Как снять заднее стекло на марк 2
Обновлено: 05.07.2024
Стекло опущено. Снимаем обивку двери. Откручиваем 2 винта под крест, 6 винтов на 8 под крест, выдергиваем одну клипсу, достаем окантовку рукоятки открывания и сдергиваем обивку с трех пистонов.
Отклеиваем пленку. Если есть желание приклеить её снова, то придется расцепить провода, открутить рукоятку открывания двери 3 винта на 10 под крест и маленькую звуковую колонку 2 винта.
Мини-отчет. Ремонт стеклоподъемника (замена тросов) Mark2_90
Откручиваем о кладем стекло вниз 3 гайки на Ну ничего ремонт стеклоподъемника тойота марк 2 поделать, придётся исправлять! Давненько у меня пылится не работающий водительский стеклоподъёмник с марка сдох мотор и работающий стеклоподъёмник заднего стекла с него же!
Снимаем защиту катушки тросика Далее отделяем катушку тросика от мотора После того как сняли целый мотор с пассажирского стекло подъёмника, проделываем подобную процедуру с водительским!
Но тут мы оставляем направляющую на месте, выкинув только мотор! Затем собираем из полученного нов ый стеклоподъёмник! Проблемы с которыми столкнулся: Велосипедные тросы уже обжаты с одной стороны.
Не используйте этот обжим в механизме! С виду он крепкий, но давления стекла у меня не выдержал и порвался. В итоге делал прессованные гайки со всех сторон на тросе.
После намотки новых тросов на каретку не пробуйте подключать двигатель без собранного механизма, просто один двигатель и проверять ход троса!
Без натяжки трос просто зажевывется в каретке.
Но чаще всего выходят из строя части подъемного механизма — тросики, пластиковые рейки, шестерни, требуется замена зубчатого колеса. Так как приводной механизм монтируется внутри корпуса двери, для ремонта потребуется его вскрыть.
Мастера нашего сервиса с удовольствием помогут вам в ремонте стеклоподъемников Тойота Марк 2. При наличии желания и времени можно произвести работу своими руками.
Замена лобового стекла: что нужно знать, отдавая машину на сервис
Стекольные работы давно освоило множество гаражных мастеров, что, к сожалению, не говорит о том, что они с ними справляются качественно. Да и крупные автосервисы тоже частенько «косячат». Как обычному автовладельцу-клиенту определить квалификацию установщиков стекол… по их инструменту и применяемым технологиям?
Эх, хорошо было в старые времена. Когда машины были простыми, а рукастые автолюбители с легкостью проделывали ремонтные работы, от которых современный автоюзер пришел бы в ужас! Как говорится в известной шутке, раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля приводили методику регулировки клапанов, а сейчас пишут, что опасно пить антифриз.
Лобовое и заднее стекла – наглядный пример принципиально изменившихся технологий. В 90-х каждый второй владелец отечественного автопрома менял «ветровик» на своей «ласточке» с помощью простой намыленной веревки, и ему в голову не приходило платить за это кому-то деньги… Но с распространением вклеенных стекол процедура перестала быть приятным мужским развлечением под вечернее пивко в гараже, а превратилась в непростой и достаточно кропотливый труд, требующий специализированного инструмента, материалов и набитой руки. Так что освоение этой методики на любительском уровне ради одного раза и приобретение оснастки стало нерентабельным. Выгоднее и проще оказалось заплатить специалистам. Вот только не все, именующие себя специалистами, действительно таковые.
За рубежом первые машины с вклеенным ветровым стеклом появились только в 1973 году (Audi 100 в Европе и Oldsmobile Cutlass в США). Мы в этих технологиях отстали более чем на 20 лет: у нас эксперименты со вклейкой начались на Горьковском автозаводе – стендом для обкатки стала пробная малая серия Волги ГАЗ 3105 в 1992 году. Ну а полноценной серийной машиной с ветровым стеклом на герметике стала Газель – в 1994-м. Через два года после коммерческой машины такие стекла получили и легковые авто – ВАЗ-2110. Сегодня стекла «на резинке» встречаются на некоторой коммерческой технике, на сельхозтехнике и разных строительных машинах – на всех легковых авто они устанавливаются посредством вклейки на герметик.
Струна
Срезание старого стекла перед установкой нового – самая важная процедура в процессе замены. И она же самая ответственная.
В большинстве автосервисов-универсалов до сих пор используют для этой цели классический инструмент – стальную струну с рукоятками. Струна представляет собой закаленную проволоку, чаще всего квадратного сечения. Технология эта очень старая и существенно не меняющаяся с годами. Расходники для нее достаточно дешевые – 50-метровый рулон струны хорошего бренда стоит около тысячи рублей, и хватает его на множество машин.
Струну продевают в прокол слоя герметика между стеклом и кузовом, и ведут далее по периметру, до полного освобождения стекла. Работают чаще всего вдвоем – изнутри салона и снаружи. Опасность же струны заключается в том, что на существенном протяжении ее пути режут ей по сути вслепую. В результате она частенько прихватывает попутно пластик торпедо в районе примыкания к стеклу, потолочное покрытие и краску на металле оконного проема. Если за повреждения элементов отделки салона еще можно стребовать с нерадивых работяг компенсацию, ибо они очевидны, то повреждение краски на металле обычно скрывается от заказчика, и узнает он об этом лишь тогда, когда увидит очаг ржавчины. Коррозия в районе рамки лобового стекла крайне проблемная, для ее устранения нужно снова снимать стекло, зачищать и локально подкрашивать кузов – в общем, все небыстро, недешево и обидно.
Поэтому при обзвоне сервисов в поисках места для замены стекла стоит поинтересоваться, как они демонтируют старое. И, несмотря на то что автосервисы, готовые взяться за ваше стекло, есть в шаговой доступности, возможно, стоит потратить некоторое время на поиски мастерской, где применяется полимерная нить. Примером может служить технология Ezi-Wire®. Это принципиально иной метод демонтажа стекла, на порядок превосходящий каноничное ручное срезание металлической струной. Ezi-Wire® – специальный инструмент, представляющий собой редуктор со шкивами и рукояткой, как у всем известной ручной мясорубки.
Устройство крепится на лобовое стекло изнутри на мощных присосках и тянет режущую нить – но не металлическую струну, а специальный сверхпрочный полимерный шнур FibreWire. Мастеру для такой работы не требуется помощник, действия которого могут быть несинхронны и неточны, нить движется под оптимальным углом и всегда равномерно, а ее материал, что самое важное, не царапает краску рамки ветрового стекла и не вызывает риск возникновения очагов коррозии в будущем!
Клей-герметик
Еще один важный фактор в работе автомобильных стекольщиков – характеристики клея-герметика. В первую очередь – время его полимеризации. Если вы оставляете автомобиль в сервисе до следующего утра, то это не имеет существенного значения – за полдня + ночь отвердевают составы многих производителей, в том числе и достаточно дешевые. Но такой расклад подходит далеко не всем – как правило, автомобиль требуется в этот же день, и поскорее. Однако производители даже самых качественных стекольных герметиков требуют, чтобы машина после вклейки оставалась неподвижной как минимум часа два-три. После чего ехать на ней допускается лишь с небольшой скоростью и по ровной дороге, дабы избежать перекосов кузова, сильных вибраций, грозящих «сползанием» стекла, а также хлопков дверями, вызывающих резкие скачки давления в салоне, стремящиеся «вытолкнуть» стекло наружу. Любые упрощения технологии и ускорения процесса чреваты риском протечек, перекосов и рекламаций в итоге…
Вменяемый и контактный автосервис не откажет потенциальному клиенту в информации и расскажет об используемых инструментах, материалах и расходниках. Поэтому желательно найти компанию, которая применяет часовой герметик, например, FastFit® или Optimum +Plus, особый состав которого позволяет начать эксплуатацию автомобиля уже через 1 час после вклеивания лобового стекла. Требования к осторожному движению, конечно, сохраняются даже с ним, но после установки стекла на Optimum +Plus можно совершенно смело уезжать от «стекольщиков» ровно через час, сохраняя гарантию на выполненные работы.
«Опыт, сын ошибок трудных»
Сегодня процедура замены вклеенных стекол – целое искусство, если, конечно, делать качественно, а не «по-гаражному». Чтобы подобраться к клеевому шву, порой требуются весьма непростые арматурные работы внутри и снаружи – разборка обшивок салона, снятие пластикового «жабо» вокруг дворников и т. п. Нужен хороший набор инструментов арматурщика, различные защитные щитки, не позволяющие срезающей струне касаться обшивок салона, которые сложно или долго демонтировать. Необходимы электрические пистолеты для нанесения герметика безупречной по ширине непрерывной линией, нужны специальные удерживающие шарниры, позволяющие спозиционировать стекло и опустить его строго в нужное место, если мастер работает без напарника.
Также на все эти работы нет единой универсальной технологической карты, поскольку модели машин существенно отличаются по конструкции, и мастера маленьких автосервисов, даже набившие более-менее руку на массовых моделях, со многими машинами (необязательно премиальными и эксклюзивными) часто сталкиваются впервые. К примеру, не понял мастер, где располагался скрытый крепежный пистон в каком-нибудь пластиковом молдинге, и выломал его случайно. Хотите, чтобы на вашей машине стекольщик получал первый опыт и оттачивал навыки? Я бы не хотел…
Вывод прост! Замену стекол желательно проводить в специализированных стекольных сервисах, которые не занимаются ничем, кроме стекол. Например, в центрах международной сети Carglass®. Их мастера не меняют между делом масло, тормозные колодки и амортизаторы, не перебирают двигатели, не красят кузова, не балансируют колеса. Их стихия – стекла, и о них сотрудники знают все, регулярно проходя переобучение и сертификацию. Ну и, разумеется, используют оборудование Ezi-Wire® с полимерной срезающей струной и супербыстрый 1-часовой герметик FastFit® – замена стекла с такой оснасткой на любом автомобиле занимает около одного часа, зато гарантия на работы составляет десять лет.
Да, и еще одна приятная мелочь: все сервисные зоны Carglass® ничего не скрывают от клиентов, и автовладельцы при желании могут находиться в непосредственной близости от своего автомобиля во время работы.
Как снять заднее стекло на марк 2
Тойота марк II - автомобиль среднего класса, выпускается только для японского рынка. Полностью аналогичен Кресте и Чейсеру (отличаются лишь внешне). Про семейство этих машин лучше всего прочитать на сайте уважаемого mkII, там собрана очень ценная и совершенно достоверная информация о этой замечательной и одной из самых популярных моделей тойоты.
Здесь приводятся некоторые описания тойоты Марк II и некоторые описания двигателей, которые на машину ставились.
Марк II кузов JZX90, комплектация Grande G. двигатель 1JZ-GE
Оборудование:
АКПП, 4 передачи. максимальная скорость ограничена 180 км/ч, 100 км/ч набирает за 9 сек. АКПП очень "быстрая", чувствительная, т.е. очень быстро переходит на пониженные передачи. Переход на пониженные передачи происходит в зависимости от скорости нажатия на педаль газа - если быстро нажимать, то мгновенно переходит, если нажимать плавно, то продолжает разгоняться на передаче, на которой была. Более чувствительной и динамичной коробки я пока не встречал.
Разгоняется на каждой передаче максимально до 6000 об/мин . Режимы коробки - PWR и NORM. В PWR коробка переключается вверх при более высоких оборотах, при этом машина становится ещё более "подвижной" , динамичной.
1-ая скорость до 60 км\ч. На 4-ой скорости 60 километрам в час соответствует 1500 об/мин. На 3-ей скорости 60 км/ч = 2200 об/мин. 4-ая скорость (овердрайв, О/D) включается кнопкой на рычаге АКПП.
Тормоза все дисковые, передние вентилируемые, 4-х канальная АБС.
Стояночный тормоз педальный, снятие с тормоза производится дёрганием ручки слева под рулём. Пользоваться им почти никогда не приходилось, а когда пользовался, бывало забывал снимать и несколько десятков сантиметров проезжал на "ручнике", несмотря на то, что на панели горит лампочка.
Для переключения из Р в D необходимо не только нажать кнопку на рычаге АКПП, но и нажать педаль тормоза (на некоторых моделях машин для Европы это не так).
Гидроусилитель руля с изменяемой характеристикой, чем выше скорость, тем труднее крутится руль.
Электронная панель приборов показывает скорость в цифрах (стрелки нет), изображение находится довольно глубоко, а не на поверхности, яркость регулируется. Уровень топлива может быть показан в двух масштабах - грубом и точном (показывает остаток топлива 15 литров). Ёмкость бензобака около 65 литров (маловато).
Все дверные стёкла со стеклоподъёмниками, управляются как кнопками на двери водителя, так и кнопками на каждой двери. У водителя есть кнопка LOCK, которая в нажатом положении блокирует все стеклоподъёмники кроме водительского (довольно странно, что водитель тоже не может пользоваться ими; ведь логичнее было бы отключать только пассажиров). У водителя стеклоподъёмник с режимом AUTO (если надавить [или приподнять] на кнопку чуть сильнее, то стекло опускается [поднимается] само до конца, если кнопку отпустить; жаль, у пассажиров этого нет).
Регулировки водительского сиденья электрические (обычные плюс подъём-опускание передней и задней части подушки сиденья), причём имеется электрическая регулировка подпоясничного "подпора".
Имеется подсветка обоих зеркал находящихся на внутренней стороне солнцезащитных козырьков. Включается, если поднять крышки зеркал. Зеркала довольно большие.
Центральный замок на все двери, который срабатывает от кнопки в ключе зажигания. Имеется кнопка центрального замка на двери водителя. Если открыть водительскую дверь ключом, то откроются все двери; если пассажирскую, то только она одна.
Подсветка замка на водительской двери - включается, когда на улице темно и если дёрнуть ручку водительской двери; при этом также зажигается свет в салоне, если тумблер освещения стоит в режиме "AUTO".
Очиститель воздуха. Представляет собою фильтр (по размеру и виду очень похож на воздухофильтр в моторе), через который вентилятор гоняет воздух, причём имеется датчик загрязнённости (меряет дымность, "непрозрачность") воздуха. Устройство может работать в режиме AUTO, LOW и HIGH. Находится под полкой заднего стекла, включается переключателем слева от руля.
Музыка штатная с 4-мя колонками в дверях. Имеется СД проигрыватель (на один диск, который загружается прямо в магнитолу), кассетник и радио (ловит довольно плохо, но некоторые станции хорошо), активная антенна в виде металлополосок находится в верхней части заднего стекла, похожа на подогрев). Музыка по звучанию плохая, на 80-х и на 100-х кузовах (особенно на 100-х) гораздо, несравнимо лучше.
Климат-контроль с небольшим дисплеем, который показывает только температуру, на которую настроен с точностью 0,5 град. Работает полностью автоматически, направляет воздух в соответствующих направлениях по своему усмотрению, силу дутья воздухом тоже выбирает сам (когда температура набрана, дует уже очень слабо). Когда холодно, то дует почти всегда в ноги, когда жара, то обычно в верхние дырки панели. На лобовое стекло сам никогда не направляет, но и необходимости ни разу (в т.ч. зимой) не возникало. Кондиционер включает сам всегда, кроме мороза, когда температура ниже где-то минус 3 со внешним притоком (если внутренняя циркуляция, то конд. работать будет даже в сильный мороз). Вообщем климат-контроль настолько хорош, что пользоваться приходится только кнопкой переключения режимов внешнего забора и внутренней циркуляции. Зимой, когда одежда тёплая, ставлю +23 - +23,5 , осенью, когда одежда холодная +24-25. Летом, в жару +22 - +23.
Кроме датчиков температуры (где расположены в салоне - не знаю, датчик уличной температуры, в виде небольшой рупороподобной штуки, крепится внизу справа перед радиатором), имеется также датчик интенсивности солнечного излучения в виде чёрной полусферы диаметром 1,5 см справа на панели под лобовым стеклом (в углу; там же находится датчик освещения). Кондиционер имеет регулировочный вентиль, то есть он никогда не выключается-включается электромагнитной муфтой, как на большинстве машин, а работает всё время, вероятно на переменных мощностях.
Руль регулируется вниз-вверх (весьма сильно), вперёд-назад (не очень сильно) ручными ручками (бывает и электрический вариант).
Зеркала с электроприводом, электроскладывающиеся, без подогрева (для северных районов бывают с ультразвуковой очисткой, причём у таких машин обычно есть и омыватель-дворник на заднем стекле (у нас часто зовут "метлой"); в Японии это никогда не входит в стандартную комплектацию, а ставится на заказ и может быть установлено на любую модель тойоты).
Автоматически включает габаритные огни и ближний свет, когда на улице становится темно, если выключатель света стоит в положении AUTO. Причём при умеренном затемнении включает габариты, а затем ближний свет. "Туда-сюда" при промежуточном, сумеречном освещении не переключает, видимо есть какие-то "электронные мозги" этого автосвета.
Есть контрольная лампочка перегорания стоп-сигналов в виде жёлтого силуэта машины с шестью лучиками сзади. Также горит, если поставить неоригинальные лампочки.
Номера запчастей (цены указаны минимальные в Москве, кое-что из этого я покупал):
Крыльчатка вентилятора мотора 16361-46040 (цена прибл 69 уе)
Лямбда зонд 4-х проводной 89465-29635 (цена 118 уе на заказ)
Пружины передние (одинаковые) 48131-2A880 (цена 100 уе за шт. на заказ)
Диск тормозной передний 43512-22220
Диск тормозной задний 42431-22180 (все 4-е диска обошлись в 280 уе)
Правая шаровая опора 43330-29275(не 100%-но уверен)
Левая шаровая опора 43340-29085 (35 уе?)
Наконечник рулевой тяги 45046-29285 (25 уе)
Тяга рулевая (прав. и лев. одинаковые) 45503-29485 (65уе)
Амортизатор задний 48530-29246 (65 уе)
Цены на расходные материалы:
Фильтр воздушный 25 уе (оригинал), прибл 13 уе корейский, но на вид тоже очень хороший.
Фильтр масляный 6 уе (оригинал).
Свеча 1 шт (платиновая на 100 000 км пробега) 10 уе (оригинал, nippon denso).
Колодки передние 55 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой камри VCV10, лексусом ES300)
Колодки задние 35-40 уе комплект (оригинал, aisin)(одинаковые с тойотой виндом, возможно с лексусом ES300)
Накладки термоизолирующие на передние колодки 25 уе комплект (оригинал)
Провода свечные около 103 уе (оригинал)
Данные машины
Модель E-JZX90-ATPZF
Двигатель 1JZ-GE
Кузов JZX90-0009484
Дальше написано так:
COLOR TRIM
183 FB80
A 340E B04A
Описание Марк II. Часть вторая
Тойота марк II кузов JZX91 Grande G, выпуск - октябрь 1994 г. Здесь приводятся лишь отличия от предыдущей машины (вышеописанной).
Мотор - 3 литра (2JZ-GE). Салон - кожа бежевая. Сиденья передние с электроприводом, но пассажирское не двигается вверх-вниз. Руль с электроприводом и с памятью (её можно отключить), если вставить ключ зажигания - руль принимает позицию, в котором был до этого, если вытащить - отъезжает максимально вверх-назад.
Имеются следующие дополнительные опции:
ТRC - противопробуксовочная система, которая не только убавляет газ, но и притормаживает колёса, если они буксуют.
Подушка безопасности для водителя (при этом стало неудобно нажимать на гудок - гудки стали в виде двух кнопок; на 100-х кузовах стало опять удобно - без кнопок - нажимать можно на всю середину руля).
Подвеска TEMS - регулируемая жёскость амортизаторов (режимы - спортивный и нормальный).
Зимний режим коробки передач (стартует со второй передачи).
Подогрев зон дворников и зоны скопления снега на лобовом стекле.
Кроме обычного бачка с омыв. жидкостью для лобового стекла, есть ещё бачок с шампунем; подача шампуня включается движением переключателя дворников "от себя".
Усовершенствованная музыка с "пищалками" в передних дверях, эквалайзером и сабвуфером. Звучит много лучше штатной музыки на 90-м кузове (это 91-ый), но, по-видимому, всё-таки хуже, чем у 100-х кузовов.
FRAME JZX91 6504758 ENGINE 2JZ 0351655
Что ещё в принципе бывает на марк II (исходя из данных EPC и практики).
Полный привод (только на 2,5 литровом моторе).
Задний дворник с подачей омывающей жидкости (из переднего (основного) бачка).
Перевод передних стеклоочистителей в зимнее и летнее положение.
Ультразвуковая очистка боковых зеркал с последующим подогревом.
Спойлер на багажнике с дополнительным стоп-сигналом.
СД-чейнджер в левой задней нижней части багажника.
Дисплей с телевизором и навигацией.
Телефон в переднем подлокотнике.
Какие колёса и покрышки можно ставить.
Штатно следующие размеры:
195/65R15, 205/60R15 (как правило, такие и бывают). передние 205/55R16, задние 225/50R16 (штатные на 2,5 твинтурбо). Реально можно поставить 225/55R16 и вперёд и назад.
Некоторые части из руководства по эксплуатации.
1.Автоматический контроль температуры (имеется ввиду кондиционер) следует диагностировть в специализированной мастерской в местностях с холодной зимой каждые 6 месяцев, в прочих месностях каждый год.
2. Колёса следует переставлять с каждой стороны каждые 10 000 км пробега.
Как снять заднее ветровое стекло
Хотя многие люди называют заднее стекло транспортного средства задним ветровым стеклом, правильным термином для него является задний фонарь, поскольку он фактически не отклоняет ветер. Задняя подсветка устанавливается и снимается точно так же, как лобовое стекло на передней части автомобиля. Большинство задних фонарей должны быть сняты профессиональными специалистами по ремонту кузова или кузова Однако, если вы восстанавливаете старое транспортное средство, вам может потребоваться выполнить задачу самостоятельно.
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Чаевые
- 10 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Оберните тряпку для мытья вокруг ручки инструмента для удаления отделки, чтобы ручка не поцарапала стекло при его снятии.
Шаг 2
Поместите закрепленное лезвие инструмента для удаления триммера горизонтально на стекло в правом верхнем углу. Нажмите на нее, пока крючок не соскользнет под металлическую накладку в верхней части стекла.
Шаг 3
Поверните рукоятку инструмента на один или два градуса влево, чтобы крючковатая часть лезвия могла лучше удерживать зажимы под накладкой.
Шаг 4
Сдвиньте инструмент для удаления отделки влево, пока не почувствуете сопротивление, что означает, что он зацепился за зажим. Поворачивайте ручку инструмента вниз по направлению к центру стекла, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что вы сняли клип.
Шаг 5
Сдвиньте инструмент влево, повторяя одни и те же движения каждый раз, когда вы встречаете зажим, пока не дойдете до другой стороны стекла. Повторите ту же процедуру, чтобы отсоединить зажимы слева, справа и снизу стекла. Снимите металлическую накладку с автомобиля.
Шаг 6
Поместите лезвие универсального ножа в верхнем левом углу стекла в месте, которое ранее было покрыто металлической отделкой. Переместите лезвие по всему периметру стекла, чтобы разрезать уплотнение, которое удерживает его на месте.
Шаг 7
Вставьте лезвие холодного ножа в верхний правый угол стекла изогнутым лезвием вниз. Потяните вниз основную ручку ножа, пока лезвие не скользит под стекло. Держите основную ручку перпендикулярно стеклу.
Шаг 8
Перемещайте Т-образную рукоятку холодного ножа влево от основной рукоятки, пока она не окажется прямо в стороне. Держитесь за основную ручку, чтобы обеспечить устойчивость, и потяните Т-образную ручку влево, чтобы разрезать уплотнение, находящееся под краем стекла. Повторите процесс со всех сторон стекла.
Попросите другого человека сесть в автомобиль и попросить его вытолкнуть верхний центр стекла, чтобы он выскочил. Возьмитесь за край стекла снаружи автомобиля и вытащите его.
Снятие стекла задней двери в автомобиле Ford Focus 2
3. Снимаем наружный уплотнитель стекла.
4. Снимаем внутренний уплотнитель стекла.
5. Вынимаем переднюю и заднюю резиновые заглушки из технологических отверстий в монтажной панели двери.
6. На автомобиле с механическими стеклоподъемниками, надев на шлицевой вал ручку стеклоподъемника, а на автомобиле с электростеклоподъемниками — подсоединив колодку проводов к выключателю, устанавливаем стекло так, чтобы болты крепления стекла к держателю расположились напротив технологических отверстий в монтажной панели.
7. Придерживая стекло, ослабляем затяжку переднего и заднего болтов крепления стекла к коромыслу стеклоподъемника.
Предупреждение:
Будьте внимательны: не уроните болты крепления обоймы внутрь двери. Чтобы потом достать их из полости двери, придется снимать стеклоподъемник.
8. Снимаем стекло с двери, вынимая его вверх и поворачивая в проеме двери, как показано на фото.
9. Устанавливаем стекло задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Как снимаются автомобильные молдинги
Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.
Как крепятся к двери
![]()
Удерживаются клеевым составом.- Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
- Приклеены двухсторонней липкой лентой.
- Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.
Способы крепления молдингов стекла:
- удерживаются фиксаторами;
- одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.
![]()
Как срезать дверную накладку
Чтобы снять молдинг, вам потребуются:
- технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
- рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
- малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.
Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.
Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!
Чем убрать следы клея
- Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
- Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.
![]()
Крепление пистонами
Чтобы снять клипсы, потребуются:
- 2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
- нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.
Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.
Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.
Накладка снялась, а клипса осталась
Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:
- снять пластиковым съемником клипс;
- достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
- использовать 2 пластиковые карты;
- снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.
Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.
Почему не стоит экономить на крепежных элементах
Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.
Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.
Уплотнитель стекла
Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.
В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.
Замена стекол задней двери
3. Ослабьте две гайки крепления обоймы стекла к ползуну стеклоподъемника. 4. Аккуратно опустите стекло вниз.
5. Выверните два болта крепления направляющей к панели двери.
6. Извлеките уплотнитель стекла из направляющей.
7. Сдвиньте направляющую вниз в полость двери.
8. . и извлеките направляющую из полости двери через монтажное отверстие в ее внутренней панели.
9. Извлеките стекло из двери, вынимая его вверх.
10. Снимите уплотнитель с кромки неподвижного стекла.
11. Снимите неподвижное стекло, сдвинув его вперед по направлению движения автомобиля. 12. Установите стекла задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Видео про "Замена стекол задней двери" для Chevrolet Cruze
Как снять дверные обшивки карты с шевроле круз саня марк перед зад Снять задний дворник Шевроле Круз Chevrolet Cruze Замена заднего дворника How to Change a Rear Wiper Как снять извлечь заменить стекла задней двери RENAULT MEGANE(10-)demontaz zamiana szyby drzwi tyl!Заднее стекло (седан), Снятие, Установка – Инструкция по эксплуатации TOYOTA Corolla 2000-2002
Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом "Оригинал".
4, Установите новые стопоры на кузов.
5. Снимите старый уплотнитель и уста
новите новый на липкой ленте, как по
казано на рисунке.
11. Установите стекло.
Расположите стекло согласно
меткам совмещения и осторожно
вдавите его вдоль обода.
б)
Нанесите шпателем клей на
кромку стекла.
в) Крепко прижмите стекло, чтобы
оно держалось на клее.
г) Удалите избыток клея.
6. Предварительно установите стекло
и нанесите метки совмещения на
7. Очистите контактную поверхность
стекла вдоль всей кромки.
8. С помощью кисти нанесите праймер
на незащищенную часть кузова.
Внимание:
Время высыхания праймера не
менее 3 минут.
- Не наносите праймер на клей.
-
Открытый праймер нельзя ис
пользовртр повторно.
9. Нанесете праймер на ребро и кон
тактную “роверхность стекла. Перед
нанесениемттраймера протрите стекло.
Внимание:
Время высыхания праймера не
менее 3 минут.
-
Открытый праймер нельзя ис
пользовать повторно.
10. Используя шприц, нанесите клей
на все крнта1<тные поверхности стек
ла, как показано на рисунке.
Внимание: убедитесь в том, что ус
тановка стекла будет закончена в
течение Времени использования клея.
б) Вытяните ремень безопасности
через направляющую и снимите
заднюю полку.
2. С помощью ножа срежьте кромку
молдинга заднего стекла, как показано
на рисунке, и снимите его.
12. После затвердевания клея устано
вите новый молдинг лобового стекла.
13. Проверка и устранение негерме-
а) По истечении времени отверде^
ния произведите проверку на герме
тичность соединения.
б) Устраните неплотности соедине
ния герметиком для автомобильных
стекол.
14. Установите снятые детали в по
рядке, обратном снятию.
Заднее стекло (седан)
1. Снимите уплотнители задних боко
2. Снимите подушку заднего сиденья.
Снимите дополнительный стоп-
сигнал.
7. Снимите заднюю полку.
а) При помощи специнструмента
снимите пистоны.
основные процедуры
установки заднего стекла соответ
аналогичным
Когда Apple вернулась к стеклянной задней панели в iPhone, пользователи разделились на два лагеря: одни сочли это красивым (правда так и есть), другие уже готовились менять айфон на новый в случае, если телефон упадет на твердую поверхность, и стекло разобьется. И правда, замена заднего стекла iPhone 8 и новее стала сложнее, поскольку здесь нельзя просто взять, снять старое стекло и поставить новое. Однако профессиональные сервисные центры быстро нашли решение проблемы — не поверите, в виде настоящего лазера.
Знакомая картина? А теперь посмотрите на фото в конце статьи
Вряд ли у вас дома или в подвальном сервисе «У Михалыча» есть такое оборудование. Лазер с точностью, достойной хирургов, удаляет краску и клей, который фиксирует заднее стекло. В арсенале сервисного центра Apple Pro такой лазер есть, и специалисты отлично им пользуются. Только посмотрите, в каком состоянии к ним приехал iPhone 11 Pro Max.
Как будто им гвозди забивали, ну правда
Замена заднего стекла iPhone 11 Pro Max
Конечно, просто взять и поместить айфон под лазер нельзя (можно, но тогда действительно потом придется идти за новым). Специалист сначала отделяет дисплейный модуль — отключает аккумулятор и остальные шлейфы.
Инженер аккуратно вскрывает устройство
Отсоединяет шлейф аккумулятора и другие
Затем, оставшись «один на один» с оставшейся частью, лазер начинает свою работу. Он убирает почти все! Небольшой кусок краски остается около катушки беспроводной зарядки, где находится дополнительная защита.
Лазер начинает свою работу и удаляет остатки краски и клея
За работой лазера можно понаблюдать на видео, которое было снято во время ремонта — завораживает, не так ли?
Однако без вмешательства человека и тут не обошлось. Когда все работы по демонтажу элементов проведены, можно приступать к демонтажу остатков стекла на задней стенке. Порезаться здесь можно очень легко, поэтому работы проводят очень аккуратно.
Без человека пока не обойтись, нужно удалить остатки стекла
Потом опять под лазер, чтобы ну прямо все удалить
Видели айфон без заднего стекла? Он выглядит вот так
Как только стекло удалено, инженер подготавливает поверхность для установки нового. Новое стекло надежно крепится на клей.
Готовимся устанавливать новое стекло
Аккуратно устанавливаем новое стекло
И под пресс его! Ну, чтобы надежно сидело
Пора и дисплейный модуль вернуть обратно — но не просто приклеить, а сначала положить специальную влагозащитную резиновую проклейку. Это специальный слой между корпусом и стеклом, который защищает от нежелательных попаданий жидкости. Далее инженер приступает к сборке в обратной последовательности.
Устанавливаем модуль камеры и собираем айфон в обратном порядке
Знак качества на месте
Вот так происходит замена стекла на iPhone 11 Pro Max. Если теперь посмотреть на этот iPhone 11 Pro Max, то и не скажешь, что у него когда-то было вдребезги разбито заднее стекло. Айфон выглядит совсем новым, будто его только достали из коробки. А ведь каких-то пару часов назад на него без слез было не взглянуть!
Да, этот тот же айфон
Не верите? Тогда смотрится сами!
В сервисном центре Apple Pro прямо сейчас стоимость замены заднего стекла на ЛЮБОМ iPhone, с iPhone 8 до iPhone XS Max, снижена до 3 900 рублей. Качественный ремонт iPhone. Скидка составляет до 50%!
Думаем, говорить, что такой ремонт лучше производить в профессиональном сервисе, не нужно. iPhone (особенно последние модели) с его компонентам является очень хрупким и дорогостоящим устройством и для его ремонта нужно не менее хорошее оборудование. Доверьте замену заднего стекла на iPhone 11, на iPhone 11 Pro или любом другом айфоне Apple Pro, где не только качественно производят все ремонтные работы техники Apple, но и дают гарантию на свою работу.
Свободное общение и обсуждение материалов
Лонгриды для вас
С выходом iOS 14.5 разблокировка iPhone с помощью Apple Watch заработала для всех. Рассказываем, как включить эту функцию, и почему она может не работать.
Читайте также: