Как снять ввб приус 20

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как снять ВВБ на Toyota Prius

Как добраться до контактов ячеек ВВБ не вынимая батарею из машины можно прочесть здесь
О ранней диагностике ВВБ есть информация здесь
О том как у меня повылезали ошибки P0A80 и P3017 и почему собственно началась эта серия постов можно прочесть здесь

Далее мини инструкция как быстро и без лишней мороки снять батарею у Приуса. Т.к. ограничение в 20 фото, то некоторые очевидные шаги вам придется рисовать в воображении ;) Все крепежи лучше складывать под отдельным ячейкам какого-то органайзера, а болты крепления сидений не мешают если ввернуть их обратно в сидения.

1) Открываем багажник, снимаем фальшпол и вынимаем ящик с инструментом

2) Убираем крышку и отключаем клеммы аккумулятора *(перед тем как закрывать багажник не забудьте подключить аккумулятор обратно)

3) Откидываем спинки сидений, вынимаем из направляющих сидений ремни безопастности и добираемся до болтов крепления сидений

4) Откручиваем сидения, по 2 болта на каждом сидении в нижних углах

5) Откручиваем средний ремень безопасности от кузова. После чего уносим спинки сидений и снимаем диван

6) Откручиваем 2 болта крепления крышки ВВБ

7) Вынимаем клипсы, которые держат обшивку и не дают снять крышку

8) Снимаем пластиковую накладку с кромки багажника, которая прикрывает замок багажника (держится на клипсах)

9) Откручиваем и снимаем боковую обшивку багажника (3 болта и 2 клипсы на каждой + провод подсветки на левой) и уносим. Со стороны салона еще придется снять "боковушки" (где решетка вентиляции ВВБ), они не дают спокойно снять боковую обшивку багажника.

10) По периметру батареи откручиваем все болты на 12

11) Снимаем стальные "уши" которые крепят бока батареи и прикрывают воздуховоды охраждения и провода.

12) Откручиваем и вынимаем воздуховоды охлаждения ВВБ (фотки не делал, 2 клипсы и 2 болта думаю найти не сложно), так же скидываем шланг вентиляции непосредственно для чеек ВВБ (находится над верхним воздуховодом).

13) Вынимаем предохранитель-чеку из ВВБ

14) В левой части батареи (если смотреть из багажника) откручиваем крышку прикрывающую блок управления ВВБ (болты на 10)

15) Снимаем крышку и откручиваем силовые провода от ВВБ (2 гайки на 8)

16) Отключаем все фишки от блока управления ВВБ и вынимаем клипсы, которые крепят жгут проводов, из корпуса самой ВВБ

17) ОСТОРОЖНО, КРАЯ У ВСЕХ ШТАМПОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА ВВБ ОСТРЫЕ И ИМИ МОЖНО ПОРЕЗАТЬСЯ! Слегка приподымаем ВВБ и сдвигаем со своего места.

18) Если вы чувствуете в себе богатырскую силушку то батарею можно уносить, но если вы обычный человек, то желательно батарею уносить с помощником (весит около 30кг + острые края и нести самому будет не удобно)

Сборка в обратном порядке, перед прикручиванием спинок сидений не забываем положить на свое место диван.

Вот такой отчет получился. Может кому-то будет полезным.

Следующие посты будут о том как самостоятельно найти умершие элементы, заменить их, провести балансировку, установить все обратно ну и естественно результат работ.

Замена Высоковольтной Батареи

Пришло время менять батарею. И это тот редкий случай, что замена родной ВВБ происходит ещё до того как она выкинула ошибку P0A80 (замените гибридную батарею). Ну обо всем по порядку.

К сведению владельцам Приусов- ВВБ в 20ке, 30ке и Альфе абсолютно одинаковые (28 элементов соединённые в пары), разве что корпус батареи в 20ке немного другой. Только вот 20ки на одной ВВБ ходят в 2 раза дольше чем 30ки и Альфы. Есть живой пример когда 20ка на родной ВВБ прошла уже 500’000км, и батарея в норме. В целом в 20ых кузовах при пробеге 200’000км состояние батареи очень хорошее с разницей «бодрой» и «не очень» парой составляет всего 0.2V, в то время когда в 30ках и Альфах при пробеге 170’000км эта разница может составлять 0.6V, с провалом 5-7ми пар. При разнице в 1V, батарею можно выкидывать. Странно это как-то, не правда ли))

Первая проблема заключается в том, что 30ки и Альфы дают на ВВБ большую нагрузку чем 20ки. Более мощный электромотор, более высокие токи, всё в угоду более высокой динамике машины. Соответсвенно бОльшее количество циклов разряд-заряд. Каждая батарея имеет определенное количество циклов. В 30ке этих циклов происходит больше чем в 20ке при прохождении одинакового количества километров. И самое печальное в этом, что плохая батарея теряя ёмкость элементов, быстро разряжается, увеличивая количество циклов разряда-заряда в несколько раз.

Вторая проблема вытекает из первой. Из-за частого разряда-заряда происходит нагрев элементов. И вот тут всплывает косяк Тойоты, которая не сделала охлаждение ВВБ более эффективным. На батарее находятся 3 температурных датчика. И настроены они таким образом что вентилятор охлаждения включается на высокую скорость обдува слишком поздно, когда ВВБ уже сильно перегрета (скоростей всего 6). Рабочий температурный диапазон ВВБ +25…+35 градусов. В Альфе так вообще патрубки забора воздуха находятся в ногах задних пассажиров. В итоге вся пыль с ковриков засасывается в кулер. А если у владельца ещё собака, шерсть которой тоже легко поступает в воздуховоды, или ещё хуже кто-то ставит пакеты или сумки на задние коврики, то можно сразу откладывать на новую ВВБ. В итоге от всего этого элементы теряют ёмкость и проседают по вольтажу, а порой и вздуваются как просроченная банка томатной пасты.

Какие же существуют способы хоть как-то продлить жизнь батарейке:

1. ELM 327. Диагностический адаптер даст возможность регулировать скорость работы вентилятора и контролировать температуру ВВБ через приложение на смартфоне.

2. Ездить с кондиционером. Поступающий воздух на охлаждение ВВБ идёт из салона. При отрытых окнах в жаркую погоду, тёплый уличный воздух способствует нагреву батареи.

3. Следить за чистотой вентилятора. Бывают примеры в хлам забитых лопастей кулера и водитель об этом не в курсе.

Но вернёмся к моей батарейке.

По сути эта разница является началом конца, дальнейшая деградация неизбежна. 1,5 месяца назад по счастливому случаю у одного из участников клуба, которому поменяли батарею, купил его мёртвую ВВБ за 6’000руб. Из неё забрал ещё живые 10 элементов и в итоге взбодрил свою ВВБ до разницы 0.27V(скрин не делал). Сразу скажу, что подобные ремонты ВВБ временное решение. Может хватить на год-полтора. Потом всё равно умрёт. Спустя месяц после этого ремонта ко мне на диагностику приехала Альфа с ошибкой P0A80. И там ситуация была вообще печальная. Разница достигла более 2V на одной из пар.

Владелец не хотел выкладывать 50-60 тыс.руб за новую ВВБ. И я предложил ему свою отремонтированную за 30’000руб. Сделка состоялась. Свою ВВБ поставил в Альфу, а мёртвую с Альфы себе на время пока мне идёт новая батарейка.

Сразу ощутил симптомы езды на мёртвой батарее:

1. Провал после нажатия на педаль.

2. Потеря тяги на 1-2 секунды во время движения.

3. Частые запуски двигателя в следствии быстрой разрядки ВВБ.

4. Чуть приподнялся расход в городском цикле.

Новая батарея успешно установлена. Сканер показал ровные показатели без провалов с максимальной разницей 0.1V.

Стоимость ВВБ 62’000руб, но по факту мне обошлась 32’000руб за счёт продажи своей батареи. Теперь на заряженной батарее в режиме ожидания ДВС запускается крайне редко. Динамика немного приросла. По расходу ещё судить рано. Проехал всего 100км в городе и 400км по трассе.

Но первые данные с приборки уже радуют, хотя корректная статистика расхода будет после 600-800 км по городу.

Как разобрать и собрать высоковольтную батарею Toyota Prius 20

В данном посте речь пойдет о том, как разобрать батарею, найти уставшие ячейки, поменять их и собрать обратно.

О поиске слабых ячеек (более подробно), разрядке, зарядке и балансировке пост будет позже (зарядка батареи как раз в процессе).

Как и в прошлый раз фотки есть не все, посему включаем воображение (или смотрим на свою батарею) и приступаем.

Если вы читаете данный текст, то предполагается что батарею Вы уже вынули из автомобиля и готовы к следующим шагам

1) Значит перед нами лежит батарея. Первым делом нам нужно снять защитный кожух. Если вы все делали по моей предыдущей инструкции то у вас на батарее должны остаться только 5 болтов и 2 гайки (все на 10) вот их и выкручиваем

2) Снимаем защитные пласмаски с контактов батареи (черный пластик, оранжевый не трогаем), у меня на фото уже сняты.

3) Снимаем шланги вентиляции ячеек, на каждой ячейке просто тянем вверх (без фанатизма) и они снимаются. Фото сделано уже после сборки и служит для понимания чего нужно снимать.

4) Откручиваем гайки на всех контактах и складываем в органайзер (главное не потеряйте). После откручивания гаек оранжевые полоски пластика с медными пластинами внутри просто снимаем и откладываем в сторону. С другой стороны просто опускаем вниз батареи (отложить в сторону не получится из-за проводов)

5) Для надежности и удобства обозначаем все ячейки что бы знать какая где стояла. Некоторые клеят малярный скотч, но у меня он отказался липнуть к пластику, посему подписал перманентным маркером.

6) Теперь у нас есть доступ к каждой отдельной ячейке и можно проводить измерения. Берем обычный мультиметр и измеряем напряжение на каждой ячейке и записываем.

7) Теперь подключаем на каждую ячейку нагрузку в месте с мультиметром, в качестве нагрузки я брал обычную лампу H4, и измеряем напряжение на каждой ячейке под нагрузкой. Я давал лампе гореть 15 сек и после этого (не отключая лампу) записывал напряжение в конце такого теста. Все данные тоже записываем.

С помощью такой проверки можно найти ячейки которые слабее других, даже если без нагрузки вольтаж на всех одинаков

В моём случае минимальное напряжение без нагрузки (6,62v) и максимальное падение напряжение (0,35v) было на одной единственной ячейке — 14-той. Все остальные ячейки вели себя приблизительно одинаково с допуском на погрешность самих измерений

Дальнейшие шаги инструкции предполагают что у Вас есть свежие ячейки на замену

UPDATE Есть другой способ попроще как снять ячейки без лишней мороки с их сжиманием. Читаем конец поста. За подсказку благодарочка Altusc

8) Теперь нам нужно освободить сами ячейки и здесь есть пункт, о котором я не нашел упоминаний ни в одном отчете. КАЖДАЯ ЯЧЕЙКА ПРИКРУЧЕНА к корпусу батареи СНИЗУ (болты с двух сторон батареи) Вначале нужно открутить эти болты, иначе ячейки никуда не сдвинутся. Что бы до них добраться батарею придется приподнять от пола. В моем случае табуретка пришлась в самый раз.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА ЖЕЛАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ на которой будет видно какая полюсность установки ячеек. Я вел отсчет от правой стороны батареи ближе к мозгу. Вы можете считать как вам нравится, главное что бы вы знали с какой стороны какой полюс ячейки стоит.

9) Теперь откручиваем прижимную пластину (4 болта на 12) и вынимаем её (придется приложить усилия). Для верности попросите кого-то придержать сами ячейки батареи, что бы они не начали выпадать.

10) Снизу к ячейкам батареи прикреплены 3 термодатчика (на первой, четырнадцатой и 28 ячейках). Аккуратно снимаем их отверточкой с ячейки после чего вынимаем ячейку. Вынимаются ячейки в бок как по направляющим (которых там нет) и откручивать прижимную пластину с другой стороны не обязательно.

11) После того как определились в каком порядке будете выставлять ячейки (об этом будет следующий пост), упаковываем ячейки обратно. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОДЕВАТЬ РАНЕЕ СНЯТЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

ЖЕЛАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОМОЩНИКА!

Ячейки все ставятся чередуясь полюсами. Желательно прикручивать ячейки к раме (но не намертво) сразу после их установки в корпус батареи, т.е. по одной. Для того что бы они смогли прикрутится как положено их придется сжимать. Внимательно изучите корпус ячейки, на нем имеются пластиковые направляющие которые при сборке должны попадать друг в друга. Если попытаться сразу упаковать все ячейки и потом их прикручивать, то у Вас ничего не получится, во всяком случае я не смог сжать всю стопку ячеек с нужным усилием, что бы они встали как положено. Упаковываются ячейки ОЧЕНЬ ПЛОТНО. Когда доберетесь почти до конца батареи, то сжимать ячейки руками уже не получается, т.к. силенок не хватает. Тут на выручку приходит прижимная пластина. Ставим на место оставшиеся ячейки одеваем прижимную пластину и начинаем закручивать 4 стяжных болта. Если все предыдущие ячейки были прикручены не намертво и могут двигаться, то этими стяжными болтами вы легко подвинете все ячейки и сможете прикрутить их к корпусу батареи. Единственное придется немного заморочится с попаданием прижимной пластиной в направляющие на самом корпусе (2 шпильки).

Все поздравляю. Батарея почти собрана. Если вы не планируете проводить зарядку/балансировку батареи, то остается только прикрутить все что открутили от батареи ранее и одеть шланги вентиляции ячеек.

Вот такая вот инструкция. Может кому-то будет полезной.

UPDATE! Для понимания происходящего рекомендую прочитать все от пункта 8 и ниже

Весь блок батарей можно целиком отделить от корпуса и избавить себя от удовольствия сжимать каждую ячейку при прикручивании.

Для лучшего взаимопонимания часть блока батарей, который находится ближе к компьютеру ВВБ (мозгов), примем за "лево", а дальний конец — за "право".

Для этого первым делом внимательно смотрим на батарею. Слева (возле мозгов ВВБ) из под батареи выходит небольшой жгут проводов от термодатчиков + 2 проводка от верхнего датчика. Все провода посредством двух разъемов подключаются к "мозгу" и к какой-то белой релюшке. Отключаем эти разъемы. Затем откручиваем все ячейки снизу от корпуса (как — читайте немного выше). Когда все ячейки откручены, немного сдвигаем в стороны силовые провода, если нужно отклеиваем уплотнитель, который прикрывает силовые провода, беремся за белые прижимные пластины (в них есть "удобные" ячейки, за которые можно взяться пальцами) и подымаем блок ячеек вверх. Корпус батареи останется лежать на полу, а стянутый блок батарей останется у Вас в руках. Кладем блок батарей на пол (датчики не повредятся, они до пола не достанут, если пол ровный) и убираем корпус ВВБ (он нам в ближайшее время не понадобится).

Теперь можно повернуть блок ячеек набок и освободить его от датчиков, а так же можно снять пластик (с левой стороны) через который выходят провода от всех датчиков. В итоге у вас останется только блок ячеек (батарей) стянутых прижимными пластинами.

Теперь ставим блок ячеек вертикально на левую прижимную пластину (не бойтесь, мне ячейки на замену пришли по почте в горизонтальном положении и ничего с ними не случилось) и аккуратно по очереди отпускаем стяжные болты. Батарея начнет "удлиннятся", потому откручивать лучше не каждый болт до конца, а все болты по чуть-чуть, дабы не допускать перекоса. После того как правая прижимная пластина будет полностью откручена и снята можно вынимать ячейки или переводить весь блок в горизонтальное положение и проводить необходимые операции.

Сбор блока ячеек тоже лучше делать в вертикальном положении. Все ячейки ложатся в нужном порядке друг на друга (не забываем попадать пластиковыми направляющими друг в друга), сверху ложится прижимная пластина и болты так же по немного закручиваются равномерно стягивая (сжимая) весь блок батарей. После того как все болты будут закручены до упора блок ячеек должен принять первоначальный стройный вид. Одеваем датчики, закрепляем ранее снятую пластиковую вставку с проводами. Теперь весь блок ячеек можно положить на корпус батареи и прикрутить все болты.

Такой способ разбора батареи (в отличие от того что описано ранее) избавляет нас от необходимости прижимать каждую ячейку при установке и прикручивании. Стянутый блок ячеек очень четко ложится обратно на раму и все болты в ячейки закручиваются без усилий.

ВВБ Toyota Prius 20. Ремонт в домашних условиях

На этот раз речь пойдет о поиске уставших ячеек, разрядке, зарядке и балансировке ячеек. В данной теме не претендую на абсолютную истину и в чем-то могу быть не прав. Но тем не менее эти действия помогли мне самостоятельно оживить Приус: ошибки не лезут, батарея заряжается и разряжается намного дольше и шкала батареи на мониторе пока не имеет ранее установившейся тенденции долго держаться заряженной, а потом за 400 метров проседать до 2 полосок.

Как разобрать саму батарею и снять/заменить ячейки можно прочесть здесь.
Как добраться до контактов ячеек ВВБ не вынимая батарею из машины можно прочесть здесь
О ранней диагностике ВВБ есть информация здесь
О том как у меня повылезали ошибки P0A80 и P3017 и почему собственно началась эта серия постов можно прочесть здесь

Начну пожалуй с теории.
В высоковольтной батарее Toyota Prius NHW20 используются NiMH (никель-металл-гидридные) аккумуляторы (ячейки) ёмкостью 6500 mAh и номинальным напряжение 7.2v. Каждая ячейка состоит из шести "банок" напряжением 1.2v объединенных в один общий корпус с двумя токовыводами по краям. В высоковольтной батарее таких ячеек 28 штук, разбитых на 14 контролируемых компьютером пар.

Реальная (используемая) ёмкость батареи значительно ниже, т.к. компьютер батареи следит за тем, что бы ячейки не заряжались больше чем на 65% и не разряжались ниже 40%, тем самым значительно продлевая жизнь батареи в целом. Т.к. NiMH аккумуляторы не подвержены эффекту "памяти" (в отличие от NiCd) то их полная зарядка/разрадяка не требуется и более того не желательна. К тому же, если верить теории в Интернете, NiMH аккумуляторы способны быстро заряжаться до 70% током гораздо большим, чем нужно для зарядки на 100% . Наши ячейки, т.е. ячейки приуса по логам способны кратковременно переваривать токи заряда и разряда порядка 100 ампер.

Умные зарядные устройства типа I-max B6 mini (которым я пользовался) при зарядке NiMH аккумуляторов ориентируются на показатель dV=0, когда в процессе заряда напряжение на аккумуляторе перестает расти и остается на одном уровне. К сожалению на тестовой ячейке я не смог дождаться автоматического прекращения заряда, т.к. ячейка начала "распухать" и напряжение на ячейке дошло до 8,5v.

С теорией покончено. Теперь практика.
У нас есть батарея, которую мы сняли и разобрали. Перед нами стоит несколько задач: найти мертвую/слабую ячейку, разрядить и зарядить батарею.

Поиск слабой ячейки нужно проводить под нагрузкой. Для этого вначале измеряем напряжение "холостого хода" на каждой ячейке, а затем к каждой отдельной ячейке подключаем нагрузку (у меня такой нагрузкой служила лампа H4) и вольтметр и записываем показания спустя равный (для каждой ячейки) промежуток времени. У всех живых, ну или одинаково уставших, ячеек падение напряжения за отведенное время (у меня было 15 сек) будет приблизительно одинаковым. На дохлой/сильно уставшей ячейке напряжение под нагрузкой будет падать очень быстро и разница между напряжением холостого хода и напряжением в конце теста с нагрузкой будет значительно больше, чем у всех остальных ячеек.

Уставшую ячейку так же можно быстро вычислить по внутреннему сопротивлению. Если у Вас есть зарядное устройство, которое умеет измерять внутреннее сопротивление аккумулятора, то просто производим измерения последнего для каждой ячейки. Ячейка на которой получаемые значения внутреннего сопротивления будут сильно отличаться и есть та сама, искомая. В моём случае Imax для всех ячеек выдавал значения от 12 до 17mΩ. На дохой ячейке показания были 28 mΩ, что сразу бросается в глаза.

Абсолютным значениям внутреннего сопротивления аккумулятора, полученным черех I-max, доверять не стоит, т.к. на эту тему на профильных форумах ведутся споры, но как относительный показатель такие значения вполне корректны.

Теперь вам нужно поменять ячейки в батарее. Как это сделать — читайте в предыдущем посте.

Как показала моя практика — разбивать уже устоявшиеся пары смысла нету, если ячейки в этой паре одинаково ведут себя под нагрузкой. Т.к. я заранее купил 2 ячейки то они обе в паре стали вместо 7 пары (13 и 14 ячейки). Т.к. 13 была дохлая, то она пошла на выброс, 14 при проверке была более чем живой и она заменила собой 11 ячеку, которая тоже сильнее остальных просаживалась под нагрузкой.

Далее я получил 14 пар ячеек. Купленная пара пошла в центр, крайние ячейки (1 и 14 пары, 2 и 13 и т.д) были установлены в центр батареи, а те что были в центре — переставлены на края батареи. Перетасовка из края в центр делалась для выравнивания показателей батареи в целом (крайние ячейки всегда самые холодные и самые заряженные в процессе эксплуатации автомобиля, 10 лет отдыхали на краях, теперь пришло время трудится в центре).

Перед тем как проводить зарядку батареи и её балансировку батарею нужно разрядить. Разряжать некоторые рекомендуют до 5v, но на профильных форумах по NiMH аккумуляторам я нашел несколько рекомендаций НЕ РАЗРЯЖАТЬ аккумулятор ниже чем до 0,9v на каждую банку, в случае с ячейками приуса (которые состоят из 6 банок) минимальное напряжение составляет 5.4v. К слову при разрядке на напряжении 5,7v начинается резкое падение напряжения на ячейке, что свидетельствует о её полном разряде.

Разрядить батарею можно любой нагрузкой (лампочкой например на 220v), но т.к. батарею все равно придется заряжать, а заряжать напряжением в 250v у простого обывателя нечем, идем в строительный магазин (я затаривался в Эпицентре) и покупаем провод сечением 2 квадрата или более (брал 2 куска * 5 метров, но хватило бы и 2 куска * 3 метра). Так же понадобятся клеммы под болт (любые, лишь бы в них можно было запрессовать наш провод и они оделись на клеммы батареи). Собираем из провода и клемм вот такую конструкцию:

Наша задача соединить все положительные полюса с положительными, а отрицательные с отрицательными. Т.к. на каждой стороне батареи у нас идут чередующиеся клеммы "+" и "-", то придется плести вот такую конструкцию

На выходе мы имеем всего 2 провода с напряжением около 7v и хрет знает сколько ампер. При замыкании провод на 2,5 квадрата нагревается моментально, так что замыканий лучше избегать. На эти концы провода подключаем нагрузку и вольтметр и начинаем разрядку. В качестве нагрузки я сначала брал одну лампу h4

Через 12 часов я понял что этого крайне мало и подключил еще 3 лампы + I-max. Общий разрядный ток получится 4*3А + 0,7А=12,7А

В такой связке I-max будет очень удобен, т.к. подаст звуковой сигнал когда напряжение батареи дойдет о указанного в настройках. С 4 лампами и Аймаксом батарея села где-то за 4-5 часов. По достижении 6v на батарее была оставлена только одна лампа и Аймакс и разряд продолжился до 5,7v. Время разрядки будет прямо зависеть от того, насколько батарея была заряжена при снятии с машины.

После разряда нужно дать батарее немного отстоятся (несколько часов) и можно заряжать.

К сожалению план зарядить все ячейки по отдельности у меня провалился, т.к. зарядник просто не прекращал зарядку (может нужно было ждать намного дольше, но быстро стремно). Посему ячейки заряжались все вместе током в 5А (0,178А на каждую ячейку) около 12 часов пока напряжение не достигло 8,21V.

После того как батарея в целом заряжена с неё нужно снять провод, которым ранее соединяли одноименные полюса и дать батарее отстоятся (чем дольше тем лучше, но минимум часа 3). Теперь можно проводить балансировку.

Теперь интересные заметки
Я пытался не разряжать аймаксом ячейки, а просто оставить их все соединенными паралельно на 12 часов в надежде что более заряженные зарядят менее заряженные, но результат после установки такой батареи на автомобиль был не очень: разброс по напряжению на заряженной батарее около 0,8v, а при зарядке/разрядке увеличивался до 1,6v

После разрядки малым током через аймакс разброс выровнялся до 0,1v.

Не знаю как было ранее, но сейчас минимальных разброс по напряжению (0,1v) у меня на батарее "без двух полосок". При разрядке / зарядке батареи от обозначенного уровня разброс начинает расти но 0,4-0,5v.

При зарядке ячейки раздуваются и это происходит даже на автомобиле. Но т.к. все ячейки туго стянуты, то пока не раскрутишь ничего как бы не видно. Если распухшую ячейку оставить в покое часов на 12 — она принимает первоначальный вид.

Итог:
В целом приус едет хорошо, батарея разряжается более равномерно и заряжается намного дольше (ну если сравнивать с зимой).

Что было куплено для ремонта батареи:
2 ячейки от Prius 30 по 40$ — 80$
I-Max B6 Mini (оригинал) + блок питания — 48$
Провода и клеммы — 11$
Времени на чтение инструкций, форумов и прочих тематических ресурсов + на всё что описано выше + не описанные ошибки — 5 дней. Если бы знал заранее что и как делать — управился бы за 2 дня.

Toyota Prius 2004, двигатель гибридный 1.5 л., 78 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Toyota Prius, 2008

Toyota Prius, 2007

Toyota Prius, 2008

Комментарии 159

У вас после установки переделанной ВВБ на авто были какие-то странности типа изменившегося алгоритма работы батареи и повышенного расхода топлива? Как долго это происходило?

Первые километров 100 были ошибки с отображением уровня заряда на мониторе. Но на расход это не влияло.

А если аймакс использовать для поиска слабых ячеек, отбалансировать ячейки по напряжению и потом подключать аймакс в режиме разряда поочередно к каждой ячейке и записывать за какое время он разрядил их, чем дольше разряжает тем живее ячейка

Элемент ввб нельзя разряжать ниже 6.8 вольт. 5.7 вы убили элементы.

Прошло 4 года, а я до сих пор езжу на убитых элементах… повезло наверное… (сарказм)

У вас другая батарея в принципе, насколько отличается химия и процесс работы ячеек я не вкурсе, не интересовался первым поколением приуса совсем. Ответить не вопросы не смогу т.к. прошло 4 года и всё что не описано в посте давно выветрилось из головы, только общие знания остались.

Здравствуйте меня зовут Адам гоняю двадцатку 2007 японец уже 450 тысяч км батарея родная вскрытие было только на чистку раз в 2 года. У соседа такой же в 250 тысяч выскочила ошибка взял вскрыл по менял 2 пары у профессионалов пол года по катался опять ошибка теперь уже раза 2/3 в день опять вскрытия оказалось уже 7 пар просто умерли да и с теми что ранее менял. Очень печално оказывается нет смысла лазить и менять не на долго хватает. По скольку вирус везде карантины денег нет на новую да и ремонт опять сами понимаете 7 пар. У меня тоже самое были ошибки постоянно зелёное на спуске плохо держала заряд быстрый разряд но по опыту соседа решил не лазить ничего не менять дабю полностью и поставлю новою. Но сосед упертый сильно любит свою ласточку не мог он так просто оставить начитался о ni-mh аш до молекулярного уровня и всех возможных и невозможных ефектов и спецефктов о балансировок калибровок чуть с ума не сошел.:))) И не поверите он сделал это он реанимировал свою убитую в хлам высоковольтную батарею за 3 сянса не снимая не скрывая без никакого усилия и вложений батарея у него да и у меня работает отлично без ошибок расход 6 литров по городу показывает в данный момент декабрь. Как у него получилось всё очень просто хотя я очень переживал за него и то что он делал но результат как и у нас да и у вас если будете делать будет с улыбкой на лицо потому что люди же разумные существа но такого безконтактного ремонта и восстановления батареи процедуры вы нигде не найдете информацию. Значит как делать надо: вечером или днём ну как вам удобнее сначала снимаем все ошибки как обычно с маленького аккумулятора и при заведеном в паркинг без печки без никакой нагрузки даже монитор основной выключаем подсветку если у вас маленький аккумулятор с багажника не новый снимаем клему с минуса оставляем её так работать где-то на 6 часов не больше не забудьте бензин в баке должен быть. После 6 часов глушим и оставляем её минимум на 6 часов. На следующий день вы увидите что первый этап сработал машина едет лучше батарея работает лучше. Ещё 2 этапа также минимум по 6 часов тем больше тем лучше результат. Ну вот и всё катаетесь и радуйтесь жизни друзья ;)

Как снять ввб приус 20

По датчику тока.
На фотографии ниже, ВВБ приус 20. Зеленым квадратиком выделен датчик тока. Это белый бублик, через который пропущен оранжевый провод. Это и есть датчик тока.
На счет приуса PHV точно не скажу, но предположу, что там стоит такой же.
По шунтированию этого датчика - осторожнее! Что там можно шунтировать я не совсем понимаю. Это не измерительный шунт! Это катушка, которая измеряет величину магнитного поля.

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

Ученый
Вне сайта
Давно я тут
Проживание: Юрга
Постов: 80
Репутация: 0

По датчику тока. Нет! Он НЕ дает команду на включение.
Попробую ответить на Ваш вопрос. Я не специалист и возможно ошибаюсь.
Контроллер автомобиля должен знать, когда емкость батареи подошла к концу и запустить ДВС.
Это можно сделать двумя способами.
1. Определить емкость ВВБ по уровню напряжения. Тут все просто, как только напряжение на ВВБ достигнет определенного значения, машина выйдет из EV режима.
2. Определить емкость по израсходованной энергии. В данном случае, происходит подсчет израсходованной энергии. То есть положено израсходовать 4 кВт*часа. Включается счетчик и считает энергию, как только израсходовано 4 кВт*часа, машина выйдет из EV режима.
Логично, что батарея мощностью 10 кВт*часов не даст проехать машине больше, из за того, что как только израсходуется 4 кВт*часа, отработает программа выхода из EV режима.
Расчет количества энергии производится по показания напряжения и тока.
Если пересчет идет по израсходованной энергии, то необходимо подключать дополнительную ВВБ после датчика тока.
Ниже картинка для наглядности.

Повторюсь, это все предположения. Истинный алгоритм работы мне не известен.

**Картинка колхоз, извиняюсь.

PRIUS PHV
Вне сайта
Осваиваюсь на форуме
Проживание: неизвестно
Постов: 36
Репутация: 0

Михалыч
Вне сайта
Завсегдатай
Проживание: Омск
Постов: 200
Репутация: 1

Повторюсь, это все предположения. Истинный алгоритм работы мне не известен.

4 способа проверить батарею на ПРИУС

Растет количество Приусов на дорогах Украины и увеличивается число желающих купить этот гибрид. Если и Вы хотите присоединиться к клубу счастливых приусоводов, то при покупке машины б.у. необходимо исключить возможность купить гибрид с убитой высоковольтной батареей (ВВБ). Для этого нужно знать, как проверить батарею Приус (Тойота).

Как проверить батарею Приус 20?

Точно так же, как и проверить батарею Приус 30. И лучший способ сделать это – диагностика ВВБ на специализированном СТО. Это не требует больших финансовых и временных затрат. Например, у нас это стоит 300 грн. и занимает не более полчаса. Если Вы находитесь в Киеве, то звоните и записывайтесь.

Но что делать, если при покупке машины нет возможности заехать на хороший автосервис? Тогда Вам будет полезно знать 4 способа проверить батарею Приус 20, Приус 30 и последующих моделей с никель-металлгидридной (Ni-MH) ВВБ. Вы можете сделать эти тесты самостоятельно, они не требуют диагностического оборудования. Конечно, они не точны, но убитую ВВБ вычислят наверняка.

Первый способ проверить батарею Приус – по расходу топлива

Для этого нужно знать средний расход топлива за последние пару сотен километров. Если ВВБ хорошая, то хозяин скорее всего не будет сбрасывать счётчик расхода, чтобы похвастаться его низким значением. Конечно, средний расход сильно зависит от многих факторов, но если за последние 500 км по городу он составляет 5,5 л/100км, то скорее всего ВВБ живая. Если же счетчик недавно обнулен, то переходим к следующему варианту проверить батарею Prius.

Второй способ проверить батарею Приус – по ускорению

номинальный уровень заряда на верхнем мониторе Prius-30

Прогретую машину при номинальном уровне заряда ВВБ паркуем возле участка, где можно безопасно разогнаться хотя бы до 80 км/ч, и ждём пока заглохнет ДВС. Затем начинаем медленное движение на батарее и резко жмём на газ до упора. Через секунду ДВС наберёт обороты и гибрид для разгона включит все свои ресурсы.

Если при этом Вы получите впечатляющее равномерное ускорение без дёрганий и провалов, а после разгона уровень заряда не упадёт больше, чем на одно деление, то с гибридной системой всё Ок. Если Вы продлите это удовольствие до 120 км/ч, то допускается падение заряда ВВБ на два деления. Понятно, что Вы заодно проверили и ДВС.

Третий способ проверить батарею Приус – по пробегу на ВВБ

Полностью прогрейте машину. Заряд ВВБ должен быть номинальным: два деления до полного. Разгоняемся примерно до 50 км/ч и выключаем кондиционер, печку и все другие потребители. Ждём, когда двигатель заглохнет и обнуляем одометр. Едем равномерно. Если пробег до включения ДВС составит около 2 км, то батарея не убита.

Если Приус оборудован кнопкой EV, то Вы можете ехать на электротяге прямо со старта. Но машина также должна быть прогрета. В этом случае энергия ВВБ тратиться ещё и на разгон, поэтому «электрический пробег» будет несколько меньше. Но он не должен быть ниже 1,5 км.

Четвёртый способ проверить батарею Приус – на стоянке

номинальный уровень заряда на центральном мониторе

Подведем итоги проверки батареи Приус:

Сразу оговоримся, что при минусовой температуре машину нужно очень хорошо прогреть: активно проехать хотя бы 10 км, иначе результаты тестов 3 и 4 будут значительно ниже.
Если по второму и третьему тесту ВВБ показала себя на высоте, то четвертый можно и не делать, батарея живая.
Если расход большой, или не понятный, а по второму и по третьему тесту ВВБ не выдержала проверки, то четвертый тоже можете не делать, лучше ехать на диагностику. Или откажитесь от покупки. Или звоните нам и узнавайте, какая сейчас стоимость замены высоковольтной батареи Prius.
Если один из тестов, второй или третий, показал результаты ниже нормы, то его нужно повторить. И еще сделать четвертый тест. Если по ним будет всё ОК, то значит один низкий результат выскочил случайно и его можно не учитывать. Но если будут повторы, то ВВБ уставшая. Откажитесь от покупки, или торгуйтесь, чтобы окупился её будущий ремонт. Звоните нам и узнавайте стоимость ремонта ВВБ Prius.
Если проверка батареи Приус привела к индикации ошибки гибридной системы – тесты прекратите и действуйте как указано в п.3.

В заключение порадуем Вас тем, что подобным образом Вы сможете проверить Ni-MH ВВБ почти всех гибридов Toyota/Lexus, чтобы не попасть на мёртвую батарею. Но более точное состояние ВВБ можно узнать только на профессиональной диагностике.

Характеристики и особенности эксплуатации аккумулятора Тойоты Приус

Гибридные автомобили существуют достаточно давно, но до сих пор их многие путают с электромобилями, которые при необходимости могут поехать и на бензине. В этой статье мы выясним, что такое гибридный автомобиль, чем батарея Приус Тойоты отличается от источника питания электромобиля.

Что такое гибридный автомобиль

Вообще, гибридный автомобиль — это автомобиль, использующий для привода колёс более одного источника энергии. Причём вторым источником необязательно может быть электромотор. Но поскольку мы говорим о Тойоте Приус, то вторым источником будет именно электропривод.

Приус оснащён обычным двигателем внутреннего сгорания (ДВС) небольшой мощности и в дополнение электромотором с батареей аккумуляторов. Пока энергии ДВС достаточно для движения, электропривод отключен. Как только бензиновому двигателю не хватает сил (разгон, подъём и т. п.), ему на помощь приходит электромотор. Помогать ДВС или нет, решает бортовой компьютер. Участие водителя здесь не требуется.

Заряжается же батарея электропривода от специального генератора, но не постоянно (иначе никакого выигрыша в использовании электропривода бы не было), а только тогда, когда ДВС нечем или почти нечем заняться. К примеру, при неспешной езде, езде накатом, на спусках или при работе на холостых оборотах. Таким образом, в АКБ сохраняется энергия, которая всё равно пропала бы даром.

Поэтому гибридный автомобиль — это совсем не «на чём захочу, на том поеду» и тем более не электромобиль. Он ездит на бензине, а электромотор — помощник.

Гибридный автомобиль Toyota Prius

Конструкция и технические характеристики батареи

Конструктивно батарея Тойоты Приус представляет собой блок, собранный из 28 ячеек с никель-металлогидридными аккумуляторами напряжением 7,2 В и ёмкостью 6,5 А·ч.

Таким образом, полный блок (ВВБ) имеет ёмкость 1,3 кВт·ч. Цифра поразительная, не правда ли? Ёмкость батареи электромобиля Ниссан Лиф составляет 30 кВт·ч, а Теслы ещё больше. Но мы выяснили в предыдущем разделе, что электромотор в Приусе не является основным приводом. Он просто в нужный момент помогает ДВС, а всё остальное время подзаряжается. Так что такой ёмкости будет более чем достаточно.

В моделях Тойота Приус NHW10 ячейки имеют вид тонких цилиндров, которые владельцы гибридных автомобилей назвали бамбуками.

Нужно ли её заряжать и как правильно это делать

Все мы привыкли, что аккумулятор обычного автомобиля при необходимости или для профилактики можно снять и зарядить стационарным зарядным устройством. Необходимо ли то же самое делать с аккумулятором Тойоты Приус? Теоретически ВВБ Приуса — обычная NiMH батарея, и зарядить её не будет проблемой. Но на практике не всё так просто. Во-первых, зарядное устройство с выходным напряжением 250 В мало у кого есть, а точнее, ни у кого нет. Во-вторых, необходимо хорошо представлять, как правильно заряжать никель-металлогидридную батарею. Во время зарядки бортовой компьютер контролирует и принимает те или иные решения по следующим параметрам:

по абсолютной температуре;
по скорости изменения температуры;
по отрицательной дельте;
по максимальному времени заряда;
по максимальному давлению;
по максимальному напряжению.

Чтобы учесть все эти факторы, необходимы не только знания, но и соответствующее оборудование, которое уж точно ни у кого из нас в гараже не пылится. А без учёта всего этого мы не только не зарядим ВВБ, а надёжно убьём её.

Делаем однозначный вывод — высоковольтную АКБ Тойоты Приус самостоятельно заряжать нельзя. Если ВВБ села, то просто запускаем двигатель стартером и тарахтим на холостых оборотах или тихонько едем в пункт назначения на бензине. ДВС для этого сил хватит, а о заряде побеспокоится бортовой компьютер.

Кроме того, если высоковольтная батарея села, то это верный признак того, что с автомобилем что-то не так. Даже если мы её снимем и каким-то чудом зарядим, то это лишь до следующего раза. Проблема не исчезнет. Поэтому заводим свой Приус обычным стартером, едем в сервисный центр. Там проведут полную диагностику, а если с автомобилем всё в порядке, зарядят АКБ по всем законам физики.

Полезно. В Приусе, как и в обычном автомобиле, есть 12-вольтовая свинцовая батарея ёмкостью 45 А·ч, которая обслуживает самый обычный стартер. Вот её можно (при необходимости нужно) снимать и заряжать. Находится АКБ под полом багажника справа.

Можно ли заменить или отремонтировать батарею

Заменить высоковольтную батарею, как любой узел, конечно, можно, хотя придётся повозиться. С ремонтом несколько сложнее, поэтому начнём с её замены целиком.

Замена ВВБ

Открываем багажник, снимаем фальшпол, отключаем одну клемму малой АКБ.

Важно! Прежде чем закрыть крышку багажника, обязательно подключаем малую АКБ. В противном случае с открытием крышки будут проблемы.

Откидываем спинки задних кресел, добираемся до болтов их крепления. Отворачиваем болты крепления спинок и болт крепления среднего ремня безопасности. Спинки, диван снимаем.

Отворачиваем два винта крепления крышки высоковольтной батареи.

Снимаем обивку, которая не даёт снять крышку с ВВБ. Снимаем пластиковую окантовку с кромки багажника. Обивка, окантовка крепится клипсами.

Снимаем боковую обивку багажника.

По периметру ВВБ отворачиваем все болты на 12. Снимаем «уши», которые крепят батарею к кузову по бокам.

Откручиваем и вынимаем воздуховоды. Вынимаем предохранитель ВВБ. С левой стороны батареи (смотрим со стороны багажника) находится крышка, прикрывающая блок управления (БУ). Отворачиваем крепежные болты, снимаем её.

Под крышкой находим силовые кабели. Откручиваем их.

Разъединяем все колодки питания БУ, снимаем батарею.

Ремонт высоковольтной батареи

Прежде чем принимать решение о ремонте, необходимо убедиться, что с электроникой автомобиля всё в порядке. В большинстве случаев автомобиль не хочет ехать на ВВБ не потому, что последняя неисправна, а потому, что плохо заряжается. Если решение самостоятельно отремонтировать ВВБ принято, то необходимо оценивать связанные с этим риски.

Высоковольтная тяговая батарея — это не просто АКБ, которую легко снять, погонять, зарядить. Этот источник тока — сложное устройство, состоящее из 28 ячеек, каждая из которых — самостоятельная АКБ. Это устройство придётся разобрать, найти неисправный аккумулятор, заменить его и, самое главное, перед сборкой тщательно сбалансировать все ячейки. И как бы мы аккуратно и внимательно это ни делали, всегда есть риск остаться без ВВБ вообще. Но если мы уверены в своих силах, имеем соответствующие оборудование, знания или просто решили рискнуть, то почему бы нет?

Для работы нам понадобится:

Достаточно точный вольтметр или тестер для измерения напряжения на ячейках (7,2 В).
Нагрузка — 4 лампы головного света Н4 или аналогичной мощности и напряжения.
Качественное зарядное устройство для зарядки аккумуляторов на 7,2 В.
6 м гибкого медного провода сечением 2 кв.мм.
48 лепестков под гайку — любых, лишь бы хорошо надевались на клеммы ячеек.
Новые ячейки. Количество, естественно, пока неизвестно. Стоимость одной ячейки около $40.

Хорошим вариантом было бы универсальное микропроцессорное зарядное устройство I-Max B6 Mini, включающее в себя анализатор, программатор режимов, высокоточные вольтметр, амперметр и много ещё чего вплоть до измерителя внутреннего сопротивления батареи. Стоит такой прибор в районе 50 $.

Если всё готово, желание не пропало, то можно рискнуть. Снимаем батарею (см. предыдущий раздел). Снимаем с неё крышку и, отвернув все гайки, снимаем контактные колодки со всех ячеек.

Теперь нужно найти «уставшие» ячейки. Измеряем напряжения на каждой без нагрузки, показания заносим в табличку. Теперь измеряем эти же напряжения, но под нагрузкой. В качестве нагрузки используем одну лампу. Измерения проводим через некоторое время после подключения нагрузки, скажем, через 20 секунд. Результаты заносим в эту же табличку и смотрим, на каком из модулей напряжение просело значительно больше, чем на остальных. Это и будет уставший модуль. Теперь мы знаем, сколько ячеек (модулей) нам придётся докупить. Докупаем, устанавливаем их на место «уставших».

Полезно! Вычислить «уставшие» модули можно гораздо быстрее, если воспользоваться SkyRC iMAX. Измеряем тестером внутреннее сопротивление каждого модуля. У «уставших» это сопротивление будет значительно больше, чем у остальных.

Теперь самая ответственная операция — балансировка. От того, насколько тщательно и точно она будет сделана, зависит успех всего мероприятия. Балансировка заключается в том, чтобы зарядить все ячейки абсолютно одинаково. Для этого их сначала надо полностью разрядить.

Вооружаемся ножом, паяльником, берём в руки провод с лепестками, сооружаем вот такую конструкцию — соединяем все положительные и все отрицательные контакты модулей так, чтобы все модули оказались параллельно соединенными.

Соединение проводим внимательно и аккуратно — не путаем плюс с минусом модулей и избегаем замыканий. Модули, несмотря на свою небольшую ёмкость, способны отдать в нагрузку при коротком замыкании большой ток, а соединённые параллельно тот же провод в 2 квадрата при замыкании пережгут как волосинку. Подключаем к двум проводам, которые у нас получились, нагрузку — 4 лампы Н4, включённые параллельно, и начинаем разрядку всего блока, постоянно контролируя напряжение.

Как только напряжение на батарее снизится до 6 В, отключаем 3 лампы и продолжаем разрядку на одной. Ждём, пока напряжение не упадёт до 5,7 В. Разрядка окончена, снимаем нагрузку. Даём АКБ отдохнуть 2–3 часа. Пора начинать зарядку. Заряжать будем током 5 А. Это примерно 0,18 А на модуль. В среднем процесс зарядки будет длиться 12 часов. Контролируем напряжение на батарее по вольтметру. Как только оно достигнет значения 8,2 В, зарядку прекращаем.

Разъединяем все модули, сняв конструкцию с проводами и лепестками — они нам больше не понадобятся. Даём батарее отдохнуть и «устояться» как минимум 3–4 часа. Теперь самый ответственный этап — балансировка. Измеряем напряжение на каждом из модулей, находим тот, на котором оно меньше, чем на остальных. Теперь наша задача — разрядить все остальные модули до такого же напряжения, причём как можно точнее.

Разряжать будем каждую ячейку малым током, постоянно контролируя на ней напряжение. В качестве нагрузки используем 4 лампы Н4, включённые последовательно. Доводим напряжение каждого модуля до напряжения образца минус 0,1 В. То есть если, к примеру, самый низковольтный модуль имел напряжение 8,05 В, то все остальные разряжаем до напряжения 8,05 – 0,1 = 7,95 В. Даем батарее отстояться, измеряем напряжение на всех модулях — оно должно быть одинаковым. Собираем ВВБ, устанавливаем в автомобиль.

Важно! Если вы решите повторить такой метод ремонта, то делайте это на свой страх и риск. Неизвестно, насколько такие манипуляции соответствуют истине, но они работают.

Вот и всё о гибридном автомобиле Тойота Приус и его высоковольтной батарее. Теперь мы знаем, что она собой представляет, и можем даже рискнуть самостоятельно её отремонтировать.

Читайте также: