Как снять выпускной коллектор тойота
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Тойота Королла Аурис Замена прокладки выпускного коллектора Toyota Corolla Auris
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.
При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».
4. Отверните пять гаек верхнего крепления выпускного коллектора
5. выверните болт нижнего крепления
6. и снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.
7. Снимите установленную под коллектором прокладку.
8. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.
9. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Затягивайте гайки крепления выпускного коллектора в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).
Отчёт: О замене прокладки между вып. коллектором и выхл. трубой на 2NZ (fishtank)
Отчёт: О замене прокладки между вып. коллектором и выхл. трубой на 2NZ (fishtank)
Итак, клуб "Очумелые ручки" вновь вас приветствует. Все началось с того, что был какой то раздражающий звук (стрекот или что то вроде того). После долгих раздумий Эдд тыкнул пальцем и сказал - оно! Ну оно так оно, покупаем и ставим!
1. Новая прокладка (асбестированная она). Парт нумбер 17451-21030
2. Головка на 14. Трещетка и насадка-удлинитель.
3. Руслан "kozibobs", за что ему респект и увага.
4. WD
1. Загоняем авто на яму. Залезаем под яму.
2. Приемная труба и выпускной коллектор соединяются 2-мя болтами подпружиненными. Вы легко их найдете. Смотрите там, где выхлопная поднимается к самому двигателю. Откручиваем эти болты на 14. При необходимости попрыскать WD и покушать каши.
3. Снять старую прокладку. Тут необходимо, чтобы товарищ оттягивал выхлоп в сторону кормы. А самим надо с помощью отвертки отковыривать ее :) ибо прокладка насажена на коллектор.
4. Вот старая прокладка. Слегка поизносилась.
5. Теперь берем новую прокладку, можно смазать WD чтобы удобней насаживать ее обратно. Так же придерживаем выхлоп, чтобы дал маневр для насадки на выпускной коллектор. Настанет момент, когда до конца посадить не удастся. Тогда отпускаем выхлопную и аккуратно подводим к прокладке. Берем металлический штырь и молоток резиновый и аккуратно, с двух сторон бьем по ушкам выхлопной трубы. Один бьет, второй смотрит, чтобы равномерно насадка происходила. Как только дошли до конца - вкручиваем обратно 2-а болта. До упора.
6. Если брызгали WD - то она будет выгорать при прогреве. Так что не пугайтесь дыма из под капота.
Что изменилось? Субъективно теперь резвее пуляет =) Насчет звука - не уверен, но специфический звук при резком разгоне - у Qraza такой же - вчера смотрели - остался. Наверно я уже помешался на тишине. На дорестайле звуки совсем другие =)
PS Еще я менял прокладку между блоком цилиндров и выпускным коллектором - но фоток не сделал ))
Замена прокладки выпускного коллектора Toyota Corolla
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»).
Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).
Примечание:
Замена прокладки выпускного коллектора показана на примере двигателя 1ZRRFE. Прокладку выпускного коллектора двигателей 1NRRFE и 4ZZZFE заменяют анологично. При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора: достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки полностью. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.
2. Отверните 3 гайки крепления верхнего термоэкрана и снимите его.
3. Отверните 5 гаек верхнего крепления выпускного коллектора.
4. Ключом на 10 мм выверните болт нижнего крепления выпускного коллектора.
5. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.
6. Снимите установленную под коллектором прокладку.
7. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.
8. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
9. Затягивайте гайки крепления выпускного коллектора в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).
Снятие и установка выпускного коллектора
Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).
3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).
Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)
4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.
5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).
Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)
7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).
Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров
8 Используя скребок, удалите все следы старой прокладки и нагар со стыковочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Если прокладка «пропускала», коллектор надо отдать в специализированную мастерскую для проверки искривления посадочной поверхности и (если необходимо) ее шлифования.
10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.
12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.
13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.
Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.
3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.
4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.
5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).
6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).
7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).
8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).
9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).
Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ
10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).
Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1
11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).
Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)
12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).
Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину
13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).
Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания
14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).
Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко
Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),
Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)
Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.
15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.
Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя
16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).
Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала
17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).
Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься
Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник
Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Как заменить прокладку выпускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.
Функции выпускного коллектора
Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.
Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
- плохое заводское качество;
- перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
- ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
Когда требуется замена
Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.
Признаки прогоревшей прокладки
Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.
«Симптомы» прогоревшей прокладки:
- двигатель работает нестабильно;
- издает при работе нехарактерный звук;
- в салоне пахнет отработанными газами.
ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».
Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.
Замена прокладки
Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.
Что нужно для ремонта
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.
Пошаговые действия
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
- Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
- Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
- Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
- Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
- Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
- После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
- Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Замена прокладки ВАЗ 2114
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Как снять выпускной коллектор тойота
.
.
| Цитата (0030 @ 28.05.2008 - 05:26) |
| тойота по гарантии катализаторы меняла |
Блин тебя трудно понять, вернее твои мысли
Тоже думаю, что дело в дожиге бенза в катализаторе, так-что прокладка коллектора вроде не причем.
Да и качество бенза тоже влияет.
Полпред Президента по Ростовской обл.
.
.
.
Всем спасибо, убедили.
Но эти пуки надо как-то лечить, они постоянно о себе напоминают ))
мыслю как могу - двигатель вибрирует, иногда сильно иногда рывками (кик) и может в определенный момент на каком-нибудь стыке, перед выпускным коллектором или после него, сочит по маленку.
До подъемника доберусь - заморочусь
З,Ы, может катализатор прокастрирвать? экология внутри меня больше интересует, чем снаружи.
0030 Просмотр профиля
.
.
.
.
.
не знаю где он появляется, но запах идет из под капота, его можно уловить снаружи у стоящей машины. У меня он часто появляется при плавном разгоне на 4-ой. т.е газ нажат сильно, но не настолько чтоб кик даун сработал. И если после такого разгона притормозить и выбежать ))) , то запах идет из под капота из всех щелей - особенно у из арок передних колес. Сзади не пахнет, в том числе из выхлопухи. А катализатор на сколько я понял гдето в посередине авто.
З,Ы. пахнет далеко не всегда, раз в день +-. Может и целую неделю не появляться.
Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками
Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.
При нарушении работоспособности коллектора виновником может выступать как сам элемент, так и его прокладка. Замена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.
Внешний вид агрегата
Схема впускного и выпускного коллектора
Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов
Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.
Причины неисправностей
Ключевой фактор, являющийся причиной 90%!неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.
Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.
1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.
2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.
Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.
Этапы подготовки
Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.
Этап работ
Ваши действия
Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно
Демонтаж воздушного фильтра
- Если двигатель инжекторный, для снятия воздушного фильтра потребуется открутить четыре крепежных самореза крышки корпуса фильтра. Под крышкой располагается сам фильтр. Если возникают сложности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.
- Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на трех защелках. По центру металлической крышки имеется винт, откручивающийся зачастую вручную. Сняв ее, вы сможете поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратно. Обратите внимание на его состояние. Если фильтр уже достаточно долго работает, рекомендуется в процессе обратной сборки его заменить
Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:
- Отсоедините от штуцера шланг подхода охлаждающей жидкости к пусковому устройству мотора. Для этого откручиваются хомуты;
- Слейте обязательно охлаждающую жидкость в подготовленную емкость;
- Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
- Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, нужно снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, а потом снять всю пружинку. Теперь ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что позволит извлечь трос из зацепления;
- Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
- Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока подогрева карбюратора;
- Снимите шланг вентиляции картера двигателя;
- Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
- Снимите карбюратор аккуратно, не дергая. Его нужно постепенно снять со шпилек.
Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.
Необходимый инструмент для замены
Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.
Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)
Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:
-
Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
Снимаем клемму с АКБ
Снимаем трос газа
Снимаем топливные трубки указанные на фото
Проводим отключение ДПДЗ
Отключаем датчик РХХ
Откручиваем патрубки указанные на фото
Снимаем топливную рампу
Демонтируем приемную трубу
Снимаем впускной коллектор
Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор
Проводим замену прокладки
Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.
Выбор детали
21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).
Цельная прокладка коллекторов
Прокладка, которая состоит из двух частей
Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:
- Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
- AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
- Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.
Причины неисправности
Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения
Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:
- Износ. В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
- Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
- Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.
Порядок снятия выпускного коллектора
Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.
Отворачиваем болт крепления к впускной трубе
До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:
- Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
- Отсоединить трубки топливных магистралей.
- Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
- Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
- Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
- Убрать кронштейн и термоэкран.
- После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.
Система выпуска отработавших газов Тойота Королла
На выпускном коллекторе установлен управляющий (основной) датчик концентрации кислорода, на приемной трубе (после нейтрализатора) - диагностический датчик.
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора 2 установлена металлоармированная уплотнительная прокладка 1.
Фланцевые соединения выпускного коллектора с приемной трубой, приемной трубы с центральной выпускной трубой, центральной выпускной трубы с задней выпускной трубой уплотнены металлоармированными уплотнительными кольцами 4.
Элементы системы подвешены к кузову на четырех резиновых подушках. Причем подушки подвески узлов системы выпуска отработавших "азов взаимозаменяемы.
Для защиты основания кузова и топливного бака от нагрева элементами системы выпуска установлены термоэкраны из термостойкого нетканого материала.
Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. В случае повоеждения элементов системы, сквозной коррозии или прогаре их заменяют в сборе, так как глушители вместе с трубами представляют собой неразборные узлы.
Узлы системы выпуска отработавших газов: 1 - прокладка выпускного коллектора; 2 - выпускной коллектор; 3 - управляющий (основной) датчик концентрации кислорода; 4 - уплотнительные кольца; 5 - термоэкран выпускного коллектора; 6 - каталитический нейтрализатор; 7 - диагностический датчик концентрации кислорода; 8 - приемная труба в сборе с основным глушителем; 9 - подушка подвески дополнительного глушителя; 10 - подушка подвески центральной выпускной трубы; 11 - центральная выпускная труба; 12 - задняя выпускная труба в сборе с дополнительным глушителем; 13 - подушка подвески задней выпускной трубы
Все подушки заменяют одинаковыми приемами, поэтому процесс замены показан на примере одной подушки.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Сдвиньте подушку с кронштейна глушителя
3. . и снимите подушку с кронштейна элемента выпускной системы.
4. Аналогично снимите подушку с кронштейна кузова автомобиля.
5. Установите новую подушку в порядке, обратном снятию.
Вам потребуются: торцовая головка «на 10», удлинитель.
Для замены приемной трубы в сборе с основным глушителем и каталитическим нейтрализатором выполните следующие операции.
1. Выверните по два болта с левой и правой стороны.
2 . и снимите кронштейн.
3. Выверните два болта крепления приемной трубы.
4. . и снимите болты с пружинами.
5. Аналогично выверните два болта крепления приемной трубы к центральной выпускной трубе.
6 Сожмите фиксатор и оазъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.
7. Извлеките из подушек оба кронштейна трубы
8. . и снимите приемную трубу в сборе с каталитическим нейтрализатором.
Не стучите по корпусу нейтрализатора. Активная масса сердцевины нейтрализатора, выдерживающая высокую рабочую температуру, очень хрупкая при механическом воздействии.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию. Центральную и заднюю выпускные трубы заменяют аналогично.
Читайте также: