Как собрать корч из ваз 2107

Обновлено: 05.07.2024

Для дрифта, но не только. Как из "копейки" сделать гоночный болид

Ухоженный ВАЗ радует глаз. А если это еще и самый настоящий спортивный автомобиль, на котором хоть в дрифт, хоть в кольцо, хоть в ралли, то это не просто стильно, красиво и молодежно, а на самом деле круто. Пусть и не очень дешево.

Сначала дрифт, затем кольцо

«Копейку» выбрал потому, что это относительно дешево, - признается Сергей Сенкевич, - У меня есть опыт езды в гонках и на трек-днях на классической иномарке – Toyota AE86. Это совсем другие деньги. Например, на Toyota комплект амортизаторов стоит 1.200 евро, на «Жигули» – 250$. Понятно, что бренды разные, но и там, и там – приличные для этих моделей варианты.

К тому же было интересно попробовать советский автопром. Сейчас как раз мода на отечественную «классику»: у нас это дрифт, в России еще и кольцевые гонки, причем популярность таких серий растет бешеными темпами. Мне нравятся классические серии, нравится ездить там, где это обходится в адекватные деньги. Скажем, в летнем дрифте совершенно другие бюджеты…

Вообще-то сразу была идея поехать в зимний дрифт. Но потом пришел к выводу, что глупо стоять машине 9 месяцев в году. Поэтому планирую участвовать в белорусском кольцевом чемпионате. Возможно, захватим и какие-то этапы Time Attack, но основное направление – кольцо. Помимо этого есть большое желание поучаствовать в многочасовых гонках на выносливость (Endurance).

Изначально в качестве донора я купил ВАЗ-2102. Тогда я планировал строить машину для зимнего дрифта. Но когда начал вникать в вопрос, переориентировался на кольцо, выяснилось, что кузов этой «двойки» для наших целей не подходит из-за не самого лучшего состояния. Поэтому стали искать новую машину в максимально хорошем состоянии. Так появилась эта «копейка» 1978 года, которая обошлась в 1.000$. Кузов у нее оказался крепким. Заварили всего две латки, все остальное практически целое. Насколько сложно сейчас найти живую «классику»? Думаю, еще возможно. За два месяца я нашел две хороших машины, обе по 1.000$.

Искал именно «копейку». Во-первых, она весит меньше, чем остальные заднеприводные модели ВАЗа. Во-вторых, машина должна быть красивая, а для меня кузов «копейки» наиболее выигрышный из всех «Жигулей». И по сравнению со всеми остальными она самая «аутентичная».

Если изначально бюджет был запланирован в районе 3.000$, в итоге вышло в три раза больше. Ведь автомобиль строили в рамках существующих техтребований, а чтобы получить скорость и надежность, надо использовать качественные узлы и детали. Да, на «жигули» они стоят дешевле, чем на иномарки, но это тоже деньги.

Процесс постройки машины занял 3,5 месяца в очень хорошем темпе, но не в ущерб качеству. К зиме она была практически готова и приняла «боевое крещение» в чемпионате по зимнему дрифту – «Айс мацури».

Уже там я ощутил разницу – как едут автомобили разных бюджетов. Как управляется и насколько удобна в управлении моя машина, и как едет «жигуленок» с заваркой и минимальным набором переделок. Это вопрос и скорости, и надежности, и удовольствия от управления автомобилем.

Почему только зимний дрифт, не летний? Это вопрос бюджета. Зимой нужен один комплект шипованной резины (хорошие 14-дюймовые шины обойдутся максимум в 400$, но мне в этом вопросе партнеры помогли), да топливо. Летний дрифт куда дороже: резина уже расходник, бюджет постройки автомобиля больше, нагрузка на технику выше. Все это увеличивает затраты.

По итогам сезона (было всего 2 этапа) я занял 11-е место. Не сказать, что я доволен, но где-то невезение, где-то ошибки сыграли свою роль. С другой стороны машина только построена, я приехал на первый этап без тренировок. В связи загруженностью на работе никакой подготовки не будет и летом. Но я так обычно и езжу – сразу в гонку. Для меня это просто for fun».

Портрет героя

Самый простой способ превратить обычный ВАЗ в гоночный – снять бамперы! Шутки шутками, но классический облик спортивных «Жигулей» еще с советских времен определяют избавленная от штатных бамперов передняя и задняя часть кузова да пластиковые расширители арок. Последние, впрочем, появились лишь этой весной при подготовке машины к кольцевым гонкам. Зимний сезон «копейка» отъездила без них.

Впрочем, все самое интересное скрыто внутри. И это даже не спортивный каркас, хотя о нем тоже есть что сказать. Во-первых, он белорусского производства – как и на большей части дрифтовой и раллийной техники, построенной в последнее время. Во-вторых, вместо традиционных сварных «крестов» применены связанные косынками U-образные перекрытия

Но все же интереснее, как дорабатывался сам кузов. Ведь задачи при постройке спортивного автомобиля стоят противоречивые. С одной стороны, кузов должен быть максимально жестким на кручение: в кольцевой машине, где хода подвески всего 30 мм, он «играть» не должен. На ледовых трассах зимнего дрифта, впрочем, тоже! А потому было произведено усиление точек амортизаторов, подпружинников, лонжеронов, креплений заднего моста, рулевой трапеции, стабилизатора, балки. Некоторые решения общеизвестны, некоторые можно назвать авторскими. Как бы то ни было, кузов стандартного автомобиля был значительно усилен.

С другой стороны, в погоне за жесткостью нельзя забывать о массе: битва шла за каждый грамм! Вырезались все элементы, которые не являются несущими и которые допустимо удалить по техническому регламенту. Например, это усилители дверей, элементы подкапотного пространства. Даже крыша – и та «зачищалась», дабы снять лишний металл! Надо ли говорить, что штатная шумоизоляция и обивка были сняты, а дверные карты заменены на легкие панели? Все это позволило вплотную приблизиться к минимально разрешенной массе 950 кг.

Кстати о массе. В этом вопросе имеет значение даже выбранная модель «Жигулей». Так, голый кузов ВАЗ-2101 весит 283 кг, ВАЗ-2106 – 306 кг, ВАЗ-2105 – 330 кг. А самый тяжелый – от универсала ВАЗ-2104, который весит 430 кг!

Работ по электрике тоже было немало. Все провода, соединения, переключатели – новые. Реле и предохранители установлены заново, провода уложены в двойную изоляцию и собраны в жгут. А чтобы максимально снизить нагрузку на генератор (и не забирать лишнюю мощность у двигателя), лампы накаливания заменены на диоды. Наконец, учитывая возросшую степень сжатия двигателя, стандартный стартер заменен на редукторный.

Технический регламент для «классики» не позволяет использовать в подвеске ШС, регулируемые рычаги и прочие «продвинутые» спортивные детали. И все же некоторые допущения есть, поэтому штатные резиновые сайлентблоки заменены на полиуретановые, а шаровые опоры – с большими углами поворота.

«По кругу» установлены амортизаторы Kayaba Ultra SR, которые брались под кольцо, но достойно показали себя и зимой, в условиях низких температур. Пружины – от Chevrolet Niva, обрезанные в размер. Ход подвески ограничен, использованы подтяжки.

Жига для отжига: Из старенького ВАЗ 2105 собрали крутой массл-кар для профессионального дрифта

Жигули – автомобиль, которым очень трудно кого-то удивить. Если раньше они были пределом мечтаний, результатом многолетней работы и накоплений, то сейчас «классика» АвтоВАЗа уже не в цене. Но молодёжь даёт вторую жизнь «дедушкиным жигулям», ведь задний привод и приемлемая цена делают классику очень привлекательной для любительского дрифта – автомобильного спорта, в котором машина едет «боком» в управляемом заносе.

Вчерашние школьники, едва получив права, покупают свои первые Жигули, чтобы тренироваться, быстро превращая свои авто в «Боевую классику». Разбитые, кривые и ржавые, такие автомобили являются своеобразным напоминанием владельцам об их тернистом пути в дрифте. Герой этого материала Артём, всегда был фанатом японских автомобилей. Ему не интересны Жигули как автомобиль, но его неожиданно заинтересовала жигулёвская классика, как основа для креативного проекта и, кажется, такой проект у него удался.

Артём решил построить шоу-кар, который будет притягивать все до единого взгляды, так называемый «eye-stopper». При этом он не планировал превращать машину в трэш или «помойку» на колёсах, наоборот хотелось, чтобы автомобиль вызывал исключительно положительные эмоции. Поэтому Артем решил, что автомобиль должен быть аккуратным, ровным и красивым, он обязан породисто звучать и так же ехать, одним словом, на трассу должен выйти настоящий массл-кар по-русски. Под такой проект нужна была целая машина – не битая, не гнилая и в хорошем состоянии.

Заручившись поддержкой известного пилота РДС (Российской дрифт серии) Никиты Шикова, Артём приступил к воплощению своей мечты – созданию стильного и нестандартного проекта на базе Жигулей. Никита не только предоставил для работ свою автомастерскую «Ангар 13», но и постоянно помогал практическими и техническими советами по постройке. Идею Артёма с энтузиазмом приняли другие его друзья и коллеги, часть из которых освещали этот проект в своих блогах и страницах в соцсетях.

Чуть позже, когда стало понятно, что проект становится все более имиджевым, понадобился еще больший вау-эффект, тогда Артём поставил в свои Жигули коробку автомат от такой же Тойоты. «Дышит» тойотовский мотор через фильтр нулевого сопротивления, а «выдыхает» через полную трассу выхлопа диаметром 63мм.

В салоне автомобиля также произошли заметные изменения – вместо приборной панели теперь красуется планшет и несколько датчиков (контроль давления масла, температуры охлаждающей жидкости и др.), тоннель переделан под АКПП, установлен обшитый алькантарой спортивный руль. Удобство для пассажиров компромиссное: задние сидения убраны, за их каркас теперь крепятся спортивные ремни, которыми пилот и его штурман могут пристегнуться, сидя в спортивных креслах-«ковшах».

Автомобиль ждёт еще очень много доработок и перемен, но и текущий спек-лист впечатляет:

— Мотор 3sge на 210 л.с. c Beams версии;
— ECU от Toyota Altezza;
— Коробка: 5-ст. АКПП от Altezza + кастомный кардан (для города);
— Радиатор от ВАЗ 2010;

— Выпуск 63 мм. MG-Race;
— Впуск с нулевиком;

— Родные рычаги и пиленные сошки;
— Амортизаторы SS20 Comfort;
— Пружины -50 мм.;
— Блокировка 8 кг.;

— Расширение +65 мм. MCA (оригинал);
— Винил в стиле Failcrew;

— Датчики Defi 60 мм. (реплика): температура ОЖ, давление масла и воды;
— Руль спортивный OMP (реплика);
— Ковши спортивные Stinger Sport;
— Ремни 4-х точечные D2;

— Колеса Dune Max R15 8,5j -32et;
— Резина 50/195 Continental PremiumContact 2;

Первые заметные достижения не заставили себя ждать. На недавно закончившемся всероссийском фестивале жигулей ЖиФест 2017 «фифтик» уверенно вошел в ТОП-5 лучших автомобилей.

Как Собрать Корч Тюнинг Ваз 2107 За Копейки Зимний Дрифт Боевая Классика

Бесплатно скачать Как Собрать Корч Тюнинг Ваз 2107 За Копейки Зимний Дрифт Боевая Классика в mp3. Мы нашли 14 песен для скачивания, рекомендуем загрузить первый файл КАК СОБРАТЬ КОРЧ ТЮНИНГ ВАЗ 2107 ЗА КОПЕЙКИ ЗИМНИЙ ДРИФТ БОЕВАЯ КЛАССИКА.mp3 размером 17.99 MB

КАК СОБРАТЬ КОРЧ ТЮНИНГ ВАЗ 2107 ЗА КОПЕЙКИ ЗИМНИЙ ДРИФТ БОЕВАЯ КЛАССИКА.mp3

13:40 17.99 MB 415.8K

Дрифт корч своими руками за 30 тысяч с базовыми знаниями.mp3

10:27 13.75 MB 210K

СКОЛЬКО СТОИТ КОРЧ ДЛЯ ДРИФТА НА БАЗЕ ЖИГИ.mp3

17:57 23.62 MB 185K

Выворот за 1500р на жигу Подготовка жиги к зиме Машина школьника Tazz Off.mp3

10:01 13.18 MB 14.4K

Тюнинг ВАЗ 2107 ЗА КОПЕЙКИ Жигули для дрифта Сделал развал Проставки Подготовка к зиме.mp3

14:11 18.67 MB 12.2K

БОЕВАЯ КЛАССИКА ВАЗ 2107 Разварки Дрифт Корч Жигули ST AUTO рычаги.mp3

04:38 6.10 MB 17.6K

ЦЕНА зимнего ДРИФТА ВАЗ 2105 КАК строить что ВЫБРАТЬ.mp3

18:43 24.63 MB 197.4K

Цена зимнего Дрифта Какая Жигули КОРЧ лучше.mp3

20:38 27.15 MB 20.6K

КАК ДЕШЕВО СОБРАТЬ ЖИГУЛИ ПОД ДРИФТ КУПИЛИ ВАЗ 2104.mp3

10:31 13.84 MB 34.8K

КАК ПОСТРОИТЬ СВОИМИ РУКАМИ ЖИГУЛИ ДЛЯ ДРИФТА И ПОЛНЫЙ ПЕРЕКРАС.mp3

15:08 19.92 MB 35.5K

Дал вид ВАЗУ за 6 тысяч СВОИМИ РУКАМИ.mp3

11:37 15.29 MB 49K

КОРЧ ДЛЯ ЗИМНЕГО ДРИФТА ЗА 20 ТЫС РУБ ТЮНИНГ ВАЗ 2107.mp3

09:01 11.87 MB 13.8K

Установка ГИДРОРУЧНИКа в ЖИГУ ЗИМНЯЯ ЖИГА за 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.mp3

13:09 17.31 MB 7.1K

БОМБЕЗНЫЙ ВИД ЗА 145 РУБЛЕЙ НА ЖИГУ ТЮНИНГ ФОНАРЕЙ ЖИГАВЛОГ 25.mp3

18:29 24.33 MB 102.8K

КУПИЛИ ВАЗ 2107 ПОД ПРОЕКТ ДЕЛАЕМ ДРИФТ КОРЧ.mp3

14:48 19.48 MB 3K

HDT Ep 2 1 Как построить жигули для дрифта по бюджету своими руками.mp3

42:23 55.78 MB 236K

Купила себе ВАЗ 2107 для ЗИМНЕГО ДРИФТА КАК ПОДГОТОВИТЬ ЖИГУ ДЛЯ ДРИФТА ТЮНИНГ.mp3

19:48 26.06 MB 56.6K

КОРЧ за 20к с НУЛЯ САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ Дрифт проект Ч 1.mp3

13:42 18.03 MB 40.8K

ВАЗ 2107 ДЛЯ ЗИМНЕГО ДРИФТА МЫ СОБРАЛИ ЖИГУ ТЕПЕРЬ ЖИГА ЕЩЕ МОЩНЕЕ И БЫСТРЕЕ СПОРТИВНАЯ ЖИГУЛИ.mp3

10:35 13.93 MB 818

Турбо ВАЗ 2107 Проект Дрифт КОРЧ Своими руками.mp3

11:45 15.46 MB 1.4K

Тюнинг ВАЗ 2107 ЗА КОПЕЙКИ ГУБА ВИХУР УСТАНОВКА Жигули для дрифта.mp3

07:22 9.70 MB 5.9K

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЗИМНЕГО ДРИФТА НА ВАЗ 2107.mp3

10:33 13.88 MB 8.9K

СВЕРХ КРУТАЯ ЖИГА дизайн DRIFT EXPO.mp3

12:57 17.04 MB 642.8K

НИКИТА В 16 ЛЕТ СДЕЛАЛ ИЗ ЖИГУЛЯ ДРИФТ КОРЧ ПРОЕКТ ТОЛЬКО В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ.mp3

06:13 8.18 MB 11.9K

Обзор моих ДРИФТ жигулей ваз 2107 БОЕВАЯ КЛАССИКА.mp3

09:06 11.98 MB 41.7K

Самые злые жиги страны Боевая классика наступает.mp3

15:12 20.00 MB 2.1M

Тачка для зимнего дрифта за копейки строим корч на базе Ваз 2101.mp3

11:53 15.64 MB 8.4K

ОСНОВЫ ДОРАБОТОК СПИСОК ОТ КРАСНОГО КОЛЬЦА.mp3

18:47 24.72 MB 811.4K

Боевая классика ВАЗ 2107 Тюнинг по комментариям.mp3

12:35 16.56 MB 1.7K

Обзор моей жиги VAZ 21074 Дрифт корч.mp3

09:09 12.04 MB 14.5K

Как сделать и установить Гидроручник на Корч ВАЗ 2106 Серия 12.mp3

Сколько стоит собрать жигули для дрифта зимой Турбо жигули за 400 000 рублей.mp3

16:02 21.10 MB 9K

В 16 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ СТРИТ И ДОРАБОТКИ ЖИГИ Tazz Off.mp3

09:56 13.07 MB 20.4K

Строим в Гараже Турбо Корч из ВАЗ 2107 Бюджет приближается к миллиону рублей.mp3

23:50 31.37 MB 1.5K

16V КЛАПАННЫЙ ДВИГ В ЖИГУ жига в ОПЕРЕ НА 16V подробно как куда зачем ваз 2107 за 33 тысячи.mp3

22:17 29.33 MB 78.8K

ЖИГА ДЛЯ ДРИФТА С ДИКОЙ ЛАВКОЙ.mp3

17:56 23.60 MB 11.8K

Покупка Бюджетная Боевая Классика Жигули ВАЗ 2107 для дрифта Полный ОБЗОР.mp3

16:59 22.35 MB 4.2K

ВАЗ 2105 ОБЗОР ЖИГУЛЕЙ ДЛЯ ДРИФТА ЧТО УСТАНОВЛЕНО ДВОЙКА СКОРО УЕДЕТ В МИТОЛ.mp3

12:22 16.28 MB 17.9K

ШКОЛЬНЫЙ ДРИФТ СТОК Mark 2 ПРОТИВ КОРЧА ВАЗ 2105.mp3

12:38 16.63 MB 10.5K

Супер облегчение жигуля под летний дрифт как сделать Дрифт Корч по дешману.mp3

08:17 10.90 MB 13.9K

16V КЛАПАННЫЙ ДВИГ В ЖИГУ жига в ОПЕРЕ НА 16V ДВИГАТЕЛЬ СОБРАН ваз 2107 за 33 тысячи.mp3

27:35 36.30 MB 41.6K

16V КЛАПАННЫЙ ДВИГ В ЖИГУ жига в ОПЕРЕ НА 16V ПОДКАПОТКА К УСТАНОВКИ 16V переварка ваз 2107.mp3

Снаружи "жигули", а внутри BMW. Как превратить старый ВАЗ в дикий, но веселый аппарат

"Были мысли его занизить…" - начинает рассказ Влад, хозяин этого ВАЗ-2101. Однако судьба сложилась иначе: вместо стенса парня унесло в зимний дрифт, а оттуда и в летний. "Копейка" приобрела вид дикого, но симпатичного "корча", который можно увидеть на минских улицах.

Как старые "жигули" превратились в "злой" автомобиль и что общего у авто с BMW - ниже в рассказе Влада. Для любителей посмотреть и послушать представляем короткую версию из нашего Instagram:

История была такая: я хотел ее сам купить, но не решался. Денег не хватало, родители и брат говорили, что "жигули" брать как первую машину не вариант. Но тогда в моду вошел зимний дрифт, и "жигули" были для него самым лучшим выбором. Так что помогли друзья - выкупили машину и подарили на день рождения.

"Копейка" была вся гнилая. Сразу сел в нее - сиденье шаталось. Друзья говорили, что крепление сломалось. Поднял на подъемнике, сдернул ковер - пол прогнил. Хорошо, что сиденье не вывалилось на землю! Все переварили, отпескоструили, покрасили, чтобы было в идеале, без ржавчины. Как же я расстроился, когда первый раз ее ударил на соревнованиях! Второй раз уже не так сильно опечалился, а потом вообще. Каждый раз просто выходишь и смеешься. В дрифте у нас адекватные парни, изначально договорились, что без конфликтов. В ударах ничего страшного нет.

Переделки начались сразу же после покупки. Думали сначала взять "донором" Ford Sierra или Scorpio с 2.0 DOHC. Искали, но их тяжело найти: нужен был вариант с радиатором, коробкой, проводкой. Поэтому купили битую BMW E36. Все работы делали с братом сами - у нас команда, у него своя СТО. Многие доработки - его заслуга.

Засунуть в "жигули" мотор от BMW было очень сложно, место ведь ограничено. Мы выпилили половину кузова, вставили бээмвэшный тоннель от задних сидений и до моторного отсека. Пятиступенчатая коробка здесь тоже от BMW, производства ZF.

С мотором вообще никаких проблем, хотя он постоянно на пределе, постоянно в оборотах. Правда, в жару немного перегревается. Впрочем, ничего страшного, доработаем.

Подвеска полностью не "жигулевская". Она сделана с ноля российской конторой для большего вылета колес, более широкого диапазона регулировок. Спереди - трубчатые рычаги, усилены "жигулевские" тормоза. В задней подвеске единственное, что осталось от "жигулей", - мост. Его не меняли, чтобы не превращать "жигули" в совсем другое шасси. Перед и так уже изменен, а если менять еще и зад… Возникает вопрос: сработало бы оно так, как работает сейчас?

Рулится она идеально - одной рукой можно все делать. На "Дрифт-Студне" в январе у нас возник вопрос с резиной. Остальные "жигули" были в пределах 100 сил и меньше, им особого зацепа и не надо было, а у меня избыток сил, не хватало зацепа. Приходилось постоянно играть сцеплением, чтобы машина цеплялась за лед. Просто по регламенту нельзя было поставить более крутую резину, все ехали на Nokian Hakkapeli i tta 8.

В салоне установлены "полуковши", купленные в Беларуси в не самом лучшем состоянии. Их перешили. Очень хорошие, удобные: два ремня для спортивной безопасности. Внутри не только руль от BMW, но и вся колонка, рулевой кардан, рейка. По сути, только внешность осталась "жигулевской".

Почему не снял задний диван? Это сделано специально, чтобы можно было посадить еще двоих или троих пассажиров, друзей. В Гомеле недавно был этап, организовывалось официальное дрифт-такси - людей было очень много, не всех успели прокатить: закончились бензин и резина.

Спойлер - это отдельная тема. Он может быть еще выше и шире. Это чисто по фану. Никакой функциональности он не несет. Для обычной машины я бы так никогда не сделал. Сделали его почти полностью сами. Куплен только верх, "лавка", нашел ее на каком-то сайте. Стойки разрабатывали сами, они сделаны из поликарбоната - точно не сломаются, скорее всего, просто погнутся. Примерок было много, но собрали все за неделю - помогли друзья с чертежами и проточкой.

Винил появился только недавно из-за того, что намного меньше видны "косяки" по задним крыльям. Машина много получала в зад, дрифт - это контактный вид спорта, зимой было много ударов. А так правило трех метров работает - издалека кажется, что она целая.

Машина хранится на СТО, там охраняемая территория. В городе я автомобиль не оставляю - это ведь "жигули", вскроют очень быстро. А у меня дорогие сиденья, ремни… Может, какой-нибудь пьяный что побьет или залезет посидеть.

Для зимнего дрифта "жигули" - самый бюджетный вариант. Ничего сложного, за копейки можно зайти в магазин, купить пакет запчастей - и все это будет работать. Такого не сделаешь с "бэушными" BMW E30/E36 или старыми "японцами". "Жигули" в плане шасси, подвески отлично подходят для дрифта.

Сколько вложено в постройку машины? Я не знаю. Когда перешли рубеж 5 тысяч долларов, то перестали считать. Даже не хочу теперь считать, потому что только расстроюсь.

В Липках постоянно проводится "Мокрый дрифт", мы там катаемся каждые выходные. Примерно раз в месяц надо менять колеса в круг. Новые я не покупаю, всегда б/у. Это примерно 100 рублей, если сразу менять комплект.

Доливаю бензин и пока больше ничего не делаю. Машина как построилась, так ничего в ней не менялось. Слава богу, она ведет себя адекватно, ничего в ней не ломается.

Про расход не скажу, потому что не езжу на дальние расстояния. Она у меня чисто для дрифта, каждый день я на ней не езжу, хотя такая возможность есть. На "повседнев" у меня Mercedes C-класс W204 с мотором 1.8 Kompressor, ничего в нем сверхъестественного.

В Липки я гоню "копейку" своим ходом. Летом меня ни разу не останавливали инспекторы - не знаю почему. Просто везет. Но зимой была интересная ситуация: я нарядил машину к праздникам, елка, гирлянды на крыше. Но меня если и останавливали, то спрашивали только "права" и проверяли, адекватный ли я.

Больше всего радует, что машину мы строили конкретно для зимы. Но приехали на "Мокрый дрифт" - и поняли, что она едет очень хорошо, даже лучше некоторых летних машин. Садились профессиональные дрифтеры, которые катают летний чемпионат, - они говорят, что рулится идеально.

Автомобиль получился универсальным: делали для зимы, но едет и летом по мокрому асфальту. По сухому тяжеловато, все-таки 140 лошадиных сил.

Я не уперся в потолок, есть что делать дальше. Но не на этом кузове, иначе придется совсем его "корчевать". Все начнется с ноля: достань мотор - поставь другой, сними подвеску - поставь другую. Короче, это очень большой бюджет нужен. Если и браться строить с ноля, то другую машину. Это в планах.

Продавать "копейку"? Нет. Да и кто ее купит?

Заметки на полях

"Оставил раз машину в городе - букву из фамилии отодрали", - Влад выбирает только охраняемую парковку.

"Ручник" - один из способов постановки машины в занос. В "копейке" он гидравлический, как в серьезных летних машинах.

"На АЗС "Газпромнефти" заправщики постоянно спрашивают, можно ли залить топливо в мою машину. Я отвечаю: ну попробуйте", - хозяин машины в этот момент хитро улыбается и открывает лючок бензобака. А куда лить-то?

Раз это "корч", то и бак у него сделан по гоночным технологиям - стоит отдельно в багажнике и защищен от неминуемых дрифт-ударов. Но "обманный" лючок остался. На потеху, так сказать.

Вадим ЗЕНЬКЕВИЧ
Фото автора, видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Как построить корч

Здравствуйте друзья! Сегодня хочу рассказать вам об авто, которые больше всего подходят для дрифт корча.

И так приступим! Начнем мы конечно же с королей дрифта это nissan и toyota.

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Кроме шин, подвеска является одним из самых важных элементов, которые будут влиять на управление авто, а следовательно и на время прохождения круга. Мы та.

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Установка Задних Дисковых Тормозов на жигули

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Всем привет. И так дорогие друзья сегодня пойдет речь о нашем любимом отечественном автопроме, а если быть более точным то поговорим мы о установке задних дисковых тормозов на 2108/2110.

Разрезная шестерня распредвала

Как построить корч | Полезная инфа Один комментарий

Вы ещё не оставили мысли увеличить мощность двигателя, за счёт замены штатного распредвала на более «продвинутый» спортивный распредвал?

Сколько стоит корч построить?

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Сколько необходимо денег, чтобы получить быстрый и надежный автомобиль подготовленный для соревнований? Единственный момент – цены будут обобщенные, если Вы не согласны пишите в комментариях. Обсудим и найдем истину.

Cистема закиси азота

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Здравствуйте друзья, давно у нас не было технический статей. Поэтому сегодня мы поговорим о системе закиси азота или попросту NOS.

Каркас безопасности на корч

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Здравствуйте друзья! И снова рубрика, как построить корч. Сегодня будем разбираться, что такое каркас, для чего он нужен и какие трубы за, что отвечают.

Тормоза на корч и не только

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Друзья сегодня поговорим о тормозах для вашего авто. Так как тормоза являются одной из важной частью в постройке корча, как для дрифта, так и для других видов соревнований.

Делаем выворот на классике

Как построить корч | Полезная инфа Без комментариев

Всем привет! Сегодня рассмотрим способы увлечения угла выворота на классике.

Как собрать «гонку» за копейки: строим ВАЗ-2101 для кольца

И следующим шагом в том направлении стала… нет, не «копейка», а Toyota Starlet Glanza V. Эта праворульная «Ока», оснащенная 135-сильной «турбочетверкой», повторила эволюцию прошлого проекта, но стала первым опытом глубокого JDM-тюнинга. На ней владелец научился пользоваться аргонно-дуговой сваркой, создал собственный выпускной коллектор для увеличенной турбины, доработал каркас безопасности, а также полностью самостоятельно перевел двигатель 4E-FTE на отечественный блок управления «Январь 5.1» как наиболее оптимальный с точки зрения цены и возможностей. Однако и проект «старлетки» подошел к логическому завершению. Конкурентный для битвы за призы автомобиль из нее не собрать: чтобы «ехала», нужно много доработок, которые автоматически отправляют Тойоту в старший класс с разного рода монстрами. Кроме того, в этих соревнованиях борьба происходит заочно — состязаться нужно не с самими соперниками, а с их временем. Нет массовости и коллективного старта, а вместе с ним и духа соперничества, за который все мы так любим гонки.

Вывод ясен: нужно что-то простое, бюджетное и ремонтопригодное для профессиональных соревнований, проходящих на «взрослых» треках типа Moscow Raceway. По совокупности факторов «классика» является фактически единственным адекватным вариантом, если не брать более специфичные «Волги» и «Москвичи». В получившем активное развитие несколько лет назад чемпионате MCGP участвуют как раз такие автомобили. Лучшим описанием этого Гран-при будет цитата с его официального сайта: «Международный открытый любительский лично-командный чемпионат по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях, проводится с 2012 года. В соревнованиях принимают участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года».

Столь обширная формулировка позволяет ехать хоть на «Жигулях», хоть на ранних Порше 911, поэтому, конечно же, присутствует деление на классы.

Вы, вероятно, задались вопросом: «Как вообще можно пересесть с JDM-турбозажигалки на «копейку»? Тут еще раз напомню цели спортсмена-любителя: официальный статус соревнований, масс-старт с очной борьбой на треке, где все автомобили максимально близки по возможностям в силу регламента, и, следовательно, «гонка вооружений» играет куда меньшую роль, чем мастерство пилотов. И все это — при минимально возможном бюджете. Другими словами, входной билет в профессиональный автоспорт. Держите это в голове, когда дочитаете до сумм расходов.

Но для покупки автомобиля такой рациональный подход вовсе не был характерен: в мае 2019 года бело-голубые «Жигули» появились в продаже, будущий владелец еще не понимал толком, готов он к этому или нет. Кроме того, прежняя Тойота еще не была продана. Решающим стал тот факт, что «копейку» продавал наш общий знакомый, и в 2016-м она уже гонялась в MCGP — а следовательно, была к нему подготовлена. Правда, на поверку эта готовность оказалась весьма условной, но об этом позже. Сумма покупки составила 215 000 рублей, что может показаться дорогим для «Жигулей» 1972 года выпуска, повидавших не один гоночный трек, но сильно дешевле самостоятельной сборки. Вварить один только каркас безопасности стоит от 60 000 рублей, а ведь список доработок кольцевого автомобиля насчитывает десятки пунктов.

В общем, вкатываться в столь ответственное мероприятие на «сырой» 47-летней машине и без должной подготовки — та еще авантюра. Поэтому прошлый сезон Дмитрий откатал в любительском чемпионате с говорящим названием Lada Time Attack Cup, собрав несколько призовых мест. Достойное начало и отличный фундамент для подготовки к вожделенному MCGP!

Однако в реальности подготовка шла на протяжении всего сезона-2019: на машине один за другим проявлялись проблемы, несовместимые с успешными выступлениями. То задний мост потечет, то карбюратор забарахлит, то проводка подкинет «коротыша». А двигатель попросту не развивал заявленные прошлым хозяином 100 «лошадей» — пришлось разбирать и искать причину, а по сути — строить новый мотор. Тут есть два принципиально разных подхода: делать самостоятельно и бюджетно из доступных компонентов или отдавать в специализированную контору и собирать из самых лучших деталей. И если в прошлом году Дмитрий пошел по первому пути, то по мере приближения к сезону стало понятно, что построить конкурентоспособный агрегат не получится, да и времени не хватит. Ведь надо еще заняться кузовом, подвеской, трансмиссией, разобраться с тормозами и электрикой, найти подходящие колеса — словом, перетряхнуть весь автомобиль.

Если коротко описывать регламент MCGP и конкретно класс «Жигули 1600», для которого строится данный автомобиль, то делать можно практически все, не нарушая заводскую конструкцию и основные параметры. Разрешается ставить облегченные аналоги штатных деталей (шкивы, клапаны, шатуны, поршни), растачивать каналы, менять распредвал и степень сжатия. Нельзя менять карбюратор, коллекторы, объем двигателя, размеры клапанов. Двигатель на базе «низкого» блока ВАЗ-21011 обладает объемом 1,6 литра при своей «квадратной» конфигурации: диаметр цилиндра и ход поршня равны 80 миллиметрам. Сами поршни, кованые и максимально легкие, обладают заметным «горбом» для увеличения степени сжатия. Теперь она составляет аж 12,6 единицы против прежних 8,5. Распредвал тоже «злой», с подъемом кулачков 11,5 миллиметра. Система зажигания заменена на бесконтактную, а все шестерни — на облегченные. Шкивы помпы и генератора увеличены, чтобы снизить скорость их вращения. Гоночный мотор всегда работает на верхах, поэтому шкивы помпы и генератора увеличены ради снижения рабочих оборотов до «привычных».

Согласно регламенту кузов облегчили, зачистили, усилили и покрасили салон и днище — база для финальной сборки создана. Далее свои места заняли перебранная 4-ступенчатая коробка передач («пятиступки» запрещены), задний мост с дисковой блокировкой, новые элементы подвески и тормоза. У последних можно менять только колодки и регулятор тормозных усилий, что и было сделано. По подвеске тоже никаких откровений: сделанные на заказ амортизаторы, укороченные пружины, усиленные тяги и стабилизаторы. Оценивая объем и характер доработок, становится ясна суть регламента и соревнований в целом: классика должна оставаться классикой, а не выставкой технических достижений, порожденных больной фантазией тюнеров. Все элементы взаимосвязаны и работают в балансе, как детали единого механизма. Поэтому, с одной стороны, регламент — это ограничение, а с другой стороны — фактически инструкция, описывающая все допуски и запреты. Такой подход при постройке является принципиальным отличием гоночного автомобиля от тюнинг-проекта. «Я художник, я так вижу» — тут не допускается. Даже цвет и размер наклеек на кузове установлен регламентом!

Особое внимание в гоночном болиде уделено безопасности. И это — тоже предписание регламента, а не прихоть владельца. Одним каркасом тут не отделаться: нужны шеститочечные ремни, правильный ковш и его крепление, фиксаторы капота и багажника, оконные сетки — все должно быть омологировано, то есть соответствовать требуемым сертификатам. Красной вишенкой на белоснежном торте кузовных недр стала система пожаротушения. Автоматические огнетушители размером с кулак размещены в салоне, подкапотном пространстве и багажнике, по соседству с топливным баком американской фирмы ATL.

Спустя год после покупки работы были завершены, и мы встретились на Moscow Raceway. Я для фотосъемки, а Дима — для первых заездов по гоночному треку. Ведь новая не только машина, но и трасса: ранее на столь крупных и профессиональных кольцах ему ездить не доводилось. Тут выше скорости, а значит, выше нагрузка на все узлы свежесобранного болида. Так, во время первой же тестовой сессии «жига» едва не потеряла колесо, доковыляв до боксов на одной гайке! Причина оказалась в свежеокрашенных колесных дисках, привалочная плоскость которых перед установкой не была отшлифована. Кроме того, при торможении автомобиль тянет в сторону, возникли проблемы с переключением передач, а телеметрия не работала, ввиду чего время кругов осталось тайной. Но это все мелочи, ведь в остальном тренировочный выезд прошел отлично — получилось «вкатиться» в машину и трассу. Пандемия, подкосившая все спортивно-массовые мероприятия, сыграла на руку, отсрочив первый этап чемпионата до 4 июля. Значит, есть время лучше подготовиться и устранить возникшие неполадки.

Есть мнение, что если начать считать деньги, затрачиваемые на хобби, легко «соскочить» из-за астрономических сумм. Но по «Жигулям», как по прежним проектам, владелец подсчеты все же ведет. На текущий момент «гонка» обошлась в 930 000 рублей, включая стоимость исходного автомобиля. В эту сумму не входит экипировка (130 000), оплата тестовых сессий и взносы за каждый этап чемпионата (от 16 000). Обладая спортивным паспортом Российской автомобильной федерации, «копейка» не предназначена для езды по дорогам общего пользования, да и нет в этом никакого смысла. Поэтому на каждый заезд Дмитрию приходится брать в аренду подкат (от 1500 рублей в сутки) и цеплять за фаркоп к «техничке», в роли которой выступает безотказный (почти) ВАЗ-2104 с инжекторным мотором. Также стоит прибавить услуги минимум одного механика, ведь эффективно пилотировать и оперативно чинить автомобиль попросту невозможно — в автоспорте каждый должен заниматься своим делом. И хотя большинство работ по машине сделано руками самого пилота, техническое сопровождение — обязательно, чтобы быть всегда в строю.

Мы уверены, что, несмотря на пандемию, автоспорт в этом году оживет и «классика» сможет себя проявить. Поэтому нам пришла идея — как насчет «Блога автогонщика»? В нем Дмитрий сам будет рассказывать об успехах и неудачах, делиться новыми доработками автомобиля, поведает обо всех прелестях и тяготах автогонщика-любителя. А ваши просмотры и комментарии послужат ему поддержкой в этом, без преувеличения, отважном хобби.

Именно передняя подвеска чаще всего «берет на себя удары судьбы», являясь самым загруженным узлом шасси автомобиля. Именно поэтому забота и своевременный осмотр основных компонентов, их ремонт и замена станут залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя ось от «классика» более надежна, чем последующие модификации переднего привода ВАЗа, поскольку автомобиль с задним колесом имеет меньше деталей на передней оси, а его расположение более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные компоненты, без которых плавная езда невозможна.

Мы описываем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

• Подвеска поперечной подвески, имеются верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо друг от друга; верхний крепится через крепление брызговика длинным болтом, нижний крепится к подвесному поперечному элементу, который, в свою очередь, соединяется с передними боковыми элементами.
• Бесшумные. Блоки или резинометаллические петли малой скорости. Они нужны для поворота рычагов. Если они изношены, их необходимо заменить.
• Шаровые опоры или просто «шаровые опоры». Ступица колеса со временем прикрепляется к ним через систему рулевых колес с помощью штифта.
• Демпфирующее устройство содержит пружину, установленную в чашках, и гидравлический амортизатор, установленный внутри пружины.
• Дополняет список основных устройств тяги (стабилизатора) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5. Ось кулака; 9. Шариковый палец верхней опоры; 10. Вращающийся кулак; 13, 36. Верхний и нижний рычаги; 17. Стеклянная подложка; 18. Амортизатор подушки; 21. Верхняя опорная чашка пружины; 22. Ось переднего рычага; 29. Кронштейн для крепления поперечной балки к боковому элементу; 30. Поперечное сечение передней подвески; 33. Стабилизатор поперечной устойчивости; 34. Лонжерон кузова; 37. Болты крепления оси нижнего рычага; 40. Амортизатор;

Это как подвеска снизу. Все элементы конструкции хорошо видны (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор поперечной устойчивости, шар и т. Д.).

1. Какие проблемы могут возникнуть у подвески?
2. Что можно определить при осмотре подвески?
3. Замена шаровых опор
4. Замена амортизатора
5. Замена сломанной пружины

Какие проблемы могут возникнуть у подвески?

• Сушка и простой износ с течением времени резиновых деталей, пыльников, вкладышей, прокладок, повреждение шарикоподшипников, износ подушек планки устойчивости;
• «Усталость» металла, которая может сломать пружины и амортизаторы.

Передняя подвеска, в отличие от двигателя, повезло, потому что в домашнем гараже ее легче ремонтировать, а конструкция подвески открыта. Для этого вам нужен полет или нормальная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

• Состояние износа, крошки, сухости всех резиновых деталей;
• Определите, насколько сухой амортизатор и есть ли утечка масла из него, а также оцените его характеристики. Схема проверки проста: необходимо резко надавить на поверхность крыла автомобиля и снять груз, то есть «резко отпустить». Рабочий амортизатор поворачивает крыло за один проход без дополнительных колебаний.
• Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
• Зазор в шарикоподшипниках определен.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и всех остальных) начинается с очистки деталей от высохшей грязи. Как правило, перед началом диагностики и ремонта необходимо очистить все элементы в нижней части машины. Это наиболее удобно делать сначала струей воды из насадки переносной автомойки, а затем сушить сжатым воздухом.

Чтобы заменить шарикоподшипники, сначала снимите колеса ВАЗ 2107.

Домкрат для загрузки нижней части подвески опирается на нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

• Открутите гайку сферического пальца (например, сверху).
• Ручка и опорный палец отсоединяются с помощью специального зажима;
• Шариковый подшипник перевернут и снят в защитном корпусе.
• Новая поддержка размещена, и сборка в обратном порядке.

Нижняя опора также была заменена. После этого автомобиль поднимается на другую сторону, а шаровые опоры на другой стороне подвески заменяются.

После этого необходимо отрегулировать выравнивание колес, необходимо сделать это на СТО на специальной подставке.

Напомним, что бесшумный агрегат является соединительным элементом подвески ВАЗ 2107 и любого другого «классика», который имеет эластичный вкладыш из полиуретана или резины для уменьшения воздействия подвески и вибрации. Эти детали выдерживают большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема монтажа блока бесшумного нижнего рычага.

Из-за этого сайлент-блоки могут изнашиваться, что приводит к развалу расстройства. Пальца. Менять тихо. Блоки желательно каждые 50-100 тыс. Км. Запустить.

Замена амортизатора

Амортизатор является неразлучной парной частью. То есть если один из них выходит из строя, то оба меняются.

Чтобы заменить амортизатор, выполните следующие действия:

• Открутите крепежную гайку на штоке;
• Снимите шайбы вместе с верхней резиновой подушкой;
• Открутите кронштейн, с которым амортизатор соединен с нижним рычагом;
• Сломанный амортизатор можно удалить через прорезь в корпусе рычага;
• Кронштейн снимается с амортизатора, а новый амортизатор устанавливается в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Чтобы заменить пружину (которую также нельзя отремонтировать), необходимо снять амортизатор, отсоединить его от встречной тяги. После этого необходимо отвинтить винты нижней руки, после чего она сгибается, затем с помощью специального съемника удаляем шариковый палец.

Теперь вы можете медленно отпустить домкрат, в результате чего пружина будет ослаблена и легко снимается с чашки.

Предупреждение! Новая пружина может быть помещена в опорную чашку только после вытягивания ее специальной муфтой.

После этого нижний рычаг нажимается таким же образом, после чего его шарикоподшипник перемещается в рулевой шарнир. Затем вы можете освободить пружину от сцепления. Пружина сжатия с помощью муфты показана.

В заключение следует сказать, что это полностью в пределах возможностей начинающего автомобилиста, позволяющего следить за состоянием подвески, главное. Иметь пролет или яму.

Карданный вал на автомобилях семейства ВАЗ. Достаточно надежный агрегат. Однако, это также нуждается в периодическом обслуживании. Все ошибки передачи ВОМ должны быть устранены как можно скорее. В противном случае могут возникнуть более серьезные и дорогостоящие проблемы.

Назначение и расположение приводного вала ВАЗ 2107

Карданный вал представляет собой механизм, который соединяет редуктор с редуктором задней оси и предназначен для передачи крутящего момента. Самая распространенная трансмиссия этого типа была на автомобилях с задним и полным приводом.

Карданное устройство

Приводной вал ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов:

• Один или несколько участков тонкостенной полой трубки;
• Скользящее скользящее соединение;
• Вилка;
• Крестовина;
• Подшипник подвески;
• Крепление;
• Задний подвижный фланец

Карданный привод должен быть одноосным или двухвальным. Второй вариант предполагает использование промежуточного механизма, к задней части которого прикреплен снаружи хвостовик с прорезями, а передний прикреплен к скользящей втулке через шарнир. В одновальных конструкциях промежуточная секция отсутствует.

Видео: Как Построить Корч Из ВАЗ 2107

Передняя часть карданного вала крепится к коробке передач с помощью подвижной муфты на шлицевом соединении. Для этого на конце вала имеется отверстие с внутренними шпонками. Карданное устройство обеспечивает продольное перемещение этих сплайнов во время вращения. Конструкция также предусматривает подвесной подшипник, прикрепленный рукой к корпусу. Это дополнительная точка крепления универсального шарнира, предназначенная для ограничения амплитуды его движения.

Между средним и передним элементом приводного вала находится вилка. Вместе с крестовиной он передает крутящий момент при изгибе карданного вала. Задняя часть вала прикреплена к шестерне заднего моста с помощью фланца. Хвостовик закрыт главным фланцем редуктора с помощью внешних прорезей.

Кардан унифицирован для всех классических моделей ВАЗ.

Устройство креста

Крестовина ВАЗ 2107 предназначена для совмещения карданных осей и передачи момента, когда ее элементы согнуты. Шарнир соединяет заглушки, прикрепленные к концам механизма. Основным элементом креста являются игольчатые подшипники, благодаря которым карданный вал может двигаться. Эти подшипники вставляются в отверстия вилок и фиксируются стопорными кольцами. Когда соединение изнашивается, приводной вал начинает стучать во время движения. Изношенный крест всегда заменяется новым.

Типы приводных валов

Карданные валы бывают следующих типов:

• С шарниром постоянной скорости (соединение CV);
• С шарниром неравных угловых скоростей (классический дизайн);
• С полукардановыми эластичными швами;
• С жесткими полукардальными швами.

Классический карданный вал состоит из вилки и паука с игольчатыми подшипниками. Такие валы оснащены большинством автомобилей с задним приводом. Карданные соединения с CV-соединениями обычно устанавливаются на внедорожниках. Это полностью исключает выбор.

Механизм с эластичными соединениями состоит из резиновой муфты, способной передавать крутящий момент под углами, не превышающими 8˚. Поскольку резина довольно мягкая, карданный вал обеспечивает плавный запуск и предотвращает внезапные нагрузки. Такие валы не требуют обслуживания. Жесткий полушарнирный шарнир имеет сложную конструкцию, которая включает передачу крутящего момента через щели в шпоночном пазу. Такие валы имеют ряд недостатков из-за быстрого износа и сложности изготовления и не используются в автомобильной промышленности.

CV соединение

Несовершенство конструкции классического универсального шарнира на крестах проявляется в том, что под большими углами возникают вибрации и теряется крутящий момент. Универсальный шарнир может отклоняться максимум на 30–36˚. При таких углах механизм может заклинить или полностью выйти из строя. Приводные валы на шарнирных соединениях лишены этих недостатков, которые обычно состоят из:

• Яйца;
• Два кольца (наружное и внутреннее) с пазами для шариков;
• Шариковый делитель.

Максимально возможный угол наклона карданного вала этой конструкции составляет 70˚, что значительно выше, чем у вала на крестах. Существуют и другие конструкции швов CV.

Карданная подвеска ВАЗ 2107

Кардан ВАЗ 2107 устанавливается в нескольких местах:

• Задняя часть привинчена к фланцу задней оси;
• Передняя часть. Подвижное шпоночное соединение с эластичной втулкой;
• Средняя часть карданного вала прикреплена к корпусу через поперечный элемент подшипника подвески.

Карданные крепежные болты

Для крепления кардана на ВАЗ 2107 используются четыре болта размером М8х1,25х26 с конической головкой. Если болт вращается при затягивании или отвинчивании, он фиксируется с помощью отвертки.

Эластичная муфта

Эластичная муфта является промежуточным элементом для соединения универсального соединительного крестовины и вторичного вала коробки. Для уменьшения вибрации он изготовлен из высокопрочной резины. Сцепление снимается из-за механического повреждения при замене или ремонте коробки передач. При установке старой муфты вам понадобится зажим соответствующего размера, чтобы затянуть ее. Новые гибкие муфты обычно продаются в комплекте с зажимом, который снимается после установки.

Карданные сбои

Приводной вал ВАЗ 2107 изнашивается при работе при постоянных нагрузках. Большая часть одежды. Это крест. В результате кардан теряет свои первоначальные характеристики, появляются вибрации, удары и т. Д.

Вибрация

Иногда за рулем ВАЗ 2107 кузов начинает вибрировать. Причиной этого обычно является карданный вал. Это может быть установка вала изначально низкого качества или неправильная сборка. Вибрация также может возникать при механических нагрузках на карданный вал при движении через препятствия или во время аварии. Эта проблема также может быть результатом неправильного отверждения металла.

Есть много причин дисбаланса универсальной совместной передачи. Вибрация может возникнуть при больших нагрузках. Кроме того, карданный вал ВАЗ 2107 может деформироваться даже при нечастой эксплуатации автомобиля. Это также вызовет вибрацию. В таких ситуациях узел должен быть перебалансирован или заменен, и проблема должна быть решена немедленно. В противном случае вибрация универсального шарнира может привести к разрушению крестовины и коробки передач заднего моста, а стоимость ремонта возрастет во много раз.

Кроме того, вибрация может возникать через резиновый элемент подшипника подвески. Резина со временем становится менее эластичной, и баланс может быть нарушен. Развитие подшипника также может вызвать вибрацию корпуса во время запуска. Это, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу крестов из строя. При покупке нового подшипника подвески следует обратить особое внимание на эластичность резиновой подвески и легкость вращения самого подшипника. Не должно быть защемления или люфта.

Неисправности и износ отдельных элементов приводного вала ВАЗ 2107 из-за трения приводит к образованию люфта в механизме и, как следствие, к появлению детонаций. Наиболее распространенные причины стука:

1. Дефектный крест. Выбивая результаты износа подшипников. Часть должна быть заменена.
2. Ослабьте болты крепления гребного винта. Проблема решается осмотром и затягиванием ослабленных соединений.
3. Сильный износ косых швов. В этом случае слоты карданной передачи меняются.
4. Подвес подшипника. Подшипник заменен на новый.

Чтобы увеличить срок службы элементов универсального шарнирного сочленения, необходимо периодически их обслуживать, включая смазку с помощью специального шприца. Если кресты не нуждаются в обслуживании, когда они появляются, их просто заменяют. Подвеска и крестовины смазываются Литолом-24 каждые 60 тыс. Км. Пробег, а отрезная часть. «Фиолом-1» каждые 30 тыс. Км.

Нажмите на автозагрузку

Вы часто можете услышать щелчок при нажатии на классические модели ВАЗ. Они имеют характерный металлический звук, являются результатом игры на любом элементе подвеса и могут быть вызваны следующими причинами:

• Крест не удался;
• Разработан плетеный сустав;
• Болты крепления кардана.

В первом случае крест заменяется новым. При выполнении шлицевого соединения необходимо будет заменить передний фланец карданного вала. Если это не поможет, вам придется полностью заменить приводной вал. При откручивании монтажных болтов их просто необходимо надежно затянуть.

Ремонт карданных валов ВАЗ 2107

Возможен демонтаж карданного вала ВАЗ 2107 для ремонта или замены без налета или подъема. Это потребует:

• Гаечные ключи на 13;
• Плоская отвертка;
• 13 голова с трещоткой или трещоткой;
• Молоток;
• Плоскогубцы.

Снятие карданного вала

Карданный вал необходимо снять с машины для ремонта или замены гибкой муфты. Его демонтаж осуществляется в следующем порядке:

1. Парковочные колеса блокируют задние колеса.
2. Четыре болта, крепящие карданный вал к задней коробке передач, отвинчены.

Замена универсального шарнира

Если на петлях есть люфт, крест обычно заменяется новым. Дело в том, что изношенные игольчатые подшипники не подлежат ремонту. Разборка крестовины после снятия карданного вала происходит следующим образом:

С помощью специального съемника или удобных инструментов удаляются стопорные кольца, удерживающие шарнирные чашки в пазах.

Видео: замена кросса на ВАЗ 2107

Замена подшипника

Если срок службы подшипника или резиновой подвески исчерпан, замена производится в следующем порядке:

Снимите карданный вал с автомобиля и отсоедините пробки в его центральной части.

Видео: замена подшипника подвески ВАЗ 2107

Карданная сборка

Сборка и установка приводного вала на ВАЗ 2107 осуществляется в обратном порядке. В этом случае следует обратить внимание на следующие важные моменты:

1. При ремонте подшипника подвески, шлицевое соединение и саму заглушку необходимо смазать перед установкой заглушки. Лучшее для этого. Литол.
2. Гайка крепления заглушки должна быть затянута динамометрическим ключом 79,4-98 Нм. После этого гайка должна быть закреплена металлическим удлинителем.

Во время установки рекомендуется смазывать все болтовые соединения. Это значительно облегчит будущий ремонт.

Кардан балансировочный ВАЗ 2107

Если вибрация возникает из-за дисбаланса карданного вала, она должна быть сбалансирована. Делать это самостоятельно проблематично, поэтому они обычно идут в автосервис. Балансировать карданный вал следующим образом.

1. Приводной вал установлен на специальном станке, который измеряет ряд параметров.
2. Нагрузка подключена к одной стороне карданного вала и проверена снова.
3. Измерьте параметры карданного вала с нагрузкой, прикрепленной к противоположной стороне.
4. Поверните вал на 180 ° и повторите измерение.

Полученные результаты позволяют сбалансировать универсальный слой путем сварки грузов в местах, определяемых результатами измерений. Затем проверьте баланс еще раз.

Мастера придумали, как сбалансировать универсальный шарнир ВАЗ 2107 своими руками. Процедура выглядит следующим образом:

1. Приводной вал условно разделен на четыре равные части, предварительно ведя машину в яму или путепровод.
2. К первой части карданного вала прибавляют вес около 30 г и тестируют.
3. Двигайтесь по дороге с гладкой поверхностью и проверяйте, нет ли вибрации или повышенной вибрации.
4. Шаги повторяются с весом, прикрепленным к другой части карданного вала.
5. После определения проблемной части карданного вала выбирается масса. Для этого автомобиль тестируется на ходу с весами разного веса. Когда вибрация исчезает, вес приваривается к универсальному шарниру.

Очевидно, что популярный способ достижения высокой точности балансировки потерпит неудачу.

Ремонт карданной коробки передач ВАЗ 2107 не представляет особой сложности даже для неопытных автовладельцев. Все, что вам нужно. Это желание, свободное время, минимальный набор слесарных инструментов и тщательное соблюдение инструкций специалистов.

Читайте также:

  
• Ремонт мерседес в твери
  
• Как отключить подушку безопасности пассажира на опель корса д
  
• Зеркала на оку вместо штатных
  
• Какую резину ставить на рено мастер 3
  
• Как снять насадку с глушителя toyota camry v70