Как снять выпускной коллектор опель зафира

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Двигатель Opel z18xer дизельный звук

/>Одной из болячек опелёвского двигателя z18xer является дизельный стук, который проявляется сначала на холодную при пуске двигателя, а потом он присутствует постоянно.

Этот звук пожет появиться как при пробеге в 30 тысяч, так и 130 тысяч. Послушайте звук на видео, узнаёте? Будем исправлять неполадку!

Проблема эта заключается в механизме газораспределения, но так как тут нет гидрокомпенсаторов, то особо и шуметь нечему, и клапана должны вовремя открываться/закрываться, да и регулировка клапанов не помогает. А шумит в данном случае механизм изменения фаз газораспределения.

Механизм изменения фаз газораспределения представляет из себя две муфты, которые под воздействием давления масла проворачиваются относительно друг друга. Этим самым регулируется момент открытия клапанов. Но в процессе эксплуатации возникают неприятные ситуации, в результате которых эти муфты могут износиться и застучать.

Начальным симптомом данной проблемы станет дизельный шум при запуске двигателя, который пройдёт через несколько секунд. В чём же причина такого шума? Это начинают шуметь муфты механизма изменения фаз. Как показывает практика, они начинают шуметь из-за недостатка масла или из-за некачественного моторного масла, к которому очень чувствителен данный механизм. Некачественное масло после остановки двигателя стекает обратно в поддон, не образуя на поверхности качественную плёнку, из-за этого начинается повышенный износ, который и приводит к последующему нарастающему шуму.

Также отсутствие масла может быть вызвано другой причиной- на управляющих клапанах, которые дозируют давление масла, поступающего к механизму, есть фильтрующие сеточки. Со временем эти сеточки засоряются, и маслу сложнее через них пробраться, в результате механизм изменения фаз работает на сухую.

В принципе, причина одна- отсутствие масла в достаточном количестве, не важно, что вызывает данную причину. По началу, когда износ ещё небольшой или его ещё нет, замена масла и простая прочистка узла может решить проблему.

Если с проблемой не начать сразу бороться, то дизельный шум на X18XER и X16XER будет сопровождать в течение всего времени работы двигателя, а не только при запуске холодного двигателя. Это произойдёт вследствие износа муфт механизма изменения фаз. Тогда муфты будут болтаться, зазор будет огромным, и никакими присадками это не исправишь, только замена. Под замену сразу попадают шестерни, регулирующие клапана и сопутствующие расходники. Сразу можно заменить ремень ГРМ, всё равно его снимать. Ниже- список деталей с их номерами.

Список деталей для замены.

Клапан электромагнитный фазорегулятора (нового образца) 2 штуки (выпуск/впуск) GM 12 35 299 / 55 567 050
Шестерня распредвала впускная (нового образца) GM 55 567 049
Шестерня распредвала выпускная (нового образца) GM 55 567 048
Болт электромагнитного клапана 2 штуки OPEL 20 05 086
Втулка шестерни распредвала 2 штуки OPEL 0636924
Винт, torx, m10×80, зубчатое колесо к распредвалу 2 штуки OPEL 5636971
Сальник распредвала 2 штуки OPEL 06 36 930
Прокладка клапанной крышки OPEL 56 07 980
Крышка болта шестерен распредвалов 2 штуки 56 36 974 / 55 557 288

Хочу отметить, что на заводе знают об этой болячке, поэтому купить такие же шестерни, которые были установлены с завода, невозможно, на Опеле переработали эту деталь, и теперь они типа усиленные. Работает, ну и ладно.

Снятие и установка катколлектора Опель Астра

3. Выверните два болта крепления катколлектора к поддерживающему кронштейну.

4. Отверните девять гаек крепления катколлектора к головке блока цилиндров…

Так расположены гайки крепления катколлектора.

5….и снимите катколлектор.

6. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку катколлектора.

Уплотнительную прокладку катколлектора при каждой разборке соединения замените новой, так как сильно обжатая прокладка не обеспечит надежного уплотнения.

7. Если вы заменяете катколлектор, а у нового катколлектора нет датчика концентрации кислорода, выверните его из снятого катколлектора и установите на новый узел.
8. Установите катколлектор и его прокладку в порядке, обратном снятию.

Опель Зафира: замена катализатора и бензин, как причина проблем с очистителем

Катализатор встроен в выхлопную систему, чтобы очищать выхлопные газы из двигателя. При прохождении через катализаторы, он очищает газы, чтобы их вредное влияние на экологию было меньше. Но после определённого пробега автомобиля, он приходит в негодность и не справляется со своей задачей. Тогда катализатору нужно делать диагностику, после которой его нужно либо ремонтировать, либо заменять.

Замена катализатора на Опель Зафира: бензин и его качество, как одна из причин поломки нейтрализатора

О неисправности этой детали на Опель Зафира вам сообщит горящая лампочка «Чек Энджин».

Обычно катализатор исправно работает от 100 до 200 тысяч км. Но такие факторы, как некачественный бензин или качественный, но с меньшим октановым числом, ускоряют засорение сот.

Поэтому, когда у вас загорается «Чек», не нужно беспокоиться о заоблачной цене замены. Сначала нужно узнать, насколько сильно забился катализатор. Скорее всего, его можно почистить.

Активная поверхность катализатора подвержена оседанию сажи и горелого масла, которое создаёт налёт и наросты, забивая его. Но его можно убрать специальными средствами.

Если соты забились, то автомобиль отреагирует на это так:

Постепенно начнёт падать максимальная скорость автомобиля.

Этот процесс ступенчатый. Когда вы покупаете новый автомобиль, он разгоняется до той максимальной скорости, которая заявлена производителем. Обычно он это делает довольно легко. Но после пробегов 50, 100, 150 тыс. км, верхний предел скорости вашего авто уменьшается. Такое падение становится очень ощутимо, особенно на скоростных трассах. Это значит, что газы забивают соты в фильтрующей части.

Получается пробка труднопроходимая из сажи, в которую упираются выхлопные газы. Они не могут выйти через глушитель сразу и создают повышенное давление в выхлопной системе, которое мешает нормальной работе двигателя. Из-за уже скопившихся газов, новые не могут полностью покинуть камеры сгорания, и попадают в работу следующих циклов поршней. Это сказывается негативно на динамических характеристиках автомобиля. Когда проблема с повышенным давлением настигает ваш автомобиль, то датчик, установленный перед катализатором, сигнализирует о неполадке с помощью лампочки «Чек Энджин».

Медленный разгон.

Автомобиль разгоняется не сразу. При нажатии на газ, автомобиль начинает разгоняться только через несколько секунд. Это второе проявление забитого фильтра в катализаторе. Более высокое давление в выхлопной системе негативно влияет и на моментальное ускорение автомобиля, что плохо для маневренности в городе.

Повысился расход топлива.

Когда забивается фильтрующая часть, то это не просто душит двигатель, понижая максимальную скорость автомобиля и ускорение, но и увеличивает расход топлива. Когда двигатель работает, то в каждом цилиндре «готовится» смесь из воздуха и бензина. Если в поршне остаётся отработанный газ от прошлых циклов, то он смешивается с воздухом и бензином, создавая низкоэффективную смесь. Она хуже горит, и двигатель выдаёт меньшую мощность. Чтобы сохранить динамику автомобиля, вы давите на газ сильнее. Это и увеличивает расход топлива автомобиля.

В дополнение к уже перечисленным проблемам, могут добавляться и такие:

Гуляющие холостые обороты двигателя . Поначалу это может быть не очень заметно или даже можно списать на что-то другое. Но выясняя причину гуляющих оборотов, находят её в катализаторе.
Увеличившаяся резкость запаха и сажевый налёт на внутренней поверхности выхлопной трубы. Обычно рядом с выхлопом можно стоять и не почувствовать никакого едкого дыма. Сажи на трубе вы тоже не обнаружите. Если вы заметили, что выходящий из трубы дым стал виден, появился едкий запах и налёт из сажи, то пора уделить время катализатору.
Двигатель работает неправильно. Компьютер корректируют подачу бензина и воздуха в камеру сгорания по показаниям датчиков. Из-за того, что катализатор забит, получаются неправильные данные, под которые компьютер не может подстроить стабильную работу двигателя с максимальной эффективностью.

Диагностика и замена катализатора на Опель Зафира Б (Opel Zafira B)

Если вы заметили эти проблемы, то самое время ехать на СТО и делать диагностику. На СТО для катализатора Опель Зафира возможны такие варианты диагностики:

Катализатор снимут, чтобы посмотреть, что с ним не так. Если он забился, то его почистят или поменяют. Всё зависит от состояния сот.
Если соты катализатора оплавились и осыпались, то восстанавливать его нет никакого смысла. В таком случае его только меняют.
Проверка силы давления выхлопных газов в выхлопной системе. Сначала выкручивают датчик перед катализатором. Вместо него герметично вставляют манометр, который фиксирует давление. Запускают двигатель, выхлопные газы заполняют выхлопную трубу. При забитом катализаторе они создают большее давление, перед тем, как пойти дальше. Это повышенное давление фиксирует манометр. По отметке на шкале манометра определяют, насколько забился катализатор и когда его придётся заменить.

Опель Зафира: замена катализатора на СТО

Для Опель Зафира замена катализатора должна проводиться профессионалами на профильных СТО.

Для этого понадобится болгарка и сварочный аппарат, а также навыки работы с этой аппаратурой.
Нужно ровно срезать старый катализатор и правильно вварить новый. Если срез будет неровный, то новый катализатор будет невозможно выставить и приварить без пропусков, из-за которых катализатор не будет работать эффективно.
Нужен подъёмник для автомобиля или яма для ремонта.

Процесс замены

Замену катализатора начинают со съёма его защиты. Затем автомобиль загоняют на подъёмник.

В таком положении катализатор вырезают с частью выхлопной системы.

Далее к краям выхлопа приваривают прочную металлическую скобу. Она фиксирует в одном положении разные части выхлопной системы.

Делают это, чтобы выхлоп с новым приваренным катализатором имел такие же изгибы, как до сварки. Иначе выхлопную систему будет невозможно поставить на штатные крепления.

После этого срезают старую фильтрующую часть с помощью болгарки, на её место примеряют новую.

Сперва фиксируют, прихватывая в нескольких местах. Затем заваривают стыки сплошным швом.

Вварив катализатор, срезают фиксирующую скобу. Зачищают металл в местах сварки и наносят слой краски, чтобы металл не поддавался коррозии.

Как снять впускной коллектор на 124 двигателе

Значение данного элемента нельзя недооценить, ведь именно в нем происходит встреча топлива и воздуха, в результате чего получается горючая смесь нужной консистенции. Также он контролирует процесс, в котором она должна равномерно распределиться по всем цилиндрам. А это очень важно, так как только тогда будет достигнута наибольшая производительность двигателя автомобиля. Так что нельзя пренебрегать такими процедурами, как ремонт, чистка впускного коллектора и прочее.

Кроме того, на нем крепятся некоторые элементы движка, например, инжекторная топливная аппаратура, карбюратор, дроссельные заслонки. А вакуум, который в нем образуется, является источником приводной силы для ряда систем (стеклоочистители, круиз-контроль, вакуумный усилитель тормозов и т.д.). И в случае выхода из строя одной из данных систем, скорей всего, понадобится снятие впускного коллектора. Рассмотрим же его конструкцию.

Очистка впускного коллектора и промывка форсунок бензиновых и дизельных двигателей без разбора

Когда нужно проводить сервис индукционной системы

Если у вас возникли такие симптомы, как неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, провалы при резком нажатии на педаль газа, потеря мощности, увеличенный расход топлива, тяжёлый запуск на холодную, грязный выхлоп, нужно срочно обращаться к специалисту техцентра, чтобы выяснить причину данных неисправностей. Как правило, причин может быть две:

Естественный износ или повреждение таких деталей двигателя, как поршневые кольца, сами поршни, клапана, в особенности у автомобилей с большими пробегами.
Чрезмерное образование лаковых и карбоновых отложений(нагара) во впускном коллекторе, клапанах, на дроссельной заслонке, закоксовывание компрессионных и маслосъёмных колец.

Очень часто мастера автосервисов приговаривают автомобиль к капитальному ремонту, не разобравшись в истинных причинах неисправности. А ведь достаточно часто проблемы возникают по причине №2 и опытный специалист должен обязательно заглянуть в цилиндр при помощи эндоскопа, и если не обнаружено повреждений ЦПГ (цилиндропоршневой группы), а видны сильные карбоновые отложения, посоветовать провести промывку впускного коллектора.

Так выглядят карбоновые отложения на клапанах.

Что же такое сервис индукционной системы

Говоря простыми словами, это сервис по очистке впускного коллектора и топливной системы. При чём промывка впускного коллектора проводится без снятия (безразборный метод)

Сервис индукционной системы по технологии BG проводится с применение профессионального оборудования BG VIA 9290-500 и промывочных жидкостей BG.

На первом этапе происходит очистка впускного коллектора и клапанов от нагара. Отсоединяется корпус воздушного фильтра и при работающем на оборотах 1300-1500 оборотов двигателе, через специальную форсунку с гибким держателем, распыляется промывка BG206 с расстояния 2-4 см прямо на дроссельную заслонку. На одну промывка впускного тракта расходуется 650-975 мл сольвента. Для усиления эффекта в качестве сольвента можно использовать смесь из промывок BG 206 и BG 211 из расчёта 2/1. Смысл процедуры заключается в размягчении нагара под действием сольвента и методом периодически прогазовок до 2000-2500 об/мин срыв его со стенок коллектора. Метод абсолютно безопасен, так как размягчённый нагар отслаивается мелкими частицами и благополучно сгорает. После завершения работ корпус воздушного фильтра возвращается на своё штатное место. В него устанавливается воздушный фильтр, и автомобиль запускается. После промывки впускного коллектора автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Очистка впускного коллектора без разбора рекомендуются и автомобилям с дизельными двигателями.

Второй частью сервиса индукционной системы является промывка топливной системы. Она производится при помощи того же аппарата BG VIA 9290-500. На автомобиле отключается бензонасос, перекрывается обратка, аппарат подключается непосредственно в подкапотном пространстве к топливной рампе при помощи специального адаптера. Предварительно проверяется герметичность собранной системы. В колбу наливаем промывку для двигателей прямого впрыска BG201 или смесь из BG 210 и BG 211 из расчёта 2/1. На аппарате устанавливается необходимое давление, и запускается двигатель автомобиля уже на промывочном сольвенте. Промывка проходит до полного исчерпания сольвента в аппарате. После исчерпания сольвента отключается оборудование и подключается бензонасос и обратка. Так же для укрепления результата в бак необходимо добавить банку промывки топливной системы BG208. Как и на первом этапе по завершению промывки автомобиль должен поработать 5-10 минут на холостых оборотах, а потом 15-20 минут под нагрузкой с плавным увеличением оборотов от холостых до 3-4 тысяч. Можно так же проехать на автомобиле 20-25 км.

Последним завершающим этапом является удаление ошибок ECU, сканирование автомобиля и оценка результатов сервиса. Максимальный результат достигается после полного исчерпания смеси топлива и BG208 в топливном баке.

Подробнее о сервисе индукционной сиситемы BG в этом видео

Пример промывки системы впуска

Заслонки впускного коллектора и другие элементы конструкции

Чаще всего, данная деталь делается из алюминиевых сплавов либо композиционных пластиковых материалов и крепится на головке цилиндров с левой стороны. Датчик на впускном коллекторе фиксирует температуру и давление, а блок управления, в свою очередь, высчитывает, какова в нем масса воздуха. И уже исходя из этих данных, формируются импульсы, посредством которых и осуществляется управление форсунками. Таким образом и происходит приготовление топливно-воздушной смеси заданного состава.

Внутри этой детали находится переключающий вал и вакуумный элемент, на который через заслонки в патрубок впускного коллектора подается разряжение, вырабатываемое тандемным насосом. Каждый впускной канал делится на вихревой и участок наполнения. Переключающий вал, в свою очередь, может перекрыть только последний, и в этот момент через первый канал происходит всасывание. Так скорость потока в данном канале значительно увеличивается.

Виды впускных коллекторов

Существуют такие виды впускных коллекторов:

стальные;
алюминиевые;
пластиковые;
с изменяемой геометрией;
с клапанами контроля выхлопных газов (EGR);
с турбонаддувом;
с точечным впрыском топлива и др.

Принципиальная схема впускного коллектора с точечным впрыском топлива

Впускной коллектор, как и двигатель в целом, продуктивно работает в определенном диапазоне оборотов. Устройство и тип установленного коллектора зависит от компоновки блока цилиндров, от целевой направленности двигателя и от конструктивных решений в целом.

Все выше перечисленные коллекторы, делятся на две группы:

одноплоскостные;
двухплоскостные.

Одноплоскостной коллектор подает топливовоздушную смесь через один общий канал, многоплоскостной же изначально делит поток смеси на два потока.

Одноплоскостной коллектор

Как правило, двигатели с двухплоскостным коллектором выдают больше мощности на низких и средних оборотах в пределах 2000-4000 об/мин. На высоких же — из-за образующихся завихрений мощность будет несколько ниже.

Это интересно: Как классифицируется фильтрующий элемент

Двухплоскостной коллектор

Коллектор с общей камерой без перегородок раскрывает свой потенциал на оборотах от 5000 и выше.

Установка впускного коллектора другой модификации не гарантирует улучшения показателей двигателя. Обычно такие детали проектируются вместе с ним.

Почему может понадобиться ремонт впускного коллектора?

Данная деталь имеет довольно сложную конструкцию, а значит, и вероятность возникновения той либо иной поломки значительно возрастает. Чаще всего, из строя выходят заслонки, особенно этот вид неисправности актуален для Mercedes. В этом случае авто значительно теряет мощность, повышается расход топлива, ухудшается тяга и работа двигателя в целом. Заслонки коллектора выходят из строя по следующим причинам: повышенная температура, низкое качества материала, из которого они сделаны, и появление масляного конденсата. Также из строя может выйти и клапан управления заслонками впускного коллектора.

Главным признаком того, что масло попало во впускной коллектор, является повышенный его расход, иногда он даже превышает 1 литр на 1000 км.

В пластиковых же деталях довольно часто может произойти отслоение трубки от завихрителя, что провоцирует появление характерного звука во время движения (треск, шум). Эту поломку вполне можно устранить и своими собственными силами. Кроме того, может возникнуть подсос воздуха во впускном коллекторе. Данная неисправность также отразится на мощности, но вдобавок к этому еще появится и шум, напоминающий выдувание, или же наоборот – подсасывание.

Для того чтобы измерить абсолютное давление во впускном коллекторе, существует специальный датчик. Он также отвечает и за оптимизацию процесса образования и сгорания воздушно-топливной смеси. Если он выходит из строя, то ЭБУ, скорей всего, будет работать в аварийном режиме, а иногда двигатель вообще может не запуститься. Несмотря на то, что современный датчик давления во впускном коллекторе – устройство довольно надежное, тем не менее, возможны неисправности и в нем.

Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114

Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.

Выпускной коллектор на ВАЗ 2114

Причины неисправности

Коллектор соприкасается с двигателем и принимает на себя огромные нагрузки, среди которых

перепады температур в сотни градусов;
механические воздействия;
сильные вибрации.

Как можно убедиться, коллектор находится в своеобразной зоне риска и требует к себе особенного внимания. Наши цены на ремонт коллектора приятно удивят вас, вне зависимости от типа проводимых работ.

Причинами неполадок могут стать:

использование некачественного топлива;
ремонтные работы в системе зажигания, которые проходили с нарушением технологий;
перегрев и безостановочная работа двигателя в течение долгого времени;
износ поршней, клапанов, втулок и т.д.

Естественный износ деталей автомобиля – одна из частых причин выхода из строя коллекторов.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем клемму с АКБ

Сливаем из системы охлаждающую жидкость

Снимаем топливные трубки

Отключаем датчик положения дроссельной заслонки

Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора

Демонтируем крепления выпускного коллектора

Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.

Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Часть 2: демонтаж карбюратора

У кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью.

После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.

Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

Этап работ

Ваши действия

Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

Демонтаж воздушного фильтра

Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

Демонтаж узла

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Замена выпускного коллектора

В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
выполняем снятие выпускного коллектора;
далее — замена прокладки выпускного коллектора;
монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.

Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Пора чистить. Скажу сразу — дело это, как выяснилось, не простое.

Либо надо иметь емкость с растворителем, куда можно замочить фланец, чтобы потом можно было тряпкой мыть грязные каналы, либо вспомнить о благах цивилизации и применить средства механизации ручного труда.

Что я и сделал с помощью гравера с гибким валом и набором насадок. Латунной щеткой отчистил заслонки и их корпуса, предварительно сняв с них резиновые уплотнители.

Форсунки отмывал баллончиком и тряпками. Нагар с колпачков соскабливал вручную, щеткой опасался. Это был еще один ключевой пункт, на котором можно закончить этот профилактический ремонт и, собрав фланец поставить на ГБЦ с новой прокладкой, поставить впускной коллектор и вернуть машину к жизни.

Но, мы не ищем легких путей…. Я заметил, что в каналах впускного коллектора есть ступеньки, образованные литейной оснасткой, и разноразмерностью стенок в составляющих коллектора. Высота ступенек 0, Не являясь специалистом по ДВС, но будучи знаком с теорией ламинарного течения, я решил избавить каналы от источников завихрений. Этой же шкуркой на ровной плоской оправке чуток шлифанул посадочную поверхность коллектора — сошли пятна коррозии.

И вот тут опять можно было закончить, но нет же… Соединив коллектора с фланцем я увидел смещение каналов как снять выпускной коллектор опель зафира ступеньки высотой до как снять выпускной коллектор опель зафира мм.

Заподозрив неладное, пошел с разобранным фланцем к машине, повесил его на место и пальцем прощупал каналы и конечно же обнаружил ступеньки и. Воспользовался известным методом: Снял фланец и увидел насколько каналы в ГБЦ больше, чем во фланце.

Тут выяснилась приятная вещь: Я принялся растачивать выходы каналов фланца впускного патрубка по черному отпечатку, контролируя размеры прокладкой как шаблоном. Отмечу, что точил только нижние закругления и центральную перемычку. Верх не трогал. Внутри каналов фланца видны полоски синего маркера — это тоже ступеньки, которые образуются как снять выпускной коллектор опель зафира местах посадки корпусов заслонок.

Устанавливая каждую заслонку на место без уплотнительного колечкаобводил маркером образующиеся перепады.

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Заменитель катколлектора для ваз 2110

Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки.
Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров.
На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

Заменитель катколлектора на ваз 2110

Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда.
Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой.
Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор.
Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом.
Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора – 1700 руб.
Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора.
При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке.
Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке.
Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Двигатель Opel z18xer дизельный звук

Список деталей для замены.

Клапан электромагнитный фазорегулятора (нового образца) 2 штуки (выпуск/впуск) GM 12 35 299 / 55 567 050
Шестерня распредвала впускная (нового образца) GM 55 567 049
Шестерня распредвала выпускная (нового образца) GM 55 567 048
Болт электромагнитного клапана 2 штуки OPEL 20 05 086
Втулка шестерни распредвала 2 штуки OPEL 0636924
Винт, torx, m10×80, зубчатое колесо к распредвалу 2 штуки OPEL 5636971
Сальник распредвала 2 штуки OPEL 06 36 930
Прокладка клапанной крышки OPEL 56 07 980
Крышка болта шестерен распредвалов 2 штуки 56 36 974 / 55 557 288

Впускной коллектор

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Слейте хладагент из системы охлаждения.
Отсоедините шланг охлаждающей жидкости с задней стороны коллектора. Если требуется, отсоедините с задней стороны коллектора шланг сапуна от крышки распредвала. Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормоза от трубопровода.
Отсоедините проводку от датчика указателя температуры.
Отвинтите и снимите верхние гайку и болт генератора. Отсоедините и снимите короткий шланг, который соединяет трубу сапуна картера двигателя с задней стороной кожуха распредвала. Убедитесь в том. что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров.
Отметьте положение подъемного кронштейна, который закрепляется одной из гаек коллектора, и извлеките прокладку коллектора. По желанию карбюратор можно снять с коллектора.

Установка осуществляется в обратном снятию порядке с учетом следующего. После снятия карбюратора с коллектора при установке ставится новая прокладка. Если кронштейн генератора снимался с коллектора. закрепите его болтами до установки коллектора. так как доступ к ним будет ограничен после установки коллектора на место.

Перед установкой коллектора поставьте новую прокладку и проследите, чтобы подъемный кронштейн двигателя был на месте. Проследите, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены. Заполните систему охлаждения. Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки и, если необходимо, отрегулируйте его. Если было вмешательство в карбюратор, — проверьте его и если необходимо, огрегулируйте качество смеси и обороты холостого хода.

Moделu с одноточечным впрыском топлива системы Multec

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.116).

Рис. 4.116. Соединительная гайка (1) шланга усилителя тормозной системы и штепсельный разъем (2) с левой стороны впускного коллектора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

На двигателях рабочим объемом 1,6 л отсоедините шланг от клапана рециркуляции отработавших газов.

Отсоедините провод от датчика указателя температуры.

Если требуется, отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного у кронштейна с левой стороны впускного коллектора. Отделите разъем от кронштейна.

Частично слейте жидкость из охлаждающей системы, затем отсоедините ее шланг от задней стороны впускного коллектора. Возможна утечка хладагента, поэтому зажмите шланг для уменьшения потерь охлаждающей жидкости.

Отвинтите верхние гайку и болт крепления генератора, заметив расположение провода заземления на масу на болте (рис. 4.117).

Рис. 4.117. Провод заземления на массу, закрепленный с верхней стороны генератора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

Убедитесь в том, что все шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров. Снимите прокладку.

Можно также вывернуть несколько шпилек коллектора из головки блока цилиндров после отворачивания гаек коллектора. В этом случае шпильки следует снова ввернуть в головку блока цилиндров после снятия коллектора посредством гаек.

При желании с коллектора можно снять вспомогательные компоненты, сообразуясь с содержанием соответствующих разделов данной главы.

Установка

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Где требуется, установите вспомогательные компоненты на коллектор.

Если установочный кронштейн генератора снят с коллектора, установите его до установки коллектора, так как доступ после установки коллектора будет ограничен.

Установите коллектор с новой прокладкой и затяните гайки требуемым моментом затяжки.

Проверьте, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены.

Посте окончания работы проверьте и, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Рис. 4.115. Винты крепления электромотора управления дроссельной заслонкой (2) и кронштейн крепления троса дросселя (1)

Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки.

Модели с системой Multec многоточечного впрыска топлива

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса дроссельной заслонки от ее рычага. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.118).

Отсоедините шланги сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините вакуумные шланги от корпуса дросселя, отметив их расположение для последующей установки.

Рис. 4.118. Гайка шланга усилителя тормозной системы — двигатель с многоточечным впрыском топлива системы Multec

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя (два шланга) и от впускного коллектора (один шланг), отметив их расположение для облегчения установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите концы шлангов для предотвращения утечки хладагента. Если требуется, отсоедините шланг системы охлаждения с задней стороны коллектора.

Отсоедините штепсельные разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и от электродвигателя управления холостым ходом, расположенного в корпусе дросселя, а также отдатчика температуры в ресивере впускного коллектора.

Отверните два зажимных болта и отсоедините два провода заземления на массу с правой стороны головки блока цилиндров .

Отсоедините провод заземления на массу от рым-болта для подъема двигателя (расположен с левой стороны впускного коллектора).

Отсоедините провод от датчика указателя температуры охаждающей жидкости, расположенного во впускном коллекторе.

Отсоедините штепсельные разъемы от топливных инжекторов форсунок.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного на кронштейне, закрепленном на верхней левой шпильке впускного коллектора.

Отсоедините шланги от топливного распределителя (расположены под ним), заметив их расположение для последующей установки. Наиболее удобный доступ обеспечивается из-под автомобиля - если хотите, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его стойкой под ведущим мостом. Медленно ослабьте затяжку винтов, снижая давление в системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите концы шлангов для предотвращения попадания грязи и утечки топлива .

Отверните болт и гайку вверху генератора тока.

Проверьте и убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и, если необходимо, вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с системой впуска топлива Motronic М 1.5.2

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Снимите клапан управления холостым ходом и его шланги, как указывалось ранее.

Освободите зажим, затем отсоедините конец шарнирного соединения от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт зажима и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора.

Отсоедините шланг сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланги для предотвращения утечки охаждающей жидкости.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Отсоедините вакуумную трубку с верхней стороны регулятора давления топлива.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите их в сторону, стараясь не натягивать провода.

Отсоедините топливные шланги от топливного распределителя. Медленно ослабляйте затяжку для уменьшения давления в топливной системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите шланги для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Отвинтите гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода подсоединены.

Отвернув гайки, снимите выпускной коллектор, а если необходимо, и вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с впрыском топ.шва системы Motronic М2.5

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод расходомера воздуха. Снимите уплотни тельное кольцо, где требуется.

Ослабьте винт зажима воздухопровода у правой стороны расходомера.

Торцевым ключом отверните четыре болта крепления воздушной коробки к корпусу дросселя.

Поднимите воздушную коробку над корпусом дросселя и отсоедините шланг от основания воздушной коробки, затем выньте узел воздушная коробка/расходомер воздуха.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Снимите конец троса с рычага дроссельной заслонки, затем снимите резиновую втулку конца троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос дросселя в сторону.

Отсоедините два шланга сапуна с задней стороны крышки распредвала. Отсоедините больший шланг от корпуса основного дросселя и снимите его.

Положите ветошь под один из штуцеров топливного шланга на топливном распределителе дня сбора вытекающего топлива во время отсоединения штуцера.

Медленно ослабьте затяжку штуцера топливного шланга, постепенно снижая давление в топливной системе, затем отсоедините шланг гот распределителя. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите топливный шланг для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Повторите оперции для остальных соединений топливных шлангов с топливным распределителем.

Отсоедините вакуумные трубки с передней стороны корпуса дросселя системы регулирования тягового усилия на колесах автомобиля (РТУ).

Отсоедините шланги охлаждающей системы от корпуса дросселя РТУ, отметив их расположение для последующей установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланг хтя уменьшения потерь хладагента.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите его в сторону, стараясь не натягивать провода. Приподнимите кожух и сожмите зажимы штепсельного разъема для освобождения кожуха от форсунок.

Отверните гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы с левой стороны впускного коллектора.

Отверните гайку и снимите кронштейн топливного шланга с левой стороны корпуса дросселя.

Отверните гайки и отсоедините провода заземления на массу от шпилек топливного распределителя с обоих его концов.

Отверните болт и снимите кронштейн крепления узла трос/шланг с левой стороны впускного коллектора.

Снимите клапан управления холостым ходом, как указано ранее в одном из разделов.

Отверните верхнюю гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и вспомогательные компоненты.

Порядок выполнения работ, как указано выше в "Установка впускного коллектора", однако убедитесь в том, что шланги охлаждения корпуса дросселя системы РТУ расположены и подсоединены так, как и до снятия.

Читайте также: