Как собрать внутренний шрус фольксваген т4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен - внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них "сдался". Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где "проблемный" трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно "трогаться" с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать "во всей красе".
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме "хрустит" неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике - плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен "болтаться".

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Сборка внутреннего ШРУСа

Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, шарнир равно угловых скоростей нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.

В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

Рцеппа

В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:

зафиксировать приводной вал в тисках;
одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
установить ограничивающее кольцо;
корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.

Трипод

Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:

заранее установить на приводной вал пыльник;
одеть на шлицы шарнир с роликами;
зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
обильно смазать все трущиеся пары;
установить корпус;
зафиксировать пыльники;
вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.

Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

Важные моменты при замене

Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.

Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.

Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.

Как собрать внутренний шрус фольксваген т4

ШРУС подлежат замене только в сборе, но, не смотря на это, каждый ШРУС можно разобрать и проверить износ его деталей. В связи с тем, что ШРУСы и их чехлы набиты смазкой, запаситесь большим количеством ветоши и новой смазкой (с дисульфитом молибдена) на замену. Наружный и внутренний ШРУСы имеют различную конструкцию. Наружные ШРУС автомобилей с системой АБС отличаются от ШРУС обычных моделей, внутренние ШРУС одинаковы на всех моделях Transporter T4.
♦ Снимите полуось, как описано выше. Очистите вал полуоси.
♦ Хомуты крепления чехлов обоих ШРУСов неразборные, поэтому обрежьте их или перекусите кусачками. Чехлы сдвиньте с шарниров на вал полуоси.
♦ Спрессуйте наружный ШРУС с вала полуоси. Для этого в торец вала шарнира до упора в полуось вверните болт с длинной резьбой М16 или съемник 3207 (см. рис. 372).
♦ Снимите с шарнира прокладку (7).
♦ Для демонтажа внутреннего шарнира удалите стопорное кольцо (8).
♦ Внутренний шарнир легко снять с вала, если не повреждены шлицы. При необходимости поправьте шлицы надфилем или воспользуйтесь прессом. Сняв с оси, тщательно протрите чехлы ШРУСов, поврежденные, старые (с трещинами) чехлы необходимо заменить.
♦ Наденьте на вал новые чехлы с хомутами. При желании можно использовать винтовые хомуты, предназначенные для шлангов системы охлаждения. Проволокой пользоваться не рекомендуется.
♦ Соберите на вал детали поз (5), (12) согласно рис. 371.

Рис. 371 Устройство полуоси привода
1 - полуось в сборе, 2 - подкладная пластина, 3 - болт крепления, 70Нм, 4 - болт крепления ступицы, 5 - распорное кольцо, 6, 8 - стопорное кольцо, 7 - прокладка, 9, 10, 11 - хомуты, 12 - шайба, 13 - чехол, 14 - наружный ШРУС, 15 - внутренний ШРУС

Рис. 372 Демонтаж ШРУС полуоси.

♦ Установите в паз вала новое стопорное кольцо (6).
♦ ШРУСы, после проверки (см. ниже) заполните смазкой на основе дисульфита молибдена, или, на худой конец смазкой “Ли-тол" в количестве около 120 г. При этом постарайтесь большее количество смазки подать в зону шариков. Примерно 40 г смазки распределите по внутренней стороне шарнира. Набейте смазку и в чехол, постарайтесь не переборщить, а то чехлы «раздует».
♦ Если заменяется только чехол, смазку целиком менять не надо, добавьте смазку прямо в чехол и сверху на шарнир.
♦ Наружный ШРУС установите на вал до упора (до фиксации стопорного кольца (9)).
♦ Внутренний шарнир запрессуйте до упора с помощью медного молотка или пресса.
♦ В паз вала установите стопорное кольцо (16).
♦ Наклейте на шарнир герметиком или клеем новую прокладку (15), предварительно обезжирив соответствующую поверхность. Данную прокладку можно сделать самостоятельно используя в качестве материала «бумажный» пакет из-под сока.
На автомобилях поздних годов выпуска, на наружных ШРУС вместо резиновых установлены более прочные чехлы из полистирола. Чехлы крепятся хомутами из высококачественной стали. Установка таких чехлов (с соответствующими хомутами) на автомобили более раннего выпуска возможна только при соответствующей замене ШРУС.
♦ Установите на ШРУС резиновый чехол и затяните хомуты крепления на большом диаметре.
♦ Чехол при установке на корпус шарнира часто продавливается. Поэтому после монтажа нужно слегка приподнять отверткой край чехла со стороны малого диаметра и тем самым обеспечить выравнивание формы.
♦ Затяните хомут на малом диаметре.
♦ Установите полуось.
При демонтаже полуосей на автомобилях с автоматической трансмиссией - дополнительно.
♦ Отсоедините разъем многофункционального выключателя.
♦ Отверните крепление заднего сайлент-блока к балке переднего моста.
При демонтаже полуоси необходимо слегка подать вперед силовой агрегат.
У автомобилей, изготовленных в период с августа 1991 по июнь 1992 г с автоматической трансмиссией, внутренние ШРУСы слева и справа крепятся разными болтами.
Правая полуось крепится болтами М 10x48, класс прочности 12.9, головка с внутренними шлицами (типа «Тогх»), Левая полуось также крепится болтами типа «Тогх», но размером М 10x45, класс прочности 10.9. При ремонтах обязательно устанавливать болты с прочностью 12.9.
Для автомобилей, изготовленных до июня 1992 г, болты необходимо укоротить до 45 мм, чтобы обеспечить установку ШРУСа к корпусу коробки передач. Болты с прочностью 10.9 ни в коем случав не затягивайте моментом 70 Нм.
♦ Задний сайлент-блок прикрепите к передней балке моментом 45 Нм.
♦ Подсоедините разъем многофункционального выключателя.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Шасси
Поиск

внутренний шрус и иже с ним, замена

0
Цитата

ударил колесо правое об паребрик, через месяц симптомы - вибрация только при разгоне и не сразу а гдето через 20 -30 минут езды, отпускаю газ - пропадает, , иногда вообще не проявляется, , при трогании с места иногда стук но он проявлялся и до удара

тестировал, выехал на кольцевую, мотор прогрелся еду норм, заехал на парковку завода Ниссан, покрутил руля туда сюда, ничего не хрустит не гудит, еду обратно разгоняюсь начинает вибрировать и гул какой-то непонятно откуда пассажир сзади говорит что спереди справа, но мне на водительском кажется что откуда-то слева сзади, потом вибрация пропадает, останавливаюсь. снова разгоняюсь нет вибрации, сбрасываю до 40 , резко разгоняюсь нету вибрации, опускаюсь до 60 начинает вибрировать падла.

в общем в сервисе приговорили внутренний Шрус
у кого есть опыт замены. поделитесь что попутно стоит поменять
у меня автомат, я правильно понял что нужно вместе со ШРУС , вал тоже менять, и смазки нет что ли в комплекте?
так как я дилетант, то вопросик, правильно понял что купить нужно, поправьте если не прав и может что добавить?

7H0 498 104 H ШРУС с пыльником
09K409352 Вал промежуточный АКПП
G060735A2 смазка универсальная внутренняя (что именно смазывать?)
G052738A2 смазка для шрус (что именно смазывать?)

Фотоотчет Разборка внутреннего и внешнего ШРУСов. (Пассат 94, 2Е)

Данная работа, совсем не сложная, но требует аккуратности и внимания.

Разборка- сборка внутреннего шарнира.

1. Фото 1. Внутренний шарнир.

Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

2. Фото 2. Повернуть ступицу с сепаратором и шариками в корпусе шарнира.

3. Фото 3. Извлечь ступицу и сепаратор с шариками из корпуса.

4. Фото 4. Подцепив отверткой, извлечь шарики из сепаратора. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

5. Фото 5. Повернув ступицу в сепараторе, достать ступицу из сепаратора.

6. Фото 6. Осмотреть корпус шарнира, ступицу, сепаратор и шарики на повреждения и износ. Следы износа на ступице.

7. Фото 7 Сборка. Вставить ступицу в сепаратор и установить шарики.

9. Фото 9. Совмещая ранее поставленные метки, установить и повернуть (уложить) эти детали в корпус шарнира.

10. Фото 10. Для набивания смазки в шарнир.

11. Фото 11. Для набивания смазки в шарнир.

Разборка - сборка внешнего шарнира.

12. Фото 12. Внешний шарнир.
Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

13. Фото 13. Повернув ступицу и сепаратор с шариками в корпусе шарнира, извлечь поочередно, все шарики. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

14. Фото 14. Повернув сепаратор со ступицей внутри корпуса, чтобы прорези сепаратора совпали с толстой стенкой корпуса шарнира. Удалить сепаратор и ступицу из корпуса. Удалить ступицу из сепаратора.

www.volkswagen-bus.com.ua

Полуось привода – снятие и установка (переднеприводные Т4)

С обеих сторон автомобиля Транспортер Т4 установлены одинаковые приводные полуоси. Для того, чтобы снять полуось, а также при необходимости ремонта передней подвески надо установить опоры, разгружающие торсионные рессоры или отпустить регулировочный болт нагружения торсиона (42, рис. 378), так как в результате начального напряжения верхние поперечные рычаги прижаты вниз. Перед тем как приступить к демонтажу полуоси, необходимо заранее запастись такими опорами (специальные опоры N 3250). Опоры необходимо установить еще перед тем, как будет поднята передняя часть автомобиля.
Разгрузочные опоры устанавливайте так, чтобы опорная поверхность (А) находилась под верхним поперечным рычагом (1), а вырез в виде латинской буквы «V» (В) лежал на поперечине передней подвески.
Если автомобиль загружен, необходимо его разгрузить или настолько поднять переднюю часть автомобиля, чтобы можно было установить опоры.
После демонтажа полуоси ступица колеса ничем не зафиксирована в осевом направлении. Автомобиль перекатывать нельзя из-за опасности схода колеса со ступицей. При необходимости установите наружный ШРУС, после чего ступица будет зафиксирована.

Рис. 370. Устройство ступицы переднего колеса
9 - винт крепления диска, 10 - тормозной диск, 11 - винты, 5 Нм, 12 - тормозной шит, 13 - ступица колеса, 14 - стопорное кольцо, 5 - подшипник ступицы колеса, 16 - болты, 55Нм, М10х20, 17 - корпус ступицы колеса, 18 - болт, 60Нм, Ml2x1.5x22, 19 - шайба, 20 - болт крепления ступицы, 280Нм, 21 - болты крепления ШРУС, 70Нм, 22 - подкладная пластина, 23 – полуось Т4

Снятие полуоси Транспортер Т4

♦ Установите распорки для фиксации верхнего рычага передней подвески.
♦ Снимите декоративный колпак и ослабьте гайки крепления колеса. Отверните болт (1) крепления ступицы колеса к полуоси. Болт сильно затянут, поэтому при его страгивании автомобиль должен стоять на земле. Включите первую передачу и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Болт одноразовый, при сборке его придется заменить.
♦ Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подставки. Во время замены приводной полуоси колесо снимать не обязательно, но если его снять, будет значительно больше места для работы.
♦ Снимите защиту картера двигателя.
♦ Отвернув болты крепления разъедините корпус ступицы колеса с нижним поперечным рычагом подвески (в этом варианте шаровая опора остается на нижнем рычаге). Иначе можно отвернуть гайку крепления пальца шаровой опоры и выбить палец из нижнего рычага. В этом случае шаровая опора останется на корпусе ступицы (на поворотном кулаке).
♦ Отверните болт крепления амортизатора/ соединительной тяги и стабилизатора.
♦ Отверните болты крепления внутреннего ШРУСа, для этого понадобится торцевой ключ на 8 мм. В зависимости от года выпуска могут встретится болты с внутренним шести или двенадцатигранником, а также болты только с левой или с левой/правой резьбой (разные по бортам автомобиля).
♦ Отсоедините полуось от коробки передач.
♦ Сожмите амортизатор до упора.
♦ Выньте полуось из корпуса подшипника колеса.

Установка полуоси Т4

♦ Перед установкой шлицы полуоси очистите ветошью смоченной бензином для удаления масла и смазки, а также отремонтируйте все повреждения защитного покрытия вала полуоси.
♦ Полуось введите в ступицу колеса и закрепите старым болтом. Болт не затягивайте.
♦ Прикрепите полуось к фланцу выходного вала коробки передач. Вверните болты крепящие внутренний ШРУС и затяните болты поэтапно до достижения момента 80 Нм. Не забудьте поставить под болты подкладные пластины, иначе фланец чехла ШРУС будет поврежден. Болт крепления амортизатора/соединительной тяги вставьте на место и затяните моментом 160 Нм.
♦ Нижний шаровой шарнир подсоедините к корпусу ступицы колеса и затяните новую гайку моментом 110 Нм (механическая коробка передач) или 55 Нм (автоматическая трансмиссия).
♦ Установите защиту картера двигателя.
♦ Автомобиль снимите с подпорок.
♦ Замените болт крепления ступицы к полуоси и затяните новый болт моментом 150 Нм, затем довернув на 1/4 оборота (90º). Автомобиль зафиксируйте, как описано выше.

Замена внутреннего шруса Volkswagen Passat б3

В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

Рцеппа

зафиксировать приводной вал в тисках;
одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
установить ограничивающее кольцо;
корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.

Трипод

Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:

заранее установить на приводной вал пыльник;
одеть на шлицы шарнир с роликами;
зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
обильно смазать все трущиеся пары;
установить корпус;
зафиксировать пыльники;
вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.

Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

Важные моменты при замене

Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.

Как отремонтировать ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Пример ремонта мы будем показывать на внутреннем ШРУСе, наружный точно так же снимается и практически точно так же ремонтируется, поэтому сложностей у вас возникнуть не должно, если вы наружный ремонтировать будете по этой статье!

Разборка: 1) Для его разборки и ремонта, сперва снимите сам привод с автомобиля (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена ШРУСа на ВАЗ»), затем с помощью специальных клещей или пассатижей снимите два хомута которые крепят пыльник ШРУСа (Хомуты указаны стрелками на большом фото, на маленьком показывается пример каким образом они снимаются) и после чего эти хомуты снимите, следом если есть новый пыльник, то старый срежьте ножом и снимите, в случае если пыльника нового нет, тогда старый просто до упора назад сместите сняв для этого его с самого ШРУСа.

Примечание! Для проведения всех работ по снятию и установке ШРУСа, сам привод лучше всего в тиски зажимать как это на фотографии выше показано, а то вам будет неудобно с него ШРУС сбивать, а так же сам пыльник (Хотя с пыльником проблем у вас не будет, тиски очень пригодятся лишь в случае когда ШРУС будете сбивать), но если тисков нет, то и без них обойтись можно, но это будет не так удобно!

Замена пыльника наружного шруса ваз 2110

2) Теперь с привода ШРУС сбейте, делается это при помощи молотка лёгкими ударами как показано на фото ниже, раз 5-10 ударите ШРУС и сам сойдёт с хвостовика и снимется, но только когда бить будете, будьте аккуратны, если вам этот ШРУС ещё нужен то делайте в таком случае всё аккуратно и удары наносите не по центральной части ШРУСа где у него все внутренности располагаются (Там сепаратор стоит с шариками), а по крайней части чтобы все эти внутренности не задеть, а то в таком случае ШРУС независимо от состояния придётся вам заменять на новый.

3) Когда ШРУС будет снят, налейте в ёмкость керосина и промойте хорошенько его в нём чтобы вся грязь с него отпала и старая смазка на сколько это возможно снялась, после чего ШРУС выньте и протрите чистой тряпкой (Если будете грязной, то частички грязи на нём останутся которые могут привести в будущем его быстрее в негодность) и дайте ему подсохнуть (На солнышко положите или если холодно на улице, то в отапливаемое помещение занесите на некоторое время).

Примечание! Если вы снимите пыльник и под ним увидите грязь (Со смазкой не перепутайте, мы именно про частички грязи говорим) то можете даже и не мыть ШРУС, а сразу идти в автомагазин за новым, потому что если во внутрь где установлен сепаратор и шарики попадёт различного рода грязь, песок и т.д., то повышенный износ ШРУСа вам обеспечен, в связи с этим в ближайшее время он придёт в негодность, но если вы полностью всю грязь каким то образом сможете убрать, то данный ШРУС можете использовать дальше, но полностью убрать всю грязь у вас навряд ли получится!

4) И в завершение снимите с вала два кольца, одно кольцо стопорным является и пример его снятия показан на фото под цифрой 2, а другое кольцо называется упорным и располагается в пазу, снимается при помощи отвёртки как на фото 1 показано.

Сборка: 1. При сборке запастись изо-лентой нужно будет, в общём берите её и намотайте на хвостовик где шлицевая часть идёт (Просто по другому пыльник трудно установить будет) как это на фото 1 ниже показано, как только изо-лента будет намотана, устанавливайте пыльник доведя его до середины вала при этом (Если пыльник правого привода будете устанавливать, тогда выверите его ещё и наизнанку), после его установки, воспользовавшись гаечным ключом как оправкой, установите на шлицевую часть хвостовика новое упорное кольцо как это на фото 2 показано (Накидными головками даже и не пытайтесь пробовать, ими кольцо нормально установить не получиться, потому что фаска которая присутствует на головках зажмет его и кольцо не будет двигаться в связи с этим), затем отвёрткой тонкой установите новое стопорное кольцо (см. фото 3) и нанесите на шлицевую часть вала смазку для ШРУСов, как операции все будут проделаны, возьмите в руки ШРУС и установите его, для этого на вал его оденьте и следите за тем чтобы он ровно установился (В тисках кстати для удобства вертикально зажмите привод), после чего ударами молотка через дощечку забейте ШРУС до упора (Сильно не бейте, аккуратно делайте все и следите чтобы ШРУС ровно шёл и не наклонялся) как это на фото 4 показано, теперь заполните корпус ШРУСа смазкой (80 см. куб. нужно будет потратить на один ШРУС) и ещё немного смазки в пыльник заложите, ну и в завершение операции, сам пыльник который уже сидит на валу на ШРУС оденьте как он был закреплён ранее (То есть большой поясок пыльника должен на сам корпус будет сесть, а маленький в войти в специальную проточку на валу) и его двумя хомутами закрепите плотно, чтобы под него никакая грязь не попала и чтобы он не слез при езде со ШРУСа.

Примечание! Когда пыльник установите, тонкой плоской отвёрткой чуть приподнимите малый поясок пыльника, для того чтобы избыток воздуха вышел из него и не было большого давления!

2. Ранее снятый привод устанавливается в обратном порядке снятию, в той статье на которую дана была ссылка (По которой вы снимали привод), есть рубрика Установка, вы её прочтите там кой какие нюансы сказаны, которые вы должны будете знать при обратной установке привода на своё место.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс замены ШРУСа на новый, вы можете в ролике который мы закрепили чуть ниже:

Тестируем пыльники ШРУСа для Lada: ATP, Hofer, Weber, TSN, Trialli, БРТ, «Трек», «Хорс» и NTN-SNR

Разборка — сборка внешнего шарнира

Внешний шарнир. Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.

Повернув ступицу и сепаратор с шариками в корпусе шарнира, извлечь поочередно, все шарики. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.

Повернув сепаратор со ступицей внутри корпуса, чтобы прорези сепаратора совпали с толстой стенкой корпуса шарнира. Удалить сепаратор и ступицу из корпуса. Удалить ступицу из сепаратора.

Замена внутреннего ШРУСА Passat B3 (Пассат б3)

Внимательно осмотреть, все детали на износ и повреждения.

Ступица имеет явные повреждения.

Собираем шарнир в обратной последовательности. Фото 17.

Плохое состояние данного ШРУС обьясняется тем, что он был заменен на новый и использовался для фотоотчета.

В книжках от Бентли русским по белому написано, шрусы в керосине или солярке не мыть. Т.к. грязь содержащаяся там попадет в шрус и будет только хуже. И полосканием в ведре один фиг всё не отмоешь.

Огромное спасибо за полезный материал!). Не могли собрать внутренний шарнир на Транспортере (на него никто не обратил внимания и не запомнил как там всё правильно стоит, а разобрался он легко ). По первому фото сразу поняли, что неправильно собрали. Кстати я так понял, что на Пассатах и Транспортерах ставят одинаковые внутренние шарниры. по крайней мере шарнир на фото и шарнир с Транспортера визуально одинаковые.

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Volkswagen, Audi, Skoda, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

READ Какой аккумулятор лучше на ниву 21214

Снятие и разборка внутреннего шарнира Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене шарнира или его чехла. Снимаем привод переднего колеса (см. «Снятие приводов передних колес»).

Очищаем шарнир снаружи и зажимаем вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Сжав раздвижными пассатижами большой хомут за выступы и поддев отверткой конец хомута…

…разъединяем хомут и снимаем его. Аналогично снимаем малый хомут.

Сдвигаем чехол с корпуса шарнира. Ветошью удаляем смазку с торца корпуса шарнира.

При замене чехла шарнира надфилем помечаем взаимное положение корпуса, обоймы и сепаратора шарнира для того, чтобы при сборке они заняли прежние места.

Отверткой поддеваем фиксатор внутреннего шарнира…

…и вынимаем фиксатор. Сдвигаем корпус шарнира по валу…

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Нанося удары в торец обоймы шарнира через выколотку из мягкого металла…

…снимаем обойму с сепаратором и шариками.

Выколотка не должна передавать усилие на сепаратор и шарики во избежание их повреждения. Поддев отверткой…

…вынимаем стопорное кольцо из проточки вала. Снимаем защитный чехол шарнира с вала. Для осмотра деталей шарнира вынимаем и раскладываем по порядку шарики. Вынимаем обойму из сепаратора.

Удаляем из корпуса шарнира старую смазку и промываем его в керосине. Протираем детали шарнира ветошью и продуваем сжатым воздухом.

Осматриваем шарики, сепаратор, обойму и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой шарнир заменяем.

Очищаем вал от старой смазки и наносим на него тонкий слой новой. Надеваем на вал новый чехол шарнира и устанавливаем в проточку вала новое стопорное кольцо. Надеваем на конец вала сепаратор (конической частью к чехлу).

Напрессовываем молотком с пластмассовым бойком обойму на шлицевую часть вала. Поворачиваем сепаратор до совмещения меток.

Вставляем шарики в окна сепаратора. Для удержания шариков в окнах наносим на них смазку (ШРУС-4).

Вкладываем в полости корпуса шарнира и чехла эту же смазку, наносим ее на шарики и сепаратор — всего 80 г. Надеваем корпус шарнира на внутреннюю часть шарнира по меткам и устанавливаем фиксатор. Проверяем подвижность корпуса шарнира — он должен перемещаться без заеданий.

Надеваем чехол на корпус шарнира и устанавливаем малый хомут. Устанавливаем корпус шарнира приблизительно в среднее положение от его продольного перемещения относительно вала.

Отверткой с тонким лезвием отводим край чехла от корпуса шарнира, чтобы уравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла. Закрепляем чехол большим хомутом.

Работа аналогична снятию наружного шарнира. Отличие состоит в том, что, перед тем как сбивать обойму с вала,

Замена внутреннего шруса дома в гараже VW Transporter T4

Не понимаю зачем нужна музыка в этом видео это не дискотека,а поучительный урок где автор мог бы объяснить причину замены как дефектовал и т.д.

Спасибо, да это самые первые ролики, не было понимания как заполнить фон, не нужные звуки.

А болты, вроде как, рекомендуется ставить новые. Якобы, эти вытянулись. И тогда, потом, шрус может на ходу открутиться, что и случается, по отзывам.

А про прокладку на внутренний шрус я и не знал. Спасибо! Как говорится, перефразируя, всю жизнь учись!

Спасибо, про болты я и не знал, а прокладка есть но нужна ли она там, смазка то густая..хотя немцы просто так не поставили бы уж..

если снимать внутренний шрус масло с коробки потечет?

@АвтоРемонт автомобилей спасибо вам большое

Приветствую, не не потечет, потому что внутренний шрус крепится болтами отдельно..
Сейчас найду где это видно подробнее..

Какая бита тут используется парни ? На видео плохо видно

@АвтоРемонт автомобилей Это переходник, а бита какая? М12?

Подскажите на какой секунде?Если вы про 5.36мин то там написано CR-V 1/2

Как всадить в коробку правый вал который внутри коробки - чулок до гранаты . Бью бью не влазит ,надо ли откручивать тросик скорости мотор х1

Привет друг. Если я правильно понял то при снятии гранаты этот самый вал тоже вылез из недр коробки, оттуда еще чутька и масло потекло, но не много, потом я аккуратно его вставил обратно, никаких проблем при этом не возникло.

Кто не знает что бы разгрузить торсион достаточно вставить головку на 27 -32 (они одной высоты )под торсион в районе заднего сайлентблока . И не надо ни каких приспособ как у вас на видео. Потом можно домкратить авто , торсион будет разгружен для замены верх шаровых и замены , ремонта шрусов.

Грэмбэл добрый день.
Я недавно приобрел т 4 и возникла проблема со внутренним шрусом.
Вот ты бы показал точное место куда вставить головку на 32 и было бы замечательно )

Привет друг. Спасибо за ценный совет!В следующий раз возьмем на вооружение.

Український Клуб - Форум Шанувальників Німецьких Бусиків Volkswagen Club

Причины замены внутреннего шруса в Т-4.Опыт эксплуатации.

Модераторы: stas, Мановар

Причины замены внутреннего шруса в Т-4.Опыт эксплуатации.

kds » 11 дек 2010, 21:50

Сегодня менял на улице без ямы шрус вутренний с левой стороны.
Причина:
С прошлой недели(похолодало) появился еле заметный при движении в натяг цокот пропадающий,потом пропал,появился уже заметный временами пропадающий стук,потом хруст и легкая вибрация и стало ездить опасно.
Осмотр:
пыльник целый,потеков и видимых причин нет.
Разборка:
Раскручиваем болт на шрусе,откручиваем колесо,домкратим,ставим под кузов упор.
Срываем на шрусе болты крепления( с трудом,на герметике резьбы все стояло),для упора вкрутил два болта в ступицу и расклинивал шрус от проворачивания дл.монтировкой.Все сорвал болты,раскрутил.
Раскрутил нижнее крепление амортизатора,вынул болт с него.Амортизатор подал вверх до упора.
Раскрутил два болта на нижней шаровой опоре и взяв рукой за тормозной диск отвел немного ступицу в сторону.
Болтом от крепления шруса,надавил и выдавил наружный шрус со ступицы,ну немного повозился и снял шрус в сборе с машины.
Диагноз выхода со строя:
Пыльник целый,не поврежден,снимаю стопорное кольцо с обратной стороны,смазка есть,но она как засохшее повидло,комками взялось и не имеет своих свойств.
Вынимаю внутренний шрус с привода,осматриваю,шрус тугой не провернуть особо,смазка была,но она вся пересохла!
Раскрываю(вынимаю с обоймы) шрус и смотрю,что шарики работали на сухую,есть уже дорожка от выработки.
Выводы:
Пока было тепло,смазка кое-как мазала шрус,как похолодало,то все свойства смазки пропали.
Шрус меня примерно 1 год вроде,смазка была в комплекте со шрусом
но видимо завод на смазке попал как и я .
От холода не смог сразу фото шруса сделать,завтра его сфоткаю и выложу,что с ним произошло.
Воды там не было,причина износа-некачественная смазка шруса!

Сборка в обратном порядке.
Не забываем затянуть болт шруса грамотно и подшипник ступицы долго ходить будет.

Читайте также: