Как снять задний редуктор на сузуки гранд витара

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт заднего редуктора Grand Vitara

Масла проверил, где надо долил.
Крутил за заднее колесо. Был шум и заедания. Отсоединил кардан. Крутил раздатку все ок. Крутил редуктор за фланец. Было не ок. Шум и заедания. Полез в интернет за номерами подшипников и тихо надеялся на то, что не пара. У человека, чьи ссылки выше, нашел номера. Заказал. 4 подшипника, 3 сальника. Герметик, масло. 3300 руб. На сайте объявлений нашел стопорные кольца (в заказ более 5 дней, не приемлимо) позвонил. Оказалось продает, этот человек, который так же по ссылке выше. Договорились, что если сломаю свои возьму у него. Спасибо, Андрей, но не пригодились.

Залез под машину снимать редуктор.

Отвинтил, защитные скобы, полуоси, кардан, кронштейн редуктора, редуктор от кронштейна, редуктор от подрамника. Достал.

Не сразу дошло, что кронштейн надо крутить за болты, а не гайки. Они приварены. Глушитель не снимал.
Слил масло. Сделал приспособу, для стопора фланца, что бы открутить гайку. Делать, что то грациозное и эстетическое цели не было. Была задача открутить и закрутить гайку. Моя приспособа справилась.

Это ремонт прошел у меня как то по свински) Обычно я все педантично раскладываю, чищу, в чистоте и аккуратности. Но не в этот раз. Где отвинтил там и бросил)

В редукторе отвинтились все болты кроме одного. Я его сломал. Фланцы полуосей пытался достать сначала, молотком. Не пошли. Не стал настаивать. Открутил их с корпусами от редуктора — вылетели с одного удара. Так что они плотно сидят в подшипниках (как их обозвать то… Корпусов своих что ли=)) А дифе на кольцах выскакивают норм. Располовинил редуктор. Рег кольца снял и положил в нужные стороны, что бы не попутать. Диф вынул. Выбил молотком через керн ведущий вал. Редуктор ставил на деревяшки. Сальник выпихнул монтажкой. Обоймы выбил выколотками, благо есть технологические канавки для этой процедуры. Подшипник хвостовика сидит не очень внатяг. Сначала ходил кругами вокруг него, думал собрать какой либо съемник. В итоге без проблем слетел зубилом. Подшипники дифа так же сбил зубилом.

На ведущей шестерне есть царапины на зубьях. Напрягло. Но вроде не столь критично. Отколов нет. Все помыл в бензине. Протер тряпкой. Запарился вывинчивать обломок болта из корпуса редуктора. Пытался приварить к нему гайки. Обламывались. Накернил, высверлил. Забил торкс вывинтил. Начал искать новый болт. Нет. На глаза попался мой фиксатор фланца. Спилил с него)) Подошел.

Новые подшипники забивал аккуратно выколотками, молотком и как хрен знает как. Но насадились ровно и без потерь.
С фланцев полуосей снял стопорные кольца, выбил керном из корпусов. Сидели плотно. Сравнил новые сальники и старые (кто то писал, что левый и правый разные. Нет. На моей машине 7 года одинаковые. ) Убедившись, что они один в один, снял старые, почистил вокруг, поставил новые. Забивал старыми внешними обоймами от подшипников. Собрал все воедино, применив герметик. Залил масло. Вот тут косяк. Из за напряга с деньгами купил дешевую минералку. В скором будущем поменяю на что то адекватное. И думаю нужно что то пожиже. В редукторе есть канал для смазки подшипников разбрызгиванием. Минералка слишком густовата для этого, считаю.
Поставил на место, все, что снял. В конце дня редуктор казался каким то тяжелым, но при помощи ноги все таки впихнул его на место. Валялась ступица бу, но потише моей. Поставил ее вместо старой. Все привинтил, проверил и поехал. Загорелся абс. В двух словах, на кольце абски оказалось повреждение и после 40 загорались абс и есп. Вернул свою старую, стало все ок.
Как итог, в машине стало значительно тише. Звуки, напрягающие ушли. Посмотрим, что будет дальше.
Спасибо, если дочитали, буду рад, если кому то пригодится.
Удачи на дороге и не ломайтесь;)

Как снять задний редуктор на сузуки гранд витара

всем привет
В общем накрылся подшипник задней правой полуоси, есть стуки, и сальник выдавило, масло течет.
Проблема в том, что СТО не берутся, так как запчастей нет (Я в Киргизии, пригороде Бишкека) и не понятно менять только подшипник и сальник придется, или полуось целиком, короче надо самому снять полуось и побегать по магазинам и разборкам.
У кого был опыт, плиз напишите пошагово что крутить и как, в целом руки не кривые, но боюсь не знать каких либо нюансов
Гранд Витара, 1998, мотор 2.5, механ кпп, АБС есть
заранее спасибо

Добавлено через 2 минуты
если сниму полуось, разобрать его, выпрессовать подшипник не проблема

Cпасибо Сузик,
На днях сделали мне машинку в одном из сервисов. Все делали как и вы написали.
Сальник и подшипник поставили новые, а вот венец АБС старый аккуратно сняли и поставили обратно, стопорную втулку заказали токарю-выточил. Новые венец и втулку не нашли, говорят, а заказывать дорого выходило. Так как я занят, постоянно на работе, согласился на это. Наверно зря?
Датчик АБС проверили, рабочий оказался.
Теперь такая ситуация:
Машина едет нормально, не воет, не стучит. Но, время от времени во время движении, при торможении на малых скоростях, жужжит моторчик АБС. Сам по себе, периодичности повторения нет, то есть когда как захочит, тогда и жужжит продолжительностью 3-4 секунды. Отчего может быть?
При заводке контрольная лампа АБС загорает и тухнет как положено, далее уже не загорается. При начале движения АБС жужжит как положено 1 раз.
Пробовал отсоединять обе клеммы аккумулятора, ну чтоб типа обнулить. Не получается, даже суточный пробег не обнуляется., и в магнитоле радиостанции не сбиваются

Может интересно, у нас в Бишкеке такие цены получились:
Подшипник полуоси 30 долларов, сальник 30 долларов, проточка втулки 20 долл, работа 40 долл.

Выбор сайлентблоков заднего редуктора Гранд Витара.

Задняя подвеска Сузуки Гранд Витара доставляет немало хлопот владельцам, если ее вовремя не обслуживать. Ранее мы рассказывали о сайлентблоках сход развальных рычагов. Внедорожные характеристики Гранд Витара позволяют ездить, как говорят в народе, там, где другие нервно курят в сторонке. Именно после таких дорог выходят из строя, точнее-рвутся сайлентблоки опоры заднего редуктора Сузуки Гранд Витара. Подобраться к ним непросто, поэтому во многих техцентрах производят замену со снятием заднего редуктора. В нашем автосервисе Сузуки это можно сделать, не снимая редуктор. Достаточно снять заднюю часть глушителя.

Стоиомость замены сайлентблоков опоры заднего редуктора Гранд Витара - 5150 руб.

Если с заменой все понятно, то с выбором запчастей куда сложнее. Если вы предпочитаете покупать запчасти сузуки самостоятельно, то рекомендуем дочитать статью до конца.

Оригинальный номер сайлентблока найти несложно. Но цена его не столь привлекательна. Не так давно на рынке появились неоригинальные аналоги запчасти 27561-66J01 или по замене 27561-66j21 от разных производителей. Перепробовав почти все из них, наш автосервис сузуки в марьино делится с вами опытом и знаниями, дабы уберечь от ошибок. Ведь попробовав установить то, что невозможно установить на авто, вы уже вряд ли сможете вернуть запчасть продавцу, та как она к этому моменту становится не только б/у, но и испорченной. И сейчас поймете почему.

Итак, первый образец от корейской компании roadrunner, которая, как и любая другая является мировым производителем-это, если почитать в интернете. Фото после попытки установить ниже.

Несложно догадаться, что диаметр этого сайлентблока заднего редуктора Гранд Витара значительно больше. Кроме того, у этого экземпляра практически нет конусности, которая необходима для установки.

Следующий бренд - Акитака, он у многих на слуху, давно на рынке и никогда не отличался достойным качеством. Сразу скажем, что он по диаметру меньше оригинальной запчасти, в результате чего пролетает ос свистом в посадочные места опоры. Фото ниже.

И наконец, Фебест - это то, что надо и размер и фаска. Устанавливается хорошо. Как долго прослужит? Сложно сказать. Запчасти этого бренда не отличаются долговечностью. Но, принимая во внимание стоимость и ремонтнопригодность, их вполне можно использовать.

Для наглядности как выглядят сайлентблоки заднего редуктора Гранд Витара от Фебест и Акитака, и чем отличаются на фото ниже.

Дифференциалы на Suzuki Grand Vitara выпуска с 1998 по 2005 гг.

Гранд Витара, точь в точь как у меня, только она 2004 года и у нее есть люк

Купил я тут машинку: Suzuki Grand Vitara 1998 года выпуска. Если быть точным, то модификацию Grand Vitara (FT,GT) / 2.5 i V6 24V (5 dr) (144 Hp).

И возникла у меня проблема с межосевым дифференциалом (он же редуктор). О них я и хочу рассказать, возможно, кому то это сэкономит и время и нервы.

Для начала немного теории: что такое дифференциал и какие они есть для нашей сузуки.

Редуктор переднего моста Suzuki Grand Vitara

Помимо всего прочего редукторы характеризиуются передаточным числом. По простому говоря, количеством зубчиков или сколько оборотов делает одна ось при повороте другой оси.

Так вот у Suzuki Grand Vitara выпускаемых с 1998 по 2005 год, были следующие характеристики редукторов.

Для пятидверного варианта бывает два вида редукторов с передаточным числом 4.875 (количество зубьев 39 и 8 соответсвенно) и 4,3 (количество зубьев 43 и 10). В простанародии или на разборках их называют 39 и 43 редукторы (по количеству зубьев на ведущем валу).

Редуктор и чулок для Grand Vitara
Передний редуктор Suzuki Grand Vitara
Редуктор в чулке Grand Vitara

И вот тут то вылезает нюанс: оказывается есть дюралевые редукторы. На фото как раз такой и представлен. И кожух у него тоже дюралевый, видно на третьей картинке.

Но есть и чугунные (или стальные) передние редукторы. К слову, задние редукторы все стальные (или чугунные ;-) ). И для них кожух от дюралевого НЕ подходит.

Все это касаемо, только переднего дифференциала, у задних таких проблем быть не должно.

14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы - см. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Ремонт переднего редуктора Сузуки Гранд Витара

Основными неисправностями редукторов переднего или заднего моста у внедорожников является шум, гул и вибрация в движении. В нашем автосервисе мы принимаем в ремонт любые редукторы.

Поскольку у Сузуки Гранд Витара передний привод подключаемый, а задний привод постоянный, то основное время под нагрузкой находится задний редуктор, соответственно и выходит из строя он несколько чаще, передний же редуктор ремонту подвергается реже. Часто бывает так, что передний или задний редуктор ремонту уже не подлежат или стоимость необходимых деталей слишком высока. В таких случаях автовладельцы просят заменить тот или другой редуктор.

Так, у пятидверных автомобилей Витара передаточное число может быть 4,875 (число зубцов 39 к 8) или 4,3 (число зубцов 43 к 10). Если же передаточные числа совпадать не будут, то сразу же выйдет из строя дифференциал раздаточной коробки, т.к. при одной скорости движения автомобиля передние и задние колеса будут вращаться с разной скоростью.

Но в данном случае замена переднего редуктора не рассматривается, требуется только ремонт. Нам необходимо заменить пять опорных подшипников редуктора.

Два дифференциальных конических расположены в основном корпусе, на фото они слева. Справа мы видим корпус левого привода, так называемый сапог. В нем со стороны прямоугольного фланца (внизу) установлен один прямой шариковый опорный подшипник.

Своей шлицевой частью левый приводной вал соединяется с дифференциалом переднего редуктора. А к прямоугольному фланцу крепится левый ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), который своей шлицевой частью соединяется со ступицей переднего левого колеса. Так и передается вращение от дифференциала редуктора к левому колесу автомобиля.

Так же необходимо заменить два подшипника выходного вала, так называемой морковки. Они, как и дифференциальные, тоже роликовые конические. Именно такие опорные подшипники наиболее надежны и с наибольшим сроком службы.

А это и есть выходной вал редуктора, именно его подшипники и подлежат замене. Вращение этот вал берет непосредственно от косозубой шестерни дифференциала и передает на передний кардан. К шлицевой части вала и крепится через крестовины сам кардан.

Очень важно при ремонте любого редуктора заменить эту небольшую деталь. Это запорная втулка, устанавливается после заднего конического подшипника морковки и затягивается с определенным пред-натягом наружной гайкой. В результате чего, оба конических подшипника подпружинены, подпружинена и гайка и открутиться вариантов у нее нет.

Устанавливается данная втулка только один раз, установить второй раз нельзя, т.к. она уже обжата. После ремонта необходима только новая, еще не обжатая втулка. Если же ее не заменить, то гайка от вибрации открутится, выйдут из строя и подшипники, и главная пара. Это нужно знать. Не во всех сервисах ее меняют, т.к. не обращают внимания на ее назначение.

В нашем автосервисе созданы все условия для качественного ремонта полного привода внедорожников, если что, смело звоните. Всем добра 🙂

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Как самостоятельно поменять масло в раздаточной коробке и мостах на Suzuki Grand Vitara

Как и любая другая машина, Витара требует к себе соответствующего внимания. При грамотном и своевременном обслуживании это авто способно прослужить долгие годы, не вызывая никаких серьёзных проблем или неполадок.

Одной из слабых сторон любой машины всегда остаётся коробка передач и тесно связанные с ней узлы. Потому на Сузуки Гранд Витаре масло в раздатку, а также дифференциалы переднего и заднего моста заливать нужно регулярно, меняя старую смазку на новую.

Такую работу несложно выполнить своими руками. Для этого вам понадобится немного свободного времени, стандартный набор инструментов, подходящее масло и сам автомобиль.

Периодичность замены

Не каждый автовладелец знает, что в переднем и заднем мостах, а также в раздаточной коробке требуется периодически осуществлять замену смазывающей жидкости.

При износе трансмиссионного масла начинает страдать не только раздатка, но и весь узел коробки переключения передач в целом. Различные загрязнения, мусор, продукты износа масла, образование металлической стружки постепенно провоцирует снижение изначальной эффективности работы трансмиссионной смазывающей жидкости. Если не изменить ситуацию, начнутся поломки и потребуется дорогостоящий ремонт КПП.

В случае периодической профилактической проверки состояния масла можно вовремя выявить начало процесса потери его физико-химических свойств и полностью поменять жидкость в раздаточной коробке на Suzuki Grand Vitara. Также простой визуальный осмотр позволяет обнаружить следы утечки, восстановить герметичность узла

Сам производитель рекомендует менять масло в раздатке и дифференциалах мостов каждые 3 года, но не реже 40 – 45 тысяч километров пробега. Как вы понимаете, не заглядывать в этот узел в течение 3 лет потенциально опасно для целостности и сохранения эффективности работы авто.

Под действием различных внутренних и внешних факторов процесс износа может ускоряться, появятся и другие проблемы, провоцирующие преждевременный выход из строя узла. Потому профилактика особо актуальна при тяжёлых условиях эксплуатации вашего кроссовера Suzuki Grand Vitara.

Если же раздатка и мосты работают нормально, вы периодически контролируете их состояние, тогда элементы спокойно прослужат все 3 года или 45 – 50 тысяч километров без смены масла. Плановая замена позволит обновить смазывающее вещество, продлив работоспособность КПП ещё на несколько лет.

Выбор масла

Поскольку здесь мы говорим про компоненты, связанные непосредственно с коробкой передач, то и заливать необходимо трансмиссионные масла.

Ошибка многих заключается в том, что автовладельцы кроссоверов Сузуки Гранд Витара часто применяют одно и то же масло для всех компонентов:

картера коробки передач,
раздаточной коробки,
переднего моста,
заднего моста.

Это не совсем правильный подход. Да, в мосты заливается идентичное масло. Но оно несколько отличается от того, которое требуется для раздатки.

В дифференциал (передний и задний) производитель рекомендует заливать трансмиссионное масло, которое соответствует требованиям API GL5. Касательно вязкости здесь отдают предпочтение двум вариантам:

80W90,

Для раздаточной коробки автомобиля Сузуки Гранд Витара используются масла двух вариантов вязкости:

75W90,

Касательно требований по API, в случае с подбором состава в раздатку они менее жёсткие, потому можете обойтись смазкой GL4.

Относительно производителя компания Suzuki автовладельцев их кроссовера не ограничивает. Потому вы можете выбирать тот бренд, который вам больше нравится или подходит.

Если опираться на отзывы самих автомобилистов, то они предпочитают такие марки масел:

Castrol SAF-X,
Castrol TAF-X,
Hessol,
Motul,
Shell,

Выбор большой. Потому ориентируйтесь по своим финансовым возможностям. Некоторые масла очень качественные и эффективные, но стоят дорого. Другие лишь немного уступают в качестве, зато обходятся значительно дешевле.

Самым дорогим из представленных вариантов считается Hessol. А вот масла Shell и Mobil демонстрируют отличные показатели работоспособности, не требуя больших финансовых затрат со стороны автовладельца на их покупку.

Заливаемый объём

Подобрав производителя масел для раздаточной коробки и мостов своего кроссовера Сузуки Гранд Витара, нужно понять, какое количество смазки покупать.

Каждый узел обслуживается отдельно и имеет собственный масляный картер.

в раздаточную коробку на автомобиле Suzuki Grand Vitara требуется залить около 1,6 литра смазывающего вещества,
меняя масло в переднем мосту, подготовьте 1 литр качественной жидкости,
в случае с задним дифференциалом (мостом) используется немного меньше, чем в случае с передним, здесь в картер входит 0,9 литра масла.

Несложно посчитать, что суммарно вам потребуется 3,5 литра трансмиссионной жидкости. Многие автомобилисты заправляют все узлы одной из той же смазкой и совершенно не жалуются на эффективность работы. По классу вязкости действительно несложно использовать одинаковые составы. А по API требования несколько разные. Хотя при заливке GL5 вместо GL4 узлы точно не пострадают. Только не делайте наоборот.

Инструменты и материалы

Если вы решили выполнить работу самостоятельно, поменяв масла в мостах и раздаточной коробке на кроссовере Suzuki Grand Vitara, вам потребуется подготовить определённый набор инструментов и расходных материалов.

Сама процедура не требует особых навыков или каких-то профессиональных знаний. Всё выполняется путём откручивания и закручивания соответствующих пробок. Потому даже новички без проблем справляются с поставленной задачей.

При обращении в автосервис вам придётся доплачивать за саму услугу, не считая расходов на материалы. Так что с позиции экономии и развития собственных навыков самостоятельная замена масла выглядит более предпочтительной.

Для выполнения работы подготовьте следующее:

шестигранник 10 размера (10 миллиметров),
четырёхгранник 10 размера,
комплект метрических головок,
вороток,
удлинитель,
пустую тару для слива отработанного масла,
воронку или шприц,
длинный шланг,
свежее масло для мостов и раздаточной коробки.

Набор более чем стандартный, потому найдётся в гараже практически любого автовладельца. Если вы умеете со всеми этими инструментами обращаться, можно начинать реализовывать план по замене смазывающих жидкостей в узлах.

Мосты

Очерёдность проведения работ определяйте сами. Здесь не играет принципиальной роли то, начнёте вы с раздаточной коробки, переднего или заднего моста.

Предлагаем начать рассмотрение процедуры с дифференциалов мостов, а именно переднего.

Прогрейте дифференциал до рабочих температур. Чтобы сделать это, можете проехать на своём Suzuki Grand Vitara несколько километров вокруг гаража.
Когда машина прогрета, заезжайте обратно в гараж. Максимально удобно будет работать при наличии эстакады или ямы. Хотя их наличие необязательно, поскольку можно просто лечь под авто, подняв кроссовер домкратом, и получить доступ к картеру.
Если на Сузуки Гранд Витаре предусмотрена защита картера, снимите её, открутив крепёжные болты. Под ней вы увидите квадраты сливной пробки. Перед откручиванием их желательно зачистить металлической щёткой или другими подручными средствами. Аналогично очищается и пробка заливной горловины.
Используя четырёхгранник, открутите пробку. Это удобно делать воротком с присоединённым удлинителем на 200 мм. Пробка может тяжело поддаваться, потому придётся приложить усилия. Если и это не помогает, обработайте элемент растворителем вроде WD40. Дайте веществу вступить в реакцию, после чего пробка должна поддаться.
Когда удастся выкрутить заглушку, подставьте под сливное отверстие пустую тару. Пусть туда выливается старое масло. На сливной пробке, на её внутренней стороне, находится магнит. На нём наверняка скопилось некоторое количество металлической стружки, которую следует обязательно удалить.
Подождите, пока масло полностью выйдет из картера. Спешка здесь не нужна, поскольку смешивать старую и новую трансмиссионную жидкости не рекомендуется. Чем больше сольётся, тем лучше.
Теперь можно заливать новую смазку. Для этого возьмите воронку со шлангом или заправочный шприц. Заливать нужно около 1 литра. Лейте до тех пор, пока из заливного отверстия масло не начнёт вытекать обратно.

В случае с задним дифференциалом процедура осуществляется аналогичным способом. Вам нужно открутить сливную пробку, очистить её от металлической стружки и залить новую жидкость.

Тут автомобилисты часто сталкиваются с тем, что заливная крышка тяжело выкручивается. По мере эксплуатации автомобиля эта пробка прикипает. В итоге оказывается, что масло слить удалось, а вот заливать не получается. Потому воспользуйтесь металлической щёткой, зачистите пробку, обработайте WD40 и четырёхгранником открутите её.

Единственной отличительной особенностью заливки трансмиссионной жидкости в задний мост дифференциала является используемый инструмент. В первом случае можно было выбирать между заправочным шприцем и воронкой со шлангом. Здесь же воронку применять совершенно неудобно. Сразу берите шприц. Заливать потребуется 0,9 литра по той же схеме, пока масло не начнёт выходить обратно.

Раздаточная коробка

С раздаткой никаких проблем возникать не должно, если вы успешно справились с предыдущими задачами.

Только здесь рекомендуется всё же воспользоваться ямой или эстакадой. Это обусловлено не совсем удобным расположением масляного картера раздатки. Он находится практически посередине автомобиля, из-за чего ложиться под Suzuki Grand Vitara будет не совсем удобно. Плюс с позиции безопасности вариант со смотровой ямой намного лучше.

Прогрейте автомобиль, если вы начали с раздаточной коробки. Доведите авто до рабочих температур, после чего заглушите двигатель.
Расположив машину на горизонтальной поверхности, проверьте, нет ли где-нибудь следов утечки рабочей жидкости.
Возьмите шестигранный ключ и открутите с его помощью сливную пробку масляного картера раздаточной коробки. Сливать можно в ту же ёмкость, куда вы собирали отработку из переднего и заднего мостов.
Желательно приобрести качественный герметик и нанести его на резьбовую часть сливной пробки. Закручивается крышка ключом. В официальном мануале рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть пробку с моментом 23 Нм. Если такого ключа нет, постарайтесь затягивать пробку плотно, но без чрезмерных усилий. Иначе рискуете сорвать резьбу и спровоцировать утечку масла.
Открутите заливную пробку. Через её отверстие залейте в масляный картер раздатки требуемое количество масла. В случае с нашим кроссовером Suzuki Grand Vitara потребуется 1,6 литра смазывающей жидкости соответствующего класса вязкости. Для заливки используйте заправочный шприц.
Снова возьмите герметик и нанесите его на резьбу заливной пробки. Затягивается она с аналогичным усилием в 23 Нм.

На этом работы все завершены, с чем мы вас и поздравляем.

Здесь основная сложность заключается в прикипающих в некоторых случаях пробках сливного и заливного отверстий. Если вам удалось их без лишних проблем открутить, тогда в остальном никаких проблем возникать у вас не должно.

Не забывайте о значимой роли выбора качественного масла. В этом компоненте автомобили Сузуки Гранд Витара не самые требовательные, но на плохом масле раздатка и мосты не смогут эффективно работать все 3 года или 45 тысяч километров. Постепенно начнётся сильный износ элементов, пострадают сами узлы и коробка передач.

Потому лучше изначально сделать работу на совесть, чтобы затем не думать постоянно об этих узлах.

как снять редуктор на сузуки гранд витара 2007 г

Всё правильно,нихрена информации нет,столкнулся с такой же проблемой, единственно не снимал рычаг,открутил ступицу от стойки, привод выскочил, потом снял,крепление правое, когда вытащишь верхний основный болт, можно редуктор подать в верх и низ и открутить сам кронштейн от корпуса,потом заднее крепление целиком,потом передний болт и всё ,он наш,а вот назад жопа, после пятого подхода,открутил один болт с права на крышке крепления флянца сальника и подшипника, всё влетело, причем крепление правое накинул на основной болт,может седня, сниму и покажу болт,а так никого не слушай,если ничего не делать то ничего и на получиться, причём он выходит если АКПП на подушках,а если поторопиться при снятии АКПП,и приопустить,шиш вылезет,и ни каких подрамников,да это бред,тем более за это платить не хотят.

И хер ты его от туда вытащишь, он от туда не выпадывает, даже если откручены все болты, в книжке сказано, что он снимается вместе с подрамником

Извените что навязываюсь, проблема,была такая, приехала Витара 2,4 что-то звенело в задней части двигателя,с низу хорошо было слышно,стали передний редуктор,иначе не залезть,вскрыли лючек,под маховик, завели,оттолкнули маховик звон пропал, всё-таки снали АКПП,проверили не лопнула ли пластина,у вала большой осевой ход,промерять не стали,но очень хорошо прощупывался, прям отталкивает назад,потом вперёд толкнеш , чувствуется удар,в ДВС не полезли, пробег за 130, всё собрали видно было что стартёр цепляет,подложили под стартер прокладки вырезали из люминия,зазор был не менее 3-х мм,завели звона нет,собрали завели звона нет,а утром завели тоже самое,короче поменяли стартер в конце концов,и всё, видео не снимал,просто не очень умею,да и выложить сам не могу,а дети заняты,и ещё если придется ставить и снимать передний редко, помимо всего нужно открутить один болтик с права на самом редукторе крепления флчнца сальника подшипника, самый ближний к рычагу, всё вообще влетает,а вообще машина не дооцененная, всё лучше и дешевле чем Жигули за лям пятьдесят,удачи.

@Павел Глазырин всё-таки японцы молодцы,им спасибо что хоть гаек дюймовых нет,ну на кпрданах чуть замутили,Ито в любом сатовском наборе , такие годовки есть,и впринципе если не торопиться всё прекрасно демонтируется,и монтируется,проще европейцев,замутов меньше.

@Алекс Самохлебов согласен, машина не плохая, ремонтирую сам, но есть часть минусов которые не нравятся и я их перечислил. Владею с 14 года, машина 7го, особо не ломается, поэтому и езжу

@Павел Глазырин на самом деле она своих денег и стоит,просто надо сразу доводить до ума, согласно наших условий,но хорошо если сам что то умеешь,или хотябы представляешь задачу,и как её надо решать, гонять в салон, очень накладно,корефана еле дождался когда гарантия кончится,а так за брызговики, отдельно плати,магнитофон,плати,коврики , антикоррозионную подготовку плати,а на выходе имеем то что имеем,но в общем машина удобная,не так часто и ломается, железяк выбор есть,но сука,нихрена не дёшево,но всё лучше, Нивы и гранты,а уж патриота тем паче,старые модели крепкие, вообще Сузуки тохнологичны, алюминиевый мотор раньше тойты и Ниссана,шпарят,это1,6 кстати у нас в приморье любят эти старые тачки,лифтуют,переваривают, лебёдки тулят,благо Китай рядом,так что машина имеет право жить и быть.

@Алекс Самохлебов согласен, и расход большой и тормоза отвратительные и полный привод не очень, боится диагонального вывешивания и подвеска короткоходная и багажник не велик

Читайте также: