Как снять впускной коллектор на опель вектра с z22yh

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Двигатель Opel Z22YH

ДВС Opel Z22YH – это достаточно мощный двигатель, способный выдерживать большие нагрузки. Он был выпущен компанией Опель для замены устаревшего, по их мнению, ДВС. Однако предшественника до сих пор используют, а вот Z22YH постигла более печальная участь.

Описание двигателя

Двигатель Opel Z22YH начали производить в 2002 году на базе Z22SE. Базовая версия сильно не улучшилась, но кое-какие изменения были произведены. В том числе:

Новый коленвал и новые поршни.
Степень сжатия с 9,5 увеличилась до 12.
Улучшенная головка блока цилиндров с непосредственным впрыском.
Используется цепь ГРМ.

В остальном изменений почти не было. Все размеры, функции были полностью сохранены. Мотор долго не прожил, уже в 2008 его выпуск и официальное использование прекратили. Сейчас его можно встретить на самых популярных 10-15-летних машинах, но на новое авто никто его поставить не захочет.

Это простенький работяга с конечным ресурсом использования. За ним можно ухаживать и растянуть срок жизни, но серьезный ремонт уже будет нерентабельным. Несмотря на хорошую мощность, лучше купить более новую модель.

Технические характеристики

Примерный ресурс двигателя по официальной версии составляет около 200-250 тысяч км. Однако водители утверждают, что производитель опирается на ресурс цепи ГРМ, а сам мотор Opel Z22YH может выдержать в 2-2,5 раза больше.

Технические характеристики двигателя Opel Z22YH

Характеристики	Показатели
Объем двигателя, см3	2198
Максимальная мощность, л.с.	150-155
Максимальные об/мин	6800
Вид топлива	Бензин АИ-95
Расход топлива на 100 км (л)	7,9-8,6
Система питания	инжектор
Тип двигателя	Рядный
Количество цилиндров	4
Количество клапанов в цилиндре	4
Материал цилиндра	алюминий
Максимальный крутящий момент, Н*м	220
Диаметр цилиндра, мм	86
Степень сжатия	12
Нагнетатель	Отсутствует
Экологическая норма	Евро-4
Расход масла, г/1000 км	550
Вид масла	5W-30
5W-40
Объем масла в двигателе, л	5
Схема ГРМ	DOHC
Система управления	Simtec 81
Дополнительная информация	Непосредственный впрыск топлива

Номер двигателя расположен достаточно удобно – на плоской площадке размером 5 на 1,5 см под масляным фильтром. Данные выбиты точечным методом и направлены по ходу автомобиля.

Плюсы и минусы двигателя

Достоинства Opel Z22YH:

Надежный мощный мотор, выдерживает большие нагрузки.
Легко ремонтируется.
Достаточно небольшое потребление топлива на такие показатели.
Непосредственный впрыск способствует экономии топлива.

Недостатки Opel Z22YH:

При неправильном подборе масла (или заливке некачественного) цепь ГРМ придется менять в несколько раз чаще.
В первых моделях (с 2002 года) есть ошибка в конструкции натяжителя, из-за чего цепь ГРМ чаще рвется.
Почти нет запчастей, нужно искать на авторазборках.
Новые уже не выпускаются, капитальный ремонт может обойтись в копеечку.
Нужно очень внимательно относиться к выбору топлива и масла, иначе ремонт обойдется недешево.

Типичные поломки Opel Z22YH:

Сильные вибрации, рокот (двигатель «дизелит»). Растянулась цепь ГРМ. Более дешевый и простой вариант – заменить ее. Более надежный вариант – заменить ее вместе с цепью балансирных валов и сопутствующими мелочами. Тогда эта проблема еще долго не возникнет.
Высокий расход топлива, все тяжелее запустить двигатель. Владелец игнорировал регулярные техобслуживания или не включал в них очистку впускного коллектора. В результате накопления грязи дали «клина» вихревые заслонки. В начале проблемы достаточно прочистить коллектор, если все запущено – менять тягу вместе с заслонками.
Обороты не выше 3000 об/мин. Если обороты не хотят подниматься, машина едет неохотно, трудности с разгоном. Скорее всего, было использовано некачественное топливо. Теперь требуется замена ТНВД(топливного насоса) по причине преждевременной «смерти».

Хороший, надежный мотор, который легко поддается ремонту. Однако к нему не так легко найти запчасти, приходится подбирать аналоги от более везучих представителей линейки.

ДВС Opel Z22YH перестали выпускать в 2008 году, поэтому с оригинальными запчастями проблема.

Авто, на которые устанавливали двигатель

Автомобили с ДВС Opel Z22YH официально продавали и в Европе, и в России. После прекращения использования этого мотора на некоторых моделях замены им найдено не было, их просто исключили из списка комплектаций.

Модель	Тип	Поколение	Годы выпуска
Opel Vectra (Европа)	Седан	3-е	Февраль 2002-ноябрь 2005
Хэтчбэк	Февраль 2002-август 2005
Универсал	Февраль 2002-август 2005
Седан (рестайлинг)	Июнь 2005-июль 2008
Хэтчбэк (рестайлинг)	Июнь 2005-июль 2008
Универсал (рестайлинг)	Июнь 2005-июль 2008
Opel Vectra (Россия)	Универсал	3-е	Февраль 2002-декабрь 2005
Хэтчбэк	Февраль 2002-март 2006
Седан (рестайлинг)	Июнь 2005-декабрь 2008
Хэтчбэк (рестайлинг)	Июнь 2005-декабрь 2008
Универсал (рестайлинг)	Июнь 2005-декабрь 2008
Opel Zafira	Минивэн	2-е	Июль 2005-январь 2008
Рестайлинг	Декабрь 2007-ноябрь 2004

Дополнительная информация

К сожалению, Opel Z22YH сделан так, что сильному тюнингу его не подвергнешь. Агрегат требует бережного отношения и ухода, тогда будет служить долго и верно. Но улучшений на нем можно провести минимум:

Удалить катализатор.
Провести чип-тюнинг.

Изменения обойдутся не так дорого, а мощность поднимется до 160-165 л.с. (на 10 пунктов). В силу особенностей движка никакой больше тюнинг смысла не имеет – или малый результат, или слишком большие расходы.

При выборе масла не стоит обращать внимания на оригинальный вариант. При всей своей завышенной стоимости, GM dexos1 слишком жидкое для этого мотора и быстро начинает уходить.

Следует выбирать среди малозольных средней стоимости, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Таких достаточно много, например, Wolf 5-30 C3, Comma GML5L. Это качественные масла, которые официально ввозят солидные компании. Риск нарваться на подделку снижен до минимума.

Свап двигателя

В этом плане агрегат Opel Z22YH достаточно проблемный. Очень трудно подобрать двигатель, который может его достойно заменить, особенно если вопрос в повышении мощности. А когда такой двигатель найдется, то при реализации плана перед владельцем встанет много проблем:

Поиск квалифицированного мастера (а разбирающихся в нюансах мало).
Покупка и установка новых креплений.
Привязка ДВС к бортовому компьютеру, возможно, понадобится перенастройка «мозгов».
Купить новую систему охлаждения и выхлоп.

Это только основные проблемы, которые могут встретиться на пути искателя хороших мощностей. А показатель в 150-155 л.с. не каждый из доступных двигателей перекроет.

Гораздо проще тем, кто ищет замену «умершему» Opel Z22YH. Капитальный ремонт в большинстве случаев абсолютно нерентабельный, двигатель просто не проживет столько, чтобы окупить затраты.

Покупка контрактного двигателя

На первый взгляд, есть достаточно предложений по продаже контрактных двигателей Opel Z22YH. Однако по рассмотрению каждого предложения оказывается, что моторы либо давно проданы (а объявления висят), либо они с какими-либо дефектами. То есть на поиск контрактного Opel Z22YH придется потратить время, силы и нервы.

Даже у профессиональных компаний с безупречной репутацией не всегда можно найти такой двигатель. Отдельный вариант – попросить найти его на заказ, но шансов тоже немного. Хороший двигатель без недостатков, который использовали в щадящих условиях и при регулярном техосмотре не больше 5 лет, обойдется примерно в 900-1000 долларов

Например, абсолютно целый двигатель со всем навесным оборудованием (генератор, ГУР, впускной коллектор, катушка зажигания, насос кондиционера) обойдется примерно в 760-770 долларов. При чем, ввиду редкости двигателя год выпуска на цену абсолютно не влияет, но его использовали не меньше 7 лет. Такой же рабочий мотор без навесного оборудования будет стоить 660-670 долларов.

Специалисты рекомендуют выбирать первый вариант, особенно, если старая версия долго использовалась или раньше стоял менее мощный двигатель.

При свапе придется докупать еще некоторые детали, так что лучше сэкономить.

Можно купить двигатель в немного потрепанном состоянии, после 8 и больше лет эксплуатации. Он обойдется в 620-630 долларов. А есть уникальные предложения ДВС Opel Z22YH в почти идеальном состоянии, при минимальном пробеге. Такой двигатель смогут позволить себе только самые упертые приверженцы этой модели, ведь стоимость в среднем составляет от 1200 до 1500 долларов.

чистка впускного коллектора на X22dth

/>
Guests

Небольшой всплеск паники заставил сделать ещё несколько таких попыток.

Затем подавил панику, раскинул мозгами и чуть крутанул стартёром, ослабив гайку на форсунке, пока из неё не брызнет. Затянул гайки и спокойно завёлся

Учитывая, что на нашем насосе VP44 обратка от форсунок подаётся на вход ТНВД, получить обоснованный ответ, убивал ли я вышеописанным способом ТНВД или же воздух вниз в него не выдавливался, пока не удалось.

Проехал после этого 100 км. Разницы как-то сильно не почувствовал

Саша: я кстати в твоём старом описании так и не понял, зачем ты дуешь компрессором при включенном зажигании?

По старинке, чтобы открыть клапан отсечки, если он есть в VP44.А если нет, то хуже не будет, это точно.

И вдруг меня посетила мысль - а может убрать все эти воздуховоды с этим радиатором нах да и с турбы напрямую в коллектор воздух завести (Мне кажется что от этого устройства очень мало пользы ).А мысль такая : каким образом слегка подогретый турбой воздух может остыть в горячем движке проходя за какие-то доли секунды через этот (пусть и обдуваемый потоком воздуха) радиатор ? А путь от турбы до радиатора и обратно в впускной коллектор - немалый и если его сократить - движок побыстрее будет глотать воздух (точнее сказать поровнее и ненадо я думаю раскручивать турбу до 2500 постоянно чтобы комфортно себя чуствовать т.е. возможно больший запас мощи может появиться на тех же оборотах)

А мысль пришла когда я убрал в Пассате штатный воздухан и поставил спортивный. (и ксате сказать по моему мнению фильтра Street Storm ну и им подобные - на порядок меньше глатают пыли чем штатные бумажные в Opel и VW - а стоят практически уже одинаково)

Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2 отчет с фото

Итак, что же послужило причиной закатать рукава, взять в руки инструменты и залезть под капот покрутить гаечки. В моем случае видимых причин было несколько: во первых потекла прокладка клапанной крышки, причем достаточно серьезно - за короткое время блок ДВС и тепловой экран катализатора покрылись маслом. Во вторых наблюдались запотевания патрубка воздуховода, идущего к дроссельной заслонке:

а также запотевание клапанной крышки в месте отвода картерных газов:

В третьих появился расход масла, которого практически не было никогда. За 7 т.км. ушел уровень, т.е примерно 750 грамм. понимаю, что для многих это капли, но подчеркну, что раньше за те же 7 т.км.уходило грамм 100 не больше.

После анализа всех признаков и курения интернета выяснил, что все свидетельствует о необходимости чистки вентиляции картерных газов.
На Z22SE она организована следующим образом: картерные газы из блока ДВС по каналам (отмечено красным) попадают в клапанную крышку

в ней с помощью маслоотделителя масло остается в клапанной крышке и возвращается в ГБЦ, а газы, очищеные от лишнего масла попадают в воздуховод через ту самую трубку на фото 2. от клапанной крышки. Если маслоотделитель в крышке перестает выполнять свою функцию, то повышается давление картерных газов из-за плохой пропускной способности а также не очищеные газы попадают во впускной тракт. Во первых от этого загрязняется дроссельная заслонка, что ведет за собой не стабильные холостые обороты вплоть до глушения мотора. Во вторых масло постепенно образовывает нагар непосредственно в ГБЦ и на клапанах.

Итак, сняв клапанную крышку, отмываем ее снаружи с помощью очистителя двигателя:

Он хорошо удалил масло и грязь снаружи, а для заливки во внутренние полости и чистки самого маслоотделителя использовалось пенящееся средство для удаления жира и копоти по совету EDI

Покупался в Эпицентре. Также такое средство было замечено в сети магазинов ProStor и Watsons

Средство заливаем в отверстия, указанные красным

предварительно заткнув отверстие выхода газов, например деревянным чопиком, чтобы жидкость не вылилась. Даем крышке постоять и отмокнуть. Промываем кипятком(. ) для нужного эффекта. Холодная вода ничего не сделает.

Слитая вода

Процедуру повторяем несколько раз.
Свидетельством достижения нужного результата будет прозрачная вода после полоскания и "фонтанчики" воды при полоскании из сливных отверстий, указанных на фото зеленым. Особое внимание обратить на отверстия в районе выходного патрубка (который мы заткнули) т.к. именно там сосредоточено наибольшее загрязнение.
По итогу отмываем крышку до состояния нульц

И она готова к установке обратно. Не забываем о тщательной очистке сопрягаемых мест на ГБЦ и установке новой прокладки.

При установке прокладки клапанной крышки не пытайтесь запихнуть прокладку в канавку крышки полностью, она туда все равно не влезет. Вид это имеет вот такой:

Просто заправьте прокладку в крышку, чтобы прокладка держалась и устанавливайте крышку на головку блока. При затяжке болтами прокладка обтянется и встанет так, как надо. Герметик не применяю, т.к. это не регламентировано производителем для этого мотора.

Следующим номером нашей программы идет впускной коллектор. Снимаем воздушный патрубок и моем его от масляного налета. Снимаем дроссельную заслонку и тоже чистим ее при необходимости. Я использовал вот такое:

Далее заглядываем во впускной коллектор. Там присутствует масло, что ИМХО не есть хорошо

Освобождаем коллектор от паутины проводов, от болтов и гаек. Подчеркну, что не следует применять силу, все отстегивается и отсоединяется от руки без применения силы. Если что-то не получается, нужно еще раз все проверить, все ли отсоединено. В частности внизу к коллектору крепится жгут проводов.

Его можно легко повредить, пприложив усилие для извлечения коллектора.

После коллектор моется как и клапанная крышка со средствами и кипятком и опять таки до состояния около нульц

Меняются прокладки и вот такая пластина сброса избыточного давления (дозатор).

В моем случае она не была забита, но я все равно поставил новую.

Опять очищаем сопрягаемые поверхности и моем ДВС от потеков

Для справки, вот так выглядит набор оригинальных прокладок впускного коллектора с пластиной (дозатором).

На фото все номера.

Собираем.

Хочу обратить внимание на закручивание болтов и гаек с требуемым усилием согласно мануалу или AutoData, что составляет 9Nm как для клапанной крышки, так и для впускного коллектора. Порядок закручивания клапанной крышки - по спирали от центра к краям, подобно ГБЦ.

Для крепления дросселя информации нету, поэтому его закручиваем с приблизительным усилием с которым откручивали.

Вот вроде бы и вся процедура. Если что-то забыл позже допишу, а если в чем-то ошибся поправьте. Надеюсь мой опыт пригодится другим, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу.

Масло во впускном колекторе vectra c z22se

Скинь пожалуйста видео ,про натяжитель цепи ,на Вацап 87710066211,буду очень благодарен.

. храповичёк ,пружинка.
а как лопнет эта, мать её ,пружинка. 😵😵😵😵😵

@Кир Булычёв у меня был рестайловый, цепи меняли до меня

СТРАХОВОЧНЫЙ БОЛТ был у Буратино вместо пупка, который он по своей ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ открутил.
И у него отвалилась жопа. 😂
Проблема ДОРЕСТАЙЛОВОГО натяжителя решается ОЧЕНЬ ПРОСТО - установкой РЕСТАЙЛОВОГО натяжителя!😂
255000км. - полёт нормальный..
(по ДВС - менял прокладку клапанной крышки. Всё!)

Там есть страховочный болт

На тойотах не лопает

Смотрю и не понимаю сколько решений последствий простой не доработки двигателя. А ведь всё в истории сего агрегата. На 98 % он безрасходный масла но доработками. Интерес если есть? Буду рад. Мне просто достался авто с данным агрегатом, в состоянии трупа по всем системам и в результате своего врожденного упорства и логических рассуждений было сдеанно очень много и он (зима лето три раза на10-40 + гбо )жив и очень даже. Параллельно скоро родиться мотор на доработаных заводом (в плане технологии) и тд и тп .повтор буду рад

Напишите пожалуйста что делали.Маюсь с этим двигателем

Хочу знать что и как

У меня такой же мотор..щас после покупки заметил что берет масло..где то на 1500 тис.гр.600 масла..компрессия 14 у моториста спросил он говорит что дело может быть и в голове..что можете сказать

славик решил проблему? или уже отработку льешь

Mr. Vagster с ним вообще прикол..может для меня так сказано было..но факт в том что он говорил что за все время он так и не розобрался с шупом .я когда доставал то он сухой был..решил поменять в скорости и мне залил черт больше 5 литров и сразу все видно..с его рассказа я помню цыфру 4

Slavik Drozd просто не допускай сухого щупа, масляного голодания он не любит

Mr. Vagster ну с таким мотором тихо ездить и не интересно..для того и брал 2.2)))

Slavik Drozd если наваливать со старта и динамичная езда в городе, то +/- 400 грам масла она будет хавать как не крути

Отправте видео оцепе пожалуста

покажи пожалуйста как ты сделал механический натяжитель

При таком расходе масла, замена поршневой 100%. У меня такой же автомобиль, только сделал капиталку!

@Интересные Факты
Где-то 1500 дол!

И сколько стоила?

Жень, хочу посоветовать. если на дроссельной заслонке (и где хомут перетягивает горловину дроссельки) есть "потение" маслом - мой крышку головки!! Внутри этой крышки расположен сепаратор масла..он отделяет масло от картерных газов иначе эти газы вместе с маслом попадают по резиновому шлангику идущему от крышки головки в воздуховод, который заходит в дроссельку!! У меня крышка алюминиевая, поэтому с обратной стороны я содрал заклепки держащие пластину, прикрывающую сепаратор (реберчатые пластины - штук 6 - все они были забиты коксом) у тебя как вижу пластмассовая крышка - это куёво - она не разборная..но и её ребята отмачивали в разной химии и тёплой воде. -помогло. иначе жор масла обеспечен. и то отверстие-дозатор тоже имеет немаловажное значение

А что будет если заглушить это отверстие в коллекторе?

@Mr. Vagster расскажи насколько снизился расход масла

С крышкой все ок. Пластиковую тоже можно разобрать Но за совет благодарен.

Впускной коллектор

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Слейте хладагент из системы охлаждения.
Отсоедините шланг охлаждающей жидкости с задней стороны коллектора. Если требуется, отсоедините с задней стороны коллектора шланг сапуна от крышки распредвала. Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормоза от трубопровода.
Отсоедините проводку от датчика указателя температуры.
Отвинтите и снимите верхние гайку и болт генератора. Отсоедините и снимите короткий шланг, который соединяет трубу сапуна картера двигателя с задней стороной кожуха распредвала. Убедитесь в том. что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров.
Отметьте положение подъемного кронштейна, который закрепляется одной из гаек коллектора, и извлеките прокладку коллектора. По желанию карбюратор можно снять с коллектора.

Установка осуществляется в обратном снятию порядке с учетом следующего. После снятия карбюратора с коллектора при установке ставится новая прокладка. Если кронштейн генератора снимался с коллектора. закрепите его болтами до установки коллектора. так как доступ к ним будет ограничен после установки коллектора на место.

Перед установкой коллектора поставьте новую прокладку и проследите, чтобы подъемный кронштейн двигателя был на месте. Проследите, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены. Заполните систему охлаждения. Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки и, если необходимо, отрегулируйте его. Если было вмешательство в карбюратор, — проверьте его и если необходимо, огрегулируйте качество смеси и обороты холостого хода.

Moделu с одноточечным впрыском топлива системы Multec

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.116).

Рис. 4.116. Соединительная гайка (1) шланга усилителя тормозной системы и штепсельный разъем (2) с левой стороны впускного коллектора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

На двигателях рабочим объемом 1,6 л отсоедините шланг от клапана рециркуляции отработавших газов.

Отсоедините провод от датчика указателя температуры.

Если требуется, отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного у кронштейна с левой стороны впускного коллектора. Отделите разъем от кронштейна.

Частично слейте жидкость из охлаждающей системы, затем отсоедините ее шланг от задней стороны впускного коллектора. Возможна утечка хладагента, поэтому зажмите шланг для уменьшения потерь охлаждающей жидкости.

Отвинтите верхние гайку и болт крепления генератора, заметив расположение провода заземления на масу на болте (рис. 4.117).

Рис. 4.117. Провод заземления на массу, закрепленный с верхней стороны генератора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

Убедитесь в том, что все шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров. Снимите прокладку.

Можно также вывернуть несколько шпилек коллектора из головки блока цилиндров после отворачивания гаек коллектора. В этом случае шпильки следует снова ввернуть в головку блока цилиндров после снятия коллектора посредством гаек.

При желании с коллектора можно снять вспомогательные компоненты, сообразуясь с содержанием соответствующих разделов данной главы.

Установка

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Где требуется, установите вспомогательные компоненты на коллектор.

Если установочный кронштейн генератора снят с коллектора, установите его до установки коллектора, так как доступ после установки коллектора будет ограничен.

Установите коллектор с новой прокладкой и затяните гайки требуемым моментом затяжки.

Проверьте, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены.

Посте окончания работы проверьте и, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Рис. 4.115. Винты крепления электромотора управления дроссельной заслонкой (2) и кронштейн крепления троса дросселя (1)

Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки.

Модели с системой Multec многоточечного впрыска топлива

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса дроссельной заслонки от ее рычага. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.118).

Отсоедините шланги сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините вакуумные шланги от корпуса дросселя, отметив их расположение для последующей установки.

Рис. 4.118. Гайка шланга усилителя тормозной системы — двигатель с многоточечным впрыском топлива системы Multec

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя (два шланга) и от впускного коллектора (один шланг), отметив их расположение для облегчения установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите концы шлангов для предотвращения утечки хладагента. Если требуется, отсоедините шланг системы охлаждения с задней стороны коллектора.

Отсоедините штепсельные разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и от электродвигателя управления холостым ходом, расположенного в корпусе дросселя, а также отдатчика температуры в ресивере впускного коллектора.

Отверните два зажимных болта и отсоедините два провода заземления на массу с правой стороны головки блока цилиндров .

Отсоедините провод заземления на массу от рым-болта для подъема двигателя (расположен с левой стороны впускного коллектора).

Отсоедините провод от датчика указателя температуры охаждающей жидкости, расположенного во впускном коллекторе.

Отсоедините штепсельные разъемы от топливных инжекторов форсунок.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного на кронштейне, закрепленном на верхней левой шпильке впускного коллектора.

Отсоедините шланги от топливного распределителя (расположены под ним), заметив их расположение для последующей установки. Наиболее удобный доступ обеспечивается из-под автомобиля - если хотите, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его стойкой под ведущим мостом. Медленно ослабьте затяжку винтов, снижая давление в системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите концы шлангов для предотвращения попадания грязи и утечки топлива .

Отверните болт и гайку вверху генератора тока.

Проверьте и убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и, если необходимо, вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с системой впуска топлива Motronic М 1.5.2

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Снимите клапан управления холостым ходом и его шланги, как указывалось ранее.

Освободите зажим, затем отсоедините конец шарнирного соединения от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт зажима и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора.

Отсоедините шланг сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланги для предотвращения утечки охаждающей жидкости.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Отсоедините вакуумную трубку с верхней стороны регулятора давления топлива.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите их в сторону, стараясь не натягивать провода.

Отсоедините топливные шланги от топливного распределителя. Медленно ослабляйте затяжку для уменьшения давления в топливной системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите шланги для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Отвинтите гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода подсоединены.

Отвернув гайки, снимите выпускной коллектор, а если необходимо, и вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с впрыском топ.шва системы Motronic М2.5

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод расходомера воздуха. Снимите уплотни тельное кольцо, где требуется.

Ослабьте винт зажима воздухопровода у правой стороны расходомера.

Торцевым ключом отверните четыре болта крепления воздушной коробки к корпусу дросселя.

Поднимите воздушную коробку над корпусом дросселя и отсоедините шланг от основания воздушной коробки, затем выньте узел воздушная коробка/расходомер воздуха.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Снимите конец троса с рычага дроссельной заслонки, затем снимите резиновую втулку конца троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос дросселя в сторону.

Отсоедините два шланга сапуна с задней стороны крышки распредвала. Отсоедините больший шланг от корпуса основного дросселя и снимите его.

Положите ветошь под один из штуцеров топливного шланга на топливном распределителе дня сбора вытекающего топлива во время отсоединения штуцера.

Медленно ослабьте затяжку штуцера топливного шланга, постепенно снижая давление в топливной системе, затем отсоедините шланг гот распределителя. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите топливный шланг для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Повторите оперции для остальных соединений топливных шлангов с топливным распределителем.

Отсоедините вакуумные трубки с передней стороны корпуса дросселя системы регулирования тягового усилия на колесах автомобиля (РТУ).

Отсоедините шланги охлаждающей системы от корпуса дросселя РТУ, отметив их расположение для последующей установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланг хтя уменьшения потерь хладагента.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите его в сторону, стараясь не натягивать провода. Приподнимите кожух и сожмите зажимы штепсельного разъема для освобождения кожуха от форсунок.

Отверните гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы с левой стороны впускного коллектора.

Отверните гайку и снимите кронштейн топливного шланга с левой стороны корпуса дросселя.

Отверните гайки и отсоедините провода заземления на массу от шпилек топливного распределителя с обоих его концов.

Отверните болт и снимите кронштейн крепления узла трос/шланг с левой стороны впускного коллектора.

Снимите клапан управления холостым ходом, как указано ранее в одном из разделов.

Отверните верхнюю гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и вспомогательные компоненты.

Порядок выполнения работ, как указано выше в "Установка впускного коллектора", однако убедитесь в том, что шланги охлаждения корпуса дросселя системы РТУ расположены и подсоединены так, как и до снятия.

Болезни Opel Vectra C (2002-2008)

Платформа GM Epsilon platform общая с Saab 9-3, Chevrolet Malibu и Cadillac BLS.

Кузов имеет двухстороннюю оцинковку. Тускнеют хромированные детали кузова. Облезают пороги и колесные арки при отсутствии брызговиков. Мягкая краска.

Прогнивает магистраль кондиционера.

Облезают оси и поводки дворников.

Возникает множество проблем с электроникой: окисляются разъемы, сбоят парктроник и иммобилайзер, отказывают электропривод зеркал, монохромный экран центрального дисплея, центральная кнопка климат-контроля, вентилятор климат-контроля, электропривод заслонки рециркуляции (150$).

Через 6-7 лет изнашивается трапеция стеклоочистителя, подклинивает стартер и проворачивает обгонную муфту генератора.

Если долго не менять салонный фильтр, то быстро износится моторчик вентилятора климат-контроля.

Двигатели Z18XER 1,8 до рестайлинга страдали от трескающихся выпускных коллекторов и замыканий ДМРВ.

К 50 т. км возникает бряканье под клапанной крышкой. Устраняется заменой зубчатых приводов распредвалов с механизмом регулировки фаз газораспределения CVCP (260$ впуск, 180$ выпуск).

Двигатели 1,6 и 1,8 требовательны к качеству масла. Экономия приводит к залеганию тонких маслосъемных колец и расходу масла до 1 л/1000 км.

Ремень ГРМ ходит не больше положенных 60 т. км.

Как и у всех остальных двигателей семейства EcoTec отказывают модули зажигания (380$), регуляторы холостого хода, залипают из-за отложений дроссельные заслонки, текут прокладки клапанных крышек, сгорают вентиляторы охлаждения Valeo (300$). Вентиляторы лучше менять на Bosch.

Двигатели Z22SE 2,2 (147 л.с.) до 2004 года страдают высоким расходом масла из-за неудачной конструкции маслоотделителя вентиляции картера в клапанной крышке. Крышки меняли по гарантии на пластиковые. В противном случае замена обойдется в 400$.

Если перетянуть свечи зажигания, то треснет резьба в ГБЦ (3500$), которую нельзя заварить.

На Opel Vectra C, выпущенных до 2004 года, рвалась цепь ГРМ. Позже установили дополнительный успокоитель и более эффективную масляную форсунку.

Но и сейчас к 100 т. км может отказать гидронатяжитель и цепь перескочет.

В 2004 году появился двигатель Z22YH 2,2 (155 л.с.) с системой непосредственного впрыска, который помимо вышеперечисленных проблем имеет отказы ТНВД (1000$) через каждые 50-60 т. км.

Точно так же летят ТНВД на дизелях, которые к нам не поставлялись.

На Opel Vectra C с двигателями V 6 2,8 трескается возле штуцера расширительный бачок.

АКПП6 надежно работает на OPC с двигателем 2,8.

АКПП5 Aisin Warner AF 23 и AF 33 этим похвастаться не могут. Сбоит блок управления, отказывают блок клапанов и датчики оборотов валов. В этих случаях АКПП переходит в аварийный режим.

Разгерметизируется общий для двигателя и АКПП радиатор, антифриз попадет в коробку и приводит к отказу АКПП. Замена обойдется в 8000$, ремонт в 4000$. В 2004 году радиатор модернизировали. В некоторых сервисах могут сделать отдельный радиатор для АКПП.

МКПП6 устанавливалась на двигатели от 2,0, надежна. К 160-180 т. км износится двухмассовый маховик (2400$).

У МКПП F 17 на автомобилях с двигателями 1,6 и 1,8 к 90-100 т.км может разрушиться ось сателлитов, появится стружка на магните сливной пробки и шум. Ремонт обойдется в сумму от 800$.

Еще с двигателем 1,8 устанавливался вариатор VT20 CVTronic и робот Easytronic. По первому сказать нечего, так как он практически не встречается в России. На РКПП к 60-80 т. км сбоит сервопривод сцепления из-за износа щеточного узла. Сцепление ходит 100 т. км.

Амортизаторы служат 130-150 т. км и обойдутся в 130$ за передние 110$ за задние. Амортизаторы с опционной системы IDS обойдутся в 4 раза дороже.

К 30-40 т. км износятся стойки и втулки стабилизаторов. К 40-60 т. км износятся опорные подшипники стоек (по 80$) и рулевые тяги.

К 70-100 т. км износятся алюминиевые рычаги передней подвески с шаровыми опорами (по 350$) и верхние поперечные рычаги в задней подвеске (по 160$).

К 100 т. км закиснут задние суппорта (300$), износятся подшипники колес, которые идут в сборе со ступицей (260-400$ передние, 200$ задние).

Оказывают встроенные в ступицу датчики ABS .

Чаще всего бачок электрогидроусилителя руля расположен за передним бампером и чтобы долить жидкость, приходится снимать правое переднее колесо и подкрылок.

Рулевая рейка может не дожить до 100 т. км. Вероятность этого на дорестайлинговых автомобилях выше. Новая рейка обойдется в 1200$, ремонт в 550$.

ОПЕЛЬ КЛУБ

Эта информация верна отчасти.
То, что некачественный бензин выводит из строя насос верно. 5+
Но то, что присадки его тоже убивают, и что нельзя на нём мыть инжектор. извините БРЕД. :evil:
Обслуживаю данные моторы с того момента как они ставятся на машины и всегда мою инжектор. А для топливной системы у GMа имеется специальная присадка в топливо (88861011- заливать через каждые 5000км в бак- мусор не поднимает), многие моторы удалось оживить с её помощью после чистки всей топливной магистрали от бака до форсунок- и только. И похожий ремонт происходит повсеместно при запущенности в обслуживании. Со временем, накопившиеся отложения в топливной магистрали, выводят из строя датчик давления топлива, и он блокирует впрыск, так что мыть необходимо. Действительно мотор сложный, но при постоянном нормальном обслуживании- он неплохой.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

За бугром для изготовления 95 и 98 бензина используются специальные технологии с системами очистки.
А у нас берут 92-й бензин, и добавляют в него дешевые китайские присадки, с содержанием металла и таким образом повышают октановое число. Вся разница в том, что данные присадки сокращают двигателю срок службы, т.к вскрытие показывает налет красного цвета не только на свечах, но и обрастает этим налетом весь двигатель изнутри. Иногда даже умудряются из 80 бензина делать 95.

Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:

Разработаны рецептуры оригинальных присадок для повышения ОЧ прямогонных и реформулированных бензинов, полученных из нефтей и газоконденсатов.

1. Продукт конденсации алкилферроценов с диизопропиловым эфиром. Эта присадка способна поднять октановое число по ММ до 20 пунктов, используется в количестве 0,005 – 1 масс. %. Данная присадка позволяет понизить эмиссию отработанных газов более чем на 1,2% и снизить расход бензина до 2,5 – 4,5 %.

2. Продукт конденсации ферроцена с изопропиловым спиртом (или эфиром) и пироконденсатом. Получается однородный продукт межмолекулярного взаимодействия, содержащий лишь следы железа. При добавлении ее в количестве 30 л/т эта присадка способна поднять ОЧ до 24 пунктов в зависимости от компонентного состава прямогонного бензина.

3. Антидетонационная присадка на основе 4-метил-2,4-дифенил- пентилферроцена. Применяется в количестве 0,032 – 0,12 % масс. и обладает повышенной растворимостью в различных марках бензина. Эта присадка может быть использована в бензинах с октановым числом 65 – 92 и добавляться в количествах, чтобы содержание железа не превышало норму 37 мг/л. В бензин АИ-80 можно добавлять 0,03 % этой присадки с получением АИ-92, а в бензин АИ-92 0,04 % с получением АИ-95.

Двигатель Opel Z22YH

Выпуск этого мотора был начат в 2003 году и при его разработке за основу был взят Z22SE. Блок цилиндров Z22YH аналогичен Z22SE, но внутри стоит новый коленвал с ходом поршня 94.6 мм, новые поршни диаметром 86 мм, шатуны остались старые, их длина 146.5 мм.

Сверху установили новую головку блока цилиндров с непосредственным впрыском топлива. Диаметр впускных клапанов 35.2 мм, выпускных 30 мм, толщина стержня клапана 6 мм.
На впуске этого двигателя использован коллектор Twinport с вихревыми заслонками.

Управляет мотором мозг Siemens Simtec 81.
Привод ГРМ здесь цепной. Срок службы цепи ГРМ на Z22YH примерно 200-250 тыс. км, бывает меньше, бывает больше, это зависит от эксплуатации. Чтобы продлить ресурс цепи, нужно использовать нормальное моторное масло и поддерживать его уровень.

Ставили этот двигатель до 2010 года на Zafira B (до 2008 года на Vectra и Signum), затем мотор сняли с производства и преемника он не получил.

Проблемы и недостатки двигателей Опель Z22YH

1. Не поднимаются обороты выше 3000 об/мин, мотор не едет. Очень вероятно, что от некачественного топлива у вас умер ТНВД. Проблема решится путем покупки нового.
2. Мотор дизелит. У вас растянулась цепь ГРМ, здесь может помочь замена натяжителя, но надежней заменить обе цепи (ГРМ и балансирных валов) со всем сопутствующим. Это на долгое время избавит вас от проблем с цепью.
3. Не едет, высокий расход топлива. У машин с большим пробегом со временем загаживается впускной коллектор и случается клин вихревых заслонок. Чтобы все привести в работоспособное состояние нужно разобрать коллектор и почистить его или заменить тягу с заслонками.

Регулярное и качественное обслуживание данного двигателя, использование хорошего масла, регулярная его замена, а также использование хорошего бензина, максимально ограждает вас от возможных проблем, а значит, мотор будет ездить долго и без особых проблем.

Тюнинг двигателя Opel Z22YH

Тюнинга на этот мотор не так много как на Z22SE, поэтому остается наиболее простой выход из сложившейся ситуации: чип-тюнинг и удаление катализатора. Данные модификации увеличат мощность до 160-165 л.с. Остальное не имеет никакого смысла.

Снятие и установка головки блока цилиндров

Замечание: На российский автомобильный рынок Opel компания через официальные представительства поставляет оборудованные, модели только бензиновыми двигателями. На момент Руководства выпуска официальные дилеры не могут предоставить материалов достаточно по ремонту дизельных двигателей. В настоящем приведено разделе подробное описание процедуры снятия бензиновых головки двигателей. Информация по некоторым дизельным отсутствует двигателям.

Двигатели Z16XE/Z18XE

1. Отсоедините отрицательной от провод клеммы аккумуляторной батареи и снимите двигателя крышку

2. Снимите зубчатый ремень, при если, этом необходимости замене ремня нет, опору правую двигателя снимать не надо. Выверните болт крепежный и снимите направляющи ролик зубчатого стороны со ремня впускного распределительного вала.

3. Слейте жидкость охлаждающую

4. Снимите систему выпуска отработавших Рассоедините

5. газов разъемы электропроводки датчиков давления и масла уровня и датчика коленчатого вала.

6. Выверните снимите и болт крона, тейн впускного воздушного Ослабьте тракта гайку крепления генератора

7. Снимите зажигания модуль

8. Отсоедините электропроводку лямбда-зонда, шланга 2 отсоедините системы вентиляции картера, отсоедините системы шланг предварительного нагрева воздуха от корпуса заслонки дроссельной. Выверните 10 крепежных болтов и снимите головки крышку цилиндров. На двигателе Z18XE снимите воздушный впускной тракт.

9. Снимите зубчатые колеса валов распределительных и снимите заднюю крышку зубчатого Отсоедините.

10. ремня шланг системы вентиляции топливного Выверните. бака крепежный болт и сдвиньте генератор Ослабьте. назад хомут крепления и снимите шланг охлаждения системы (см. иллюстрации).

13. Отсоедините электропроводку системы двигателем управления и шину заземления.

14. Снимите вакуумную усилителя линию руля и возвратный шланг отопителя.

15. верхний Отсоедините шланг радиатора от корпуса термостата.

16. болта 3 Выверните и снимите термозащитный экран выпускного выверните, коллектора 9 гаек (на двигателе Z18XE - 10 гаек) и коллектор снимите.

17. Отсоедините скобу крепления шланга вентиляции системы картера от головки блока цилиндров. необходимости При снимите трубку щупа измерения двигательного уровня масла.-

18. Отпустите болты крепления порядке в головки, обратном показанному на иллюстрации 11.18 в два при приема первом подходе отпустите болты на 90°, а втором при - на 180" затем полностью выверните снимите и болты головку блока. При необходимости помощью воспользуйтесь ассистента.

19. Установка производится в порядке, порядку обратном снятия, при этом замените уплотнительные все прокладки снимавшихся компонентов. Затяните соединения резьбовые с требуемым усилием (см. Спецификации). При головки установке блока используйте новые крепежные Затягивание. болты болтов крепления головки блока производится цилиндров в последовательности указанной на сопр. иллюстрации в 5 при: приемов первом подходе затяните болты с динамометрического использованием ключа, а при последующих при специального помощи угломерного устройства.

Двигатели Z22YH/Z20NET/Z22SE

Замечание: Ниже описывается процедура установки/снятия приводных цепей для двигателя двигателе. На Z22YH Z20NET вместо модуля зажигания катушки 4 устанавливаются зажигания, отдельно для каждой особенности, - свечи (ниже не приводятся) демонтажа/установки только связанны с этими элементами. На двигателе Z22SE быть могут отличия в расположении и креплении некоторых датчиков и линий.

20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батареи аккумуляторной, снимите крышку двигателя, снимите щупа трубку измерения уровня двигательного масла.

21. правое Снимите переднее колесо и переднюю секцию выпуска системы отработавших газов

22. Высвободите 2 линии руля усилителя из держателей на подрамнике, выверните 2 болта и кронштейн снимите впускного воздушного тракта.

23. Установите для приспособление снятия правой опоры двигателя

24. охлаждающую Слейте жидкость

25. Выставите ВМТ для первого поршня цилиндра

26. Снимите датчик распределительных правую и валов опору двигателя

27. Снимите верхнюю натяжитель и направляющую цепи привода ГРМ . Закрепите выпускного звездочку распределительного вала при помощи иллюстрацию (см. проволоки), выверните и извлеките крепежные болты звездочек обеих.

28. Выверните заглушку и верхний болт цепи направляющей привода ГРМ (см. Раздел 8).

29. Выверните 4 болта боковых (1114), затем отпустите болты головки крепления в порядке обратном показанному на илл. 11.31 (с 10 по 1) в приема два - при первом подходе отпустите при на 90", а болты втором - на 180" затем полностью болты выверните и снимите головку блока.

30. Установка порядке в производится, обратном порядку снятия, при замените этом все уплотнительные прокладки снимавшихся Затяните. компонентов резьбовые соединения с требуемым усилием (см. При). Спецификации установке головки блока используйте крепежные новые болты. Описание процедуры натяжения приведено цепи в Разделе 8.

31. Затягивание болтов крепления блока головки цилиндров производится в последовательности указанной на иллюстрации. сопр с 1 по 10 в 4 приема: при первом подходе болты затяните с использованием динамометрического ключа, а при при последующих помощи специального угломерного устройства (см. Необходимо). Спецификации использовать новые болты.

37. Выверните 12 болтов крепежных и снимите установленный в развале блока фланец цилиндров впускного трубопровода (см. иллюстрацию) Строго последовательность соблюдайте отпускания болтов. Закройте отверстия воздушного впускного тракта.

38. Выверните 2 крепежных болта и фланец отсоедините (см. иллюстрацию) системы охлаждения.

11.38 Болты (2) фланца крепления (1) системы охлаждения двигателя (двигатель Рассоедините)

39. Z32SE разъемы электропроводки (см. иллюстрацию). выверните 4 крепления болта модуля управления двигателя и снимите Затем. модуль выверните 2 болта и снимите кронштейн модуля крепления к блоку двигателя.

11.39 Рассоедините разъемы стрелки (электропроводки) и выверните болты (1) крепления модуля двигателем управления (двигатель Z32SE)

40. Выверните 3 болта и торцевую снимите плиту (см. иллюстрацию).

Внимание: Верхний ролик натяжной зубчатого ремня должен остаться на Выверните!

41. плите болты (см. иллюстрацию) и снимите заднюю ГРМ крышку. Снимите трубку щупа измерения двигательного уровня масла.

11.41 Болты (2) крепления задней ГРМ (1) крышки (двигатель Z32SE)

42. болты Отпустите крепления головки в порядке, обратном иллюстрации на показанному 11.19 в два приема при первом отпустите подходе болты на 90°, а при втором - на 180' полностью затем выверните болты и снимите головку При. блока необходимости воспользуйтесь помощью ассистента

43. производится Установка в порядке обратном порядку снятия, этом при замените все уплотнительные прокладки компонентов снимавшихся. Затяните резьбовые соединения с требуемым Спецификации (см. усилием). При установке головки блока новые используйте крепежные болты. Затягивание болтов головки крепления блока цилиндров производится в последовательности иллюстрации на указанной 11.19 в 5 приемов: при первом подходе болты затяните с использованием динамометрического ключа, а при при последующих помощи специального угломерного устройства.

Y20DTH Двигатели/Y22DTR

Снятие и установка

44. Отсоедините отрицательной от провод клеммы аккумуляторной батареи

45. Поднимите подъемнике на автомобиль снимите правое переднее колесе, защиту снимите картера и слейте охлаждающую жидкость

46. двигательное Слейте масло

47. Снимите систему выпуска газов отработавших, воспользуйтесь помощью одного, а в случае ассистентов 2-х необходимости.

48. Снимите мультиреберный ремень . Выверните 2 снимите и болта устройство натяжения ремня.

Внимание: натяжное Снятое устройство должно храниться только в положении вертикальном, иначе может вытечь масло из демпфера гидравлического!

49. Выверните 2 болта и ослабьте гайку термозащитного крепления экрана стартера и снимите экран.

50. гайки 2 Отпустите и отсоедините подводящие линии электропроводки от рассоедините, генератора разъем (см. иллюстрацию) электропроводки датчика двигательного давления масла, выверните крепежный болт и короб отсоедините кабельного канала генератора.

1 Разъем датчика электропроводки давления двигательного масла

2 Короб канала кабельного генератора

3 Линия подачи масла к Ослабьте

51. турбокомпрессору болт и гайку нижнего крепления подставьте, генератора подходядую емкость под двигатель и линию отсоедините (см. иллюстрацию 11.50) подачи масла к турбокомпрессору.

52. верхний Выверните и нижний болты крепления кронштейна трубопровода впускного и отсоедините его.

2 Разъем электропроводки

3 вакуумного Клапан соединения

53. Выверните 2 крепежных болта, хомуты ослабьте крепления и снимите рукав системы расположенный, охлаждения на передней (по ходу движения автомобиля) двигателя стороне. Снимите патрубок системы охлаждения с термостата корпуса.

54. Опустите автомобиль и снимите крышку Раздел (см. двигателя 2).

55. Высвободите из держателей и снимите вакуумную усилителя линию тормозов, ослабьте хомуты крепления, крепежных 2 выверните болта и снимите верхний патрубок турбокомпрессора воздуховода.

56. Отсоедините при помощи приспособления КМ-иллюстрацию (см. 717 7.6 в Главе 5) электропроводку от свечей накаливания.

57. воздухоочиститель Снимите

58. Ослабив хомуты крепления, отсоедините шланг верхний радиатора и шланги подогревателя. Отсоедините датчика от электропроводку температуры охлаждающей жидкости.

59. Отсоедините шланг масляный (см. иллюстрацию), выверните 2 болта, рассоедините соединения быстроразъемные при помощи приспособления КМ-796 и топливные отсоедините линии.-

69. Выверните штуцерные и крепежные отсоедините и болты 4 топливопровода инжекторов, выверните 4 болта и вакуумный снимите насос. Разъедините оставшиеся разъемы установленных электропроводки на головку блока датчиков и некоторые линии другие, мешающие снятию головки.

70. Вывернув 8 удалив и болтов шайбы снимите крышку головки Поднимите. цилиндров автомобиль на подъемнике и снимите крышку ТНВД звездочек.

Внимание: При установке крышки на ее сторону обратную наноситься герметик! Для отделения воспользуйтесь крышки широким шпателем или другим инструментом подходящим, не прилагайте больших усилий, иначе крышки деформация приведет в дальнейшем к утечке масла!

71. болт Выверните крепления кронштейна компрессора К/В, высвободите из подрамнике на держателей 2 линии усилителя руля и установите для приспособление снятия правой опоры двигателя

72. датчик Снимите распределительных валов и снимите правую двигателя опору

73. Снимите звездочку распределительного вала

74. дополнительных 4 Выверните болта (см. иллюстрацию), затем отпустите крепления болты головки в указанном порядке в два при - приема первом подходе отпустите болты на 90', а втором при - на 180' затем полностью выверните снимите и болты головку блока. При необходимости помощью воспользуйтесь ассистента.

76. Установка производится в порядке, порядку обратном снятия, при этом замените уплотнительные все прокладки снимавшихся компонентов. Затяните соединения резьбовые с требуемым усилием . При установке блока головки используйте новые крепежные болты. болтов Затягивание крепления головки блока цилиндров последовательности в производится указанной на сопр. иллюстрации в 6 приемов: первом при подходе затяните болты с использованием ключа динамометрического, а при последующих при помощи угломерного специального устройства. Дополнительные болты крепления затягиваются головки в 3 приема.

77. После снятия необходимо головки очистить сопрягаемые поверхности головки и двигателя блока и проверить их на наличие деформации поверхностей, приспособление используя с ровной прямой кромкой (см. иллюстрацию).

82. болтов Затягивание крепления готовки блока цилиндров последовательности в производится, указанной на сопр. иллюстрациях в 5 приемов: первом при и втором подходе затяните болты с динамометрического использованием ключа, а при последующих при специального помощи угломерного устройства.

Двигатель Y30DT

83. корпус Снимите распределительных валов сначала одной, другой затем головок блока цилиндров

84. Помимо работ указанных в процессе подготовки головок к снятию одимо<необ слить двигательное масло, снять ремень мультиреберный и его направляющий ролик, извлечь 12 клапанов толкателей, ослабить крепление генератора и сдвинуть назад его. Внимательно осмотрите головки, убедитесь, ничто что не мешает их снятию.

85. Выверните болты головок крепления в порядке, обратном показанному на иллюстрации 11.88, и соответствующую снимите головку.

Внимание: Болты имеют длину различную - запомните или пометьте места их Установка!

Внимание: Болты разной дотягиваются длины на различные углы!

1-й прием: Боты с 1 по 8 39 Нм

2-й Боты: прием с 1 по 4 130°

3-й прием: Боты с 5 по 8 110°

4-й Боты: прием с 1 по 4 130°

Читайте также:

Как снять впускной коллектор на опель вектра с z22yh

Двигатель Opel Z22YH

Описание двигателя

Технические характеристики

Плюсы и минусы двигателя

Авто, на которые устанавливали двигатель

Дополнительная информация

Свап двигателя

Покупка контрактного двигателя

Рекомендации владельцев авто с двигателями

чистка впускного коллектора на X22dth

Чистка вентиляции картерных газов на ОВЦ 2.2 отчет с фото

Масло во впускном колекторе vectra c z22se

Впускной коллектор

Болезни Opel Vectra C (2002-2008)

ОПЕЛЬ КЛУБ

Двигатель Opel Z22YH

Проблемы и недостатки двигателей Опель Z22YH

Тюнинг двигателя Opel Z22YH

Снятие и установка головки блока цилиндров