Vortex estina момент затяжки
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Простая замена ремня ГРМ на Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco
Итак, наконец, то к нам и приехал детище русско-китайского автопрома. Встречаем, Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco, замена ремня ГРМ на 120000 километрах пробега. Вообще автомобиль интересен не только своим происхождением, поскольку это Chery Fora, он же Chery A5 произведенная на ТАГАЗе, но и своим двигателем. Хоть на нем и красуется логотип Чери и называется Acteco SQR484F это всем давно известный двигатель от концерна Mitsubishi серии 4G6.
Существует официальная процедура замены ремня ГРМ на данном двигатели, при которой необходимо снять клапанную крышку, соответственно поменяв потом ее прокладку, выставить ВМТ, заблокировать распредвалы и так далее, если вам интересно можете прочитать в статье про Тинго. Мы же пойдем простым давно проверенным путем. Нанесем несколько меток и воспользуемся маленькой хитростью, о которой вы узнаете в дальнейшем.
Инструмент для замены ремня ГРМ здесь стандартный, набор ключей и шестигранников, а так же нам понадобится зубр, чашка кофе и час свободного времени.
Снимаем декоративный пластик вмести с патрубком дроссельной заслонки.
Снимаем переднюю защитную крышку ремня ГРМ, открутив пять шестигранников на пять.
Для наглядности покажем на снятой крышке.
Ключом на 16 против часовой стрелки проворачиваем натяжной ролик сервисного ремня до его полного ослабления. После снимаем ремень генератора.
Отворачиваем шесть болтов на тринадцать и снимаем шкив коленвала. Центральный болт не откручиваем.
На коленвале видим метку. За болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки, таким образом, что бы метка смотрела вниз.
Через дощечку поддамкрачиваем двигатель т откручиваем опору двигателя от подушки и блока целиндров.
Демонтируем обводной ролик сервисного ремня.
Откручиваем шесть болтов на десять нижней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем последнею.
Помечаем расположение распредвалов.
А так же положение коленвала, для надежности поставим две метки.
После этого применяем маленькую хитрость, стопорим распредвалы за их звездочки с помощью зубра. Только будьте аккуратны и не повредите звездочки, зубр настраиваем таким образом, что бы он защелкивался усилием одной руки и ставим его в месте наибольшего приближения обеих звездочек распредвалов.
Откручиваем натяжной ролик и два обводных или как их называют в быту, паразитных. Снимаем старый ремень ГРМ.
Пришло время установки нового ремня ГРМ.
Для начала ставим на место два обводных ролика. Затем натяжной ролик таким образом, что бы стопор на нем попал в паз на блоке цилиндров, болт не затягиваем.
Проверяем совпадения всех наших меток и одеваем новый ремень ГРМ. Сначала одеваем на звездочку коленвала, затем на помпу правый обводной ролик две звездочки распредвала, левый ролик и натяжной. Следим за тем, чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута, что бы впоследствии наши метки не разбежались.
На натяжном ролике имеются два важных элемента: стрелка указывающая направления натяжки и стрелочный индикатор оптимального натяжения ремня ГРМ.
Шестигранником натягиваем ролик таким образом, что бы стрелка на индикаторе встала напротив паза, затягиваем болт.
Снимаем зубр, натяжка может немного уйти, в этом случае повторяем процедуру натяжки. Проверяем совпадение всех меток. Проворачиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем все метки и натяжение ремня ГРМ и если все в порядке начинаем собирать.
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята. Все просто, дальше некуда.
Видео сложной замены ремня ГРМ на Vortex Estina (оцените разницу)
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Сборка двигателя Chery Tiggo
1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, которым палец выпрессовывали или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Предупреждение:
Выступ на нижней головке шатуна должен быть направлен к передней части двигателя, как и стрелка на днище поршня.
Примечание:
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 минут в нагретую до 240 °С электропечь.
Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить нельзя.
2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
Предупреждение.
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
Примечание:
Маркировка на компрессионных кольцах «ТОР» должна быть направлена вверх.
3. Сориентируйте кольца, как показано на рисунке.
Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:
1 – асширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца;
2 – верхнего кольца составного маслосъёмного кольца;
3 – нижнего компрессионного кольца;
4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца.
4. Установите кольца на остальные поршни.
Примечание:
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
Примечание:
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите упорные полукольца в четвертую опору постели коленчатого вала.
8. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
9. Уложите в постели усилителя блока цилиндров нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
10. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
11. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
12. Установите усилитель блока цилиндров и затяните внутренние болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м), а затем доверните еще на 180°.
13. Затяните наружные болты крепления усилителя в последовательности, приведенной на фото, моментом 23 Н·м (2,3 кгс·м).
14. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
15. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
16. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
17. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.
18. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание:
При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя.
Предупреждение:
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Вверните шатунные болты, не затягивая окончательно.
23. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 90°.
24. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
25. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,15–0,50 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
26. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
27. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,265 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.
28. Установите задний сальник коленчатого вала.
29. Установите масляный насос.
30. Установите маслоприемник и масляный картер.
31. Установите маховик.
32. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке.
Полезный совет:
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку, таким стендом располагают только специализированные ремонтные организации, после установки двигателя на автомобиль, обкатайте его по следующему упрощенному циклу.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу: Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Как заменить ремень ГРМ на Вортекс Эстина своими руками?
Под названием Вортекс Эстина на территории Европы известен автомобиль китайского производства Chery Fora. На территории России этот компактный седан с передним приводом обрёл значительную популярность за счёт относительной неприхотливости и доступной ценовой категории. Однако любое транспортное средство, даже самое выносливое, нуждается в своевременном уходе за своими составляющими агрегатами. В частности, со временем может потребоваться замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ). В противном случае Вортекс Эстина не прослужит дольше гарантийного срока.
Но каковы признаки необходимости замены ремня ГРМ в механизме Вортекс Эстина? Как, в соответствии с положениями инструкции, произвести замену этой детали самостоятельно? Какие инструменты, расходные материалы и технические агрегаты для этого понадобятся?
Ответы на каждый из представленных выше вопросов вы сможете найти в текущей статье.
Признаки необходимости замены
Ремень ГРМ Вортекса Эстина представляет собой сплошную резиновую ленту с рельефной внутренней поверхностью. Этот агрегат выполняет функцию связующего звена между коленчатым и распределительным валом. Располагается ремень ГРМ под капотом транспортного средства (за пыльником).
Но когда требуется замена рассматриваемого агрегата? В соответствии с официальным регламентом замены, прописанным в инструкции по эксплуатации Вортекса Эстина, обновлять ремень ГРМ нужно с периодичностью в 100 000 — 150 000 км пробега. Однако в ряде случаев следует увеличить частоту замены. Чаще всего преждевременная замена ремня ГРМ в системе Вортекса Эстина требуется по следующим причинам:
- Чрезмерная эксплуатация машины. К примеру, водитель увлекается экстремальной ездой на больших скоростях;
- Используемый агрегат не отличается высоким качеством;
- Местность, на которой совершается основной пробег транспортного средства, чрезвычайно холмистая;
- Автомобиль оснащён дополнительным утяжелителем, например — прицепом.
В качестве признаков необходимости срочного обновления агрегата можно выделить следующие явления:
- Сильная тряска силового механизма в процессе езды;
- Осложнения при работе двигателя. К примеру, мотор запускается рывками или не запускается вовсе. В целом двигатель Вортекса Эстина при дисфункции ремня ГРМ не способен работать в полную мощность;
- Плотный тёмный дым из выхлопного отверстия транспортного средства;
- Потёртости, трещины, пробоины и разрывы эксплуатируемой ленты. Ремень ГРМ устроен таким образом, что даже незначительные его повреждения просматриваются невооружённым взглядом. Однако даже микротрещины на агрегате таят в себе реальную угрозу для элементов механизма Вортекса Эстина. Проблема в том, что ремень может разорваться на высокой скорости, а стёртая резьба на его внутренней стороне — спровоцировать столкновение поршней и клапанов. Всё это может привести к поломке газораспределительного механизма, а также к аварийной ситуации на дороге;
- Неправильная работа водяного насоса Вортекса Эстина.
Во избежание серьёзных поломок и чрезвычайных ситуаций на дороге, рекомендуется проверять состояние ремня ГРМ каждые 25 000 километров прогона.
Необходимые инструменты
Перед тем как приступать к самой процедуре обновления ленты в газораспределительном механизме автомобиля, необходимо тщательно подготовиться. В частности автолюбитель должен убедиться, что у него есть все необходимые для предстоящей работы материалы. Но какие инструменты требуются для самостоятельной замены ремня ГРМ в Вортекс Эстина? Перечень представлен ниже:
- Домкрат;
- Технический фиксатор;
- Разнокалиберные торцевые и накидные ключи;
- Отвёртка или шило;
- Пассатижи;
- Тряпки или полотенца без ворса.
Также понадобится ряд деталей на замену:
- Ролики;
- Новый ремень ГРМ;
- Сальники;
- Прокладки.
Сам Вортекс Эстина устанавливается на горизонтальном подъёмнике или эстакаде. Также для подобных работ сгодится гаражная яма. Транспортное средство следует установить абсолютно горизонтально и таким образом, чтобы у автомеханика был доступ к нижней части его корпуса.
Важно учесть! Сложную и длительную процедуру замены ремня ГРМ большинство автовладельцев предпочитает производить в условиях Станции Технического Обслуживания. Дело в том, что механизм газораспределения Вортекса Эстина — крайне щепетилен. Поэтому самостоятельно заменять рассматриваемый агрегат без опыта автомеханика не рекомендуется.
Замена ремня ГРМ на Vortex Estina
Этапы замены ремня ГРМ на Вортекс Эстина 1 6 своими руками предоставлены в следующей пошаговой инструкции:
- Демонтаж клеммы с аккумулятора Вортекса Эстина. Это делается для того, чтобы обесточить механизм машины на период работы с её системами;
- Приподнимание двигателя транспортного средства при помощи домкрата;
- Демонтаж верхнего кожуха;
- Отворот моторного кронштейна;
- Ослабление роликов крепления механизма;
- Демонтаж шкива коленчатого вала. Для этого предварительно удаляется правый подкрылок;
- Снятие натяжного ролика;
- Удаление нижней крышки ГРМ Вортекса Эстина;
- Установка меток, которые позже помогут вернуть механизм в изначальное положение. Для этого в хвостик коленчатого вала по часовой стрелке закручивается болт таким образом, чтобы технические отверстия расположились напротив друг друга. Для удобства, отмечать правильное расположение элементов можно при помощи мягкого простого карандаша;
- Снятие старого ремня ГРМ Вортекса Эстина. Если покрытие его внутренней части раскрошилось и осыпалось в нижнюю часть механизма, следует убрать этот технический мусор, так как в будущем он может нанести машине существенный вред;
- Проверка натяжных валиков и, в случае необходимости, замена данных компонентов;
- Установка нового ремня и натяжение агрегата на шестерни механизма транспортного средства;
- Вращение первого ролика вправо. Это необходимо для усиления натяжения нового агрегата. Ленту можно считать окончательно натянутой только в том случае, если роликовый штырь совпадёт с нижним техническим отверстием;
- Вращение второго ролика. Важно учесть, что при этом нельзя допускать максимально сильной утяжки. В противном случае увеличится давление на ленту, и её рельефная сторона быстро сотрётся. Кроме того — при чрезмерном натяжении повышается риск разрыва ремня ГРМ в процессе передвижения Вортекса Эстина;
- Возвращение всех рассмотренных агрегатов в изначальное положение. При этом следует ориентироваться на предварительно проставленные метки.
После окончательного монтажа элементов газораспределительного механизма автомобиля, на 5-7 минут запускается двигатель. При отсутствии посторонних шумов, тряски и при беспрепятственном запуске мотора, можно прийти к выводу, что процедура замены ремня ГРМ на Vortex Estina была произведена успешно.
Chery Fora/Vortex Estina. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
Предлагаем вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Chery Fora/Vortex Estina с бензиновыми двигателями 1,6 л (109 л.с.) и2,0л(129л.с.). В издании подробно рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения. Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, .
Предлагаем вашему вниманию руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Chery Fora/Vortex Estina с бензиновыми двигателями 1,6 л (109 л.с.) и2,0л(129л.с.). В издании подробно рассмотрено устройство автомобиля, даны рекомендации по эксплуатации и ремонту. Специальный раздел посвящен неисправностям в пути, способам их диагностики и устранения. Все подразделы, в которых описаны обслуживание и ремонт агрегатов и систем, содержат перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению, а также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием стандартного набора инструментов в условиях гаража. Операции по регулировке, разборке, сборке и ремонту автомобиля снабжены пиктограммами, характеризующими сложность работы, число исполнителей, место проведения работы и время, необходимое для ее выполнения. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля с использованием готовых запасных частей и агрегатов приведены поопе-рационно и подробно иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками, благодаря которым даже начинающий автолюбитель легко разберется в ремонтных операциях. Структурно все ремонтные работы разделены по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с двигателя и заканчивая кузовом). По мере необходимости операции снабжены предупреждениями и полезными советами на основе практики опытных автомобилистов. Структура книги составлена так, что фотографии или рисунки без порядкового номера являются графическим дополнением к последующим пунктам. При описании работ, которые включают в себя промежуточные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страницу, где они подробно описаны. В приложениях содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, горюче-смазочных материалах и эксплуатационных жидкостях, кузовных размерах, применяемых лампах и свечах зажигания. В конце книги приведены цветные электросхемы. Книга предназначена для автолюбителей и специалистов СТО. Книга «Chery Fora/Vortex Estina. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту» авторов Кривицкий А., Капустин А. В. оценена посетителями КнигоГид, и её читательский рейтинг составил 0.00 из 10.
Для бесплатного просмотра предоставляются: аннотация, публикация, отзывы, а также файлы для скачивания.
Моторное масло для двигателя Vortex Estina
Vortex Estina – четырехдверный седан С-класса, выпускаемый с 2008 по 2014 год. В 2012 году началось производство обновленного автомобиля. В техническом плане данная модель является копией Chery Fora, однако компания ТагАЗ решила выпускать китайскую машину под собственным брендом. Таким образом, благодаря таганрогскому заводу Chery Fora стала первой китайской машиной, которую выпускали в России по полному циклу, включая сварку и покраску кузовов.
Базовая стоимость седана составляла 400 тыс. рублей. Что касается обновленной модели 2012 года, модернизация коснулась в основном передней части кузова, в результате чего седан стал выглядеть более стильно и современно – лишился угловатых форм и прибавил некой тяжеловесности. Однако технически это была все та же Chery Fora, известная в Китае как Chery A5.
Как часто производить замену масла в двигателе Vortex Estina
Замену масла в двигателе автомобиля Vortex Estina рекомендуется производить каждые 10 тыс. км – это общепринятый факт для большинства ТС различных классов, но актуальный для нормальных условий эксплуатации, в которых не должно быть повышенных нагрузок, включая резкие старты и торможения, частые смены передач и перегазовки в городских пробках. Но идеальных условий, как правило, не бывает, поэтому на практике даже качественное моторное масло может потребовать замены уже через 6-7 тыс. км.
Сколько масла заливать в двигатель автомобиля Vortex Estina
В России автомобиль Vortex Estina был доступен с бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0 л, мощностью 119-136 л. с., позаимствованными у прародителя. Коробка передач – только пятиступенчатая механика. Помимо доработанного дизайна экстерьера, рестайлинговая Estina FL-C обладала и новым интерьером, дополненным актуальными технологиями и опциями. Вместе с тем, изменилась и моторная гамма: обновленную машину стали оснащать 109-сильным бензиновым мотором 1.5 л. Рестайлинговый седан оценивался в 490 тыс. за базовую версию. Из-за финансовых проблем у ТаАЗа объем производства Estina FL-C оказался совсем не большим. Производство седана было прекращено в 2013 году.
SQR 481F 1.6 109 л. с., объем масла – 4,5 литра, допуск и вязкость: API-SL; SAE 5W-30, 5W-40.
Какое масло нужно использовать для двигателя Vortex Estina
Оригинальное
Владельцы автомобиля Vortex Estina предпочитают моторные масла сравнительно недорогих отечественных брендов, таких как Лукойл, Роснефть и G-Energy. Кроме того, при нежелании экономить можно остановить выбор на брендовых изделиях Valvoline, Kixx, Mobil, Shell, Elf, Liqui Molly и т. д. Еще следует обращать внимание на текучесть масла, которая определяется параметром SAE в зависимости от климатических условий. Так, для российских реалий оптимальным выбором будет SAE 5W-30 и 5W-40.
Неоригинальное
Помимо названия бренда и типа вязкости, при выборе подходящего смазочного материала рекомендуется учитывать и различные допуски, характеризующие качество продукта. Так, для Vortex Estina следует выбирать масло с допуском не ниже API-SJ. Ниже представлены самые распространенные масла для Vortex Estina.
Vortex Estina 1.6 Капитальный ремонт двигателя
Колоссальная работа проделана 👍 У меня Чери Элара 2008г,но проточек нету на горшках,это что на 1.6 не гнет клапана?
Это циковка под клапана, а так клапана гнет при обрыве грм
Здравствуйте, вы не подскажите как происходит смазка цилиндров на этом двигателе? Ведь масляного канала в шатуне нет, форсунок для смазки так же нет.
Или могу с кем нибудь связаться на видео связь чтоб обговорить на тему двигателя
Можно узнать,если поршня чтоб не гнулись клапана
На сколько нам известно таких поршней нет
Здравствуйте Виктор.на видео вы ставите поршни с выемками .Они что так с завода идут? У меня это больная тема , 5 раз клапана гнуло
Здравствуйте Виктор. На видео вы ставите поршни с выемками.они что с завода так идут.?у меня это больная тема ,пять раз ремень грм обрывало и пять раз гнуло клапана
Вопрос такой - можно ли на этом двигателе расточить цилиндры с 81 до 84 мм? Тоесть снять со стенки 1.5 мм?
Да но стенка будет очень тонкая, то есть любой перегрев будет опасен.
Здравствуйте,подскажите разобрал такой же двигатель,родные поршни стоят с пресованым пальцем,заказал ремонтные 0.25 пришли под палец со стопорами,вот теперь ломаю голову что делать
Здравствуйте подскажите мне пожалуйста
У меня тоже такая машина у меня такая проблема в тёплое время при нагреирм двигателе я проезжаю где то 10 - 15 км и у меня начинает цыкатить трищать под капотом и при нажатии на педаль газа при разгоне у меня выходит белый дым с выхлопной трубы. Но это не всегда бывает. Антифриз стаит на месте. Масло даливаю.. Термросиаи менял радиатор менял. До этого у меня было такое. Печка потекла я её отсоединил и 2 года ездил без неё. И один раз у меня патрубки порвались и я потерял антифриз и не было антифриза дожил воды была жара ездил не долго потом все сделал правда не штатную печ а засунул под бардачек радиатор от калины и вот в тот период началось цыкатить и дым не часто но редко. В чем причина скажите пожалуйста. Пробег 21800. Машина 10 года 1.6 движок. Ремень грм менял недавно и помпу тоже.
@Мастерская Виктора у меня масло уходить стало посте этого трещания. Вот на улице тепло она начинает когда еду много остановлюсь потом заводу и еду выходит дым и трещит
@Мастерская Виктора а трищание и потом дым. Что мне делать
Здравствуйте белый дым это обычно конденсат выпаривается
Какая стоимость капиталки данного движка с работой и запчастями ?
Какая стоимость капиталки данного движка с работой и без?
Азовский район от Азова 35 км
@Мастерская Виктора спасибо за ответ. А вы где вообще территориально находитесь?
Да это звук воздуха – так как там образуется вакуум.
Решить проблему просто: в крышке бензобака есть уплотнительное резиновое кольцо – вынь его и увидишь, что он состоит как бы из двух, так вот возьми нож и на одной стороне сделай несколько зарубок – и шум пройдёт.
У меня было тоже самое и последствия – не верно показывает количество топлива в баке.
Подскажите пожалуйста: возможна ли полная замена двигателя на Эстине?
Есть такие, кто менял (от какой модели движок туда подходит)?
Мне подскажите – какой ремень ГРМ и ролики поставить ?
А то машина 2010 года (пробег 60 тыс. км) – на форумах начитался, что продают подделки и через 6
10 тыс. км рвётся ремень, разваливаются ролики – и попадают на ремонт клапанов и даже поршней.
Может подходит от какой нибудь надёжной иномарки ?
Здравствуйте, беспокоит вопрос о распредвале.
Вчера Вортекс Истина 2010 года выпуска стал трещать в пробке, на утро не завелся – сказали: либо ремень, либо ролик. Вопрос стоит о том – клапана гнутся или нет?
И еще – сколько ни меняла датчик давления масла, а лампа тоже всё горит.
Подскажите, пожалуйста – как правильно поставить считывающее колесо на маховик под корзину сцепления на Вортекс Эстина 2.0 ?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста его недостатки.
Здравствуйте, Михаил! Сам в свое время ездил на Эстине 2.0 (к слову, тоже ‘09 г/в). В 2014 г. пересел на ФФ3.
- Если у вас стоят родные амортизаторы, то советую их поменять, т.к. они вообще никуда не годятся – сильно стучат на отбой, словно кто-то бьет кувалдой по кузову, и, по сути, работают только на сжатие. Такое впечатление, что едешь на табуретке.
- Клиренс очень низкий – учитывайте это при парковке и проезде неровностей. Как-то раз на легком бездорожье порвал задний бампер о кочку, прям до парктроников. С тех пор ездил очень осторожно.
- Заправляйтесь только на проверенных заправках и, по возможности, не лейте бенз. 92. Когда только выехал из салона, залил на ближайшей АЗС 92-й, так а/м тут же стал сам не свой. С тех пор заправлял его исключительно 95-м на “Газпромнефти”.
- Качество некоторых отделочных материалов, мягко говоря, так себе (ширпотреб ширпотребом). Тот же руль быстро обшарпался и стал каким-то липким, да и рычаг коробки передач – тоже. На сиденья же советую надеть какие-нибудь чехлы, т.к. они слишком маркие и практически не поддаются чистке.
- И еще, с внутренними ручками дверей обращайтесь аккуратно, т.к. поломать их – раз плюнуть. Что интересно, по гарантии их не меняли… Дважды обращался в сервис и оба раза платил по 3 т.руб, притом, что в магазине они стоили 200 руб.
В целом же а/м неплохой – своих денег стоит. Продал его только потому, что подвернулся Фокус по очень хорошей цене.
Этот двигатель боится перегрева.
Подскажите как устранить проблему ? Заранее благодарен.
P.S. Снять клему и удерживать кнопку пробовал – не помогло.
Здравствуйте, как узнать сколько шлицов на обоих шрусах (не снимая)!? Вертекс Эстина 2009 года 1.6-литра.
Chery Fora (Vortex Estina) – затмение
Chery Fora дебютировал в 2006 году. Fora – наименование версии для Российского рынка. У себя на родине модель называлась А5. С 2007 по 2008 год автомобиль производился в Калининграде, а с 2008 по 2014 – в Таганроге, где получил обозначение Vortex Estina.
Чери Фора предлагался только в кузове седан. Автомобиль выглядит вполне современно и привлекательно. Качество отделочных материалов, пусть и не самое лучшее, но на порядок выше, чем у соотечественников того времени. Салон китайца достаточно просторный. Задний диван, хотя и рассчитан на троих, но с комфортом разместит только двоих.
Базовые версии имели неплохое оснащение: ABS с EBD, гидроусилитель рулевого управления, центральный замок, электрические стеклоподъемники и кондиционер. Подушки безопасности и парктроник требовали доплаты.
Двигатель
На вторичном рынке доминируют Чери Фора, оснащенные двумя бензиновыми моторами: объемом 1,6 л/119 л.с. и 2,0 л/129 л.с. Это двигатели Chery семейства ACTECO, разработанные совместно с австрийской компанией AVL. Они оснащены приводом ГРМ ременного типа и гидравлическими толкателями клапанов. В силовой гамме предусмотрены еще два агрегата - объемом 1,5 и 1,8 л. Но они встречаются очень редко.
К сожалению, моторы не гарантируют беззаботной эксплуатации из-за низкого качества комплектующих. Так, отдельные владельцы столкнулись с обрывом ремня ГРМ - последствия заклинивания натяжного ролика. Клапаны встречаются с поршнями. Удача, если только лишь загнет клапана. Тогда для ремонта потребуется порядка 25-30 тыс. рублей.
Некоторые, уже после 100 000 км, отправились в сервис из-за обрыва шатуна, разрушения поршня, износа коленвала или его упорных колец. В процессе восстановления обнаруживалась еще одна проблема – большое количество низкокачественных подделок. Главное, не экономить, иначе повторный ремонт двигателя неизбежен. Впрочем, чаще всего необходимость капиталки возникает после 250-300 тыс. км.
Многие в случае проблем предпочитают приобрести контрактный двигатель. А некоторые владельцы машин с 1,6-литровым агрегатом устанавливают 2-литровый мотор. Благо, для этого нет необходимости что-то переделывать. К тому же, штатный блок управления быстро находит общий язык с более крупным двигателем.
Нередки и перебои в работе мотора. Зачастую в этом виноваты клапан рециркуляции картерных газов и клапан абсорбера. Опоры двигателя могут износиться после 70-120 тыс. км, а катализатор – через 150-200 тыс. км.
Порой дает течь прокладка головки блока, или отказывает вентилятор охлаждения. Мотор не терпит перегрева - может лопнуть головка блока. Стоимость новой ГБЦ – 52 000 рублей.
Трансмиссия
Для Chery Fora предусмотрена лишь одна коробка – 5-скоростная механика. Владельцы часто сетуют на затруднения с переключением передач. В процессе эксплуатации приходится сталкиваться с обрывом тросика механизма выбора передач, подтеканием сальников приводов и преждевременным износом подшипников.
Особую осторожность следует проявлять при закручивании сливной пробки. Если переусердствовать, корпус коробки может лопнуть.
Сцепление служит более 150-200 тыс. км, а вот выжимной гидравлический подшипник может сдаться через 100-150 тыс. км. Стоимость нового выжимного – 2 000 рублей, а полного комплекта сцепления – около 15 000 рублей.
Ходовая
Fora имеет независимую подвеску на обеих осях: Макферсон спереди и многорычажную схему сзади. Ходовую комфортной не назовешь. На волнах кузов раскачивается, а на небольших неровностях подробно передается информация о состоянии дорожного полотна.
Подвеска Чери Фора по своей конструкции аналогична Mitsubishi Lancer IX. Они имеют взаимозаменяемые детали: рычаги, амортизаторы, пружины.
Ресурс оригинальных китайских элементов подвески невысок, особенно на передней оси. Так, сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы и ступичные подшипники изнашиваются уже спустя 60-100 тыс. км.
Насос гидроусилителя рулевого управления может зашуметь спустя 50-100 тыс. км. Все дело в подшипниках. Стоимость нового насоса – около 5 000 рублей. Рулевая рейка нередко нуждается в ремонте после 80-120 тыс. км. Появляются стук, либо обнаруживается течь верхнего сальника. Ремкомплект доступен за 2 000 рублей, а новая рейка – за 10 000 рублей.
Ближе к 100 000 км требуют внимания тормозные шланги и трубки. Спустя 100 000 км на неровностях, из-за износа направляющих, могут застучать передние суппорта. А после 150 000 км начинают подклинивать задние суппорта. Зачастую выходят из строя датчики износа колодок.
Пыльники ШРУС могут порваться после 60-100 тыс. км. Вскоре выходят из строя и сами ШРУС.
Типичные проблемы и неисправности
Первые очаги коррозии можно обнаружить на колесных арках, а порой и внутри багажника. Последнему способствует попадание воды через прохудившиеся уплотнители задних фонарей.
Хром на молдингах дверей и ручке КПП, а так же краска на руле, как правило, слезали уже через 30-40 тыс. км.
Генератор может потребовать внимания после 150 000 км. Приходится менять подшипники, реле регулятора напряжения или изношенный щеточный узел (около 5 000 рублей).
Проблемы с охлаждением салона зачастую вызваны трещинами в радиаторе кондиционера или в трубках. Кроме того, порой перегорает резистор в блоке управления климат-контроля.
В холодное время года многие владельцы отмечают низкую эффективность системы отопления. Одна из причин – неудачная конструкция. Другая – заклинивание воздушной заслонки (около 2300 рублей).
Заключение
Сюрприза не вышло. За привлекательный ценник приходится расплачиваться временем, нервами и деньгами.
Chery ACTECO 1.6TGDI признан лучшим двигателем 2020 года в Китае
Tagaz Tingo — российский кроссовер, выпускаемый ТагАЗом, который является точной копией Chery Tiggo. На это транспортное средство устанавливались двигатели с маркировкой 4G64 от Митсубиси и SQR484F от Чери. Остальные моторы на отечественном рынке представлен не был.
Технические характеристики мотора 4G64:
Мотор SQR484F под капотом Tagaz Tingo.
| Наименование | Характеристики |
| Производитель | Chery |
| Марка мотора | SQR484F |
| Объём | 1.6 литра (1971 см куб) |
| Впрыск | Инжектор |
| Мощность | 136 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Расход топлива | 8.4 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
| Масло для мотора | 5W-20 5W-30 10W-40 |
| Ресурс | 250+ тыс. км |
Подвеска
Донором для подвески Tiggo стал Toyota RAV4 2, поэтому проблем здесь меньше всего. Подкачало разве что качество исполнения, поэтому тойотовского ресурса от подвески «Тигго» ждать не приходится. Зато порадует владельцев практически полная взаимозаменяемость китайских «оригиналов» и японских «заменителей». На 30000-40000 км сдадутся втулки стабилизаторов и стойки. Амортизаторы и сайлент-блоки рычагов могут продержаться 80000-100000 км. Не более чем на 100000 км хватит пружин, «садясь», они уменьшают клиренс на 3-4 см. Вместе с достоинствами, китайская подвеска получила и практически единственный недостаток японца – закисающие в направляющих пальцы задних тормозных суппортов. Заедать они начнут уже с 25000-30000 км, с этого времени начнётся ускоренный износ внутренних колодок. Бороться со стержнями направляющих лучше всего радикально, заменяя весь суппорт. «Чери Тигго» – отличная альтернатива отечественному автопрому, но не конкурент по надёжности японскому «близнецу». Владельца же «Нивы» проблемами «Тигго» не напугать. Да, китайский кроссовер чуть дороже и менее проходимый, но он комфортнее и мощнее. От хозяина он потребует внимания, хорошего бензина и масла, частого обслуживания. Тогда ремонт Chery Tiggo обещает быть не столь частым, а его стоимость не заставит пожалеть о покупке.
Выявление неисправностей топливной системы автомобиля || Чип ключ утерян.
Похожие записи:
Ремонт двигателя 2103
В разделе: Техническое обслуживание
Ремонт двигателя на автомобиле ВАЗ 2103.
Продлеваем молодость автомобиля.
Обслуживание
Техническое обслуживание силового агрегата 4G64 от Митсубиси и SQR484F от Чери проводится стандартно. Межсервисный интервал, согласно норм завода изготовителя, составляет 15 000 км. Для сохранения ресурса мотора рекомендуется проводить процедуру замены масла и фильтра каждые 10 000 км пробега.
Двигатель Tagaz Tingo.
Описание и параметры двигателя SQR477F
Для активного продвижения своих автомобилей китайской компании Chery Engine требовалась разработка современных двигателей. Одной из таких моделей и стала бензиновая силовая установка SQR477F. Производство моторов Acteco было начато в результате сотрудничества с австрийской компанией AVL List. Прототипом этих силовых агрегатов является модель qr480, ранее предназначавшаяся для BMW 3. Таким образом, во всю будущую серию уже изначально были заложены неплохие ходовые качества.
Параллельно производству двигателя SQR477F в Китае, велась крупноузловая сборка машин и двс в России и Украине. Особенностью такого двигателя стала не только невысокая цена, но и надёжность. По европейской классификации этот мотор получил наименование A13L и устанавливался на целый ряд автомобилей с колесной базой 4×2 и полной массой до 1,6 т. Такая силовая установка не утратила своей актуальности и сегодня, и продолжает выпускаться на заводах, принадлежащих Chery Engine.
Неисправности и ремонт
Как и все силовые агрегаты, 4G64 от Митсубиси и SQR484F от Чери имеет ряд недоработок, которые проявляются на всей линейки выпуска. Рассмотрим, основные из них:
- Балансировочные валы. Недостаточная смазка может привести к заклиниванию валов, а соответственно оборвёт ремень ГРМ. Да здравствует ремонт головки. Рекомендуется заливать только качественное моторное масло и вовремя проводить техническое обслуживание.
- Вибрация мотора. Это значит, что износилась подушка мотора.
- Плавает холостой. В этом случае проблема может возникнуть в одном из узлов: форсунки, датчик температуры, грязная дроссельная заслонка и регулятор холостого хода.
Трансмиссия
«Автомат» есть только у переднеприводных модификаций. На «Тигго» поставили печально известный четырёхступенчатый агрегат AL4, которым в 90-е годы оснащали французские Peugeot, Renault, Citroen. АКП барахлит в непрогретом состоянии, боится низкого уровня масла, нередко утекающего через сальники. На пробеге 70000-80000 км могут понадобиться новые гидроклапана, модуляция давления, а иногда и весь гидроблок. О неприятностях «автомат» просигналит толчками при переключениях. Tiggo с АКП от Mitsubishi в природе существует, но на российском рынке официально не продавался. У «механики» QR523 китайского производства «подкачала» конструкция многоконусных синхронизаторов: коробка хрустит даже у новых «Тигго». К 80000 км передачи начинают включаться с трудом и только после перегазовки. Сцепление имеет шансы дожить только до 90000-10000 км. Но ещё раньше из-за оплавления тросовых приводов или их примерзания зимой может заартачиться селектор переключения передач. На первых полноприводных экземплярах были проблемы с подключающей заднюю ось многодисковой муфтой BorgWarner ITM 3e (её аналогом оснащают корейские кроссоверы). Муфта, жёстко закреплённая на днище, при скорости 60-80 и 110 км/ч резонировала с кузовом. Улучшение конструкции крепления резиновыми сайлент-блоками проблему до конца не решило. Только в 2010 году вибрации удалось устранить: муфту перенесли с середины базы авто к заднему редуктору, а для карданного вала установили подвесную опору.
Модельный ряд автомобилей с мотором SQR477F
Количество машин, на которых устанавливается данный двигатель довольно велико, что характеризует популярность такой силовой установки. Компании Chery Engine, удалось создать хорошо сбалансированный движок, практически неподверженный поломкам. В зависимости от года выпуска этот мотор устанавливался на такие машины, как Lanos, Chery A13, Amulet, Elara, Point, Vida и Bonus.
Именно серия моторов SQR производится на мощностях Chery Engine. Для двигателей, сделанных по заказу ЗАЗ, существует маркировка МеМЗ, а силовая установка, собранная на мелитопольском моторном заводе известна как A13L. Независимо от аббревиатуры такие агрегаты идентичны и взаимозаменяемы. Выпуск этого двигателя продолжается и автомобили, на которые он установлен не редкость.
Варианты тюнинга SQR481FC
Нестабильность оборотов, увеличение расхода топлива, падение мощности и сложности запуска вынуждают владельцев Чери решаться на проведение тюнинга. Со временем, если ничего не модернизировать, работа мотора SQR481FC, действительно, не впечатляет.
Уже через 7-8 месяцев мотор может начать троить. Решается проблема с помощью двух низкоимпедансных конденсаторов, устанавливаемых дополнительно. Также дорабатывается цепь питания катушек: напряжение подаётся прямо от БУ. Надо штекер S5 (расположен между жгутами проводки на приборном щитке), отсоединить от общего разъёма и протянуть к моторной панели. Затем соединить к реле ЭБУ, предварительно заменив 7,5-амперный предохранитель «33» на 10-амперный.
- отличные показатели разгона;
- устранение провалов оборотов;
- лучшее реагирование педали газа;
- сокращение расхода горючего примерно на 1 литр.
Цены и комплектации
Российский Chery Tiggo 5 представлен в четырех комплектациях:
- Базовая;
- Комфорт;
- Комфорт Плюс;
- Лакшери.
Стандартная модификация предусматривает минимальный набор дополнительных опций, таких как:
- передние аэрбеги (водителя и пассажира);
- ABS/ EBD;
- противотуманные передние фары;
- светодиоды в головной и задней оптике;
- парковочные задние датчики;
- электроуправление всеми стеклоподъемниками;
- кондиционер;
- аудиосистема с четырьмя динамиками;
- маршрутный компьютер;
- управляемый с брелока центральный замок;
- охранный комплекс;
- иммобилайзер.
Уже в базовой версии на машине устанавливаются литые диски колес R17, в начале 2020 года купить Чери Тиго 5 Basic можно от 850 тысяч рублей.
Максимально заряженный вариант – комплектация Luxury, здесь автомобиль оснащается бесступенчатой трансмиссией, плюсом к базовым опциям имеется:
- электрический люк на крыше;
- отделанный кожей руль;
- кожаный салон;
- системы ASR/ HHC/ EBA/ ESP;
- запуск ДВС с кнопки;
- круиз-контроль;
- электроуправление складыванием зеркал;
- электропривод водительского кресла;
- бесключевой доступ;
- двухзонная климатическая установка;
- обогрев передних кресел и зеркал;
- камера заднего вида.
Кроссовер в модификации Лакшери комплектуется шестью динамиками, музыкальный центр поддерживает MP3 файлы, цена Чери Тиго 5 в таком исполнении – от 1 млн рублей.
Недостатки Chery Bonus
Большинство минусов связаны с обслуживанием Чери бонус, что не удивительно, т.к. спустя 20 тыс. км. уже стоит задумываться о крупном ремонте.
Наиболее часто выделяют проблему запуска и прогрева в холодное время.
Двигатель не слушается, может заглохнуть в любой момент и непредсказуемо. Некоторые владельцы грешат на работу в ЭБУ, но едины во мнении, что это недостаток производителя, с которым нужно смириться.
Рекомендуется не увлекаться прогревом на холостом ходу, а отправляться в путь через пару минут после удачного запуска.
Немногие водители выделяют среди минусов посредственную звукоизоляцию салона, а также небольшой шум при высоких скоростях.
Другие же отмечают, что она вполне справляется со своей задачей. Вероятно, такой вывод оправдан, т.к. опытные водители понимают, что от бюджетного автомобиля не стоит ожидать высоких качеств и довольно слабая звукоизоляция — нормальное явление для многих китайских машин.
Также многие заметили, что изначальный расход в 6.3 — 6.6 л начинает расти уже спустя 25 тыс. км. После 50+ тыс. км. без капремонта двигателя машина может запросить более 8 л., а это уже выходит за рамки психологической отметки для бюджетного авто.
Важно! Если же самостоятельно перебрать двигатель, расход буден уменьшен лишь незначительно и все равно составит 7+ л.
Двигатель
Чери Бонус полагался лишь один силовой агрегат – четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и отдачей 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F – продукт совместной разработки китайцев и австрийской фирмы AVL. Двигатели собирались на территории Украины — в Мелитополе.
Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.
С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).
В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.
После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.
Читайте также: