хвостовик ШРУСа), открутить и зафиксировать тормозной суппорт, открутить два болта, крепящих стойку к поворотному кулаку. Откручивать рулевой наконечник и шаровую не обязательно. Свободного ходы поворотного кулака достаточно, что-бы выдернуть ШРУС из ступицы. Как это сделать описано на этой странице. Подробно предстоящий фронт работ можно посмотреть по схеме ниже.

После того, как ШРУС и поворотный кулак освободили, но ШРУС ещё не вытащили из ступицы, можно повторить попытку сбить ШРУС с полуоси ударом молотка через проставку по внутренней обойме ШРУСа. Для этого придётся снять пыльник с "гранаты" и хорошим ударом через другой молоток или проставку сбить ШРУС с полуоси. Для этой процедуры потребуется помощник. Он будет удерживать привод на весу, пока мы лупим молотком по старой "гранате". Если и таким способом не удалось снять ШРУС с привода, то возможно поможет зажимание полуоси в тисках. Можно снять привод целиком, выдернув внутреннюю гранату из коробки (с левой стороны) или из промвала (с правой стороны), но этим можно повредить сальник в коробке. Есть ещё способ, но для этого придется полностью разобрать внутренний ШРУС. Снимаем пыльник с внутреннего шруса. Внутри под внешний диаметр есть стопорное кольцо (на схеме привода деталь с номером 44112L), которое надо вынуть, подцепив тонкой отвёрткой или ножом. Дальше надо действовать акуратно и не растерять шарики, они ничем, кроме смазки, не удерживаются внутри обоймы. Лучше подставить снизу тазик и выкатить шарики туда. После удаления смазки обойма внутреннего ШРУСа выглядит так:

Пытаюсь сбить упрямый ШРУС, зажав полуось в тисках.

В особо тяжёлых случаях, как это было у меня, придется распиливать привод с непослушной "гранатой" УШМ ("болгаркой"). На одном из приводов у меня ШРУС никак не хотел сбиваться с полуоси. Пришлось распиливать корпус "гранаты" болгаркой, чтоб добраться до её внутренней обоймы, которую я распилил повдоль, чтоб снять с полуоси. А во всём виновато стопорное колечко, которое "зажевало" внутри обоймы!

Когда всё разобрал, смог убедиться, что новый ШРУС ASVA SZ-29A43 по параметрам (размеры, шлицы и т.д.) практически полный аналог оригинальному ШРУСу от Круза.

Внутри родной сузуковской "гранаты" 8 шариков!

Процесс обратной сборки намного проще. Главное не перепутать последовательность. Убедись, что все нужные детали (стяжки, пыльник) одеты на полуось, прежде чем набивать новый ШРУС. Стопорное кольцо на полуоси не должно сидеть слишком плотно. Оно должно свободно проворачиваться внутри канавки, иначе есть риск того, что полуось выскочит из ШРУСа на ходу!

P.S. Недавно поставил новый внешний ШРУС HDK SU-29A43 взамен умершего ASVA SZ-29A43.

Для замены ШРУСа надо вывесить и открутить колесо. Открутить ступичную гайку (помошник должен давить на тормоз).

Потом откручиваем тормозной суппорт от поворотного кулака.

Далее нужно открутить поворотный кулак от стойки.

После этого можно отвернуть поворотный кулак в сторону и вынуть ШРУС из ступицы. Далее самый сложный момент - сбить старый ШРУС с привода (или разрезать его "болгаркой"). После этого одеваем на привод стяжки и пыльник, а потом одеваем новый ШРУС. Смазку и пыльник использовал из комплекта ШРУСа HDK.

Обслуживаем Suzuki Grand Vitara: передний кардан и ШРУСы

Полноприводный внедорожник Suzuki Grand Vitara получил достаточно надежную трансмиссию и ходовую. Тем не менее время от времени необходима профилактика и ремонт элементов трансмиссии. Замена карданных валов выполняется крайне редко, только в случае повреждения геометрии кардана. В основном ремонт и профилактика карданных валов, переднего и заднего, заключается в замене пыльников и шарниров равных угловых скоростей. Как поменять кардан на Suzuki Grand Vitara, как заменить пыльники и сами ШРУСы и какие необходимы по каталогу для переднего кардана, будем разбираться вместе.

1 Передний кардан Suzuki Grand Vitara. Слабые места и назначение
2 Выбор ШРУСов переднего кардана Suzuki Grand Vitara
3 Замена ШРУСов переднего кардана Сузуки Гранд Витара

Передний кардан Suzuki Grand Vitara. Слабые места и назначение

В принципе, оба кардана на Гранд Витаре надежные. Труба трубой. Вся проблема в пыльниках и ШРУСах. Вот с ними будем разбираться

Передний карданный вал на Suzuki Grand Vitara передает крутящий момент от коробки передач к раздаточной коробке. Поскольку взаимное расположение КПП и раздатки могут меняться на незначительные величины (двигатель и КПП подвешены на эластичных подушках), стала необходимость в применении карданных шарниров для передачи вращения под углом.

А поскольку наиболее оптимальным и совершенным с технической точки зрения узлом является шарнир равных угловых скоростей (по сравнению с обычной крестовиной), его и применили как на переднем, так и на заднем карданном валу Suzuki Grand Vitara.

Передний карданный вал особой сложностью не отличается и состоит из стальной трубы, шлицевых хвостовиков, ШРУСов, стопоров и пыльников. При обслуживании и ревизии состояния карданного вала необходимо при каждой возможности проверять наличие смазки в ШРУСах, поскольку она и есть залог долгой жизни и надежности шарнира и всего узла в целом. Смазка сама по себе не испаряется, а вымывается водой и грязью в том случае, когда пыльник прорван, перетерт или имеет на поверхности трещины. За этим необходимо внимательно следить.

Выбор ШРУСов переднего кардана Suzuki Grand Vitara

В отличие от автомобилей предыдущего поколения, на новых Гранд Витара нет крестовин, вместо них стоят ШРУСы. С одной стороны, это хорошо, меньше вибрации, с другой — дороже при покупке запчастей

Действительно, новый передний карданный вал на Suzuki Grand Vitara выльется в хорощую копейку. За новый оригинальный кардан (артикул 2710166J01) просят от 5 до 7 тысяч гривен. Многовато, как для трубы с двумя ШРУСами. Поэтому в том случае, если сам кардан не поврежден (что можно проверить только на балансировке после снятия), то достаточно будет заменить пыльники и, возможно, сами ШРУСы.

В продаже есть несколько вариантов:

Strake 151-639;
302238, оригинал передний;
Holzer Q512K;
Meyle 214 498 0033;
SKF VKJA 8688;
Loebro 302241;
Ruville 75251
SZPSSQFF .

Обслуживание вне мастерской Сузуки Гранд Витара

Чтобы не сломать кожухи (со стороны колеса и со стороны дифференциала), будьте осторожны при снятии приводного вала, чтобы кожухами не задеть другие части.

Снимите упорную шайбу приводного вала (у автомобиля с двигателем G16 или J20) с приводного вала и снимите масляный сальник приводного вала.

Будьте осторожны, чтобы не повредить приводной вал.

Снятие (правая сторона)

Поднимите автомобиль и снимите колесо.
Слейте масло дифференциала.

Снимите фланец приводного вала
Снимите стопорное кольцо приводного вала и упорную шайбу передней оси кулака.
Снимите кулак и ступицу колеса, как описано в Главе Подвеска, в Разделе Цилиндрическая пружина (Снятие).

Снимите приводной вал.
Чтобы снять пружинящее стопорное кольцо, установленное на шлице со стороны дифференциала (внутреннее соединение), со стороны дифференциала, потяните внутренне соединение при помощи рычага для шин.

Снимите упорную шайбу приводного вала (у автомобиля с двигателем G16 или J20) с приводного вала и снимите масляный сальник приводного вала, как показано на рисунке.

Будьте осторожны, чтобы не повредить приводной вал.

Снимите ленту кожуха со стороны дифференциала.

Сдвиньте кожух к центру вала и снимите пружинящее стопорное кольцо с внешней обоймы, затем выньте вал из внешней обоймы.

Снимите стопорное кольцо, а затем корпус.
Снимите внутренний и внешний кожухи с вала.

Не разбирайте соединение со стороны колеса (внешнее соединение). Если в нем обнаружена какая-то неисправность, замените его целиком.

Не разбирайте сферический шарнир со стороны дифференциала. Если в сферическом шарнире обнаружена какая-то неисправность, замените соединение со стороны дифференциала.

Проверьте кожухи на повреждение или поломку. При необходимости, замените.
Проверьте разрезное стопорное кольцо, пружинящее стопорное кольцо и ленты кожуха на деформации или поломку. При необходимости, замените.

Обезжирьте разобранные части (кроме кожухов). После этого полностью высушите их феном.
Кусочком ткани почистите кожухи. НЕ мойте кожухи в обезжиривающих растворах типа бензина или керосина и т.п. Это испортит кожух.

Чтобы предотвратить возникновение каких-либо проблем, вызванных моющими растворами, не мойте кожухи узлов. Допускается их обезжиривание кусочком ткани.
Для обеспечения полной запроектированной функциональности узла соблюдайте различия двух типов смазки, входящих в комплект для ремонта, и наносите указанное количество на соответствующий узел, то есть желтую смазку – на узел со стороны колеса, а черную – со стороны дифференциала.
Согните каждую ленту кожуха в направлении, противоположном вращению вперед.
Прикрепляя кожух лентами, не сжимайте и не перекашивайте его. Деформированный при сжатии кожух прослужит меньше.

Нанесите всю смазку на узел со стороны колеса. Для этого воспользуйтесь тюбиком смазки, входящим в комплект запчастей. «А»: вся смазка 85 г (3.0 унции).

Наденьте на вал кожух со стороны колеса.
Заполните полость кожуха смазкой (примерно 90 г). Прежде, чем зафиксировать ленту кожуха, вставьте отвертку в кожух со стороны узла, чтобы воздух попал в кожух, и давление воздуха в кожухе выровнялось с атмосферным.
Зафиксируйте ленту кожуха.
Установите кожух на приводной вал так, чтобы его сторона с малым диаметром совместилась с канавкой вала, и зафиксируйте кожух лентой.

Установите корпус на вал.

Установите корпус стороной малого внешнего диаметра на конец вала.

Установите стопорное кольцо при помощи клещей для пружинящего стопорного кольца.

Нанесите смазку на всю поверхность корпуса. Для этого воспользуйтесь тюбиком смазки, входящим в комплект запчастей, или смазкой для узлов (99000-25120).

Вставьте корпус во внешнюю обойму и закрепите стопорное кольцо в канавке внешней обоймы.

Расположите разрез стопорного кольца “a” таким образом, чтобы он не совпадал с шариком.

Нанесите смазку внутрь внешней обоймы и наденьте кожух на внешнюю обойму. Заполните полость кожуха смазкой для узлов. “A”: смазка для узлов 99000-25120 (около 90 – 95г/3.2 – 3.4 унции).

При установке кожуха на внешнюю обойму, отрегулируйте его так, чтобы расстояния “b”и “c” были такими. «А» — Смазка для заполнения 90 - 95 г (3.2- 3.4 унции). Длина “b”: 203.2 – 213.2 мм (8.00 – 8.40 дюйма).

Прежде чем зафиксировать ленту кожуха, вставьте отвертку в кожух со стороны узла, чтобы воздух попал в кожух, и давление воздуха в кожухе выровнялось с атмосферным.
Защелкните ленту кожуха. Проверьте кожухи на вмятины и повреждения.

Установите приводной вал в обратной снятию последовательности, обращая внимание на следующее:
Очистите масляный сальник переднего приводного вала, а затем нанесите литиевую пластичную смазку на масляный сальник и вал шарикового шарнира с осевым смещением валов (DOJ). “A”: смазка 99000-25010.
Проверьте масляный сальник на поломку и повреждения. При необходимости, замените.

При помощи трубки с внутренним диаметром 76 мм (2.992 дюйма) или больше и внешним диаметром 80 мм (3.150 дюйма) или меньше вставьте масляный сальник, пока его конец не коснется ступенчатой поверхности приводного вала.
- Диаметр “a”: 76 мм (2.992 дюйма) или больше
- Диаметр “b”: 80 мм (3.150 дюйма) или меньше
Наденьте упорную шайбу приводного вала (автомобиль с двигателем G16 или J20).

Правая сторона (RH) : рукой протолкните узел со стороны дифференциала до тех пор, пока его пружинящее стопорное кольцо не встанет в шлицу.

Левая сторона (LH): соедините фланцевые болты и гайки приводного вала. Момент затяжки (a): 50 Н•м (5.0 кг-м, 36.5 фунтов-фут).

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Замена сальника редуктора Сузуки Гранд Витара

Корпорация Suzuki, отказавшись от выпуска моделей, Гранд Витара с рамой и мостом, заменила их на модели с передним и задним редуктором. И вместе с ними приобрела новые проблемы, такие как течь сальника редуктора.

Замена сальника переднего редуктора не взывает сложностей. Главное, чтобы при подборе запчастей и проведении работ не перепутали сальники. Такое в своей практике мы встречали. А, вот с задним сальником придется попотеть. Замена его потребует значительных трудозатрат.

Чтобы снять задний привод придется частично освободить рычаги задней подвески. Только после этого получится добраться до полуоси. Если после замены сальника заднего редуктора Сузуки Гранд Витара, через непродолжительное время вы снова заметили капли масла под днищем, то проблема, скорее всего не в некачественном проведении работ или запчастей. В обязательном порядке надо проводить осмотр состояния привода полуоси, а именно внутреннего шрус.

Коррозия шрус в месте, где установлен сальник, приводит к его ускоренному износу. Что и является причиной течи масла заднего дифференциала Suzuki Grand Vitara.

Стоимость работ по замене сальника редуктора

Услуга	Цена
Замена заднего сальника дифференциала	3850 руб.
Замена переднего сальника дифференциала	2200 руб.

По окончании работ необходимо проверить уровень масла и при необходимости долить. Также замыть следы течи масла.

Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) замена сальника переднего редуктора. Фото и видео инструкция

Сегодня у нас находится автомобиль Suzuki Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара), на котором необходимо заменить потёкший сальник переднего редуктора. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это можно сделать своими руками.

Будет произведена замена правого сальника. Для работы из специального инструмента будем использовать обратный молоток с крючком на конце. Если сальник у вас потёк, но на ремонт нет времени или денег и вы продолжаете ездить, следите за уровнем масла в редукторе, со временем его там может не оказаться, поэтому при помощи шприца подливайте через сапун.

Сливаем масло из редуктора, чистим все болтовые соединения от накопившейся на них грязи. Головкой на 32 отворачиваем гайку крепления шарнира передней ступицы:

Ключом на 12 откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к переднему амортизатору:

Откручиваем два болта крепления поворотного кулака к переднему амортизатору, для этого ключом на 19 придерживаем болт, а гайку откручиваем при помощи головки на 19:

Ключом на 10 отворачиваем крепления датчика ABS на поворотном кулаке:

Плоской отвёрткой покачиваем датчик из стороны в сторону и аккуратно его вынимаем. Если он выходит с большим затруднением, можно смочить его проникающей жидкостью. Вынимаем болты из поворотного кулака, затем поворачиваем его влево до упора, так чтобы получить дополнительный ход для шарнира и наклоняем его наружу, чтобы можно было вытащить шрус из оцепления:

Для удобства работы открутим кронштейн крепления провода датчика ABS к передней стойке, потому что в процессе снятия шарнира, он будет постоянно выскакивать. В снятом положении кулак слишком отклоняется вперёд и натягиваем тормозной шланг. Чтобы он был в разгруженном положении мы страхуем его при помощи металлической проволоки:

Теперь нам необходимо выдернуть внутренний шарнир из редуктора, для этого подсовываем монтажную лопатку под шарнир и упираемся в левый нижний болт, после этого начинаем давать на монтажку:

Немного покачивая руками, вытаскиваем шарнир. Перед удалением грязи, затыкаем отверстие салфеткой или ветошью. И начинаем чистку от грязи перемешанной с маслом, чтобы увидеть расположение сальника.

Берём новый сальник и прикладываем его к посадочное поверхности, слегка фиксируем его. В нашем случае наружный диаметр сальника 62 мм, для запрессовки мы будем использовать оправку на 60 мм. Прикладываем оправку и не сильными ударами молотка запрессовываем сальник:

После запрессовки проверяем сальник, чтобы его торцевая поверхность была в ровень с фаской на редукторе. Собираем в обратном порядке, не забываем залить новое масло в редуктор.

Видео замена сальника переднего редуктора в Suzuki Grand Vitara:

Резервное видео как заменить сальник переднего редуктора в Сузуки Гранд Витара:

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Гофрированный кожух на «гранатах» приводного вала колёс автомобиля, призванный защищать внутренние механизмы от попадания грязи и воды, сам испытывает тяжёлые нагрузки. Замена пыльника внутреннего ШРУСа должна быть проведена сразу же после обнаружения на нём малейших дефектов.

Способы проверки внутреннего ШРУСа

«Граната» - простой шарнир, состоящий из 2 полуосей. На него воздействуют несколько сил:

при движении крутящий момент передаёт коробка (передний привод);
при поворотах — рулевое управление;
при прохождении бездорожья — кочки, неровности.

В механизме постоянно присутствует трение, постепенно разрушающее детали. Малейшее попадание пыли внутрь быстро выводит «гранату» из строя. Механизмы вырабатываются, увеличивается зазор между поверхностями, становятся различимы посторонние треск и шумы. Первым сигналом того, что «граната» сломалась, является сильный хруст во время резкого ускорения автомобиля или при переезде через препятствия. Ещё хуже, если шум слышен даже при обычном, прямолинейном движении — тут уже шарнир надо менять срочно.

Ремонт или замена?

Одновременная проверка гофрированной защиты (кожуха) и шарнира проводится на домкрате:

машина устанавливается ровно;
вывешивается одно из колёс — обязательно поставить противооткатный упор;
тщательно осматривается пыльник.

Если резина целая, вокруг нет следов масла — ШРУС в порядке. Если резина порвана, нужно поменять чехол, чтобы внутрь механизмов не попала грязь. Однако сразу приступать к замене кожуха не стоит - нужно продолжить проверку:

задействовать стояночный тормоз (на селекторе должна стоять нейтральная передача);
завести мотор;
выжать сцепление, включить 1-ю скорость;
медленно отпустить муфту, нажимая другой ногой на тормоз, чтобы нагрузить шарнир.

Если одна из внутренних «гранат» повреждена, послышится характерный стук. В этом случае нужно провести замену ШРУСа. С другой стороны, если механизмы не повреждены, а порван только кожух, достаточно ремонта.

Сколько стоит новый пыльник и какой выбрать?

Цена кожуха зависит от марки и модели автомобиля. Обычно стоимость начинается от 150 рублей, но может достигать 100 долларов. К примеру, запчасть для BMW 2006 года выпуска с МКПП будет стоить около 500 рублей.

Кожух делается из гибкого, плотного материала. Это может быть не только резина, но также силикон или полиуретан. Защитный элемент «гранаты» обязан иметь гофрированную конусную форму, фиксироваться посредством хомутов. Очевидно, что изделие должно быть качественным, ведь помимо функций защиты от внешних воздействий оно ещё сдерживает напор смазки внутри «гранаты», испытывает воздействие высоких температур. Внутренний пыльник ШРУСа имеет сложную геометрическую форму, он в несколько раз больше наружного.

Из какого бы материала ни был сделан защитный чехол, он должен соответствовать определённым требованиям:

плотно облегать ШРУС, чтобы не возникало зазоров;
быть упругим, эластичным, чтобы сохранять изначальную форму при постоянном воздействии сил;
быть износоустойчивым, с высоким показателем тепло- и морозостойкости.

Поэтому, выбирая пыльник, нужно акцентировать внимание на качество материала. Эксперты рекомендуют выворачивать при осмотре нового изделия одну из его складок наружу. В этом месте не должно быть изменений цвета, трещин, других повреждений.

Процедура замены

Прежде чем начинать, стоит посоветоваться со специалистом, который определит степень повреждения элемента. Нужно понять, достаточно ли замены одного кожуха или необходимо менять оба элемента сразу. Во втором случае технология замены другая - придётся снимать вал целиком.

Вот пошаговая инструкция по замене:

поставить автомобиль на ручной тормоз, включить 1 передачу, установить противооткатные упоры под задние колёса;
сорвать гайки с колеса, используя ключ;
медленно приподнять домкратом переднее колесо;
полностью отвинтить колёсные гайки и снять колесо;
отделить тормозной суппорт от диска;
вынуть диск;
теперь ступица — вывернуть гайку;
выполнить снятие шаровой опоры.

Заменить кожух можно на месте, не обязательно снимать полуось. Однако на многих современных иномарках это сделать тяжело, поэтому всё-таки полуось лучше демонтировать. Далее:

разобрать хомуты гофрированного кожуха;
аккуратно стянуть пыльник со стакана;
вытянуть стопорное кольцо;
из стакана достать обойму «гранаты» с шариками (трёхшиповик);

хорошенько очистить шарики от старой смазки, нанести новый равенол в количестве 125 мл;
набить смазку также в новую деталь;
установить на место обоймы с шариками, зафиксировать стопорное кольцо;
надеть новый компонент, затянуть хомут.

Что делать, если пыльник порвался в дороге?

Если пыльник порвался в дороге, а условий для его замены нет, можно попробовать устранить последствия повреждения ШРУСа подручными средствами. Нужно иметь при себе полиэтиленовый пакет, пистолет для силикона, ветошь, верёвку (или проволоку), смазку.

Вот как надо действовать:

съехать с общей дороги;
обездвижить автомобиль, установить противооткатные упоры;
вывесить колесо;
очистить детали от вытекшей смазки;
набрать в пистолет новое масло, заполнить в остатки кожуха;
обернуть узел целлофаном;
завязать верёвкой каждую бороздку пыльника.

Вместо пакета можно использовать скотч. Восстановленный таким образом элемент проработает ещё около 2 тыс. километров. Но потом подобный хенд-мейд уже не спасет.

Вместе с внутренним замены может потребовать и внешний пыльник. Если регулярно проверять оба защитных элемента, можно значительно продлить ресурс «гранаты».

Читайте также: