Как снять заднюю дверь ока
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», отвертка.
1. Откройте заднюю дверь. Отогните держатель жгута проводов справа на кузове автомобиля.
2. Отсоедините наконечники проводов от контактов элемента обогрева стекла задней двери.
3. Промаркируйте провода и соединительную колодку моторедуктора стеклоочистителя.
4. Отсоедините наконечники проводов от соединительной колодки. Выньте жгут проводов из рамки двери.
5. Снимите уплотнитель задней двери (в местах установки петель двери), придерживая заднюю дверь.
6. Снимите две скобы-держатели обивки потолка салона для обеспечения доступа к гайкам крепления петель задней двери.
7. Очертите контуры петель задней двери, если дверь снимается не для замены.
8. Снимите с соединителя трубку омывателя стекла задней двери.
9. Выверните два шаровых пальца газонаполненных упоров задней двери от кронштейнов двери, придерживая дверь или подставив под нее опору.
10. Отверните две гайки крепления петли к шпилькам кузова. Повторите операцию для другой петли задней двери. Снимите заднюю дверь с автомобиля.
11. Устанавливайте заднюю дверь в порядке, обратном снятию. Перед окончательной затяжкой гаек крепления петель к кузову закройте дверь и откорректируйте ее положение так, чтобы зазоры в проеме по всему периметру были одинаковыми. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните гайки крепления петель.
Снятие и установка обивки двери
Вам потребуется отвертка. 1. Отожмите тонкой отверткой облицовку от розетки ручки стеклоподъемника. 2. Сдвинув облицовку ручки стеклоподъемника, снимите ее. 3. Снимите ручку стеклоподъемника. 4. Снимите розетку ручки стеклоподъемника. 5. Выверните два винта и снимите вн.
Замена стекла передней двери
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка. 1. Снимите обивку двери (см. «Cнятие и установка обивки двери»). 2. Снимите защитную пленку с внутренней стороны двери. 3. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз. 4. Аккуратно подденьте отверткой внутренний .
Замена стеклоподъемника
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери») 2. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз так, чтобы болты крепления обоймы стекла к подвижному кронштейну (ползуну) находились напротив окна внутренней пане.
Замена двери
Вам потребуются: ключи «на 10» и «на 13». 1. Выверните два болта крепления ограничителя двери к передней стойке кузова. 2. Очертите контуры болтов на петлях, чтобы при установке облегчить регулировку положения двери (если дверь снимается не для замены). 3. Выверните два болта креп.
Замена цилиндра привода замка
Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери») 2. Отсоедините от замка тягу его привода. 3. Снимите стопорную скобу 1, фиксирующую наружный привод 2 замка. 4. Снимите наружный привод замка. 5. Снимите уплотнитель.
Замена внутренней ручки замка
Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери») 2. Выверните два винта крепления внутренней ручки двери. 3. Немного утопите внутреннюю ручку двери и. 4. . снимите резиновый держатель с тяги привода замка (показано.
Замена замка
Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите обивку двери (см. «Снятие и установка обивки двери»). 2. Выверните два винта крепления внутренней ручки замка двери. 3. Выверните три винта крепления замка двери. 4. Отсоедините тягу от наружного привода замка двери. 5. Про.
Регулировка замка
Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка, молоток. 1. Очертите контуры фиксатора замка (для ориентировки при изменении его положения). 2. Ослабьте затяжку трех болтов крепления фиксатора замка. 3. Легкими ударами молотка переместите фиксатор в нужное положение. 4. Затянит.
Проверьте эти 7 отверстий в машине – или ваш автомобиль пострадает от дождя
Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.
Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.
Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.
Народный анекдот.
Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.
Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.
Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течении длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.
Дренажное отверстие топливного бака
Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.
Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.
Как очистить
Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.
Дренажное отверстие в люке
В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.
К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.
Как очистить
Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.
Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.
Дренажные отверстия в дверях автомобиля
Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.
Как очистить
Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.
Сливное отверстие в нижней части багажника
Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.
Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.
Как очистить
Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.
Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата
Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.
В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.
Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.
Как очистить
К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.
Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.
Сливные отверстия в моторном отсеке
Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.
Как очистить
К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.
Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.
Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.
Очистка форсунок омывателя лобового стекла
Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.
А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.
В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.
Как очистить?
Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Делаем автоматическое поднятие багажника на хэтчбэке или универсале за 300 рублей
После покупки нового автомобиля, но ниже классом, за первые несколько дней сделал для себя небольшой топ бесполезных и полезных опций, которые были в Rav4, но нет в Skoda Octavia. Например, автоматический свет и дворники мне не нужны, комфортнее управлять самостоятельно, а вот электропривод задней двери вещь полезная, во-первых, можно закрыть и открыть дверь, не выходя из автомобиля, во-вторых, можно не пачкаться о дверь багажника, особенно после длительных поездок по трассе и в общем-то примеров можно привести массу. За 6 лет электропривод на Toyota ни разу не подвел, но так как Octavia брал из наличия, автомобиля с такой опцией просто не оказалось.
Первое время даже искал отчеты о самостоятельной установке оригинального или универсального привода, но как оказалось есть много нюансов по установке, а также цена в 30-40 тысяч… Прикинул, что в день я открываю багажник 3-4 раза, пусть будет 5 дней в неделю, хотя на деле, я езжу на автомобиле каждый день, получается от 720 открытий и закрытий в год, получается цикл стоит около 23 рублей, это конечно всё юмор, но за 23 рубля можно и самостоятельно закрыть открыть дверь.
Однако так бы и забыл я про эту идею если бы не VW Golf 6 знакомого, у которого багажник открывается самостоятельно, а вот закрыть уже нужно рукой, выглядит довольно эффектно, пока идешь до авто зажимаешь кнопку на брелоке и багажник открывается.
Как оказалось, он вставил в газовые упоры инструментальные пружины, которые дают небольшой толчок крышке, а дальше газовые упоры справляются уже самостоятельно. Данная доработка у него уже 2 года и никаких проблем с крышкой багажника, петлями или замком не возникло.
Нашел штучную продажу данных пружин на сайте объявления и решил взять себе сразу два комплекта, более слабые и так называемые “средние”, отличаются они по цветам, синие (обозначение CM 20x51) более жесткие, а зеленые более мягкие. Каждая пружинка обошлась в 150 рублей.
Далее необходимо снять упор багажника с крышки, раскрутить с одной стороны, вставить пружину и зафиксировать её стяжкой. Вся процедура у гаража отняла 30 минут времени. Результат в общем-то порадовал, когда открываешь рукой крышка не отстреливает, а просто более эффективно старается подняться вверх. А за это переживал больше всего, не хочется же получить ей по лицу.
Замена стекла
1. Снимите защитную пленку с внутренней стороны двери.
2. Установите ручку стеклоподъемника и опустите стекло вниз.
3. Аккуратно подденьте отверткой внутренний уплотнитель опускного стекла (под отвертку подложите мягкий материал) и.
4. . снимите уплотнитель.
5. Аккуратно подденьте отверткой наружный уплотнитель опускного стекла (под отвертку подложите мягкий материал) и.
6. . снимите уплотнитель.
7. Отверните болт крепления направляющей опускного стекла и.
8. . опустите направляющую вниз.
9. Очертите болты крепления обоймы опускного стекла (для установки ее на то же место при сборке).
10. Отверните два болта крепления обоймы опускного стекла к подвижному кронштейну стеклоподъемника.
11. Поднимите задний край стекла и, выведя его через верхнюю прорезь, выньте стекло из двери.
12. Если новое стекло без обоймы, отметьте положение стекла относительно края обоймы и перенесите метку на новое стекло. Установите на новое стекло сырую резину (предварительно протерев ее бензином) и пассатижами аккуратно, чтобы не раздавить стекло, обожмите обойму стекла.
13. Установите новое стекло в сборе с обоймой и другие детали в порядке, обратном снятию.
Видео про "Замена стекла" для ВАЗ 1111
Как заменить стекло в автомобиле самостоятельно. Fail - Тонировка ОКА Краш-Тест ВАЗ 1111 (Ока).Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113
Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.
У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:
- два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
- две амортизационные стойки;
- два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
- два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
- рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
- штанга стабилизатора;
- полуоси с механизмом ШРУС;
- подрамник.
Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.
Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.
Передние амортизаторы
Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.
Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.
Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.
Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.
Тюнинг и доработки
Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.
Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.
В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.
На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.
На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.
В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.
Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.
В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.
Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка
Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.
Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.
Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.
Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.
Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.
Лада Ока Коробочка › Бортжурнал › Замена передних стоек.
Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину.
Скажу сразу, что откладывал этот момент долго. Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.
Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.
Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца. Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ! Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные! Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.
Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.
Объясню, почему поставил задние пружины. Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)
Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!
Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток
По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником. А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.
Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду. Спасибо заботливые разработчики пыльников!
У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 19», специальный ключ для удерживания штока амортизатора или рожковый ключ «на 8», стяжка пружины подвески.
1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.
2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.
3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.
4. Снимите со штока пружинную шайбу.
7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески, выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и снимите амортизатор.
8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.
10. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. Чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.
11. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.
12. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка — перемещаться при нажатии.
13. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.
14. Обратите внимание на маркировку на кожухе штока. Новый амортизатор устанавливайте с такой же маркировкой. Если заменяете оба амортизатора, их маркировка должна быть одинаковой.
15. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.
СеАЗ Ока mini JEEP › Бортжурнал › Разобрал передние стойки
ВНИМАНИЕ! Если есть стуки, постарайтесь сначала намертво закрутить гайку штока специальным ключем! Проблема решается!
Еще с осени начался стук спереди (такой глуховатый, еле заметный). Я было грешил на рулевую рейку, люфтила правая тяга, впоследствии заменил рулевой механизм полностью. Но этот стук не исчез. Чуть позже я понял, что это постукивают передние стойки, причем обе. При покачивании в шток идет вибрация) Очень долго тянул с ремонтом, так как перед этим сделал сход-развал и его терять не очень хотелось.) На днях наконец приобрел две опоры стойки (390р за каждую), один ремкомплект стойки (420р), цены уж больно кусаются.
Как выполнить замену элемента
Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.
Для ремонтных работ понадобятся:
- подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
- стяжка пружин подвески;
- гаечный ключ — 19.
На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.
Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.
Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.
Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.
Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.
Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.
Диагностика
Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.
Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.
Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.
При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.
После осмотра диагностика выполняется так:
Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.
Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.
Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.
✅ Как снять двигатель с оки без коробки – avtoarsenal54.ru
Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.
Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».
В целом, снятие двигателя с «Оки» — операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.
Оснащение и инструменты
Для выполнения работ потребуется:
- Набор рожковых ключей и головки с воротками;
- Отвертки;
- Монтировка;
- Деревянные бруски;
- Таль или любой другой подъемный механизм;
Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.
Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.
Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.
Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.
Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.
В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из картеров двигателя и коробки передач (если предполагается ее разборка), а также охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
4. Ослабьте затяжку гаек ступиц и гаек крепления передних колес.
5. Отсоедините тягу привода воздушной заслонки карбюратора (см. «Замена и регулировка тяги привода воздушной заслонки») и.
6. тягу привода дроссельной заслонки (см. «Замена и регулировка тяги привода дроссельной заслонки»).
7. Снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания.
8. Отсоедините провода высокого напряжения от выводов катушки зажигания.
9. Ослабьте затяжку хомута шланга подачи топлива на входном штуцере топливного насоса и отсоедините шланг от топливного насоса.
10. Отсоедините колодку с проводами системы зажигания от датчика момента искрообразования, отжав пружинную защелку.
11. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник провода от датчика температуры охлаждающей жидкости.
12. Ослабьте затяжку хомутов шлангов и отсоедините шланги системы охлаждения от патрубков отвода охлаждающей жидкости и термостата.
13. Отсоедините трос привода спидометра от привода на коробке передач.
14. Отверните гайку крепления и снимите «массовый» провод со шпильки картера коробки передач.
15. Отсоедините провода от тягового реле стартера.
16. Отсоедините от рычага выключения сцепления трос привода и выведите его из кронштейна на картере коробки передач (см. «Замена троса привода сцепления»).
17. Снимите защитный колпачок, отверните гайку вывода «30» генератора и отсоедините провода от генератора.
18. Ослабьте затяжку хомутов и снимите шланги с патрубков отопителя.
19. Снимите соединительную колодку с выключателя света заднего хода на коробке передач.
20. Отверните гайку стяжного болта хомута соединения приемной трубы и дополнительного глушителя (резонатора).
21. Разожмите большой отверткой хомут и сдвиньте его по трубе в сторону резонатора.
22. Разожмите отверткой соединение трубы и резонатора, отсоедините трубу резонатора от приемной трубы глушителя.
23. Отсоедините тягу привода переключения передач и реактивную тягу от коробки передач (подробнее см. «Снятие и установка коробки передач).
24. Снимите передние колеса и отсоедините их приводы от поворотных кулаков, выведите хвостовики наружных шарниров из ступиц колес (подробнее см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
25. Снимите защитный колпачок и отсоедините наконечник от вывода датчика контрольной лампы давления масла в двигателе (датчик расположен под масляным фильтром).
26. Отверните четыре гайки крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику (показаны две, остальные расположены симметрично).
27. Подложите деревянные опорные бруски под подрамник и осторожно опустите автомобиль так, чтобы подрамник лег на бруски. Отверните четыре болта крепления подрамника к кузову и.
28. . подняв автомобиль, снимите с него силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач) в сборе с подрамником.
29. Если необходимо снять коробку передач, отверните болт и гайку крепления стартера и.
30. . гайку, расположенную рядом с кронштейном приемной трубы глушителя.
31. Отделите коробку передач от двигателя и снимите ее.
32. Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. Залейте масло в картеры двигателя и коробки передач (если масло при их снятии или разборке было слито), залейте охлаждающую жидкость. Проверьте и при необходимости установите момент зажигания, отрегулируйте приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора (см. подразделы «Замена тяги и регулировка привода воздушной заслонки» и «Замена тяги и регулировка привода дроссельной заслонки»), сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и переключения передач (см. «Регулировка привода переключения передач»).
Снятие навесного оборудования
Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.
Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.
Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.
Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.
Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:
- давления масла,
- температуры ОЖ,
- электромагнитного клапана карбюратора,
- датчика момента искрообразования,
также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.
Указанный выше перечень работ, далее показан на фото:
| 1. Снятие патрубка | 2. Снятие патрубка системы отопителя | 3. Отключение датчика давления масла |
| 4. Снятие датчика ОЖ | 5. Снятие электромагнитного клапана | 6. Датчик момента искрообразования |
Также понадобится отсоединить:
- топливный патрубок с бензонасоса,
- шланг вакуумного усилителя тормозов,
- корпус воздушного фильтра с карбюратора,
- от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.
Метод извлечения силовой установки
Последовательность работ такова:
- Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
- сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
- Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
- Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;
5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);
6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;
7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;
Затем нужно переместиться под авто
Снятие элементов подвески двигателя
Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.
16. Снятие картера сцепления
Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.
Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.
| 17. Снятие передней опоры двигателя | 18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт | 19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок |
| 20. Головкой на «17» откручиваем 3 болта крепления кронштейна | 21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии | 22. Вынимаем кронштейн с опорой |
Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.
| 23. Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт | 24. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры | 25. Снимаем заднюю опору |
26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе
Демонтаж левой опоры крепления двигателя
| 27. Подкладываем брусок | 28. Ключом на «13» отворачиваем гайки крепежа |
кронштейна левой опоры к КПП
Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.
За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.
После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.
Видео — как снять двигатель
Прежде чем рассуждать о будущем, неплохо бы вспомнить прошлое. Тем более что далеко ходить не придется — Ока появилась на свет немногим раньше, чем рухнул СССР.
1988 год
На Волжском автозаводе начинается производство нового микролитражного автомобиля ВАЗ-1111 Ока, ранее разрабатывавшегося на Серпуховском автомобильном заводе с 70-х годов. Автомобиль отличается достаточно современной для своего времени внешностью, простым в эксплуатации и ремонте двухцилиндровым карбюраторным двигателем объемом 0.65 л (с уполовиненным блоком цилиндров от «восьмерочного» 1.3), двухконтурной системой тормозов, малым расходом топлива и демократичной ценой.
Производство автомобиля параллельно стартует на Серпуховском автомобильном заводе и Заводе малолитражных автомобилей в Набережных Челнах.
Я так понял, это возможно на гладком месте без разного рода подъемников и т.д., если мотор без головы уже? Сам вроде должен его достать или вдвоем с кем-то? А дальше уже снимать поддон, поршня, везтина расточку, может к Михалыч и т.д. его даже на метро на хозяйственной тележке можно, если я правильно понял? Все одно лучше чем буксировать машину куда нибудь.
Кто-нибудь такое проделывал уже?
Да зафигом ему лебедка-то? К дереву её чтоле цеплять? Жил бы человек на севере, я давно б подъехал да и выдернули бы сердце.
— Всё не так плохо, всё гораздо хуже.
Тем более, что все соседи сразу к рациям бросяцца. . и начнут шифровки-доносы участковому отбивать «Дело нечисто! Снимает двигатель! Срочно проверить документы!» и т.п.
Точное место где моя Окушка стоит сейчас
Вот примерно так и планирую только там не киргизы а молодежь, которая из нескольких утильных копеек или таврий одну собирает, раскрашивает шашечками и лампочками и катается иногда
Читайте также: