Как собрать шрус кардана тойота рав 4

Обновлено: 05.07.2024

Как собрать шрус кардана тойота рав 4

Toyota RAV4 (2014 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Как собрать шрус кардана тойота рав 4

Крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам передается с участием валов привода, а на полноприводных автомобилях также через карданный вал. Каждый вал привода состоит из трех звеньев: внутреннего и внешнего шарниров равных угловых скоростей (шрусов) и самого вала. Шлицевая часть внешнего шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. Шрусы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира. Чехлы обязаны иногда проверяться на дефекты и утечку смазки. Смазка из шарнира вытекает при разрыве защитного чехла или ослаблении хомутов его фиксации. Порванные защитные чехлы Шрусов немедленно замените, иначе вероятно неисправност шарниров. Замена чехла включает в себя демонтаж вала привода. Вибрация и увеличенный шум при трогании с места, торможении двигателем и на резких поворотах возникают при износе шарниров равных угловых скоростей, шлицевых соединений вала и при ослаблении затяжки болтов фиксации колес.

Демонтируйте колпачок со ступицы или декоративный колпак колеса. На моделях до 2001 года выньте шплинт и открутите контргайку фиксации вала привода к ступице переднего колеса. На моделях с 2001 года отогните буртик гайки, загнутый в углубление вала привода колеса. Торцевым ключом с внушительным плечом (с удлинителем) открутите гайку фиксации вала привода к ступице переднего колеса. Расслабьте гайки фиксации переднего колеса, далее приподнимите переднюю часть автомобиля и поставьте ее на опоры. Демонтируйте колесо. Слейте масло из коробки передач. Открутите гайки и болт и отделите от поворотного кулака рулевую тягу и нижний рычаг передней подвески. Отклоните в сторону от автомобиля поворотный кулак и выньте вал привода из ступицы переднего колеса. Если вал привода не получается извлечь из ступицы вручную, выбейте его киянкой. Эластичной проволокой подвесьте внешний конец вала к кузову, не позволяйте ему свободно висеть, так как при этом может быть поврежден внутренний Шрус вала привода.

Рисунок. 10.1. Положение болтов фиксации опорного подшипника правого вала привода на переднеприводных автомобилях с автоматической коробкой передач
Если снимается невинный вал привода на переднеприводном автомобиле с автоматической коробкой передач, открутите болты фиксации кронштейна опорного подшипника (рис. 10.1). Если снимается невинный вал привода на переднеприводном автомобиле с механической коробкой передач, демонтируйте упорное кольцо фиксации опорного подшипника.

Toyota RAV4: Замена сальника приводного вала заднего дифференциала

При пробеге от 50 тыс. км на автомобилях Toyota RAV4 начинают течь сальники приводных валов заднего дифференциала (преимущественно с левой стороны).

Некоторые водители, узнав о данной проблеме, не спешат в сервис, а продолжают ездить на автомобиле (иногда до 10 тыс. км), лишь периодически проверяя уровень масла в заднем дифференциале. Если течь не большая, то это вполне допустимо.

Однако, все же желательно не тянуть и при первой возможности произвести замену сальников, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.

Демонтировать глушитель;
Открутить все болты кардана;
Открутить болты 3-х точек крепления заднего дифференциала к сайлентблокам (2 болта спереди и один сзади, обозначены на фото красными стрелками).

Может случиться так, что один из болтов упрется в бензобак, тогда следует открутить кронштейн от дифференциала полностью (2 болта на дифференциале на которые указывают синие стрелки);

Когда он будет опущен достаточно, то отсоединить кардан и убрать его в сторону. Если кардан не снимается, то можно пару раз легко ударить по нему кувалдой;

Будьте осторожны и в процессе не поцарапайте пыльник вала и не потеряйте стопорное кольцо, которое находится на валу (обозначено красной стрелкой на фото);

Причина протечки старого сальника - это истирание его кромки;

На место его можно забить старым сальником, если он остался цел. От края сальника до кромки, должно быть примерно 0,5 см;

Замена сальника приводного вала заднего дифференциала Toyota RAV4, операция довольно трудоемкая, поэтому рекомендуется за раз менять сразу 3 сальника (сальники левого/правого валов и сальник хвостовика), чтобы больше под машину не лазить.

Как собрать шрус кардана тойота рав 4

Вот типа как здесь, но он сделал это оч быстро и просто. У меня шары так не пролезают и вся эта мандула на такой угол не поворачивается.

а что мешает купить от москвича внутренний шрус 2141. они 1в1

вот тока не надо таких громких заявлений. :af: никому больше это не говори. засмеют.

да не почему же идея то эта работает, только не долго, потому что не для этого по сути оно. вот. мы такое на виджея года 3 назад с олегом с ботанички внедряли, но потом таки забросили."Рекорд" был 150 км пробега и все, и то чисто по асфальту на стоке.

пол года по дорогам и вне их-полет нормальный!

говорю для понимания, от Москвича 1 в 1 не встает! надо точить! и точка.
а замена у меня уже полгода бегает, но не москвича.

Подскажите пжл как собрать эту мандулу. Крутил,вертел не хочет нормально вращаться на валу. Шары вытаскивал, крутил вертел не получается.Есть какое то ноухау?

не правильно собран, поэтому и не вертится
широкий выступ внутренней обоймы должен смотреть на узкий выступ внешней обоймы и на оборот, тогда будет работать

Привет всем! я поставил себе от москвича, проточку делал, ходит 3 месяца, но начал пошумливать от 70км\ч , вот думаю фордовский на днях поставить, может ещё какие подсказки есть?

какой фордовский? их тысячи.

Вот сеня ночью таки собрал, как раз широкий выступ внутренней обоймы должен смотреть на узкий выступ внешней обоймы, А НЕ НАОБОРОТ! Всем спасибо! Даже на видео снял, мало ли кому для чего

"и на оборот" я имел ввиду, что широкий должен смотреть на узкий и наоборот узкий смотреть на широкий, не путай людей :)

Кто то писал,что дня два собирал! Мы с товарищем уложились с 7го раза,перемещая эту мандулу покругу,поочередно. (
Собирали предворительно натянув на кардан,пыльник и внутреннюю шестерню. Смазали шрусовой смазкой шестерню и сепаратор,вставили шары я это все придерживал,а товарищ пытался натянуть наружнюю обойму,с доворотом. Както так.(

я часов 5 собирал в одного. Ели не шевелится как надо, значит не правильно собрал. Смещаешь обойму по кругу и заново

Профессиональный ремонт кардана РАВ 4

Тойота РАВ 4 – автомобиль весьма странный. Изначально он позиционировался как молодежный автомобиль для активного отдыха. Собственно, так можно расшифровать аббревиатуру его названия. Однако ввиду достаточно высокой стоимости этой машины, молодежь РАВ 4 не очень-то жаловала. Поэтому, начиная со второго поколения, эта машина из класса мини-кроссоверов перескочила в следующую категорию и стала компактным кроссовером, то есть многоцелевым семейным автомобилем.

С этого момент продажи РАВ 4 увеличились, но увеличилось и количество обращений владельцев этой машины в автосервисы с различного рода неисправностями трансмиссии. Ведь при увеличении размеров, вместимости и массы автомобиля, основные компоненты его ходовой части остались практически теми же. И, когда нагрузка на них стала больше, те стали быстрее выходить из строя.

Основные неисправности карданного механизма: замена крестовины Тойота Rav4

Ремонт кардана РАВ 4 – это процедура, о которой владельцы этих машин боятся даже думать. Ведь ее необходимость чаще всего возникает неожиданно: при большинстве поломок этого механизма приходится вызывать эвакуатор, везти машину в автосервис и оставлять там, как минимум, на пару-тройку дней.

Среди неисправностей карданного вала наиболее распространенными являются:

неисправная крестовина карданного вала на Тойота РАВ 4. На начальной стадии диагностировать эту поломку можно по характерному стуку, который появляется в момент трогания машины с места. Даже если он быстро прекращается и во время движения кардан ничем больше себя не компрометирует, показать машину мастеру все равно стоит, потому как на следующей стадии крестовина сломается окончательно, и машина просто-напросто встанет. Причем произойдет это внезапно и в самый неподходящий момент;
поломка подвесного подшипника. Эта деталь служит для крепления карданного вала. Если неисправность, вызванная некорректной работой подшипника, связана с его крепежными элементами, то затянуть эти четыре болта можно и самостоятельно. Гораздо хуже, если подшипник получил механические повреждения либо выработал свой ресурс настолько, что в нем образовался большой люфт. В первом случае подшипник, скорее всего, заклинит, что проявится в свисте и треске, доносящемся из-под днища автомобиля. Во втором случае симптомом поломки станет вибрация кардана, не заметить которую будет невозможно;
разбалансировка карданного вала. Чаще всего разбалансировка оказывается причиной некорректной сборки вала после его ремонта. Но, если такая поломка произошла внезапно, то с почти полной уверенностью можно сказать, что причиной ее стала деформация одной или нескольких компонентов вала в результате механического повреждения. Например, от удара отскочившего из-под колеса камня. Проявится такая неисправность сильным стуком и, опять же, вибрацией, возрастающей с увеличением скорости машины. Самостоятельно устранить эту неисправность вам вряд ли удастся, поэтому придется ехать в сервис. Причем, по возможности, аккуратно и медленно.

Кардан задний на Тойота Тав 4: цена работ

По счастью, российские мастера нашли способ избавить владельцев РАВ 4 от столь больших расходов. На такой элемент кардана, как крестовина на РАВ 4, цена в разы меньше, чем на весь агрегат, а ломается чаще всего именно она. Сложность в ее покупке состоит в том, что диаметры карданных валов у РАВ 4 разных поколений, а иногда даже и разных годов выпуска несколько отличаются, поэтому подобрать подходящую деталь с первого раза не всегда удается. Впрочем, если ремонтом занимается опытный мастер, он и деталь нужную отыщет без труда, и установит ее так, что кардан прослужит еще не один год.

Отсюда вывод: не стоит экономить на мастере и пытаться отремонтировать вышедший из строя кардан или заменить крестовину самостоятельно. Чаще всего подобная экономия оборачивается, наоборот, дополнительными расходами.

Ремонт кардана Рав 4 если неисправна крестовина карданного вала Тойота Рав 4

При сборке кардана после ремонта очень важно сохранить заводское взаиморасположение деталей, дабы не нарушить балансировку агрегата в целом. Для этого перед началом ремонта мастер ставит на компонентах вала метки, совместив которые в процессе сборки, он будет уверен, что ремонт произведен корректно.

Чтобы продлить безремонтную жизнь карданного механизма, от владельца автомобиля многого не требуется. Для этого достаточно лишь соблюдать несколько несложных правил:

Как собрать шрус кардана тойота рав 4

Max_123, 29-10-04 07:01
Как снять внешний шрус? Так не хочется кувалдой сбивать его в тисках (мне надо всего навсего пыльник поменять), как добраться до стопорного кольца? Посоветуйте плиз.

Fred_SPb, 29-10-04 07:08
Ну если не хочешь кувалдой сбивать тогда придется весь привод снимать, снимать стопорное кольцо внутреннего ШРУСа и последовательно вытащить все запчасти вплоть до порваного чехла, а потом в обратной последовательности все одеть и приводной вал обратно в коробку вставить.
Само собой масло выливается. Надо его собрать аккуратно и потом обратно залить.
Просто слева привод короче, а справа длинней. Поддеть надо корпус внутреннего шарнира монтажкой, упереть монтажку в корпус коробки и вытаскивать рывком шлицевой вал из коробки. У меня весь процесс так проходил. Может у Вас чем-нибудь и отличается, но не думаю,что сильно. Даже на наших переднеприводных машинах это так же примерно делается.
А до стопорного кольца там не добраться, корпус наглухо все закрывает. Наружный шарнир даже отдельно в запчасти не идет, только в сборе с валом. (в оригинале)

andreya, 29-10-04 20:09
не обязательно вытаскивать из коробки. снимаешь пыльник, выдергиваешь трепод (трехлучевой подшипник), на ссылке № 43403, заодно и там можно смазку и пыльник поменять при нужде. снимаешь пыльник со шруса, одеваешь новый пыльник и все собираешь в обратной последовательности. если нет ямы немного неудобно хомут на пыльнике трепода затягивать. выдернув из коробки вал, можно практически без вариантов, менять там сальник, если к тому же машина в "возрасте". Удачи.

Alexzander, 30-10-04 04:58
Про растягивающийся пыльник давненько уже в За Рулем писали. А так сам недавно менял порванный чехол - просто вытащил из "трехпода" и все. Может это и неправильно, но там тож заменил мазуту и собрал обратно. Только вот новые хомуты не понравились из комплекта. Может можно обычные НОРМА или аналог поставить?

Fred_SPb, 30-10-04 08:50
Я тоже когда первый раз чехлы менял вытаскивал трипод из обоймы или как эту штуку еще назвать, а потом в мануале прочитал, что при разборке внутреннего шарнира надо даже метки ставить чтобы потом каждый палец трипода в свое гнездо вошел. Не знаю как объяснить это требование, селективная сборка что-ли? Но когда я потом менял валы приводные в сборе так и делал. Ну и потом кто заметил во внутреннем шарнире у ипонцев ни фига не ШРУС набит, а налита какая-то мерзкая жижа и мне жалко было ее сливать, видно спец масло для таких шарниров. Как называется и где купить не знаю, но видно не зря они его туда налили, там же подшипники игольчатые стоят (у меня, за другие приводы не скажу).

Bugay, 02-11-04 10:02
Поменял пыльники (кому нравится -защитные чехлы)внешние на передних приводах:
1. Купил пыльники – тойотовские 1200 руб. китайские – 90 руб., купил «Маруиши» (почти так называется) (написано япония, но вроде корея)- 300 руб.(цены на них в разных магазинах от 300 до 375руб). В книге про Кариб в аналогах эти самые пыльники и прописаны. Остается верить продавцу.
2. Купил смазку Шрус Кастроловскую 300 гр. за 120 рубл. Хотя была наша за 12 руб. Но решил буржуйскую.
3. Открутил гайку на ступице: Машину завел, помощник давит на тормоз, мощная головка и удлинитель+ труба+я на трубе.
4. Открутил шаровую от рычага, рулевую на стал, открутил шпильку стабилизатора, лучше сверху а не от рычага- легче обратно собирать.
5. Стойку отвел, веревкой привязал, чтоб не мешала.
6. Вытащил привод из ступицы, обмотав шлицы изолентой.
7. Не стал вынимать его из коробки и сбивать гранату наружную. Вытер все, как мог, и снял большой замок на внутреннем пыльнике, вынул шарнир внутренний из обоймы, предварительно пометил обойму и привод(далее не упоменаю, но все детали взаимно-помечал). Вобщем привод в руках. Вычистил смазку на тройнике, снял стопорное кольцо, сбил тройник бронозовой выколоткой и молотком (вал метится легко, а тройник зубилу не поддается, провел черту простым карандашом).
8. Снял все замки, обмотал изолентой вал, снял внешний пыльник, набил новой смазки, новый пыльник, замки старые, тройник запрессовал, кольцо, смазал тройник, смазку в пыльник и все на место в обратном порядке, только большой замок на внутреннем пыльнике немного неудобно ставить. Смазку закладывал на глаз, с учетом рекомендации в книге и остатка старой смазки. Перед установкой привода, вытер грязь у подшипника в супице и напихал вокруг сальника (с обоих сторон) Литола-24 (пусть пыль собирает). Все затянул крепко, особенно ступицу.
9. (чтобы не порвать коробку автомат при откручивании-закручивании ступицы, надо поставить рычаг на нетралку и хорошо держать ножной тормоз) замки использовал старые(новые, которые были в комплекте – не понравились)
10. Работа в сервисе стоит 250 руб. на один пыльник (итого 500) + времени не много. Я делал первый привод 6 часов, второй 4 часа.

Тойота РАВ4 и карданный вал

Есть у нас в семье Тойота РАВ4 образца 2004 года. Брали ее новой, ездили нормально, обслуживали регулярно. Но вот сегодня я делал ей ТО-100000. Ну маслице-фильтрики поменял - это понятно. Ну то, что к 100000 км впервые износились стойки и втулки переднего стабилизатора - тоже ожидаемо. Но дальше сервисмены нашли то, что повергло меня в шок.

Когда я приехал забирать готовую машину, мне сказали, что ехать на ней нельзя, дескать крестовины кардана изношены вхлам. Я не поверил и попросил загнать машину на подъемник и продемонстрировать мне это наглядно. Такого я никогда не видел. Я увидел переднюю крестовину, точнее то, что от нее осталось. Кардан держится за хвостовик на честном слове. Любая резкая нагрузка разнесет крестовину в прах. Задняя крестовина лучше, но тоже заметно люфтит. И ведь ни стука-бряка во время езды! Хороший стук наружу вылезет?

Вот скажите мне, товарищи, как такое может быть на автомобиле, который еще не наездил 100000 км?

И ладно бы крестовины менялись отдельно. Проблема не стоила бы выеденного яйца. Но она осложняется двумя фактами: крестовины завальцованы в кардане, хрен их там поменяешь, отдельно крестовины на кардан для РАВ4 не поставляются, только в сборе карданный вал вместе с промежуточным подшипником. Глянул я на цену этого добра и подумал после этого: зачем я сел за баранку этого пыле(деньго)соса? Мля, 1000 Евро за новый кардан (это цена не у официала, тот бы запросил еще дороже)! В гробу я видал такие цены на запчасти Тойоты. Ладно, в свое время завел знакомства среди праворульщиков, знающих, где брать б/у запчасти на свои корыта. Мне тут же нашли кардан с целыми крестовинами с праворульной машины 2003 года выпуска за 200 долларов во Владивостоке. Теперь остается его дождаться 2 недели, а на машине при этом ездить нельзя во избежание обрыва кардана.

Какой из этого вывод? Эксплуатировать подержанные автомобили вообще и японские в частности - нифига не дешевле, чем новые, скорее даже дороже. А в перспективе желаю умным людям покупать только новые автомобили с гарантией и продавать их незадолго до истечения срока этой самой гарантии, дабы избегать подобных проблем.

Качественная замена крестовин Тойота РАВ4 2.4 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Toyota RAV4 2.4

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Тойота РАВ4 2.4 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Читайте также: