Как снять задний барабан на ниссан санни
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Тормозные барабаны — снятие, проверка и установка
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки.
2. Снимите колесо.
3. Отпустите ручной тормоз.
4. Если барабан не поддается снятию, то сведите колодки, поступив следующим образом.
5. Достаньте заглушку из отверстия в щите тормоза.
6. Вставьте отвертку в это отверстие, затем пропустите отвертку через отверстие в колодке до упора в рычаг ручного тормоза. Слегка ударьте по отвертке, чтобы освободить механизм регулятора, после чего сведите колодки.
7. Если будет устанавливаться снимаемый барабан, то нанесите установочные метки.
8. Снимите барабан со шпилек колеса.
9. Если барабан все же не поддается снятию, то сместите его, равномерно заворачивая болты М8 в специальные резьбовые отверстия.
Проверка
Внимание! Барабаны меняются только в паре и с комплектом колодок.
1. Осторожно очистите барабан от пыли и грязи.
2. Проверьте наличие на барабане трещин и следов износа (с особым вниманием проверьте места около отверстий под шпильки).
3. Проверьте состояние внутренней поверхности, при наличии следов глубокой выработки барабан подлежит замене.
4. Если на внутренней поверхности барабана образовался буртик, обусловленный износом, барабан подлежит замене. Буртик, образовавшийся вследствие коррозии или отложений грязи должен удаляться мелкой шкуркой.
5. Проверьте овальность барабана, измерив диаметр в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Овальность исправляется проточкой, если после обработки диаметр барабана не станет меньше предельного.
Установка
1. С нового барабана удалите консервант.
2. Уменьшите длину распорки, подвернув зубчатую гайку, чтобы установить барабан.
3. Установите барабан, совместив нанесенные метки (если устанавливается снятый барабан).
Замена тормозных колодок на Nissan Sunny FB15.
Тормозные колодки — элемент активной безопасности, расходник который подлежит периодической замене. Согласно регламента каждые 15 000 км необходимо осматривать и при необходимости производить замену тормозных колодок. Я момент, когда менять колодки уже было необходимо, проворонил.
Тормозные колодки сточились до металла, скрипуны просто оторвало. Пришлось срочно менять.
Оторванный скрипун на старых тормозных колодках.
Стертые старые тормозные колодки.
Тормозные колодки ниссан санни. Выбор.
Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233 в коробке
Тормозные колодки Nissan Sunny FB15. Номера.
Kashiyama D1233
Nisshinbo PF-2435
Nissan AY040-NS053, 41060-6N0X1
Тормозные колодки ниссан санни. Kashiyama D1233
Замена тормозных колодок. Инструмент
Домкрат
Балонник
Ключ на 14
Что-то чем будете заталкивать тормозной цилиндр. ( У меня это были стяжки для пружин стойки )
Желательно щетка, грязь счистить.
Силиконовая высокотемпературная смазка для противоскрипных накладок.
WD-40.
Высокотемпературная силиконовая смазка МС Спорт
Замена тормозных колодок. Процесс.
1. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо.
2. Очищаем тормозной суппорт от грязи.
3. Тщательно очищаем от грязи и смачиваем WD-40 болт в направляющей суппорта.
4. Откручиваем нижний болт.
Болт направляющей суппорта
5. Поднимаем верхнюю часть суппорта.
6. Вынимаем старые тормозные колодки.
7. Снимаем с тормозных колодок противоскрипные пластины.
8. Очищаем противоскрипные пластины от грязи и ржавчины. А лучше меняем их на новые.
9. Смазываем пластины высокотемпературной силиконовой смазкой. Я использовал российскую МС-Спорт с рабочей температурой до +230 гр.
10. Одеваем пластины на тормозные колодки, обратите внимание на маркировку пластин — левая/правая. Тормозную колодку со скрипуном лучше располагать на внутренней стороне тормозного диска, эта колодка сноситься быстрее внешней. Соответственно на эту колодку идут две протискрипных пластины.
11. Снимаем две маленькие пластинки на торцах тормозного суппорта, также чистим их и смазываем. Одеваем обратно.
12. Устанавливаем тормозные колодки.
13. Откручиваем крышку тормозного бачка, если необходимо — откачиваем лишнюю тормозную жидкость. Когда мы будем заталкивать тормозной цилиндр, уровень будет расти.
14. Теперь, чтобы одеть верхнюю часть суппорта нужно утопить тормозной цилиндр. Сейчас новые тормозные колодки будут этому мешать. На мой взгляд это самый трудный момент во всем процессе замены тормозных колодок на ниссан санни. Сначала надо очистить цилиндр, проверить на износ манжету тормозного цилиндра. Затем попробовать затолкать цилиндр внутрь. У меня не получилось, поэтому я использовал стяжки для пружин и старую колодку. Как это получилось — видно на фото.
Стягивание тормозного цилиндра
15. Одеваем суппорт, болтик в направляющую не надо очень сильно затягивать. В свое время я один такой свернул — масса геморроя. Меняем колодки с другой стороны. Прокачиваем тормоза ( педалькой раз пять нажать на не заведенной машине, не отпуская педаль тормоза завести машину ), проверяем уровень тормозной жидкости. Первые километров 500 осторожничаем, ждем пока колодки притрутся.
Замена тормозных колодок и барабанов
История началась давно.
Приезжаю на техосмотр полтора года назад. Проверяют машину. Все ОК, кроме того, что правое заднее колесо плохо тормозит. Ну ладно, проверим.
Проверил. Снял колесо, снял барабан и… Так как опыта не было с барабанными тормозами, то мне показалось, что все нормально. Сфоткал все, показал знакомым мужикам, говорят, что по фоткам вроде все норм. Тем летом как раз занимался устранением стука суппортов спереди, поэтому пока подзабил на это дело.
Осенью опять приезжаю на техосмотр. Проверяют тормоза — плохо тормозит заднее правое колесо. Машина тормозила хорошо после замены передних дисков и тормозных колодок, поэтому оставил на следующее лето, т.е. уже на это лето получается.
Проблему решал так:
заказал новые тормозные барабаны оригинал Nissan 43206-4Z801 — 8500 рублей за 2 штуки.
новые барабанные колодки JFBK FN1167 — 960 рублей.
Ремонт:
Ремонтировал у знакомого в гараже.
Фоток нет, так как делал все вечером после работы и торопился.
Однако напишу здесь как делать тем, кто вообще ни разу не связывался с барабанными тормозами, как и я до этой замены.
Найти информацию по замене колодок и барабанов можно найти в различных бортжурналах и форумах в сети Интернет.
Я собственно так и сделал. Эти материалы мне помогли, но чего-то там все равно не было написано.
Так вот:
Замену начинаем с правой стороны. Объясню почему. С левой стороны идут трубки к бензобаку и голову туда сложно засунуть и сложно посмотреть, что куда подсунуть, чтобы свести колодки. Это требуется для того, чтобы снять барабан, так как происходит износ барабана и колодки заходят дальше и блокируют снятие барабана. С правой стороны в колесной арке больше места, поэтому начинаем с правой стороны.
Домкратим машину, снимаем колесо и дергаем барабан. Он не снимается из-за колодок. Если он ходит туда-сюда, то достаточно свести колодки, если нет, то необходимо будет, после сведения колодок, еще и вкручивать в барабан болты, чтобы можно было его снять.
У меня барабан ходил из стороны в сторону, поэтому было достаточно только свести колодки.
Чтобы свести колодки, необходимо снять резиновую крышечку в заднем щитке, куда подходит тормозной шланг, есть резиновая заглушка. Ее снимаем и нифига не видим. Можно туда подставить зеркальце небольшое, а можно засунуть голову в арку и посмотреть глазами. Данная заглушка закрывает храповик, который нужно крутить вверх для того, чтобы свести колодки, однако крутить его мешает рычаг привода ручника. Как делал я. Этот рычаг можно поднять или просто нажать на него отверткой. Я его поднял вверх, просунув отвертку, а второй отверткой крутил храповик вверх. Сделав это один раз, будет уже проще проделать данную операцию с левой стороны в ее более ограниченном пространстве. Крутим храповик вверх и проверяем барабан и так до тех пор пока барабан не снимется.
Смотрим на систему барабанного тормоза и понимаем, что в первый раз не особо понятно как тут колодки поменять.
В первую очередь снимаем пружины, которыми колодки поджимаются к заднему щитку. Там установлены шпильки, которые нужно повернуть на 90 градусов. Для того, чтобы их повернуть, нужно нажать на пружины и поворачивать. Главное чтобы хватило сил. Если сил не хватает, то можно нажать плоскогубцами.
Следующий шаг — я по инструкции так и не смог сделать. Написано, что нужно снять полностью всю конструкцию. У меня не получилось. Я снял верхнюю пружину и после этого удалось только все снять.
Обращаем внимание на целостность резинок в тормозном цилиндре, чтобы не было подтеков. Кто будет чистить все металлической щеткой — также будьте осторожны, чтобы не повредить резинки.
Далее проще — снимаются все пружины, со старой колодки снимается стопорная шайба и механизм автонатяжки с рычагом привода ручника и также устанавливается на новую колодку.
Снимаем тросик ручника
Задний щиток чистим.
Распорку с храповиком смазываем. Рекомендуют смазывать высокотемпературной смазкой. Также смазываются места соприкосновения заднего щитка с колодками.
Соединяем нижней пружиной новые колодки.
Ставим тросик ручника
Прикрепляем их к заднему щитку — также нажимаем на чашку с пружиной и поворачиваем на 90 градусов.
Ставим распорку
Натягиваем пружину сверху.
Конструкция готова.
Если барабан не надевается, то также можно свести колодки.
Надеваем барабан
Проверяем ручник и педаль тормоза нажимаем и проверяем крутится или нет.
Надеваем колесо, прикручиваем, снимаем с домкрата и переходим на левую сторону.
Можно подтянуть ручник сразу либо просто пользоваться ручником и автоподтяжка сама подтянет что и куда нужно.
Кто делает первый раз — желательно под рукой иметь книгу по ремонту или инструкцию из сети Интернет.
Надеюсь моя писанина поможет кому-нибудь.
Новые барабаны в смазке консервируются. Не забываем ее удалять уайт спиритом или чем-то подобным.
Всем удачи.
Ниже фото.
Замена задних колодок
Сначала немного истории. В первый раз задние колодки меняли сразу после покупки. Делал это не я, мало тогда понимал в происходящем, но запомнил, что один из барабанов был сильно изцарапан старыми убитыми колодками из-за чего выставить ручник понормальному не получилось. Чувачек настроил его так, чтобы не цеплял при езде. В итоге ручник со своими задачами справлялся очень хило. Тормозуху тогда же прокачивали и тоже сделали это не очень, тк тормоза как были ватными так все это время и оставались.
Прокатившись в паре тачуль друзяшек понял, что мои тормоза это не тормоза. Решил как минимум, менять задние колодки. Тем более, за полтора года, пару-тройку раз часа по пол катались на ручнике. Хотя, раз мы этого не замечали, такой он был слабенький.
Итак купил колодки кашияма, как и в прошлый раз. Не дорого и по-японски хорошо!
Пробивал по каталогу. Брать любые совместимые с sylphy g10.
Разбираем
Ставим на ручник, срываем гайки колеса, поддомкрачиваем машину, откручиваем гайки и снимаем колесо.
Далее открываем бачек с тормозной жидкостью, тк будем воздействовать на тормозной циллиндр барабана, снимая барабан.
Лезем в салон, приподнимаем ручник и под ручником, под резиновым пыльником видим винт.
Берем голову на 8 вороток и удлинитель. ослабляем винт ручника против часовой стрелки до тех пока ручка ручника не ослабнет окончательно.
Дальше идем снимать барабан.
Тут нужно по-хорошему с обратной стороны барабана поддеть отверткой через отверстие натяжительный механизм, ослабляющий колодки. Но я так и не допетрил куда и что там надо поддевать, тк отверстие было круглым и полусантиметровым.
Решил поддеть сам барабан отверткой и вращательными движениями выкрутить его с колодок. Все прошло нормально.
Видим верхнюю часть барабана с тормозным цилиндром. Проверьте в порядке ли пыльники цилиндра. У меня один постоянно соскакивал и поршень норовил выскочить. Есть подозрение, что сам цилиндр не в порядке. Наверно переберу его потом ремкоплектом или раздобуду замену.
Разбирать начинаем с верхней части.
Несколько фоточек по обратной сборке.
После проведенной работы нужно обязательно заменить тормозную жидкость, но о том как правильно это сделать расскажу в следующем посте.
Всем переднеприводного дрифта с хорошим ручником и бодрыми тормозами! :D:D Зима снег, вся хрень)))))
Замена задних колодок барабанного тормозного механизма. » Nissan Sylphy Club
Чтобы скинуть барабан, смотрим с ямы на заднюю часть тормозов или засовываем голову в колесную арку, не забывая надеть шапочку и подложить под машину полешко или еще.
Видим резиновую заглушку, убираем ее, смотрим в окошко и видим замена задних тормозных колодок ниссан санни колесико, вращаем его плоской отверткой если вращать на себя при условии, что мы на карачках и засунули голову в колесную арку это мы СДВИГАЕМ колодки. Подготовительный этап: Последовательность действий: Автомобиль Ниссан Санни FB15 устанавливаем на ровную площадку, использовать смотровой канал или эстакаду в данном случае не целесообразно; Фиксируем задние колеса противооткатными башмаками, выжимаем ручной тормоз, включаем первую передачу, поддомкрачиваем переднее колесо, снимаем его; С тыльной стороны суппорта отвинчиваем два крепежных болта в верхней и нижней части; Отверткой с плоским наконечником отодвигаем поршень тормозного цилиндра в исходное положение.
Это необходимо для обеспечения доступа, увеличения пространства при демонтаже колодок; Поочередно извлекаем тормозные колодки из посадочных пазов; Проводим дефектовку, осматриваем целостность, наличие повреждений механизмов.
Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Отпустите рычаг стояночного тормоза. Снимите заднее колесо.
Маркером или краской отметьте взаимное положение тормозного барабана и ступицы, чтобы при установке тормозного барабана не нарушилась балансировка. Уменьшение длины регулировочной планки замена задних тормозных колодок ниссан санни отвода тормозных колодок от тормозного барабана С обратной стороны защитного кожуха заднего тормоза снимите заглушку и через открывшееся отверстие отверткой и крючком вращайте зубчатое колесо регулировочной планки для уменьшения длины регулировочной планки, в результате чего тормозные колодки отойдут от тормозного барабана рис.
Снимите тормозной барабан. Очистите тормозные колодки с использованием специальной жидкости и высушите.
Замена тормозных колодок на Nissan Sunny FB15.
Снятие возвратной пружины с передней тормозной колодки Лезвием отвертки снимите возвратную пружину с передней тормозной колодки рис. Снимите переднюю тормозную колодку и отсоедините от нее нижнюю возвратную пружину. Я по крайней мере вообще ни разу не трогал эту гайку, все манипуляции с подтяжной делал только с распорной планкой.
Дополнение к статье: Поскольку натяжение ручника должно происходить автоматически то ролик должен крутиться сам при поднятии и опускании ручника, но часто этого не происходит, и вследствии не подтягивается автоматически ручник. Это облегчает установку барабонов на свое место.
И после установки ОБОИХ барабанов просто залезаем в салон, и многократно поднимаем и опускаем ручник с нажатой кнопкой храповика. Из барабанов должны слышатся щелчки, после прекращения щелчков из барабанов и подниматься он будет значительно ниженатянуть ручник будет возможно на щелчков.
Таким образом замена колодок упрощается многократно, не надо мучаться с подтяжкой ручника, он подтягивается автоматически на столько, на сколько это ему необходимо. И эффективность заднего тормоза всегда сохраняется на уроне только у тех кто сделает вышеописанное, и регулярно пользуется ручником. Хотя, раз мы этого не замечали, такой он был замена задних тормозных колодок ниссан санни.
Итак купил колодки кашияма, как и в прошлый. Не дорого и по-японски хорошо! Пробивал по каталогу. Замена задних тормозных колодок ниссан санни любые совместимые с sylphy g Разбираем Ставим на ручник, срываем гайки колеса, поддомкрачиваем машину, откручиваем гайки и снимаем колесо.
Далее открываем бачек с тормозной жидкостью, тк будем воздействовать на тормозной циллиндр барабана, снимая барабан. Лезем в салон, приподнимаем ручник и под ручником, под резиновым пыльником видим винт.
Берем голову на 8 вороток и удлинитель.
12.7 Замена задних тормозных колодок
Дальше идем снимать барабан. Тут нужно по-хорошему с обратной стороны барабана поддеть отверткой через отверстие натяжительный механизм, ослабляющий колодки. Но я так и не допетрил куда и что там надо поддевать, тк отверстие было круглым и полусантиметровым.
Снятие и установка тормозного барабана на Nissan Almera Classic
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 204,5 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите левое колесо.
2. Для облегчения снятия барабана снимите резиновую заглушку с внутренней стороны грязезащитного щита и через отверстие в щите поверните колесико регулятора зазоров между барабаном и тормозными колодками по часовой стрелке (при взгляде на тормозной механизм сзади).
3. Снимите тормозной барабан.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если тормозной барабан не удается снять усилием рук, легкими ударами молотка обстучите его по периметру привалочной поверхности к ступице заднего колеса и сбейте барабан молотком, используя в качестве проставки деревянный брусок.
4. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.
5. Установите барабан в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
6. Аналогично снимите, проверьте и при необходимости замените правый тормозной барабан.
Тема: Задние колодки - замена + чистка тормозных барабанов
Задние колодки - замена + чистка тормозных барабанов
Сначала естественно снимаем колесо.
Подкладываем его под заднюю балку для страховки.
Снимаем барабан. Если барабан не снимается, то требуется свести колодки т.к. колодки упираются в образовавший бурта на внутренней поверхности барабана(болты, как на фото, вкручиваются для того что-бы оторвать прикипевший барабан от привалочной плоскости ступицы. Для этого надо выбрать свободный ход болта и далее сделать не более двух оборотов при помощи ключа.).
Колодки сводятся с помощью зубчатого колеса, находящегося с оборотной стороны барабана, под резиновой заглушкой.
Сняв резиновую заглушку, можно увидеть храповичок и горизонтальную фиксирующую планку. Схематично:
Для сведения колодок храповичок нужно крутить вверх, для чего отжать планку. Удобно из проволочки сделать петлю, ей отжать планку, а другой конец проволоки замотать за ближайшую торчащую хрень на балке.
После работ широкой шлицевой отверткой, сняв, разумеется, проволочку, крутим храповичок вниз (при этом раздаются характерные щелчки), одновременно прокручивая барабан. Как барабан стал фикситься, возвращаем два зуба вверх.
Вот так все выглядит изнутри.
В принципе, если менять колодки нет необходимости, то можно просто почистить барабан и все внутренние механизмы. Делать это иногда полезно.
В центре кадра видна пружина. Она нужна для того чтобы колодки стояли ровно к плоскости барабана, а не под углом.
Снимаем ее. С обратной стороны необходимо нащупать шляпку направляющей и удерживая ее одной рукой, другой поворачиваем стопорную шайбу и.
. снимаем пружину с направляющей. Тоже самое делаем и со второй колодкой.
Вот этот гвоздь-направляющая или "солдатик".
Затем снимаем эту пружину. Нужна для того, чтобы колодки просто не распались в стороны.
Снизу колодки тоже скреплены пружиной. Расцепляем их.
Шток-регулятор. Необходим для регулировки прижимания колодок к барабану.
Вот он еще раз. Говорят, что кроме регулировки ручника из салона гайкой, можно и этим штоком тормоза подрегулировать.
Nissan Almera Classic и замена задних тормозных колодок
Замену задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic можно осуществить у себя во дворе, при этом затратив на это минимум времени и средств.
Прост, надежен, с жесткой подвеской, при должном уходе Almera Classic не составит проблем. Конечно, взяв экземпляр с пробегом в 400 тыс.км., опрометчиво будет думать, что вкладывать средства в ремонт вам не придется.
- Двигатель чугунный;
- Придется раз в 100 тыс.км. регулировать клапана;
- Цепь ГРМ ходит порядка 200 тыс.км.;
- Кузов коррозии не подвержен;
- АКПП более надежна, чем ручная коробка;
- Плохой ближний свет.
Меняем тормозные колодки на Almera Classic своими руками
Сам процесс замены колодок не вызовет больших сложностей, но есть несколько моментов на которые стоит обратить внимание.
1. Домкратим автомобиль;
2. Несильно ударив несколько раз молотком по барабану, пробуем снять его руками. При большой выработке, снять его руками не получиться. Придется найти на задней части кожуха резиновую заглушку и снять ее. Вставить плоскую отвертку и, крутя звездочку, свести колодки.
За кожухом находится заглушка, снимаем ее и сводим колодки перед снятием барабана (Рис.1)
Некоторые бывшие владельцы отечественных автомобилей, привыкшие к радикальным мерам, сразу вкручивают болты в барабан и пытаются таким способом снять его. После такого издевательства на руках у владельца останутся куски колодок и погнутый механизм разводки.
Отверстия под болты
Между прочим, распорная планка будет стоить порядка 1 500 рублей каждая;
3. Снимаем центральные пружины (солдатики);
4. Снимаем верхнюю пружину;
Пружины, которые нужно снять
5. Очередь за нижней пружиной;
6. Отсоединяем стояночный тормоз с колодки;
7. Осматриваем тормозной цилиндр, проверяем пыльники;
8. Ставим колодки (колодки должны стоять как на Рис.1, одна тормозная накладка находится выше, чем у второй колодки). Собираем в обратном порядке;
Распорка колодок, с ее помощью осуществляется регулировка расстояния между колодками.
9. Устанавливаем барабан (если барабан имеет большую выработку, то его лучше заменить);
10. Новые барабаны желательно до установки покрасить (ржавеют они моментально);
Неудачное снятие тормозного барабана, справа болты, используемы для снятия барабана, в центре погнутый механизм разведения колодок.
Как снять тормозной барабан, если он прикипел
Несмотря на то, что сегодня большинство автомобилей оснащаются дисковой системой тормозов, тормозные системы барабанного типа не утрачивают своей актуальности. Они используются в автомобилях уже больше века и в их надежности сомнений никогда не возникало. Но как любой тормозные системы при постоянной работе подвержены износу. Что разумеется, сразу же отражается на безопасности движения. Изношенная деталь подлежит обязательной замене и в этой статье мы расскажем, как снять тормозной барабан. Мы приведем несколько различных способов, но для начала надо поговорить о конструкции данного элемента, его преимуществах и недостатках, а также возможных неисправностях и вариантах их устранения.
Устройство элемента
Задний тормозной барабан состоит из нескольких деталей:
- крутящийся барабан;
- тормозная колодка;
- пружина;
- тормозной цилиндр (один или несколько).
При торможении тормозная колодка трется по поверхности пустотелого барабана. Для обеспечения подвижности колодки в механизме предусмотрены пружины, которые, в зависимости от положения педали газа, будут сжиматься либо разжиматься. За корректную работу колодки и ее своевременное срабатывание отвечает специальный цилиндр, прижимающий ее к поверхности вращающегося барабана под давлением тормозной жидкости. Крепление всего механизма выполняется на щитке, сделанном методом штамповки.
Но задний тормозной барабан в некоторых случаях имеет иное устройство. Одним из ключевых элементов ленточной конструкции, как видно из названия, являются гибкие ленты, выполненные из металла. В процессе торможения ленты натягиваются и плотно обжимают барабан. Впрочем, такая конструкция тормозной системы уже давно не используется в автомобилях.
О преимуществах и недостатках
Плюсы барабанного тормоза
Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.
Снимаем тормозной барабан
Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.
Недостатки барабанной тормозной системы
Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:
- более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
- некоторые трудности в настройке;
- невысокая стабильность;
- при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.
Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.
Снимаем тормозной барабан
Неисправности: причины и симптомы
Поскольку участие в торможении задних колес намного меньше, чем передних, автомобилист не сразу замечает снижение эффективности их работы. При этом процесс снижения эффективности может длиться достаточно долго.
Утечка рабочей жидкости нередко приводит к отключению одного/двух контуров системы торможения – это провоцирует снижение ее эффективности до 60%. Воздух в гидравлике создает ощущение мягкости нажатия на педаль. При этом тормоз может срабатывать лишь в конце хода.
При «перекосе» колодок, поломке пружины/стойки в барабане автомобилист может слышать звуки скрежета. Это приводит к заклиниванию и перегреву барабана. Кроме того, это приводит к снижению наката автомобиля и повышению расхода топлива. В числе сбоев нередко встречается и «овальность» барабана.
Виды поломок
В числе наиболее распространенных причин, которые предполагают снятие заднего тормозного барабана и его замену из-за потери эффективности, не только износ колодок, а высокая изношенность самого барабана. На его внутренней рабочей поверхности происходит увеличение окружности. Если сразу происходит износ колодок и рабочей поверхности, то появляются риски выдавливания поршней из цилиндра, заклинивания колес или утечки тормозной жидкости.
Поломка тормозного барабана
На машинах, имеющих большой пробег, из-за коррозии происходит «залипание», ослабление либо разрушение пружины. Сила нажимов может значительно понизиться из-за того, что ослаб тросик ручника. Не часто, но все-таки случается так, что фрикционные накладки отслаиваются от колодки, тогда необходимо заменить тормозные колодки на задних барабанах.
Способы устранения неисправности
Прежде чем говорить о способах снятия заднего тормозного барабана, если он прикипел, нужно назвать причины, по которым это может произойти:
- Нагревание тормозной колодки приводит к расширению металла, из которого выполнен барабан, поэтому крышка залипает на корпусе.
- Грязь, скопившаяся между крышкой и корпусом.
- Быстрый нагрев элемента при торможении, а затем резкое охлаждение (к примеру, в водяной луже).
Все это приводит к прилипанию тормозного барабана. Отметим, что его демонтаж – дело довольно трудное. А потому специалисты не рекомендуют прибегать к резкому торможению в дождливую погоду, который демонтировать при замене колодок достаточно тяжело. А теперь расскажем о наиболее приемлемых способах снятия прикипевшего барабана.
Если мастера автосервиса практически без усилий справляются с данной задачей, имея достаточный опыт и необходимый инструмент, то обычному автомобилисту, решившему самостоятельно выполнить такую работу необходимо запастись определенным инструментом. Причем для каждого конкретного случая этот инструмент может быть разным.
Но всегда вам потребуется средство WD40, используемое при ремонте различных транспортных средств.
Кувалда вам в помощь
Использование данного метода предполагает надежную фиксацию авто. Лучше выполнять все действия на подъемнике (автомобильный домкрат не способен обеспечить максимальную устойчивость приподнятой машины). Кроме того, для этого может подойти металлический козел, предназначенный для опоры машины, либо обыкновенный пень от большого дерева. Перейдем непосредственно к последовательности действий при демонтаже тормозного барабана. Вам потребуется:
- Снять колесо.
- С помощью железной щетки почистить полость от скопления грязи.
- Обильно опрыскать поверхность составом WD40.
- С аккуратностью обстукать бурт барабана у днища, пока он не станет подвижным. Не нужно наносить удары чересчур сильно – это может привести к повреждению элементов авто.
Но целесообразно предупредить, что данный способ имеет один существенный недостаток – не у всех имеется кувалда и не все умет навыки обращения с ней. А потому целесообразно рассмотреть другие варианты решения данной задачи.
Экстремальный способ
Данный способ предполагает абсолютную фиксацию машины. Перед началом работ следует все тщательно проверить, ведь при соскоке автомобиля угрозы получения серьезных травм возрастают практически на 100%. Выбрав данный вариант снятия прикипевшего барабана, потребуется выполнить следующие действия:
- Сесть за руль.
- Включить зажигание.
- Включить 2 (3) передачу и бросить сцепление.
- Раскрутить мотор до средних оборотов.
- Заглушить силовой агрегат и демонтировать барабан.
Смысл данного метода заключается в раскручивании подвижной части оси, а значит, и самого барабана посредством центробежной силы. В данном варианте барабан элементарно будет сорван накипи.
Радикальная мера
Если вдруг описанные выше методы не привели к требуемому результату, кроме того, заклинило цилиндр тормозной системы, то целесообразно применить радикальные меры. Для выполнения работы потребуется дрель со сверлом (размер диаметра 2-3мм), медицинский шприц, кувалда. А вот что нужно сделать, если ничего не помогло:
- В местах стыка полуоси и барабана сделать несколько скважин.
- Шприцем заливать в отверстия тормозной жидкости и одновременно аккуратно бить по барабану кувалдой.
Для упрощения выполнения действий используйте специальный съемный ключ (можно купить или сделать самостоятельно). После выполнения подобных действий залипший барабан должен сняться. Но, если и сейчас этого не удалось сделать, то нужно посетить автосервис. Здесь мастера наверняка справятся с демонтажем тормозного барабана. Разумеется, за услугу нужно будет заплатить, но это будет дешевле, чем покупка новой ступицы или поворотного кулака, в случае их поломки.
Как снять барабан на некоторых авто
Итак, мы выяснили, что барабанный элемент подлежит замене в случае износа, деформации и залипания. Был описан общий порядок выполнения действий при снятии данного элемента. А сейчас хотим рассказать, как снимается барабан на вазовских моделях.
Ключ для снятия тормозного барабана
ВАЗ (2101-07)
Замена заднего барабанного элемента производится на вывешенном авто с отпущенным ручником. Для начала снимите колесо, на котором предстоит демонтировать элемент. Затем с помощью гаечного/накидного ключа отверните направляющий крепеж (штифты), который удерживает барабан и крепит колеса к ступице. После выполнения этих действий потяните корпус элемента. Он должен достаточно легко сняться.
Если этого не произойдет, что случается часто, тогда возьмите пару болтов (M8) и заверните их отверстия, в которые они легко завернуться. Вкручивать их надо ровно. В результате барабан поддастся.
Для снятия задних тормозных барабанных элементов на этих вазовских моделях включается первая передача и устанавливаются упоры под передние колеса автомобиля. Ручник должен быть отпущен. Потом снимаются колеса, а тормозные механизмы зачищают от грязи.
После этого выворачиваются монтажные штифты, на ступицу наносится WD40 и счищается следы грязи/коррозии. Нанося легкие удары резиновым/полимерным молоточком, со ступицы стягивается барабан. Если элемент не поддается, то барабаны спрессовываются с помощью крепежных деталей (штифты/болты M8).
Lada (2110)
Снятие тормозных барабанных элементов на данных моделях, нередко, доставляет автовладельцу некоторые проблемы. Элемент легко демонтировать на новой машине, а для снятия на старых авто потребуется добротный молоток, головка глубиной 7мм и трещотка. Для начала ослабляются болты, крепящие заднее колесо. Затем автомобиль поднимается с помощью домкрата, крепеж полностью выворачивается и снимается колесо.
Ремонт тормозной системы
Далее с барабанного элемента выкручивают шпильки. Но сделать это лучше тогда, когда авто еще не сняты колеса. Затягивается ручной тормоз. Далее с обратной стороны молоточком со ступицы сбивается барабан. Если возникли затруднения, помогут шпильки – они вворачиваются в соответствующие скважины, а при их равном вкручивании барабан извлекается. Кстати, аналогично снимается барабан и на корейских авто. Но иногда потребуется применение силы, но обычно обработка WD40 места контакта барабана позволяет легко его снять. Как видно, выполнить демонтаж тормозных барабанов не всегда бывает просто, поэтому целесообразность регулярного техосмотра очевидна.
Системе тормозов диагностика требуется после 40 000 км. В этом случае проблем со снятием барабана не возникает.
Важно учитывать, что если автовладелец берется за выполнение описанных выше действий самостоятельно, то на первом месте должна стоять на первом месте!
Читайте также: