Как снять впускной коллектор тойота авенсис

Обновлено: 06.07.2024

Чистка впускного коллектора 1 az-fse

Наконец-то собрался и добрался до впуска… Что да как делается информации много, сам я действовал поэтапно по одной из статей на Д2, так что особо расписывать небуду…
Отмечу только, что хотел как и автор той статьи попутно почистить клапан и фильтр vvt-i, но так и не понял как вообще до него долезть при таких работах) так же был личный интерес проверить как себя чувствует датчик детонации, до него тоже хрен достанешь(вообще в целом впечатление об Авенсисе в плане удобства ремонта очень негативное, все так тесно и неудобно расположено).
Ну и собственно сама чистка, все оказалось намного менее страшным чем я ожидал) заслонки шевелились хорошо, нагара было не много… Только в одном из каналов коллектора был прям толстый налет(ножом соскрябывать пришлось). В целом не очень доволен как прошло, т.к. коллектор не разбирается, а дотянуться во внутрь для полной чистки просто нереально(если только замачивать его полностью, но опять же вычистить будет никак, только что само вытечет). Никак немогу найти в Челябинске у кого есть установка для чистки впуска химией на работающем авто, как найду, все же хочу сделать- думаю будет эффективнее)))
Ну а так, заменил прокладки(надеюсь что с этим уйдёт и моя зимняя проблема со скачущими оборотами на холодную), почистил куда достал и собрал…
Насчёт сборки, один момент не был указал в статье по которой я работал, поэтому пишу его, т.к. пришлось скакать в яму и обратно раз 5 пока разобрался. Вообщем когда уже коллектор на месте, чтобы два нижних болта можно было наживить, сначала притягивает коллектор двумя центральными шпильками(верхние болты не подтягивает), иначе нижние отверстия коллектора не совпадут…
По времени ушло +/- часов 5, делал все один(да тут впринципе вдвоём и нечего делать, если только ради компании помошника брать)
Так же, снова хотелось бы передать привет тому наезднику, который владел авто когда-то до меня… Я так понял это животное туда залезло и пожаледо денег на новые прокладки, т.к. все было обильно промазано чёрным силиконом…

Как снять впускной коллектор тойота авенсис

Собственно вопрос - кто нибудь делал сабж или слышал от знакомых о данной процедуре и ее эффективности? Ибо разборка впускного на 1AZ довольно сложная процедура а данный метод довольно прост судя по описанию.

_________________
Ардео, 1999 г., белая красавица с люками, мультивиженом и ЛЕГЕНДАРНЫМ чудовищем - двигом 3S-FSE Д-4 :-) - теперь у жены. У меня - белый трактор (Ардео 4WD с 3S-FE на 175/80/16)

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

Никто не спорит, что в запущеных случах все это бесполезно. Как и раскоксовка. Поспрашивал у знакомых, кто то из их знакомых делал промывку таким способом и был доволен.
Для тех кому лень искать в поисковиках, поясню что для клизмы понадбятся:
промывка+бензин (1:1) либо спецжидкость
клизма или спринцовка или бутылочка
помощник который держит обороты 2500 пока ты пшикаешь во впускной коллектор через патрубок рециркуляции карт. газов.

Можно без помощника иголкой от капельницы проткнуть патрубок и соеденить с бутылочкой которую закрепить и так покататься, доливая жидкость.

Пойду еще на дроме поспрашиваю.

Да ничего сложного в том, чтобы сдернуть коллектор на 1AZ нет. Часа полтора от силы. И на сборку часа два.
Сдергиваем так:
1) Сливаем охлаждайку с двигателя.
2) Снизу откручиваем впускной коллектор (на двух гайках держится)
3) Снимаем аккумулятор
4) Снимаем воздушный фильтр и патрубок к заслонке
5) Снимаем воздушную заслонку
6) Снимаем ТНВД
7) Отвинчиваем трубу EGR от выпускного коллектора (это самая сложная часть во всей процедуре снятия). Там две гайки эксцентрики прикипевших.
Снимаем привод EGR и трубу.
9) Снимаем верхнюю часть впускного коллектора.
10) Вот и до нижней части коллектора добрались. Отвинчиваем болты и гайки со шпилек. Коллектор со шпилек снять сложно. Так что выкручиваем шпильки (ключом - звездочкой, а не 6-ти гранной головкой. А то сорвете всю звездочку на шпильке). Цена ключа - 60 рублей.
11) Все, мы все открутили. Вытаскиваем прокладки, привод SCV. Осталось вытащить коллектор. Наверх он не выйдет 100%. Сам испытал. Вниз тоже не пойдет . Так куда же? Правильно, в бок! Тащим его вправо, там где была заслонка, труба EGR и аккумулятор. И снимаем. И вот он родной у нас в руках!

Ну а дальше дело ядреной химии, и пива.

Я тоже сначала боялся снимать. Мне нужно было поменять датчик давления топлива. А он под коллектором. Когда узнал цену замены в сервисе - 7 тыс руб. Подумал и послал всех сами знаете куда. Первый раз снимал долго, часа четыре. Потом уже быстро.

Конечно, если Глаза боятся, а руки Крюки, то ну его нафиг!

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

Снятие впускного коллектора

Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Ослабьте хомут воздуховода воздушного фильтра на корпусе дроссельных заслонок, отделите верхнюю крышку воздушного фильтра (открыв четыре защелки) и снимите (все вместе) верхнюю крышку, резонатор и воздуховод.

3 Отсоедините шланги охлаждения от штуцеров на корпусе дросселя и заглушите их, чтобы из них не вытекала охлаждающая жидкость.

4 Снимите исполнительный клапан рециркуляции отработавших газов и управляющий вакуумный клапан (см. главу 6А) с корпуса впускного коллектора.

Рис. 5.5,а. Промаркируйте все шланги, чтобы избежать возможных ошибок при сборке

Рис. 5.5,б. Отжав защелки, освободите жгут проводки из держателей

Рис. 5.5,в. Отсоедините два провода соединения с массой (показаны стрелками) со стороны моторного щита на впускном коллекторе, затем отсоедините датчик детонации

Аккуратно закрепите жгуты и все остальные компоненты над впускным коллектором.

6 Отверните болты крепления коллектора к кронштейну на двигателе (см рис.

Рис. 5.6,а. Отверните болты (показаны стрелками) крепления впускного коллектора к кронштейну блока (вид снизу)

Рис. 5.6,б. Отсоедините разъемы электропроводки от блока катушек и, отвернув болты крепления (показаны стрелками), снимите кронштейн блока катушек

7 Отверните болты и гайки крепления впускного коллектора (см. рис. 5.7) и снимите его с двигателя.

Как снять впускной коллектор тойота авенсис

Итак всем счастливым обладателям моторов 3ZZ, 4ZZ посвящается .
Начнем с небольшой теории .
Впускные коллекторы на моторах 3ZZ, 4ZZ сделаны из пластика и в следствии неудачной конструкции внутри коллектора со временем от завехрителя отслаивается квадратная трубка и начинает дребезжать. По этой причине звук работы двигателя напоминает дизельный. Во время езды раздается неприятный треск и тому подобные шумы. Если с этой проблемой приехать к официалам, то рецепт у них будет один - замена коллектора (т.к. ремонту не подлежит из-за того что не разборный). Новый коллектор стоит от 8000 до 15000р, б/у от 6000р. Думаю все согласятся - деньги не малые. В интернете есть несколько статей по ремонту коллектора, но в них все на словах, я же решил это дело немного проиллюстрировать.
Итак начнем:
Для ремонта нам понадобится дрель или шуруповерт сверло диаметром 5мм, 2 ВОТ ТАКИХ САМОРЕЗА длинной 75мм, отвертка.
Для более качественного ремонта коллектор рекомендую его снять, у меня на это ушло около 10 минут.Заранее заготовленным сверлом просверливаем два отверстия в местах указанных на фотографии.

Далее в отверстие вставляем саморез, до квадратной трубки будет пустота около 3-5 см, нащупываем середину трубки и начинаем вкручивать саморез. Настоятельно рекомендую делать это руками дабы контролировать усилие. Тоже самое делаем со вторым отверстием. Вкрутив саморезы мы закрепили "музыкальную" трубку.
Смотрим как это примерно выглядит на схеме:

Потом ставим на место коллектор, места вкручивания саморезов обильно замазываем герметиком и наслаждаемся тишиной.
Всем Удачи!

_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.

_________________
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE Комплектация TERRA TYPE (вторая сотня)
си-би mj 600+ / Sirio turbo 2000 Продан.

_________________
Avensis 2001г. рестайлинг. 3ZZ-FE , МКПП, terra, седан, золотистый

_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.

_________________
Avensis 2001 1 ZZ

_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.

_________________
Avensis 2001 1 ZZ

_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.

_________________
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE Комплектация TERRA TYPE (вторая сотня)
си-би mj 600+ / Sirio turbo 2000 Продан.

_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.

_________________
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE Комплектация TERRA TYPE (вторая сотня)
си-би mj 600+ / Sirio turbo 2000 Продан.

Тойота не Авенсис, а Королла 2003г. Проблема с коллектором такая же, поэтому решил отметиться здесь.
Наконец-то и у меня дошли руки до этого "токающего" звука.
Токающий звук становился громким на некоторых оборотах (от 1000 до 2000), порой чем-то напоминал пердеж в пустую пластиковую банку .

Сверлил дырку диаметром чуть меньше диаметра самореза (чтобы он слегка вкручивался в коллектор). Картинка в приложении к посту.
После сверления, зондировал проволокой внутреннее пространство - на глубину более 5 см там пустота во всех направлениях. Только глубже 6-7 см можно наткнутся на своего рода площадку, идущую вдоль справа налево (если смотреть на двигатель спереди). До этой поверхности около 6 см, а при смене направления зондирования в поперечном направлении, проволока проваливается еще глубже (глубину не нашел). Нужно сделать так, чтобы саморез при ввинчивании в корпус коллектора, дошел до этой площадки и ввинтился в нее кончиком. Я это почувствовал как то, что саморез уперся во что-то и стал вкручиваться труднее (это было почти на самом последнем участке длиной около 1 см. при длине самореза в палец). Когда осталось довернуть несколько мм., смазал головку самореза герметиком и дотянул саморез до упора.
Все делал на снятом коллекторе - думал что-то увижу в отверстиях, но это бесполезно. Все делается на ощупь. При сверлении нужно обеспечить чтобы стружка не попала внутрь коллектора - сверлить медленно и спокойно, снимая стружку руками (признаюсь - было не по себе). Заворачивал саморез тоже медленно и аккуратно.
Результат - двигатель стало почти не слышно из салона, а до этого как истрепанный дизель тарахтел, аж люди порой поворачивались. И так раздражался почти 3 года, а сейчас - как в новую машину сел.

Как снять впускной коллектор тойота авенсис

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

1. Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
2. Резвее стала.
3. Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
4. Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
5. Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

1. Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
   1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
   2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
   3. Тонкости:
      1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
      2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
      1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался "козел")
         Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
      2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая "трещетка" с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
         Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки --пиз-ц.
         Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
         Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
      • отсоединяются фишки
      • откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)

      Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
      Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
      Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.

      P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
      Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
      Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
      Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.

      Фото Михаила Кабардина (vistavod)

      Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.

      Как снять впускной коллектор тойота авенсис

      Rafff Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

      
      .

      Toyota OPA 2,0 2002 г.в.
      ссылка

      forsadim Просмотр профиля kolipap Просмотр профиля

      
      
      .

      forsadim Просмотр профиля Реклама партнёров forsadim Просмотр профиля kolipap Просмотр профиля

      
      
      .

      nik555 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

      
      
      .

      mbe Просмотр профиля

      
      
      .

      forsadim Просмотр профиля 0030 Просмотр профиля

      
      .

      Реклама партнёров Валера Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

      
      Президент

      Цитата (0030 @ 1.09.2008 - 08:51)

      а зачем чистить впускной тракт?

      vamp Просмотр профиля

      
      
      бешеный.

      Comandante Просмотр профиля

      
      
      .

      РОМЕО Просмотр профиля

      
      
      Полпред МСК

      Расскажу как я делаю, чтобы эффект был более убедительным.
      Раз уж речь пошла про двухлитровый двигатель.

      1. Освобождаем патрубок воздухана.
      2. Здесь находится сам дроссель.

      
      

      Сам дроссель снимать не надо, он находится в хорошей зоне видимости, тем более нам ещё требуется прочистить впускной тракт - одним ударом.

      Дроссельная заслонка у меня находится в хорошем состоянии, поскольку чищу её при каждой смене масла.
      Но всё же кокс заметен.

      
      

      
      

      
      

      Далее минут 15-20 курим - даём отмокнуть всей гадости, и двигун пусть передохнёт.
      Далее по новой, повторяем процедуру, и опустошаем балончик до конца.
      И видим картину маслом (практически в прямом смысле этого слова)

      
      

      Такая картина у меня раз в пол года.
      А что было, когда я проделал эту операцию в первый раз - это надо было видеть.

      Теперь всё в чистоте, и не только заслонка.

      
      

      В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
      _______________________________

      Замена прокладки впускного коллектора Toyota

      Замена прокладки впускного коллектора Тойота — ремонтные манипуляции, предусматривающие снятие утратившего герметичность элемента и установку на его место нового. Их нужно проводить на регулярной основе и своевременно: несмотря на то, что прокладка является расходным материалом, она обеспечивает бесперебойное функционирование выхлопной системы.

      Заказать замену прокладки коллектора впуска Toyota в Москве приглашает автосервис «Тойота Дубровка». Ремонт и техобслуживание моделей этого бренда — основное направление нашей деятельности. Им мы занимаемся уже более пяти лет, неизменно пользуясь репутацией надёжного и эффективного исполнителя. Обратившись к нам, Вы получите услуги профессионального уровня по ценам ниже дилерских и сохраните гарантию производителя!

      Наименование работ	Стоимость
      Замена прокладки впускного коллектора	от 1000 руб.

      Замена прокладки впускного коллектора Toyota: особенности

      Впускной коллектор является составляющей навесного оборудования двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающей смешивание воздуха и топлива, и подвод полученной смеси к цилиндрам. Для исключения утечек он оборудован специальной прокладкой, уплотняющей область соединения между ним и ГБЦ.

      Несмотря на то, что все составляющие коллектора являются высокопрочными и редко выходят из строя, прокладка нуждается в регулярной замене, независимо от пробега автомобиля. Для её изготовления используют прессованный асбест, который дополнительно армируют сталью. Под воздействием высоких температур и сильных вибраций он растрескивается и теряет герметичность.

      Замена прокладки предусматривает следующие этапы:

      • Стравливание давления из системы;
      • Снятие провода с минусовой клеммы аккумулятора;
      • Демонтаж предохранительной скобы;
      • Отключение рукава подвода воздуха от горловины дросселя;
      • Снятие колодки проводов, кожуха двигателя и наконечника трубы подачи топлива;
      • Демонтаж топливной рамы, шланга системы вентиляции и усилителя тормозов;
      • Отворачивание крепёжных болтов, соединяющих коллектор, кронштейн и головку блока цилиндров;
      • Снятие прокладки, очистка поверхности впускного коллектора и ГБЦ;
      • Установка новой прокладки и сборка в обратном порядке.

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      Когда нужно менять прокладку коллектора впуска?

      Своевременная замена прокладки исключит целый ряд серьёзных проблем и немалые затраты на устранение их последствий. Специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью при появлении следующих признаков:

      • Специфический свист при включённом двигателе внутреннего сгорания;
      • Появление звука всасывания из-под капота;
      • Протечки моторного масла, антифриза или обоих жидкостей;
      • Нестабильное функционирование ДВС на холостых оборотах;
      • Неспособность силового агрегата выйти на полную мощность.

      Почему «Toyota Dubrovka»?

      • Аттестованные специалисты с многолетним опытом;
      • Работы проводятся в соответствии с рекомендациями производителя;
      • Имеется собственный склад оригинальных запчастей и расходных материалов;
      • Располагаем современным диагностическим и ремонтным оборудованием;
      • Предлагаем широкий спектр услуг по доступным ценам.

      Удаление вихревых заслонок

      Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

      АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
      Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

      Система вихревых заслонок впускного коллектора (Swirl flaps/VSA) служит для улучшения топливовоздушной смеси за счет лучшего и однородного смешивания. Задача системы — оптимизация работы ДВС в диапазонах низких и средних оборотов: улучшение тяги, более экономичный расход топлива.

      
      

      Вихревые заслонки (другое название — клапаны) устанавливают как на дизельные, так и на бензиновые автомобили, основные марки-популяризаторы — Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Ford.

      Частые проблемы, связанные вихревыми заслонками

      Главная причина проблем с вихревыми заслонками — плохое качество топлива. Из-за этого на лопатке копится нагар, что в дальнейшем приводит к заеданию и износу.

      
      
      Нагар и сажа на вихревых заслонках BMW 5 Series (E39) 3.0

      Наиболее опасный случай — разрушение узла, когда отломавшиеся части заслонки, проходя дальше по воздушному каналу, повреждают клапаны, поршни и цилиндры мотора.

      Другие распространенные неисправности — выход из строя датчика положения заслонок, отказ моторчика привода, слетевшая тяга.

      Средний ресурс работы системы — 100 тыс. км.

      Симптомы возможных неполадок системы вихревых заслонок:

      • появление стука, дребезжания,
      • потеря мощности,
      • увеличение расхода топлива,
      • повышение дымности.

      Если же нагар полностью заблокировал заслонку в одном положении, ЭБУ отправит сигнал об ошибке — Check Engine.

      Партнер АДАКТ рассказывает про проблемы с вихревыми заслонками:

      При возникновении подобных симптомов или других отклонений в поведении машины обращайтесь на диагностику автомобиля к ближайшему специалисту.

      Устранение неисправностей системы

      Отключение вихревых заслонок

      Отключение выполняется путем перепрограммирования ЭБУ двигателя. При таком подходе отключается контроль датчика системы, а сами лопатки фиксируется в открытом положении. Физически удалять вихревые заслонки необязательно, однако многие водители заказывают данную услугу, чтобы полностью исключить вероятность разрушения и связанные с этим дальнейшие проблемы. Также можно дополнительно установить заглушки.

      
      
      Так выглядят заглушки вихревых заслонок

      При отключении системы будет небольшое падение тяги на низких оборотах. Его можно компенсировать за счет мощностного программного тюнинга мотора (чип-тюнинг). Собственно, прошивая ЭБУ для отключения заслонок, обычно сразу записывают программу, улучшающую динамику.

      Отключение/удаление вихревых заслонок — наиболее бюджетный и популярный способ решения проблемы неисправной системы.

      Ремонт и чистка вихревых заслонок

      Ремонт, как правило, сводится к замене неисправных или некачественных элементов системы: мест крепления, прокладок и тяги, привода и датчика положения. Например, частыми причинами стука вихревых заслонок является поломка/деформация рычага привода или разрушение мест крепления.

      Замена — достаточно дорогостоящее решение, не столько из-за цен на запчасти, сколько из-за стоимости сервисных работ. Плюс в случае разрушения заслонки в прайс ремонта добавятся работы по устранению нанесенного мотору ущерба. Мы рекомендуем делать замену раньше заявленного срока службы, особенно если заливаете топливо не лучшего качества.

      В некоторых случаях после замены элементов или системы целиком необходимо проводить адаптацию вихревых заслонок.

      Чистку заслонок выполняют, сразу промывая весь впускной коллектор, включая клапан ЕГР и дроссельную заслонку, иначе это делать просто бессмысленно. Собственно, во многом в появлении нагара виновата как раз работающая система ЕГР. Поэтому очистку придется делать регулярно (желательно через каждые 20–30 тыс. км).

      Обращайтесь к нашим региональным партнерам на диагностику системы. Специалисты установят причину проблем и проконсультируют, как быть дальше: удалять вихревые заслонки или заменить неисправные элементы. Найти ближайших партнеров АДАКТ можно на карте ниже.

      Принцип работы вихревых заслонок

      
      
      Слева — работа вихревых заслонок при частичной нагрузке, справа — при полной

      При наличии системы во впускном коллекторе подача воздуха разделена на 2 канала: один канал с установленной заслонкой, другой без заслонки, и свободно продувается. Система разработана таким образом, что при работе на частичной нагрузке (менее 3000 оборотов для дизельных автомобилей и менее 2700 для бензиновых), заслонка за счет длины и геометрии впускного тракта создает завихрение и улучшает топливную смесь. При полной нагрузке заслонка открывается полностью для подачи большего объема воздуха. За работу заслонок отвечает датчик положения, который регулирует степень открытия.

      Впускной коллектор

      Снятие впускного коллектора проводите на холодном двигателе в следующем порядке:

      – сбросьте давление в топливной системе;

      – выключите зажигание и отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи;

      – снимите патрубок воздухозаборника и резонатор;

      – снимите капот и кожух вентиляционной камеры, расположенные в основании ветрового стекла;

      – снимите топливную распределительную магистраль в сборе с форсунками;

      – снимите тягу дросселя и дроссельный узел с впускного коллектора;

      – промаркируйте и отсоедините клапан вентиляции картера (PCV), жгуты проводов и вакуумные шланги от задней части впускного коллектора;

      – поднимите автомобиль на подъемнике. Из-под автомобиля выверните нижние болты крепления впускного коллектора

      
      

      Рис. 3.76. Расположение верхних гаек и болтов крепления впускного коллектора

      – сверху выверните верхние гайки и болты крепления (рис. 3.76) и снимите впускной коллектор.

      Установку производите в следующем порядке:

      – скребком удалите остатки старой прокладки и герметика с привалочных поверхностей впускного коллектора и головки блока цилиндров, затем очистите поверхности растворителем;

      – установите новую прокладку в паз впускного коллектора. Установите коллектор с прокладкой на направляющие втулки головки блока цилиндров и закрепите болтами и гайками. Затягивание болтов и гаек проводите в несколько проходов, начиная с центра и далее по спирали, для того чтобы не деформировать впускной коллектор.

      Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

      Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доведите его до нормы.

      Проверьте все подсоединения дроссельного узла и плавность перемещения дроссельной заслонки.

      Пустите двигатель и проверьте на отсутствие утечек охлаждающей жидкости.

      Проведите дорожные испытания автомобиля и проверьте работу всех систем, включая систему круиз-контроля.

      Видео про "Впускной коллектор" для Toyota Rav4

      Впускной Коллектор Тойота Камри Рав 4 2.4 2AR-FE 2AR FE Коллектор впускной Toyota Camry Rav-4 Впускной коллектор тоета рав 4 2 как поменять прокладку впускного коллелтора на 1zz-fe

      Ремонт и замена регулятора холостого хода на Toyota Avensis

      Как бы странно это не звучало, однако для мотора наиболее «утомительным» и тяжелым является режим функционирования на низких оборотах. Происходит это по нескольким причинам:

      
      

      1. Топливо холодное и силовому агрегату нужно прогреться для нормального функционирования.
      2. Разница давления между впускным и выпускным коллекторами влечет за собой вбрасывание продуктов сгорания обратно в цилиндры. Как результат, происходит существенное уменьшение «коэффициента полезного действия» мотора. Детали сильнее и быстрее изнашиваются. Помимо этого, в выхлопах увеличивается процент углекислого газа.

      Как почистить датчик холостого хода?

      Чистка РХХ выполняется после подготовки следующих инструментов и материалов:

      • отвертка с крестовым наконечником;
      • средство для очистки карбюраторов, подойдет также обычный спирт, растворитель или жидкость WD-40;
      • гаечные ключи;
      • ключи Тоrх;
      • ветошь без ворса, желательно светлого цвета.

      Пользователь Александр Филимонов рассказал о нюансах выполнения очистки регулятора холостых оборотов.

      Чистить устройство надо так:

      Двигатель машины должен быть отключенным и остывшим.
      Производится демонтаж воздуховода, соединяющего фильтрующий элемент с крышкой дроссельного узла. Для этого откручиваются два хомута и производится его демонтаж, так будет удобнее выполнять очистку. Отсоединяется магистраль вентиляционной системы картерного устройства, производится снятие заслонки дросселя. Сама крышка обычно фиксируется с помощью хомута, но доступ к нему может быть затруднен. Возможно, потребуется несколько отверток для его выкручивания.
      Средство для очистки распыляется на закрытую заслонку дросселя

      Делается это осторожно, чтобы не забрызгать другие детали устройства, расположенные рядом. Рекомендуется распылять средством несильными кратковременными нажатиями

      После выполнения задачи необходимо протереть заслонку ветошью без ворса, а затем опять произвести очистку. Только теперь надо распылить жидкость на стенки камеры, остатки средства убираются тканью.
      Аналогичным образом выполняется очистка узла при открытой заслонке. Действия повторяются до момента, пока устройство не будет поворачиваться максимально мягко и без заеданий. Она должна закрываться наиболее плотно.
      Затем от контроллера холостых оборотов отсоединяется колодка с проводами. Используя гаечный ключ соответствующего размера, выкручиваются болты, фиксирующие регулятор. Производится демонтаж устройства, при снятии нельзя потерять уплотнительный элемент, расположенный на креплении. Если заслонка открыта, отверстие воздушного канала необходимо заглушить тряпкой. Производится очистка всех компонентов, в том числе посадочного места регуляторного устройства.
      Также с помощью очищающего средства выполняется прочистка контроллера. Действовать необходимо осторожно, чтобы в процессе проведения работ шток не сместился. На завершающем этапе надо протереть крышку заслонки дросселя, после чего выполняется монтаж всех демонтированных элементов. Если в процессе очистки шток был смещен, его положение необходимо отрегулировать, чтобы он стал обратно.

      Признаки неисправности регулятора холостого хода

      
      

      Давайте разберем, какие отклонения работы мотора заставляют задуматься. Но при этом необходимо учитывать, что некоторые из них характерны и иным неполадкам, к примеру, плохому качеству применяемого топлива или выходу из строя датчика дроссельной заслонки. Однако есть и специфичные особенности.

      
      

      • Обороты нестабильны (произвольно повышаются или снижаются). Возникают «танцующие» звуки.
      • При выключении передачи двигатель полностью глохнет. Особенно заметной данная проблема становится на светофоре.
      • На холостом ходу мотор работает неустойчиво. Это отлично слышно: становятся явными перепады оборотов. Вдобавок может появляться вибрация силового агрегата, что крайне отрицательно воздействует на его работу. Как результат, уменьшается временной ресурс его службы.
      • После запуска двигатель отказывается функционировать на повышенных оборотах (вы нажимаете на газовую педаль, а реакции нет).
      • При включении некоторых электроприборов: кондиционера, печки, противотуманных фар или фар дальнего вида, происходит снижение оборотов мотора.

      Данные неполадки в комплексе появляются, если ситуация запущена. Даже когда возникла одна из перечисленных, нужно принимать меры.

      Советы по профилактике

      Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации РХХ:

      Нельзя допускать, чтобы в заслонку дроссельного узла попадала жидкость. Это приведет к скоплению влаги и грязи внутри устройства.
      Необходимо следить за состоянием воздушных фильтров

      РХХ является регулятором поступления потока, поэтому это важно для датчика.
      Если автомобиль в холодное время года используется редко, то для него необходимо найти гараж. В таком случае требуется периодически производить запуск и прогрев мотора, выполнять перегазовку

      Это позволит разрабатываться контроллеру холостого хода и не застывать. После длительной стоянки в условиях низких температур датчик может заклинить.

      Назначение датчика холостого хода

      Назначение РХХ в автомобилях, оснащенных электронной системой зажигания:

      1. Микропроцессорный модуль составляет соотношение воздуха и горючего при создании топливовоздушной смеси в инжекторном силовом агрегате.
      2. Блок управления отмеряет определенный объем бензина или дизельного топлива.
      3. Электронный тип систем оснащается контроллерами коленчатого вала, , детонации и расходомером. В соответствии с показаниями этих устройств происходит активация топливного насоса. Зажигание распределяется по конкретным цилиндрам ДВС.
      4. Если водитель отпускает педаль газа, топливная заслонка полностью закрывается. Это приводит к тому, что нарушаются пропорции горючей смеси. Продукты сгорания перемещаются в камеру при появлении разницы в давлении между выпускным и впускным коллекторами.

      Датчик холостых оборотов в электронных системах зажигания выполняет функцию регулировки состава горючей смеси во время пуска двигателя. С помощью сигналов, которые отправляет контроллер, микропроцессорный модуль принимает решение об обогащении топлива. При этом он игнорирует показания, которые отправляет регулятор дроссельной заслонки. Датчик передает сигналы по линии. При необходимости в нем открывается свободный канал, по которому проходит воздух. Это приводит к выравниванию оборотов двигателя во время движения или на холостом ходу.

      Пользователь Роман Лозовой представил подробный обзор контроллера от производителя Дженерал Моторз для автомобиля Дэу Ланос.

      Диагностика

      Перед тем как проверить работу контроллера, выполняются следующие действия:

      1. Производится затяжка рычага стояночного тормоза. Под колеса транспортного средства необходимо поставить противооткатные упоры.
      2. Открывается моторный отсек автомобиля, от аккумулятора отсоединяется отрицательная клемма. Для этого ключом надо ослабить затяжку на фиксаторе.
      3. Выполняется осмотр подкапотного пространства. Необходимо найти регулятор холостого хода.
      4. От устройства отключается колодка с проводом.

      Проверка вручную

      Данный этап диагностики считается самым простым в плане реализации:

      1. От устройства отключается колодка с проводами.
      2. Выкручиваются два болтика, регулятор извлекается.
      3. Производится подключение датчика к микропроцессорному блоку. Контроллер при этом надо держать в руках.
      4. Выполняется запуск двигателя, желательно, чтобы это сделал помощник. В данный момент шток должен втянуться в катушку до конца. Это происходит в результате получения импульса от блока управления. Затем он должен выдвинуться на небольшое расстояние.

      Проверка регулятора холостого хода вручную позволяет определить работоспособность штока. При ее выполнении можно убедиться, что деталь не сгибается и не заклинивает внутри устройства.

      Но этот вариант проверки не дает 100-процентный результат. Возможно, установленная на автомобиле модификация датчика холостого хода не соответствует прошивке микропроцессорного блока. Шток выдвигается, но необходимая величина для его выдвижения неизвестна. Поэтому проверяется колодка и штекер, а маркировка имеется только на последнем.

      При визуальной проверке необходимо произвести диагностику целостности электроцепей и катушек. Также следует проконтролировать состояния байпасного канала и иглы на предмет износа.

      О выполнении проверки вручную, а также о других методах тестирования клапана холостого хода подробно рассказал пользователь Игорь Белов.

      Диагностика мультиметром

      Проверить работу контроллера с использованием тестера можно так:

      1. От регулятора в моторном отсеке отключается разъем с проводом. Если автомобиль оборудован двигателем на 1,6 л, то заранее необходимо открутить два крепления дроссельного механизма к ресиверу. Затем он отодвигается от торца последнего примерно на 1 см.
      2. Сначала тестером выполняется диагностика электроцепи контроллера, чтобы убедиться, поступает ли на него напряжение или нет. Отрицательная клемма мультиметра соединяется с массой, то есть кузовом или двигателем автомобиля. Положительный контакт должен быть подключен к выводам А и D, они отмечены на разъеме.
      3. Выполняется активация зажигания, считываются показания тестера. Мультиметр предварительно необходимо настроить в режим работы омметра. Полученное значение напряжения должно составить не меньше 12 вольт. Если этот параметр ниже, то есть вероятность, что проблема состоит в разряде аккумуляторной батареи. При полном отсутствии питания надо убедиться в целостности электроцепи либо блока управления.
      4. Зажигание отключается. Следующим этапом будет диагностика непосредственно контроллера.
      5. Мультиметр перенастраивается в режим замера сопротивления, его клеммы поочередно соединяются с контактами А и В, а потом с С и D. Полученное значение диагностики должно составить около 53 Ом.
      6. Затем производится замер сопротивления между парами А и С, а также В и D. На них рабочая величина должна стремиться к бесконечности. Если полученные значения оказались другими, то датчик подлежит замене.

      Импульсная проверка на самодельном стенде

      Можно собрать самодельный прибор без чипов, его схема приведена ниже:

      1. В оборудовании применяется зарядка на 6 вольт. Ее можно взять от мобильного телефона.
      2. Колодки на разъемах приобретаются в любом тематическом магазине.
      3. При диагностике сначала производится отключение датчика от микропроцессорного модуля. Выполняется проверка хода штока. Если световой индикатор самодельного стенда будет гореть ярко, это говорит о том, что шток регулятора неисправен. Если лампочка будет гореть в половину силы, то механизм исправен.

      Схема простого самодельного стенда для диагностики

      Цена такого оборудования составляет не менее 1500 рублей. Учитывая низкую стоимость датчика холостого хода, использование фирменного стенда экономически невыгодно.

      Техника безопасности

      
      

      Ранее настройка холостого хода в карбюраторных автомобилях делалась вручную, для чего были предусмотрены специальные регулировочные винты карбюратора. Данное мероприятие сложное и требовало определенных навыков, еще были нужны дополнительные приборы: газоанализатор и тахометр. Однако такие автомобили становятся все большей редкостью на дорогах.

      
      

      На сегодняшний же день процесс замены регулятора больших сложностей не представляет. Однако при этом нужно соблюдать корректную и наиболее целесообразную последовательность работ. Стоит отметить, что все работы можно проводить лишь на выключенном моторе — это требование безопасности.

      Читайте также:

        
      • Белая камри твоя вот ее и поставишь камри
        
      • Не закрывается пепельница нива шевроле
        
      • Где находится камаз в етс 2
        
      • Подушки рессор уаз буханка какие лучше
        
      • Jeep wrangler замена сальника полуоси