Как снять заднюю полку ауди 100 с3

Обновлено: 03.07.2024

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Салон и опции
Поиск

снятие задней полки

LIS

У меня отмазка есть. Ливневые дожди и грозы. Сегодня ещё и под град не детский попал, когда домой ехал. Надеюсь, не покорябило ласточку мою
Кстати, чтобы снять сидения, надо отключать аккумулятор? Чтобы подушки не сработали?

O`Breea

Я проклеял всю обратную поверхность синтетическим паралоном. Подозреваю, что дребезжат рычажки замка, но и при прижатии руками рамки дребезжание меньше становится. Буду думать

Deniska

У меня нет опции "для перевозки длинномеров", вот я себе её и сделал отчасти Всё-таки, попробую саб развернуть в салон, хоть этот на это и не расчитан. Просто крышка багажника реально вздувается Решу вопрос

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Обшивки задних стоек полностью снимать не обязательно. Можно отщелкнуть только те защелки, которые держат верх задней стойки.

Беремся за верх задней стойки и тянем на себя. Она без проблем отщелкивается.

Рис 15 – Отжимаем обшивку задней стойки.

Обшивки задних стоек держатся на таких защелках.

Рис 16 – Клипса задней обшивки.

Теперь снимаем солнцезащитные козырьки. Отгибаем их в бок. Снимаем съемником или отверткой декоративную накладку, на защелках.

Рис 17 – Защелка козырька.

Под ними видим два винта крепления. Откручиваем их.

Рис 18 – Винты крепления защелки козырька.

Также поступаем с креплением самих солнцезащитных козырьков.

Рис 19 – Болты крепления козырька.

Переходим к ручкам. Чем-нибудь острым поддеваем заглушки.

Рис 20 – Снимаем заглушки ручек.

Откручиваем ручки. Их также держат по два винта.

Рис 21 – Винты крепления ручки.

Вытаскиваем ручку, отцепив разъем от светильника.

Рис 22 – Разъем светильника ручки водителя.

Снимаем панель управления люком с центральным светильником, потянув его вниз за перед. Отщелкиваем кнопку управления люка, датчик температуры (если климат контроль), и сам плафон.

Рис 23 – Снимаем центральный плафон с кнопкой управления люка.

Осталось снять обшивки боковых стоек. Начинаем с нижней части. Беремся вверху за любую из сторон нижней обшивки и тянем на себя.

Рис 24 – Нижняя часть обшивки боковой стойки.

Она без проблем отщелкивается. Полностью ее снимать не нужно. Отогнув ее немного на себя, у нас появляется доступ к двум винтам, крепления верхней обшивки боковой стойки.

Рис 25 – Винты крепления верхней обшивки боковой стойки.

Длинной отверткой здесь не подлезть, поэтому берем короткую отвертку и откручиваем ей.

Рис 26 – Отворачиваем винты.

Открутив винты, тянем обшивку вниз и снимаем ее.

Рис 27 – Снимаем обшивку боковой стойки.

Следующий этап - это снять защелки с люка. Их у нас получается 12 штук, по 4 с передней и задней части и по 2 по бокам. Примерно они расположены в следующих местах.

Рис 28 – Места расположения защелок потолка на люке.

Они расположены на потолочной обшивке и крепятся к рамке люка. Отогнув немого обшивку от рамки, находим защелку и упираемся в ее край отверткой. Надавливая или ударяя по отвертке, отщелкиваем все защелки. Если просто тянуть за обшивку потолка, то защелки, скорее всего, останутся на самой рамке, а их крепления к обшивке разогнутся.

Вот так выгладят сами защелки.

Рис 29 – Защелки люка.

Все теперь обшивку потолка больше ничего не держит, за исключением клея нанесенного в середине задней части обшивки.

Рис 30 – Обшивка потолка.

Теперь, для того, что бы избежать появления заломов на потолке, напарник греет феном потолок снизу, а вы шпателем отклеиваете потолок сантиметр за сантиметром, пока он полностью не упадет на вас.

Рис 31 – Приклеенная обшивка.

Рис 32 – Обшивка потолка.

Рис 33 – Потолок без обшивки.

Теперь самое интересное, это вытащить обшивку потолка из салона седана. Кто-то снимает переднее пассажирское сиденье и вытаскивает потолок через переднюю дверь. У меня оба передних сидения были на месте, разложенные до конца, но при этом задние были полностью сняты (снятие задних сидений не входило в планы при снятии потолка, случайно так совпало).

Вертел крутил потолок туда-сюда, потом не понял даже сам, как он оказался в проеме передней двери.

Рис 34 – Снятый потолок.

Сложность, еще, наверное, заключается в том, что с потолка всюду сыпится старый липкий поролон, которым боишься запачкать весь салон. Потому что при установке уже перетянутого потолка проблем не возникло вообще.

Снятие и установка заднего буфера Ауди 100

2. Из багажного отделения отвернуть по два болта крепления с обеих сторон и вынуть буфер на себя, выведя его из боковых направляющих.

3. При необходимости снять с основания буфера декоративную планку и пластмассовую накладку.

4. Установить задний буфер в обратном порядке.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется снятие и установка заднего буфера Ауди 100, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как снятие и установка заднего буфера Ауди 100 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

На Ауди 100 С4 не открывается задняя дверь?

Проблемы, когда не открывается задняя дверь На Audi 100 c4, довольно часты, по сравнению с другими автомобилями. В основном, когда на вашем автомобиле стоят родные комплектующие, приходит время поломки каких-то деталей или узлов (в самой двери, замке, сигнализации). Даже если заменённые вами детали ломаются, это часто происходит, ничто не вечно и брак никто не отменял! Ниже, будут упомянуты основные причины блокировки (фиксирования) задней двери на Audi 100 c4.

Основные проблемы с блокировкой двери на С4

Для быстрого открытия и демонтажа замка или механизма тросика. Большинство просто ломает карту двери, но затратив на полчаса больше времени. Можно открыть и снять всё нужное, без повреждения чего либо, это делается в следующей последовательности:

Снимаем задний диван;
Кожух центральной стойки;
Облицовку арки крыла;
Откручивая, отводим пластик порогов;
Теперь можно открутить дверь с петель и вытянуть уплотнитель, потом уже приступить к снятию карты (возможно, ещё придётся открутить усилитель с рамкой).

Если вы пробовали с салона, одновременно тянули внутренний и наружный рычаги (пульт сигнализации тоже не помог, если есть), но всё равно не открывается задняя дверь ауди 100 с4. Значит неисправность явно глубже ручек (также, если это холодное время года, уплотнитель мог просто примёрзнуть) и скорее всего, даже без снятия карты не обойтись. Так что, наберитесь терпения и вперёд!

Возможные причины неработоспособности

Заклинило дверной замок:
- Отбрасывающая пружинка. Когда хорошо осматриваете, можно заметить что сломалась или соскочила пружина фиксатора (на дверном замке). Можно обойтись и без починки, такое бывает, особенно когда в дороге такое происходит или на ремонт нет времени. Но, тогда вам придётся, при каждом закрытии двери пачкать пальцы (в смазке, масле), приподнимая фиксатор вместо пружины. Также можно потратить чуть больше времени, на более комфортный способ. Отворачиваем отвёрткой закрывающую пластиковую пластину, извлекаем пружину, загибаем кончик и ставим на место. После смазываем густой смазкой замок и устанавливаем его на машину, проверяем работоспособность импровизированного ремонта (такой ремонт, подойдёт на первое время). Если нет причин, делать вышеуказанный способ ремонта такой проблемы, советуется замена пружины или всего замка;
- Поломка или стачивание собачки. Можно сдвинуть клинья наружу, двери будут закрываться и открываться, но появится зазор между корпусом авто. Также можно приклеить, резиновую накладку закруглённой формы (на клин замка), не во всех случаях помогает, но если замок ещё совсем неубитый, то можно таким образом продлить его работу, на несколько месяцев. Ещё поможет, стачивание цепляющих частей собачки, так чтобы на каждой из них, было 90 градусов. Но в любом случае, лучше заменить не пожалеете, гораздо лучше всех самодельных «инноваций».
Другие механизмы содействующие открытию двери:
- Неисправность механизма тросика открытия изнутри. В такой ситуации, лучшим образом будет его замена (по возможности);
- Возможно что-то с центральным замком (вдаваться в подробности не будем, поскольку почти тот же процесс разборки, что и при снятии замка).

Советы по ремонту замков задних дверей Ауди 100 С4

Нужно временами, раз в полгода, год снимать и чистить все замки, менять все прокладки, пружины (на которых видны повреждения). Поместить замки в емкость, с керосином или бензином почисть щеткой, высушить (желательно продувкой). Потом смазать силиконом по возможности, поставить на место, проверить срабатывание замков на открытие и закрытие.

Также, стоит попробовать просто поменять местами замки задних дверей.

Ещё, во время сборки двери, после прикручивания рамки, необходимо проверить соосность прилегания и по надобности отрегулировать рамку.

Таким не тяжёлыми способами, можно выявить и решить проблему, связанную с фиксацией задней двери на Ауди 100 с4. Но если вы не жалеете средств на хорошую работоспособность вашего авто , нужно заменить замок или неисправную деталь на новую.

Видео от А6 С4 применимо к кузову Ауди 100 С4

Audi 100 С3: молодым не понять

Аббревиатура ZZZ, "полная" панель, "утопленные" ручки… Уже выросло несколько поколений, которым эти слова ни о чем не говорят и не вызывают ровным счетом никаких ассоциаций.

Другое дело люди постарше. Если перечислить все эти параметры в одном предложении, они моментально угадают, о какой машине идет речь. Конечно же, о "сигаре" Audi 100 в кузове С3.

Сейчас, конечно, "сигара" уже не та: годы, сотни тысяч километров и многочисленные нерадивые владельцы превратили большинство экземпляров буквально в груду запчастей. Но если вдруг повезло встретить "живую" машину, вы будете приятно удивлены многими параметрами. Например, качеством сборки салона - если в него не лазали белорусские "спецы", он до сих пор не скрипит и не дребезжит. Также приятно удивляет эргономика: посадка, несмотря на минимум регулировок, очень удобная.

Но на этом приятные открытия не заканчиваются - задние пассажиры также будут весьма сильно удивлены, когда обнаружат, насколько просторна "сигара" сзади. Понятно, что это все же так называемый бизнес-класс, однако далеко не все соразмерные автомобили могут похвастать таким же простором сзади.

А,если передние сидения не сдвигать,до упора вперёд,а снять их совсем,то задним пассажирам вообще можно ноги вперёд вытянуть.

Из багажника, судя по его форме, инженеры тоже "выжали" все возможное, поэтому, несмотря на приземистый силуэт автомобиля, вместительность можно считать более чем достаточной. Ну а тем, кому "маловато будет", можно порекомендовать универсал Avant - он и выглядит потрясающе, и вмещает в себя в разы больше.

С моторами у Audi всегда все было в порядке, но сейчас актуальнее говорить не о плюсах и минусах той или иной модификации, а о том, сколько сотен тысяч километров пробежали эти моторы. Особенно это касается дизелей - легендарный 2,4-литровый, сочетавший в себе экономичность и отличную динамику, наверняка уже на большинстве машин накатал под миллион.

это сигара, предыдущая сотка была "селедкой"

у бати такая была 2,3 автомат авант
ехала как положено
в багажнике можно было смарта перевести

У друга audi v8 1991 года. доволен как слон

p.s. прошу прощения . Не видел просьбы о том чтоб не ломали. Думал это все 4 фото.

В самом верху специально всегда пишу количество фото
В данном случае указано: 11 фото и текст

При чем тут 4 фото? И зачем просьба? Неужели и так непонятно?

11 лет отъездил на 80 b4 1992-го года, только недавно продал.
если бы не соль, которой посыпают зимой дороги, то можно было бы еще ездить лет 5-10.
да, в современных есть климат контроли, ABS, прочие фишечки, но сейчас таких неубиваемых машин, как раньше, уже не делают.

Управляемость у "сигары", если машина исправна и не "нашпигована" китайскими запчастями, вполне "немецкая", то бишь не самая азартная, но при этом позволяющая безопасное перемещение на очень высоких скоростях. Отдельный разговор - Quattro, которая в сочетании с мощным мотором на скользком покрытии выписывает такие пируэты, что ценители до сих пор не могут найти ей адекватную замену. Что, впрочем, можно сказать и о самой Audi 100 C3 - таких "вечных" авто больше не делают…

Как ни странно, но если во время эксплуатации у Audi 100 С3 проявляются фирменные "болячки", это очень даже хорошо. Почему? Да потому что это дает шанс на то, что машина не в конец "уезжена", а цифры на одометре пока не пошли по второму кругу. Сегодня вспоминаем легенду, которая по многим причинам еще долго будет колесить по нашим дорогам.

На Audi 100 С3 устанавливали широкую линейку 4- и 5-цилиндровых бензиновых, а также 5-цилиндровых дизельных двигателей. На всех моторах ГРМ приводится зубчатым ремнем, который рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км вместе с натяжным роликом. На 5-цилиндровых двигателях также нужно следить за помпой, которая задействуется ремнем ГРМ: из-за ее неисправности может оборвать ремень - последующий ремонт двигателя обеспечен. Наиболее удачным двигателем в плане обслуживания и ресурса считается бензиновый объемом 1,8 л, в системе впрыска которого применен карбюратор. Его поломка, по сути, является самой серьезной проблемой двигателя, но решается покупкой за копейки "бэушного" в рабочем состоянии. Версия с этим мотором хороша еще и тем, что она проще: на 5-цилиндровых бензиновых и дизельных моторах вместо "вакуумника" применена иная система, в которой один насос работает и на усилитель руля, и на тормоза. Со временем эффективность аккумулятора давления падает - руль становится тугим, а тормоза слабыми, но ремонтом системы, как правило, никто заниматься не хочет, потому что техосмотр можно пройти и так. Поначалу пятицилиндровые бензиновые моторы оснащались механической системой впрыска Bosch K-Jetronic, а более поздние модификации - электромеханической Bosch KE-Jetronic. И хотя электромеханическая система непрерывного распределенного впрыска могла исправно служить 300 тыс. км, найти машину с нормальным пуском и холостыми оборотами, ровной тягой и расходом топлива крайне сложно. Главное слабое место системы - так называемый "паук" (регулятор впрыска), который не подлежит ремонту. Искать "бэушную" деталь можно, но ее может хватить ненадолго, а потому многие переводят систему впрыска на карбюратор. Также 5-цилиндровые двигатели более чувствительны к недостаточному уровню охлаждающей жидкости, а при перегреве в большинстве случаев у них прогорает прокладка головки блока цилиндров. Пятицилиндровые дизели надежны, но их время давно ушло. Топливные насосы изношены и несколько раз восстановлены, длинная головка блока цилиндров боится перегрева. А вызвать его - плевое дело. Ведь большинство владельцев не заморачивается подбором нужного радиатора, а берет то, что дешевле. Самые же доступные радиаторы рассчитаны на бензиновые версии. И хорошо, если продавец вас об этом предупредит. Резистор, который отвечает за малую скорость вентилятора охлаждения у дизелей до 1988 года, установлен за передним бампером на левом лонжероне и тоже обычно не работает. Также на "дизелях" часто откручивается болт крепления шестерни коленвала, с каким бы усилием его ни закручивали. Опытные специалисты сразу ставят его на герметик.

Все Audi 100/200 комплектовались 4- и 5-ступенчатыми механическими, а также 3- и 4-ступенчатыми автоматическими КПП. За исключением возраста и естественного износа, они не имеют каких-либо существенных проблем. Привод сцепления на 4-цилиндровых двигателях до 1987 г.в. и 5-цилиндровых карбюраторных - механический, а на всех 5-цилиндровых моторах с системой распределенного впрыска топлива и 4-цилиндровых, выпущенных после 1988 года, - гидравлический. Механический привод сцепления не нуждается в обслуживании, поскольку имеет самонатягивающийся принцип конструкции, а гидравлический при нечетком или затрудненном включении передач требует удаления воздуха из системы.

Что касается кузова, то полная оцинковка появилась лишь в 1985 году. Хорошей защите металла от "рыжей болезни" также способствовало качественное лакокрасочное покрытие. Многие наружные кузовные панели Audi 100 крепятся не сваркой, а шурупами, что упрощает их замену, однако ввиду того, что машина "отмирает", отыскать на "разборке" нужную деталь все сложнее. Ручки дверей на автомобилях до 1988 года отливали из силумина, который с годами легко ломается, особенно на передних дверях.

Передняя подвеска у всех машин схожа - это стойки McPherson. Шаровая опора всегда меняется только вместе с рычагом. Необходимо это примерно раз в 80 тыс. км. Рычаги на машинах с гидроусилителем руля и без него отличаются. Сайлент-блоков на рычаге три. Зависимая задняя подвеска переднеприводных машин - неубиваемая балка. У полноприводных Quattro - независимая подвеска, которую приходится ремонтировать каждые 50-70 тысяч: менять часть сайлент-блоков (сзади их минимум 10 штук), тяги развала. У Quattro другие амортизаторы, тормозные диски, суппорты, шланги, даже тросы ручного тормоза, и все это на полноприводных машинах изнашивается быстрее.

Мнение владельца Audi 100 C3, 1986 г.в., 2,3 л, МКПП, заявленный пробег 700 тыс. км:

Поклонники марка, любители Audi и так знают, что собой представляет "сигара" - Audi 100 в кузове С3. Это автомобиль-эпоха, который при должном уходе еще сможет поездить. Ну а злопыхателям хотелось бы сказать: в конце мая в Минске состоится слет владельцев Audi Type 44 - приходите и убедитесь в том, что в хороших руках, растущих из правильного места, машина по-прежнему актуальна. Актуальна для Беларуси.

Сложные в обслуживании электромеханические системы впрыска. Дизели боятся перегрева. Сложно найти "кузовщину" для ремонта.

Огромный ресурс. Невысокая стоимость содержания. Хорошая ремонтопригодность.

Наше мнение

Брать? Если "живая", из-под одного владельца, бережливого и нежадного, - брать однозначно. Потому что, несмотря на возраст и пробег, "сигара" при должном уходе способна пробежать еще сотни тысяч километров, не разорив при этом владельца дорогущим ремонтом. К тому же утеря стоимости ей тоже не грозит: хорошая "сигара" всегда будет стоить хороших денег.

Как снять заднюю полку ауди 100 с3

Если у вас вдруг возникла необходимость снять задний бампер на вашей ауди 100 с4, например для установки парктроников, то в этом нет ничего сложного, главное знать что где открутить.

Задний бампер на ауди 100 с4 крепится на 4 болтах и двух защелках по бокам автомобиля.

Для того чтобы добраться к верхним двум болтам, нам необходимо снять пластмассовую накладку в багажнике.

Обшивка крепится на 6 защелках. Они состоят из двух частей. Вначале поддев отверткой вытаскиваем верхнюю часть.

Рис 2 – Снимаем первую защелку.

Рис 3 – Вторая защелка.

Рис 4 – Составная защелка.

Сняв все 6 защелок, сначала тянем накладку на себя, затем вверх, освобождаем внутренние защелки и снимаем накладку.

Рис 5 - Снимаем пластмассовую накладку.

Рис 6 – Сняли накладку.

По краям видим резиновые заглушки, сверху замазанные герметиком. Вытаскиваем заглушки.

Рис 7 – Снимаем резиновую заглушку.

Под ними видим болты с внутренним шестигранником.

Рис 8 – Болт крепления бампера.

Отвернув 2 верхних болта, лезем под автомобиль и отворачиваем еще 2 болта с низу. Для удобства можно поддомкратить зад автомобиля.

Рис 9 – Болт крепления бампера.

Рис 10 – Болт крепления бампера.

Теперь задний бампер остался держаться на боковых защелках. Беремся за низ бампера и тянем вверх, затем на себя. Бампер должен отщелкнуться с нижней защелки. После чего верхняя выйдет без проблем.

Рис 11 – Отщелкиваем левую сторону.

После отщелкиваем другую сторону. Теперь беремся за бампер сзади автомобиля и тянем его на себя. Бампер должен беспрепятственно сняться.

Предохранители и реле Audi 100 (C3), 1982 - 1991

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные
элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля, моторном отсеке и багажнике.

Рассмотрены схемы Ауди 100 (С3) 3-го поколения (в 44 кузове) 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 и 1990, 1991 года выпуска.

В подкапотном пространстве

Блок расположен около стеклоочистилей.

Фото - пример исполнения.

Схема элементов в подкапотном блоке
№	Описание	Ток, А
1	Противотуманные фары	15
2	Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)	15
3	Звуковой сигнал. Прикуриватель. Лампа освещения карты. Плафон освещения салона. Лампа подсветки зеркала пассажира. Лампа освещения нижней части салона	25
4	Лампа стоп-сигнала. Лампа освещения багажного отделения	15
5	Резервный	—
6	Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет)	5
7	Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет)	5
8	Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар	10
9	Левая фара (дальний свет)	10
10	Правая фара (ближний свет)	10
11	Левая фара (ближний свет)	10
12	Лампы освещения комбинации приборов. Лампы света заднего хода. Блок бортовой системы контроля	15
13	Топливный электронасос	15
14	Лампы освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Лампа освещения вещевого ящика. Подкапотная лампа	15
15	Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота (в режиме указания поворота)	15
16	Элемент обогрева заднего стекла	30
17	Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель вентилятора кондиционера	30
18	Электродвигатель привода люка на крыше	25
19	Система централизованной блокировки замков дверей. Электродвигатель привода наружных зеркал заднего вида	10
20	Элементы обогрева передних сидений	30
21	Предохранитель заднего прикуривателя Ауди 100	25
22	Подогреватель дизельных двигателей	80
А	Резервный	10
В*	Запоминающее устройство электропривода регулировки положения передних сидений	15
Е*	Электродвигатели стеклоподъемников	30
F	Прицепное устройство	30
I	Запасные предохранители	—
* Автоматические выключатели, размыкающие цепь при перегрузке и замыкающие ее через короткий промежуток времени.
I	Реле включения противотуманных фар
II	Реле включения вентилятора системы охлаждения
III	Реле принудительного холостого хода на автомобиле:
	– с 5-цилиндровыми двигателями с впрыском топлива
	– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с механической КП
	– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с автоматической КП
	– с 4-цилиндровыми карбюраторными двигателями с указателем включенной передачи и эконометром
	Реле указателя включенной передачи и эконометра на автомобиле:
	– дизельном
	• с турбокомпрессорным дизелем
	• с 4-цилиндровым дизелем или турбокомпрессорным дизелем
IV	Реле включения очистителя фар
V	Реле разгрузки контакта «Х» переключателя наружного освещения
VI	Реле управления и включения вакуумного клапана кондиционера
VII	Реле включения звукового сигнала
VIII	Реле автоматической трансмиссии (на автомобилях с механической КП между клеммами «36» и «38» установлена перемычка)
IX	Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла
X	Реле включения топливного электронасоса:
	– реле включения топливного электронасоса на автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями с ограничителем частоты вращения
	– реле включения топливного насоса на автомобилях с 4- или 5-цилиндровыми двигателями без ограничителя частоты вращения
	Реле включения подогрева впускного трубопровода**
	Реле включения подогревателя***
XI	Реле включения электромагнитной муфты кондиционера****
* На варианте для США
** На автомобилях с двигателем с впрыском топлива
*** На автомобилях с карбюраторными двигателями
**** На дизельных автомобилях

В салоне

Расположение салонных блоков: 1 – коммутатор зажигания (возможное положение); 2 – дополнительный блок реле; 3 – блок управления системой круиз-контроля; 4 – реле указателей поворота; 5 – блок диагностирования; 6 – блок управления кондиционером; 7 – высотный датчик; 8 – блок управления системой впрыска топлива KE-Jetronic; 9 – блок управления передних сидений с электрорегулировкой; 10 – блок управления антиблокировочной системой тормозов; 11 – аккумулятор (для автомобилей с кондиционером); 12 – реле топливного насоса двигателя; 13 – блок управления лампами в задних фонарях

Как поменять задние амортизаторы в Ауди 100?

Как поменять задние амортизаторы? Как подтянуть ручник?

Не могу соединить опору со стойкой, будто полуось со ШРУСами длиннее.

Всё будет хорошо!

Да, когда перестаёт работать амортизатор, тогда начинает страдать и резина на колёсах, начинается её ускоренный однобокий износ.

Работу проводить лучше на смотровой яме. Для того чтобы поменять задние амортизаторы вашего автомобиля Audi 100, надо для начала ослабить колёсные гайки на колесе, потом поднять заднюю ось машины. И обязательно подставить надёжные опоры(«козелки» или набор досок), не надеяться на один только домкрат. Теперь можно снять колесо.

Далее снимаете нижний болт поперечного рычага подвески, подперев перед этим рычаг домкратом(естественно вначале открутить гайку, потом болт вытащится, обычно он снимается легко). Тут же, снизу автомобиля, теперь надо открутить три гайки крепления стойки, в верхней её части. И стойка вытащится. Запомните или пометьте как она стояла, угол её установки должен быть сохранён.

Теперь надо разобрать стойку. Сделать метки как стоит пружина, а также заметить в каком положении находится проушина нижнего крепления амортизатора, по отношении к верхнему креплению амортизационной стойки. Используя устройство для сжатия пружины — сожмите её. После этого амортизатор свободен, теперь надо открутить самоконтрящуюся гайку вверху с внутренним шестигранником. Как только гайку открутите — амортизатор свободен. Осмотрите все сборочные детали, изношенные, порванные — надо менять. Вогнутые большие шайбы для пружины тоже надо снять ( WD40 или «унисма», маслице и молоток вам в помощь).

Для сборки нового амортизатора — основание пружины, подкладка смазывается слегка вазелином, и вталкивается в резиновый манжет, собирается с верхней шайбой упора пружины и ставится на пружину. Снятая нижняя шайба со старого амортизатора, устанавливается на новый амортизатор. Вставляете амортизатор в пружину и закрепляете гайкой, не забывая про ранее поставленные метки — всё это ориентируете на них, не забывая и про установочный угол. Гайка затягивается моментом 30 Нм. Можно отпускать устройство сжатия пружины. Проверьте что бы все ваши метки совпали.

Теперь устанавливаете стойку на автомобиль. Вставляете её в верхние болты, затем надо вставить нижний болт крепления амортизатора и «наживить» новую гайку. Верхние самоконтрящиеся гайки крепления стойки, лучше использовать новые, затягивать их моментом 25 Нм. Гайку нижнего болта затягивать когда автомобиль будет стоять на колёсах моментом 95 Нм. Это всё! Не забудьте подтянуть колёсо.

Теперь по подтяжке стояночного тормоза.

Нужна длинная головка на 10 или трубчатый ключ под гайку на 10 мм. На яме открути два шурупа крепления экрана тоннеля и сам кронштейн, к которому экран крепиться(4 гайки под ключ на 13). Рукой отогни экран и увидишь детальку на которой зацеплены тросы ручника. Посредине торчит шпилька на 6 и на ней гайка под ключик на 10. Закручивая, натягиваешь тросы ручника. Длинным ключиком, можно подлезть с торца экрана и ничего больше не снимать. Подтягивай что бы при 3-4 щелчках ручник держал мертво, но не перестарайся. Лучше поднять оба задних колеса и пробовать их вращать при отпущенном ручнике.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Салон и опции
Поиск

снятие задней полки

LIS

O`Breea

Deniska

Читайте также: